Vloerverwarming wordt niet warm en opstoken lukt amper

[DD123]

EDIT: heb geprobeerd het allemaal iets te verduidelijken en heb nieuwe foto's toegevoegd (de foto's hieronder waren van vorig jaar en intussen had de loodgieter blijkbaar het een en ander veranderd).

Hi allemaal!

We hebben inmiddels +/- 2 jaar een vloerverwarming en van begin af aan lukt het zeer moeilijk om deze op te. stoken. Het is één keer gelukt om hem echt een paar graden op te stoken waarbij de vloer ook echt warm werd, maar verder heb ik het idee dat het warme water eigenlijk niet de vloer in loopt maar meteen teruggaat naar de ketel.

Hierbij wat informatie waarvan ik denk dat het relevant kan zijn:
- Opstoken lukt hooguit graad per graad en lijkt vaak meer geluk dan wijsheid. Hij blijft wel redelijk op temperatuur (het huis houdt wel goed warmte vast gelukkig).
- Bij het opstoken gaat het vlammetje op de kamerthermostaat (bedrade Honeywell Lyric T6) steeds aan en weer uit; het gasverbruik lijkt dan ook cyclisch waarbij er ook telkens periodes van enkele minuten met 0,00 m3 verbruik zijn.
- Tijdens het opstoken zakt de temperatuur soms ook met 1 graad ipv dat het dan omhoog gaat.
- Er is soms redelijk wat gasverbruik terwijl de temperatuur niet toeneemt; laatst bijv. 7 m3 in een dag waarin ik wilde opstoken van 19 naar 21, maar waarbij hij de hele dag 19 graden is gebleven en vandaag +/- 10 m3 toen ik hem probeerde op te stoken van 20 naar 24 graden, maar waarbij hij is blijven steken op 22 graden.
- Heb overigens sowieso het idee dat de vloerverwarming vrij veel gas verbruikt, soms wel 8 m3 om de temperatuur op 21 graden te houden en waarbij hij dan overdag niet eens de hele middag hoeft te verwarmen omdat het huis op zich al warm genoeg is.

Het systeem is verder als volgt:
- Intergas Kompakt HRE (volgens mij de 36/30 A) CV-ketel, temperatuur staat op 55 graden
- Op de zolderverdieping 1 radiator en 1 radiator die we hebben weggehaald
- Op de eerste verdieping 3 radiatoren en 1 radiator die we hebben weggehaald
- Deze radiatoren hebben thermostaatknoppen; de radiatoren staan meestal dichtgedraaid, alleen in de winter staat de radiator in de badkamer open op stand 2
- Beneden +/- 50 m2 vloerverwarming, verdeeld over 6 groepen
- De pomp is een tijd terug blijkbaar op 'Constant curve 3 - Max' gezet door de loodgieter, maar na de installatie stond deze op 'Constant pressure 2'
- Na de installatie stond de bypass op 0,05 bar, deze is een tijd terug door de loodgieter op 0,5 bar gezet. Ik dacht dat dit wellicht het probleem zou zijn, maar ik ben dus bang van niet.











Ik heb er zelf niet veel verstand van en heb al alles geprobeerd dat ik op internet kon vinden (en dat ik kon begrijpen), maar ik ben er helaas niets wijzer van geworden. Alle tips en/of vragen waardoor ik wat wijzer kan worden zijn zeer welkom!

[ Voor 81% gewijzigd door DD123 op 05-02-2025 20:31 ]

[BCC]

Hoe hoog staat je cv qua temperatuur? Want het klinkt alsof je te heet water in de verdeler probeert te duwen en dan drukt die de boel dicht waardoor je gaat pendelen.

[mountaink]

Heb je meer info over je vloerverwarming? Aantal groepen, lengte groepen, verdeler, pomp, vierkante meters etc. Foto’s helpen daarbij ook.

Gezien je isolatie zit het denk ik wel goed als je zonder warme vloerverwarming al in de ochtend op 20 graden zit, maar heb je ingefreesde verwarming, gestort in dekvloer, wat voor isolatie er onder?


Het klinkt inderdaad als veel stoken maar het warme water bereikt je systeem niet. Hoe zit het met je aanvoer? Zijn die buizen bereikbaar en zijn die wel heet?

[DD123]

BCC schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:37:
Hoe hoog staat je cv qua temperatuur? Want het klinkt alsof je te heet water in de verdeler probeert te duwen en dan drukt die de boel dicht waardoor je gaat pendelen.

De temperatuur staat nu op 55 graden (geloof ik?), we hebben ook al een tijdje geprobeerd om hem op z'n hoogst te zetten maar dat deed inderdaad niets. Wat ik nog vergat te vermelden is dat de CV-ketel ook redelijk vaak 1 aangeeft. Hij denkt dan dus dat de gewenste temperatuur is bereikt maar dat is in elk geval op de benedenverdieping totaal niet het geval.

Ik heb wel eens gehoord dat onze CV-ketel waarschijnlijk ook te krachtig is voor ons systeem (we gebruiken nagenoeg enkel de vloerverwarming beneden en 's winters de radiator in de badkamer op standje 2), maar ik werd nu niet echt wijzer of dat vermogen beperkt kon worden oid. En ben er natuurlijk niet zeker van of dat daadwerkelijk het probleem is. We hebben een Intergas Kompakt HRE, ik geloof de 36/30 A.

[DD123]

mountaink schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:43:
Heb je meer info over je vloerverwarming? Aantal groepen, lengte groepen, verdeler, pomp, vierkante meters etc. Foto’s helpen daarbij ook.

Gezien je isolatie zit het denk ik wel goed als je zonder warme vloerverwarming al in de ochtend op 20 graden zit, maar heb je ingefreesde verwarming, gestort in dekvloer, wat voor isolatie er onder?


Het klinkt inderdaad als veel stoken maar het warme water bereikt je systeem niet. Hoe zit het met je aanvoer? Zijn die buizen bereikbaar en zijn die wel heet?

Yes, sorry, door het typen van het verhaal helemaal de essentiële informatie vergeten

Ik denk dat de vloerverwarming wel lichtelijk bijdraagt aan die 20 graden, want als we hem bijv. lager zetten in verband met vakantie dan loopt de temperatuur ook wel terug als we niet in huis zijn. De vloerverwarming is inderdaad ingefreesd en er is een cementdekvloer op gestort. Isolatie durf ik eigenlijk echt niet te zeggen, niets bijzonders geloof ik. Er ligt een plak PVC vloer op.

De vloerverwarming is ca. 50 m2, ik ben de informatie over de installatie kwijt maar van wat ik kan zien en me. ook herinner zijn het zes groepen. Wat de verdeling van die groepen is daar heb ik echt totaal geen idee van. Ik kan er nu niet meteen bij, maar ik heb wel een aantal oude foto's van de installatie (maar deze waarden zijn dus niet van nu):











De CV-ketel is een Intergas Kompakt HRE, ik geloof de 36/30 A. De thermostaat is de bedrade versie van de Honeywell Lyric T6. We hebben naast de vloerverwarming beneden nog drie radiatoren op de eerste verdieping (en eentje die afgekoppeld is) en één radiator op zolder (ook hier is er eentje afgekoppeld). Geen idee of dat verder relevant is haha.

[Butheadking]

Ik vermoed dat je warmte meteen verdwijnt via je drukverschilregelaar ( Die rode knop, staat nu op 0,05 ingesteld geloof ik)
Je hebt radiatoren in je huis lees ik, hebben deze thermostatische knoppen ? want wanneer deze dicht lopen vermoed ik dat je warmte meteen via de drukverschilregelaar terug stroomt naar de ketel en dus niet meer in je vloer gaat.

[Microkid]

Begin eens om je aanvoerthermostaat op een normale waarde te zetten. Deze staat nu op 60 graden, dat wil je niet je vloer in. Dat moet 35-40 graden zijn.
Ga eens testen met alle radiatoren dicht, draai alle groepen op 1 na dicht en kijk wat het effect is.
En draai die drukverschil regelaar inderdaad een stuk dicht.

[ Voor 10% gewijzigd door Microkid op 04-02-2025 18:20 ]

[pauldaytona]

Als je huis in deze tijd 20 graden is dan zal de verwarming echt wel wat doen, anders was het 8 graden ofzo.
Koop eens een infrarood thermometer om makkelijk de vloertemperatuur te meten, dan krijg je wat meer gevoel bij wat er gebeurt. Als je met de hand op de vloer voelt en het voelt niet warm kan de vloer best 30 graden zijn, maar je hand is 37, dus voelt niet warm, Mijn vloerverwarming is nu 28 graden en dan is het lekker warm

[DD123]

mountaink schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:43:
Heb je meer info over je vloerverwarming? Aantal groepen, lengte groepen, verdeler, pomp, vierkante meters etc. Foto’s helpen daarbij ook.

Gezien je isolatie zit het denk ik wel goed als je zonder warme vloerverwarming al in de ochtend op 20 graden zit, maar heb je ingefreesde verwarming, gestort in dekvloer, wat voor isolatie er onder?


Het klinkt inderdaad als veel stoken maar het warme water bereikt je systeem niet. Hoe zit het met je aanvoer? Zijn die buizen bereikbaar en zijn die wel heet?

Ik zag trouwens dat ik je laatste vraag vergeten was: ik heb dit eerder eens gevoeld (kan er nu niet zo123 bij) en toen voelde de leiding van de CV naar de verdeler wel warm, maar de aanvoer- en retourleidingen van de groepen niet. De aanvoertemperatuur gaf toen 26 graden aan en de retourtemperatuur 24 graden, terwijl de aanvoertemperatuur dmv de thermostaatknop was ingesteld op 60 graden. Zou dat erop kunnen duiden dat het warme water inderdaad meteen teruggaat naar de CV ipv de vloer in oid?

[DD123]

Butheadking schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 18:11:
Ik vermoed dat je warmte meteen verdwijnt via je drukverschilregelaar ( Die rode knop, staat nu op 0,05 ingesteld geloof ik)
Je hebt radiatoren in je huis lees ik, hebben deze thermostatische knoppen ? want wanneer deze dicht lopen vermoed ik dat je warmte meteen via de drukverschilregelaar terug stroomt naar de ketel en dus niet meer in je vloer gaat.

Ja klopt, die hebben inderdaad thermostatische knoppen. 4 radiatoren boven waarvan er 2 het hele jaar door dichtstaan, 1 in de winter op standje 2 of 3 en eentje sporadisch ook nog op standje 2 of 3. Daarnaast hebben we 2 oude radiatoren weggehaald en is de boel daar dus afgekoppeld (geen idee of dat iets uitmaakt?).

De drukverschilregelaar zit beneden bij de verdeler van de vloerverwarming, wordt dat dan ook beïnvloed/geregeld door de radiatoren boven?

[DD123]

Microkid schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 18:18:
Begin eens om je aanvoerthermostaat op een normale waarde te zetten. Deze staat nu op 60 graden, dat wil je niet je vloer in. Dat moet 35-40 graden zijn.
Ga eens testen met alle radiatoren dicht, draai alle groepen op 1 na dicht en kijk wat het effect is.
En draai die drukverschil regelaar inderdaad een stuk dicht.

Ja dat dacht ik zelf ook al inderdaad, maar hij is destijds zo ingesteld door de installateur van de vloerverwarming dus ik dacht 't zal wel goed zijn... niet dus?

De drukverschilregelaar dichtdraaien, wat houdt dat precies in? Dat ik die niet meer laat werken zeg maar? Want ik dacht juist dat we die wel nodig hadden vanwege de combinatie HR-ketel en thermostatische radiatoren die dicht staan. Betekent de 0,05 bar waar hij nu op staat dat hij heel ver openstaat of juist niet?

[DD123]

pauldaytona schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 18:28:
Als je huis in deze tijd 20 graden is dan zal de verwarming echt wel wat doen, anders was het 8 graden ofzo.
Koop eens een infrarood thermometer om makkelijk de vloertemperatuur te meten, dan krijg je wat meer gevoel bij wat er gebeurt. Als je met de hand op de vloer voelt en het voelt niet warm kan de vloer best 30 graden zijn, maar je hand is 37, dus voelt niet warm, Mijn vloerverwarming is nu 28 graden en dan is het lekker warm

Het doet wel iets inderdaad, maar echt warm wordt de vloer gewoon niet en daardoor kan ik als ik wil ook niet opstoken denk ik. Ik heb wel een warmtecamera, zou dat ook werken denk je?

Je vloerverwarming is 28 graden zeg je, waarop staat je thermostaat dan ingesteld?

[DD123]

Nog iets dat me wel opviel tijdens het opstoken (het is nog steeds 'maar' 22 graden) is dat het gasverbruik heel cyclisch verloopt (met telkens perioden van 5 minuten waarin geen gas wordt gebruikt), zie onderstaande foto. De hoge piek is omdat er warm water werd gebruikt.

[Microkid]

DD123 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 20:42:
[...]

Ja dat dacht ik zelf ook al inderdaad, maar hij is destijds zo ingesteld door de installateur van de vloerverwarming dus ik dacht 't zal wel goed zijn... niet dus?

Probeer het gewoon eens.

De drukverschilregelaar dichtdraaien, wat houdt dat precies in? Dat ik die niet meer laat werken zeg maar? Want ik dacht juist dat we die wel nodig hadden vanwege de combinatie HR-ketel en thermostatische radiatoren die dicht staan. Betekent de 0,05 bar waar hij nu op staat dat hij heel ver openstaat of juist niet?

De instelling bepaalt wanneer de regelaar open gaat. Hij staat nu op 0,05 bar, oftewel bij de minste druk gaat hij open en loopt je warm water weer retour zonder door je verdeler te gaan. Zet hem eens op 0,2-0,3. Dan geeft hij wat weerstand en heb je meer kans dat er water door je verdeler gaat stromen.

[DD123]

Microkid schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 20:52:
[...]

Probeer het gewoon eens.

[...]

De instelling bepaalt wanneer de regelaar open gaat. Hij staat nu op 0,05 bar, oftewel bij de minste druk gaat hij open en loopt je warm water weer retour zonder door je verdeler te gaan. Zet hem eens op 0,2-0,3. Dan geeft hij wat weerstand en heb je meer kans dat er water door je verdeler gaat stromen.

Ah zo, thanks! Als ik terug redeneer lijkt het er inderdaad op dat het warme water amper tot niet de vloer in gaat. Ik ga het morgen beide aanpassen en dan opnieuw proberen op te stoken. Kan ik dat dan het beste doen in de situatie zoals de radiatoren normaal staan, of juist met alles open of dicht?

[Microkid]

Test het even met radiatoren dicht. Dan gaat alle warm water in elk geval door je vloer (hopen we... )

[DD123]

Microkid schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 21:18:
Test het even met radiatoren dicht. Dan gaat alle warm water in elk geval door je vloer (hopen we... )

Ga ik doen, thanks!

[Joost1981_2]

Ik snap niet zoveel van je verhaal. Als je vloerverwarming beneden niet werkt, je radiatoren overal dicht staan. Hoe kan het dan zo warm zijn in je huis? Waar komt die warmte vandaan?

- Draait de pomp wel van de vloerverwarming? Hoor je deze draaien? Zo niet, erop rammen met een schroevendraaier
- Staan alle ventielen wel open op je verdeelblok?

[ Voor 21% gewijzigd door Joost1981_2 op 04-02-2025 21:34 ]

[pauldaytona]

Met warmtecamera kan je zien waar de vloer qarm is en ook hoe aarm, probeer het eens. De vloer die 28 graden is, zit in de woonkeuken, de met open verbinding eraan zittende woonkamer met radiatoren is met de thermostaat op 19,5 graden ingesteld, gemeten 20 . De keuken lijkt 23 te zijn.

[Butheadking]

DD123 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 21:02:
[...]


Ah zo, thanks! Als ik terug redeneer lijkt het er inderdaad op dat het warme water amper tot niet de vloer in gaat. Ik ga het morgen beide aanpassen en dan opnieuw proberen op te stoken. Kan ik dat dan het beste doen in de situatie zoals de radiatoren normaal staan, of juist met alles open of dicht?

Ga eerst eerst inderdaad morgen die bypass maar op 0,1 / 0,2 zetten. Belangrijkste is nu dat we warmte die vloer in krijgen. Daarna kun je nog gaan kijken naar dingen optimaliseren, bijvoorbeeld pomp instellingen aanpassen en ketel instellingen aanpassen.

[plaspvd]

Bypass op 0.3 (midden) later fijn afstellen.
Thermostaat knop op 35-40, niet op 60!!
Kijken of retour open staat.

Mis ontluchters in de 2 pisbochten. Vermoed wat lucht daar.

Niet alle reacties gelezen, maar dit zou ik persoonlijk toepassen.

[_JGC_]

Die 5 minuten niet stoken steeds is de anti-pendeltijd. Je water gaat via die bypass direct naar de ketel retour, die ziet de temperatuur oplopen en gaat dan in de anti-pendelstand. Die duurt standaard 5 minuten en daarna gaat je ketel weer hetzelfde riedeltje herhalen.

[naftebakje]

Ik zie 3 problemen:
- Je bypass staat te laag, die gaat vast te snel open.
==> door de retour van warm water gaat de ketel pendelen.
- Er gaat te weining flow naar de vloerverwarmingsverdeler, die leidingen naar de verdeler kan je niet ontluchten en een luchtbel zal de flow enorm hinderen. Plaats T-stukjes ipv ellebogen, en zet bovenaan een ontluchter. Check ook eens of het "voetventiel" in de retour van de vloerverwarmingsverdeler goed open staat (metalen dop kan je afdraaien, daar zit een inbus onder).
==> door de te lage flow krijg je de vloer niet voldoende warm.
- Je verwacht dat de vloer warm aanvoelt.
==> vloerverwarming zal op zijn retour een temperatuur van enkele graden boven de ruimtetemperatuur geven, als ie op temperatuur is; en dat voelt niet als warm aan. Als de ruimte in een paar uur op temperatuur is, en blijft, dan werkt de vloerverwarming. Je voelt geen warmte, het is gewoon confortabel.

En met de anderen, als je netjes ontlucht, bypass goed instelt, dan riskeer je te hoge temperatuur te krijgen in je vloer. Draai die kraan wat lager (max is afhankeljik van je vloeropbouw).

[ Voor 9% gewijzigd door naftebakje op 05-02-2025 12:25 ]

[DD123]

Joost1981_2 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 21:30:
Ik snap niet zoveel van je verhaal. Als je vloerverwarming beneden niet werkt, je radiatoren overal dicht staan. Hoe kan het dan zo warm zijn in je huis? Waar komt die warmte vandaan?

- Draait de pomp wel van de vloerverwarming? Hoor je deze draaien? Zo niet, erop rammen met een schroevendraaier
- Staan alle ventielen wel open op je verdeelblok?

Ik denk dat hij wel werkt, maar echt maar minimaal/heel traag. Volgens mij houdt het huis wel vrij veel warmte vast dus dat scheelt. Van 20 naar 22 gaan lukt bijvoorbeeld gewoon niet of misschien na een dag of 2 op het moment dat de andere radiatoren dicht staan.

Ik heb net kunnen kijken en kreeg zelf ook even een error. Heb het nadat de loodgieter een aantal maanden terug het een en ander heeft gewijzigd zelf niet meer gezien. Hoor hem wel geluid maken, dus dat is wel de pomp denk ik.

Ik kijk nu en de instelling van de verdeler is gewijzigd van constant pressure 2 naar constant curve 3 max. Ik krijg het niet helemaal uitgevonden maar naar mijn weten moet je volgens mij met een vloerverwarming een stand met constant pressure kiezen.

Daarnaast zag ik ineens alle draaiknoppen van alle groepen (die op de retourleidingen? zitten) er van afliggen... heb ik zelf niet gedaan Vraag me nu ook af of ze überhaupt open staan lol maar ik ben nog niet zo ver dat ik weet hoe ik kan zien of ze open staan.

[DD123]

naftebakje schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:23:
Ik zie 3 problemen:
- Je bypass staat te laag, die gaat vast te snel open.
==> door de retour van warm water gaat de ketel pendelen.
- Er gaat te weining flow naar de vloerverwarmingsverdeler, die leidingen naar de verdeler kan je niet ontluchten en een luchtbel zal de flow enorm hinderen. Plaats T-stukjes ipv ellebogen, en zet bovenaan een ontluchter. Check ook eens of het "voetventiel" in de retour van de vloerverwarmingsverdeler goed open staat (metalen dop kan je afdraaien, daar zit een inbus onder).
==> door de te lage flow krijg je de vloer niet voldoende warm.
- Je verwacht dat de vloer warm aanvoelt.
==> vloerverwarming zal op zijn retour een temperatuur van enkele graden boven de ruimtetemperatuur geven, als ie op temperatuur is; en dat voelt niet als warm aan. Als de ruimte in een paar uur op temperatuur is, en blijft, dan werkt de vloerverwarming. Je voelt geen warmte, het is gewoon confortabel.

En met de anderen, als je netjes ontlucht, bypass goed instelt, dan riskeer je te hoge temperatuur te krijgen in je vloer. Draai die kraan wat lager (max is afhankeljik van je vloeropbouw).

Was een oude foto, blijkbaar staat de bypass inmiddels al een aantal maanden juist op 0,5 (dus op z'n hoogst), had echt verwacht dat het daaraan zou liggen. Ik ben niet zo'n doe het zelver om dat allemaal zelf te doen maar ik ga het zeker navragen, thanks!

Binnen een paar uur op temperatuur lukt echter niet. Dat ik geen warme vloer hoef te verwachten wanneer ik hem constant op temperatuur wil houden snap ik, maar 2 of 3 graden omhoog stoken oid lukt echt vrijwel niet, misschien na een aantal dagen telkens graad voor graad proberen, maar van 19 naar bijv 22 gaat in een dag echt niet lukken.

[DD123]

plaspvd schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 22:06:
Bypass op 0.3 (midden) later fijn afstellen.
Thermostaat knop op 35-40, niet op 60!!
Kijken of retour open staat.

Mis ontluchters in de 2 pisbochten. Vermoed wat lucht daar.

Niet alle reacties gelezen, maar dit zou ik persoonlijk toepassen.

Bypass is blijkbaar een paar maanden terug al naar 0,5 gezet (dus op z'n hoogst). Beetje een domme vraag maar hoe zie ik of de retour open staat? Dat zijn die draaiknoppen bij de groepen toch? Die knoppen heeft de loodgieter er blijkbaar afgehaald de laatste keer Dus nu zie ik alleen een cirkeltje met cijfers op de plek waar de knop zat.

[plaspvd]

@DD123
Retour zit achter een dop en draai je met een inbus helemaal uit. Als je daar geen vertrouwen in hebt, kan je daar beter af blijven.
Ontluchters op slangen, hoogste punt, moet wel gebeuren. Of op de knieën, dit is op luiheid van installateur geweest.

Als je durft kun je ontluchten met steeksleutel 30-32, draai de wartel een klein beetje los tot er ontlucht is, daarna weer vast. Aanvoer en retour

Edit:leesfout

[ Voor 41% gewijzigd door plaspvd op 05-02-2025 19:48 ]

[flaskk]

Deze bedoelt plaspvd, hier zit waarschijnlijk een dingetje achter die je met een inbus open kan draaien.

[DD123]

plaspvd schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 19:39:
@DD123
Retour zit achter een dop en draai je met een inbus helemaal uit. Als je daar geen vertrouwen in hebt, kan je daar beter af blijven.
Ontluchters op slangen, hoogste punt, moet wel gebeuren. Of op de knieën, dit is op luiheid van installateur geweest.

Edit:leesfout

Ah oke! Die doppen liggen nu los inderdaad dus ik kan ze wel zien. Maar het zou dus kunnen dat het probleem nu komt doordat er lucht in zit dat er niet uit kan?

Staan ze zo open?

[DD123]

flaskk schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:01:
Deze bedoelt plaspvd, hier zit waarschijnlijk een dingetje achter die je met een inbus open kan draaien. [Afbeelding]

Ohh die, durf daar niet zo goed zelf aan te klooien maar ik ga zo even kijken of ik er iets aan kan zien!

[flaskk]

DD123 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:07:
[...]

Ohh die, durf daar niet zo goed zelf aan te klooien maar ik ga zo even kijken of ik er iets aan kan zien!

Geen garantie maar volgens mij heb ik de zelfde verdeler en daar kon ik er gewoon aan draaien.

[flaskk]

Zo is die bij mij helemaal open

[DD123]

flaskk schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:11:
Zo is die bij mij helemaal open[Afbeelding]

Oh zo ziet het er niet uit volgens mij bij mij? Is 'ie op basis van de foto dan dicht?

[flaskk]

Nee zit nog een dopje voor, die moet je eraf draaien met je hand.

[DD123]

flaskk schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:27:
Nee zit nog een dopje voor, die moet je eraf draaien met je hand.

Ah oke ik zal straks nog eens kijken, thanks!

[RobbieB]

Lees ook het boekje van je verdeler eens. Wij hebben een verdeler met dezelfde pomp erop en daar staat heel duidelijk in dat je hem alleen op de vloerverwarmingstand (lampje 4 van boven) moet zetten. De pomp zal dan zelf bepalen hoe hard/zacht hij moet werken.

[Joost1981_2]

Ik denk dat je vloerverwarming prima werkt maar dat je radiatoren gewend bent. Want ik snap je verhaal echt nog steeds niet. Je kan niet ‘snel’
opstoken. Even 2 graden erbij duurt echt lang en moet je ook niet willen. Je zegt ook: ingefreest+dekvloer erop. Je buizen liggen dus diep en je hebt dus een enorme plaat om op te stoken.

Zet dat ding op 20 graden. Blijf er vanaf. Koop een fleeskleedje en kruip eronder als je het koud hebt

[ Voor 59% gewijzigd door Joost1981_2 op 05-02-2025 23:56 ]

[Evos]

Ik zou eerst alle basis/makkelijke dingen gaan testen, aantal dingen zijn al genoemd maar nog ff in een stappen plan:

- Alle radiatoren dichtdraaien.
- Thermostaat op laagste temperatuur zettten
- Wacht een uurtje.
- Schrijf begin aanvoer temperatuur op.

- Thermostaat (voor ruimte vloerverwarming) op max. bijv. 25 graden zetten zodat er warmtevraag is.

- Controleer of de ketel aanslaat (kan ff duren bij Opentherm of CV vertraging instelling). Indien niet het geval binnen een aantal min (max 15) dan zit hier het probleem.

- Bovenste leiding vòòr de bypass voelt deze warm (misschien zelfs heet)? Met 55 graden aanvoer zou je dit duidelijk kunnen voelen.

Ja = Aanvoer warmte werkt, op naar de volgende stap.
Nee = Probleem: warmte aanvoer los van de vloerverwarming, is de onderste leiding alleen warm: dan aanvoer en retour omgedraaid.

- Voelt de bovenste leiding na de bypass maar net voor de 'witte thermostaat knop' net zo warm als bij de vorige stap?

Ja = bypass werkt goed genoeg.
Nee = Probleem: bypass laat de warmte door, te controleren door te voelen of de koppeling van de bypass op onderste leiding ook warm is.

- Voelt de leiding na de thermosstaatknop (dus er onder, voor de verdeler) ook warm?

Ja: Knop en sensor werken, ga naar de volgende stap.
Nee: Probleem: Knop of sensor (zit aan het 'ijzerdraad") werkt niet.

- Loopt de aanvoer temperatuur (check in beschrijving verdeler juiste meter) op? (Tov opgeschreven temp bij start) Indien mengverdeler (controleer dit in een beschrijving online, ik vermoed van wel) verwacht hier een stuk lagere temperatuur dan de CV.

Zoja: Er gaat warmte in verdeler.
Nee: Probleem verdeler (mengventiel te ver open?) of retour/aanvoer omgedraaid.

Als blijkt uit een beschrijving dat je een mengverdeler hebt dan zijn de controles in verdere te nemen stappen met de lage temperaturen (door het mengen) lastig te voelen met de blote hand. Daarnaast sluit je hier al wat mee uit. Ben benieuwd wat er nu eerst uit deze stappen komt.

[flaskk]

RobbieB schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 22:30:
Lees ook het boekje van je verdeler eens. Wij hebben een verdeler met dezelfde pomp erop en daar staat heel duidelijk in dat je hem alleen op de vloerverwarmingstand (lampje 4 van boven) moet zetten. De pomp zal dan zelf bepalen hoe hard/zacht hij moet werken.

Weet je dat zeker? Want ik heb soort gelijke pomp en daar zijn de twee onderste lampjes of je in slakkenhuis of meander hebt liggen, en de bovenste 3 is snelheid en dat heeft te maken met hoeveel zones.

Ik heb nergens in de handleiding gelezen dat er een automatisch stand is. Wellicht zijn er verschillende modellen die heel erg op elkaar lijken? Want kan niet zien welke ts exact heeft.

Zo ziet die van mij eruit.

[RobbieB]

flaskk schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 07:47:
[...]


Weet je dat zeker? Want ik heb soort gelijke pomp en daar zijn de twee onderste lampjes of je in slakkenhuis of meander hebt liggen, en de bovenste 3 is snelheid en dat heeft te maken met hoeveel zones.

Ik heb nergens in de handleiding gelezen dat er een automatisch stand is. Wellicht zijn er verschillende modellen die heel erg op elkaar lijken? Want kan niet zien welke ts exact heeft.

Zo ziet die van mij eruit.
[Afbeelding]

Waarbij nr 2 het ‘slakkenhuis’ is. En 3,4,5 de snelheden.

Je hoeft 3,4,5 dus niet aan te hebben, als je alleen 2 aan hebt. Die schakelt dan automatisch naar de juiste snelheid afhankelijk van de aanvoer. En die varieert in CV systemen.

[DD123]

Joost1981_2 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 23:32:
Ik denk dat je vloerverwarming prima werkt maar dat je radiatoren gewend bent. Want ik snap je verhaal echt nog steeds niet. Je kan niet ‘snel’
opstoken. Even 2 graden erbij duurt echt lang en moet je ook niet willen. Je zegt ook: ingefreest+dekvloer erop. Je buizen liggen dus diep en je hebt dus een enorme plaat om op te stoken.

Zet dat ding op 20 graden. Blijf er vanaf. Koop een fleeskleedje en kruip eronder als je het koud hebt

Ik heb mezelf van tevoren ingelezen, en heb meermaals gezien en gehoord dat 1 graad erbij ongeveer 1 uur zou duren. Ik hoor en merk in mijn omgeving ook vaker dat zeker bij het opstoken de vloer wel comfortabel of warm aanvoelt; de onze voelt dat echter totaal niet en ik heb zoals gezegd ook vaak het idee dat er geen warm water de vloer in gaat. Verder heb ik het idee dat de vloerverwarming ook vrij veel gas verbruikt.

Ik heb destijds gelezen dat het qua verbruik niet veel scheelt of je 'm 24/7 op dezelfde temperatuur houdt, of bijv. 's nachts en deels overdag hem 1 of 2 graden lager hebt en dan aan het einde van de dag weer langzaam. op laat stoken. Zo hadden wij hem ook het liefst gebruikt en daarvoor hebben we ook speciaal een thermostaat gekocht die dat kan, maar de vloerverwarming op die manier gebruiken is bij ons op dit moment dus totaal geen optie.

Ik heb het idee dat er iets niet klopt omdat het me in die twee jaar dus één keer wel is gelukt om hem op te stoken (dit was overigens een test, bij normaal gebruik is het uiteraard niet de bedoeling om hem zo ver op te stoken); toen werd de vloer voelbaar warm en kwamen er 4 graden bij in 5 uur tijd. Dat was ook hoe ik verwacht had dat hij zou werken en op de een of andere manier kan het dus wel (maar nu lukt dit dus ook niet meer).

[Dentheman]

Je hebt (zo te zien) een vrij dunne aanvoer- en retourleiding voor je verdeler zitten. Het zou kunnen dat er simpelweg te weinig energie (=warm water) je vloer in gaat.

Je zou kunnen proberen om de aanvoertemperatuur of de pompsnelheid van je CV ketel te verhogen zodat er meer/heter water je mengverdeler bereikt. Ik weet niet of je een instelbaar mengventiel hebt, maar het kan lonen om deze dicht(er) te draaien (zit doorgaans aan de zijkant van de verdeler).

Daarnaast kan het inderdaad zo zijn dat je systeem simpelweg onwijs langzaam opwarmt doordat er een dik pak beton verwarmd moet worden.

Als je je dekvloer thermisch ontkoppeld hebt van je betonvloer kan je inderdaad 1 graad per uur stijgen, maar vaak is de dekvloer direct op de betonvloer gestort en werkt het systeem trager en in enkele gevallen kan je slechts 1 of 2 graden per dag stijgen, daarom was voorheen altijd het advies om VVW 24/7 te laten draaien, maar zie je dat er de laatste tijd steeds vaker een (kleine) nachtverlaging wordt toegepast omdat installaties efficiënter worden aangelegd en er veel aandacht voor isolatie is.

[DD123]

Dentheman schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:17:
Je hebt (zo te zien) een vrij dunne aanvoer- en retourleiding voor je verdeler zitten. Het zou kunnen dat er simpelweg te weinig energie (=warm water) je vloer in gaat.

Je zou kunnen proberen om de aanvoertemperatuur of de pompsnelheid van je CV ketel te verhogen zodat er meer/heter water je mengverdeler bereikt. Ik weet niet of je een instelbaar mengventiel hebt, maar het kan lonen om deze dicht(er) te draaien (zit doorgaans aan de zijkant van de verdeler).

Daarnaast kan het inderdaad zo zijn dat je systeem simpelweg onwijs langzaam opwarmt doordat er een dik pak beton verwarmd moet worden.

Als je je dekvloer thermisch ontkoppeld hebt van je betonvloer kan je inderdaad 1 graad per uur stijgen, maar vaak is de dekvloer direct op de betonvloer gestort en werkt het systeem trager en in enkele gevallen kan je slechts 1 of 2 graden per dag stijgen, daarom was voorheen altijd het advies om VVW 24/7 te laten draaien, maar zie je dat er de laatste tijd steeds vaker een (kleine) nachtverlaging wordt toegepast omdat installaties efficiënter worden aangelegd en er veel aandacht voor isolatie is.

Thanks (iedereen) voor de reactie(s)! Ik ben inmiddels het bovengenoemde stappenplan aan het volgen en ik denk dat er op zich wel warm water richting de verdeler gaat. Ik heb een lange tijd geleden de aanvoertemperatuur van de CV-ketel al verhoogd en dat maakte destijds geen verschil. Een mengventiel kan ik iig niet zien, de rechterkant van de verdeler zit bijna helemaal tegen de muur aan en achter planken. Ik vermoed dat er geen ventiel is eigenlijk.

Voor nu heb ik het idee dat het probleem vooral ligt bij het feit dat er dus geen constante warmtevraag is; het verschilt een beetje per keer hoe lang de CV-ketel telkens opwarmt en dan weer stopt, maar op dit moment lijkt er telkens +/- 10 minuten een warmtevraag te zijn en dan +/- 10 minuten weer niet. Als er een warmtevraag is, lijkt alles gewoon goed te werken en wanneer deze er niet is voelt de boel weer koud aan (ik zal tegen het einde van de dag even alles uitgebreid noteren). Dit komt ook wel overeen met die ene keer dat ik wél kon opstoken en de vloer wel warm werd; toen brandde het vlammetje nagenoeg continu en was er continu een warmtevraag. Dit is nu echter niet het geval dus de boel verwarmt telkens een beetje en dan koelt het eigenlijk weer af, heb het idee dat het daardoor dus ook zo enorm lang duurt en het opstoken geen zoden aan de dijk zet. Nu nog uitvinden waardoor dat komt haha

[DD123]

RobbieB schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 08:21:
[...]

[Afbeelding]

Waarbij nr 2 het ‘slakkenhuis’ is. En 3,4,5 de snelheden.

Je hoeft 3,4,5 dus niet aan te hebben, als je alleen 2 aan hebt. Die schakelt dan automatisch naar de juiste snelheid afhankelijk van de aanvoer. En die varieert in CV systemen.

Klopt! Ik heb inderdaad dezelfde en heb ook het idee dat hij iig in vloerverwarmingsstand hoort te staan (dit stond hij vroeger wel; in standje 2). Bij een andere gebruiksaanwijzing las ik inderdaad dat hij ook altijd op auto moet. Bij onze rekening zat een gebruiksaanwijzing van zowel een andere verdeler als een compleet andere pomp... zegt genoeg over de toko die de boel heeft aangelegd denk ik... Ook heeft de loodgieter hem vorig jaar in samenspraak met de installateur van de vloerverwarming hem in deze stand gezet, vind dat ook maar vreemd en heb ook het idee dat hij niet in die stand hoort...

[DD123]

Zal vanavond even alle bevindingen van vanmiddag duidelijk omschrijven, maar alvast een korte vraag: kan het feit dat het vlammetje op mijn kamerthermostaat (en daarmee dus de warmtevraag en verwarming) telkens aan en weer uit gaat (weliswaar in verschillende frequenties/tijdsduren) liggen aan het feit dat de Grundfos pomp op dit moment in de stand "constant curve - 3 max" staat ipv een stand met "constant pressure"?

[Only]

Sowieso is een warmtecamera in dit geval je beste vriend, je kan daarmee namelijk precies zien op welke groep er warm warm naar binnen gaat, hoeveel graden het eruit gaat en je kan zien of het door je bypass heen gaat of gewoon je vloer in.
Misschien kun je er 1 lenen van een kennis? Met een infraroodthermometer kan ook, maar camera is sowieso makkelijker in dit geval en geeft een veel beter overzicht, ook voor het vloeroppervlak zelf.
Thermosstaatknop werkte hier na oplevering overigens ook niet helemaal lekker, waar ik overigens pas achter kwam na de warmtebeeldcamera..
Mocht je hiermee aan de slag gaan, vergeet dan ook niet wat stukjes tape op je buizen te doen zodat je metingen kloppen, glimmende leidingen vindt ie niet zo leuk

[arpeggio]

DD123 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 14:04:
[...]

Klopt! Ik heb inderdaad dezelfde en heb ook het idee dat hij iig in vloerverwarmingsstand hoort te staan (dit stond hij vroeger wel; in standje 2). Bij een andere gebruiksaanwijzing las ik inderdaad dat hij ook altijd op auto moet. Bij onze rekening zat een gebruiksaanwijzing van zowel een andere verdeler als een compleet andere pomp... zegt genoeg over de toko die de boel heeft aangelegd denk ik... Ook heeft de loodgieter hem vorig jaar in samenspraak met de installateur van de vloerverwarming hem in deze stand gezet, vind dat ook maar vreemd en heb ook het idee dat hij niet in die stand hoort...

Voor wat het waard is...

De pomp op de verdeler is een Grundfos UPM 3. Daarvan zijn verschillende types gemaakt, onder meer voor verschillende fabrikanten van vvw-verdelers (OEM).
Als ik inzoom op de foto's die je hebt gepost, dan is de pomp in jouw installatie van het type waar @flaskk naar verwijst. Deze heeft de ledjes vertikaal aan de linkerkant op het front. Jij hebt NIET het type waar @RobbieB een plaatje van laat zien. Dat type heeft de ledjes horizontaal aan de bovenzijde op het front.

De pompwerking van beide pompen zal wel ongeveer hetzelfde zijn, maar de instellingen zien er anders uit.
Wat jij stand 2 noemt op jouw pomp (stand II), is wat anders dan wat @RobbieB bedoelt met nr 2. In jouw geval is dat namelijk het 4e ledje van bovenaf gerekend: de stand vloerverwarming (slakkenhuis).

[DD123]

Only schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 14:32:
Sowieso is een warmtecamera in dit geval je beste vriend, je kan daarmee namelijk precies zien op welke groep er warm warm naar binnen gaat, hoeveel graden het eruit gaat en je kan zien of het door je bypass heen gaat of gewoon je vloer in.
Misschien kun je er 1 lenen van een kennis? Met een infraroodthermometer kan ook, maar camera is sowieso makkelijker in dit geval en geeft een veel beter overzicht, ook voor het vloeroppervlak zelf.
Thermosstaatknop werkte hier na oplevering overigens ook niet helemaal lekker, waar ik overigens pas achter kwam na de warmtebeeldcamera..
Mocht je hiermee aan de slag gaan, vergeet dan ook niet wat stukjes tape op je buizen te doen zodat je metingen kloppen, glimmende leidingen vindt ie niet zo leuk

Die hebben we eentje en die kan ik vanavond gebruiken, dus dat komt mooi uit Ben benieuwd of ik daar inderdaad iets mee kan zien.

[DD123]

arpeggio schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 14:54:
[...]

Voor wat het waard is...

De pomp op de verdeler is een Grundfos UPM 3. Daarvan zijn verschillende types gemaakt, onder meer voor verschillende fabrikanten van vvw-verdelers (OEM).
Als ik inzoom op de foto's die je hebt gepost, dan is de pomp in jouw installatie van het type waar @flaskk naar verwijst. Deze heeft de ledjes vertikaal aan de linkerkant op het front. Jij hebt NIET het type waar @RobbieB een plaatje van laat zien. Dat type heeft de ledjes horizontaal aan de bovenzijde op het front.

De pompwerking van beide pompen zal wel ongeveer hetzelfde zijn, maar de instellingen zien er anders uit.
Wat jij stand 2 noemt op jouw pomp (stand II), is wat anders dan wat @RobbieB bedoelt met nr 2. In jouw geval is dat namelijk het 4e ledje van bovenaf gerekend: de stand vloerverwarming (slakkenhuis).

Ah ja ik was in de war met de plaatjes inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Ik heb er helaas totaal de verkeerde gebruiksaanwijzing bij gekregen (van een Alpha 2 pomp...), maar de gebruiksaanwijzing die er het meest op lijkt geeft dezelfde uitleg van de leds als Robbie laat zien. De mijne stond bij de installatie op 'constant pressure 2' en staat inmiddels op 'constant curve 3'. Van die laatste stand is heel weinig te vinden op het internet, maar ik heb niet het idee dat het de juiste stand is voor onze vloerverwarming.

[arpeggio]

DD123 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:13:
[...]

Ah ja ik was in de war met de plaatjes inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Ik heb er helaas totaal de verkeerde gebruiksaanwijzing bij gekregen (van een Alpha 2 pomp...), maar de gebruiksaanwijzing die er het meest op lijkt geeft dezelfde uitleg van de leds als Robbie laat zien. De mijne stond bij de installatie op 'constant pressure 2' en staat inmiddels op 'constant curve 3'. Van die laatste stand is heel weinig te vinden op het internet, maar ik heb niet het idee dat het de juiste stand is voor onze vloerverwarming.

Misschien heb je iets aan deze instructie-video. Het gaat in dit filmpje over een Alpha 1 pomp, maar de instellingen komen overeen met de ledjes op jouw pomp. Er wordt duidelijk uitgelegd waar elke setting voor dient. Bij vloerverwarming moet je uitgaan van 'constant pressure'.
https://www.grundfos.com/...-alpha1-l-circulator-pump

[DD123]

arpeggio schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:28:
[...]

Misschien heb je iets aan deze instructie-video. Het gaat in dit filmpje over een Alpha 1 pomp, maar de instellingen komen overeen met de ledjes op jouw pomp. Er wordt duidelijk uitgelegd waar elke setting voor dient. Bij vloerverwarming moet je uitgaan van 'constant pressure'.
https://www.grundfos.com/...-alpha1-l-circulator-pump

Dat dacht ik al inderdaad, thanks!

Heb je toevallig enig idee of het feit dat hij nu op 'constant curve' staat ervoor kan zorgen dat de ketel om de paar minuten denkt dat de gevraagde temperatuur al bereikt is (terwijl dit niet zo is)?

[arpeggio]

DD123 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:56:
...
Heb je toevallig enig idee of het feit dat hij nu op 'constant curve' staat ervoor kan zorgen dat de ketel om de paar minuten denkt dat de gevraagde temperatuur al bereikt is (terwijl dit niet zo is)?

Ik denk eerlijk gezegd niet dat dit de oorzaak is van jouw probleem. Maar als je een storing wilt oplossen of het niet goed functioneren van een installatie, is het verstandig om alle elementen in een installatie in een basisinstelling te zetten. Dat helpt vaak het beste om het probleem te lokaliseren en op te lossen. Dan is dit één van die elementen. Andere elementen in het systeem zijn bijv de ketel en de thermostaat.

En zeker temperaturen kontroleren! Kijken op welke plek je een temperatuur meet die afwijkt van wat je verwacht.

[DD123]

arpeggio schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 16:25:
[...]

Ik denk eerlijk gezegd niet dat dit de oorzaak is van jouw probleem. Maar als je een storing wilt oplossen of het niet goed functioneren van een installatie, is het verstandig om alle elementen in een installatie in een basisinstelling te zetten. Dat helpt vaak het beste om het probleem te lokaliseren en op te lossen. Dan is dit één van die elementen. Andere elementen in het systeem zijn bijv de ketel en de thermostaat.

En zeker temperaturen kontroleren! Kijken op welke plek je een temperatuur meet die afwijkt van wat je verwacht.

Ga ik doen, thanks! De rest staat volgens mij allemaal al op de basisinstelling. Probleem lijkt voor nu vooral dat er geen continue warmtevraag komt vanuit de kamerthermostaat, ondanks dat de ingestelde/gevraagde temperatuur een aantal graden boven de huidige temperatuur staat. Geen idee waar dit dan nu aan ligt, van de thermostaat zelf word ik namelijk ook niets wijzer. De vloerverwarming lijkt wel goed te werken op het moment dat er een warmtevraag is en de CV in bedrijf is, maar het probleem is dat die warmtevraag er vaker niet is dan wel, waardoor de vloer per saldo (nagenoeg) niet opwarmt.

[flaskk]

Lijkt er nog steeds op dat de ketel niet zijn warmte kwijt kan. Is de retour tempratuur stuk kouder dan de aanvoer tempratuur?
Bij ons is 30 ongeveer aanvoer en komt met 20 graden (woonkamer tempratuur) weer terug

Ben wel benieuwd of die retour valve open stond

[ Voor 67% gewijzigd door flaskk op 06-02-2025 17:17 ]

[devriesjande]

DD123 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 16:43:
[...]
Probleem lijkt voor nu vooral dat er geen continue warmtevraag komt vanuit de kamerthermostaat, ondanks dat de ingestelde/gevraagde temperatuur een aantal graden boven de huidige temperatuur staat. Geen idee waar dit dan nu aan ligt, van de thermostaat zelf word ik namelijk ook niets wijzer.

Zet je kamerthermostaat eens op 40 graden. Dan moet er een constante warmtevraag zijn.

[RobbieB]

arpeggio schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 14:54:
[...]

Voor wat het waard is...

De pomp op de verdeler is een Grundfos UPM 3. Daarvan zijn verschillende types gemaakt, onder meer voor verschillende fabrikanten van vvw-verdelers (OEM).
Als ik inzoom op de foto's die je hebt gepost, dan is de pomp in jouw installatie van het type waar @flaskk naar verwijst. Deze heeft de ledjes vertikaal aan de linkerkant op het front. Jij hebt NIET het type waar @RobbieB een plaatje van laat zien. Dat type heeft de ledjes horizontaal aan de bovenzijde op het front.

De pompwerking van beide pompen zal wel ongeveer hetzelfde zijn, maar de instellingen zien er anders uit.
Wat jij stand 2 noemt op jouw pomp (stand II), is wat anders dan wat @RobbieB bedoelt met nr 2. In jouw geval is dat namelijk het 4e ledje van bovenaf gerekend: de stand vloerverwarming (slakkenhuis).

Het is wel (exact) dezelfde pomp. De richting wordt bepaald vanaf de knop waarmee je hem instelt. Daar staat een “>” op. Die staat bij hem onderaan en daarmee is het slakkenhuis dus gewoon het 2e ledje. Zo staat het ook in de handleiding btw.

[DD123]

flaskk schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 17:11:
Lijkt er nog steeds op dat de ketel niet zijn warmte kwijt kan. Is de retour tempratuur stuk kouder dan de aanvoer tempratuur?
Bij ons is 30 ongeveer aanvoer en komt met 20 graden (woonkamer tempratuur) weer terug

Ben wel benieuwd of die retour valve open stond

[Afbeelding]

Wij hebben ook een camera van FLIR maar die gaf net 70 graden terug voor de aanvoer haha. Aanvoer is tijdens warmtevraag iig flink warm en de retour is niet voelbaar warm, dus er zal zeker een temperatuurverschil tussen zitten.

EDIT: heb het net opnieuw gemeten en de aanvoer gaf 60 en de retour 25, vlammetje van de kamerthermostaat ging net weer branden en volgens mij loopt de temperatuur. van de aanvoerslang nog op

[ Voor 10% gewijzigd door DD123 op 06-02-2025 19:25 ]

[ZeRoC00L]

DD123 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 18:48:
[...]

Wij hebben ook een camera van FLIR maar die gaf net 70 graden terug voor de aanvoer haha. Aanvoer is tijdens warmtevraag iig flink warm en de retour is niet voelbaar warm, dus er zal zeker een temperatuurverschil tussen zitten.

Dan moet de warmte toch ergens blijven ?

Als het niet in je retour zit, dan wordt het in de vloer gestopt.
Worden de aanvoer-slangen van de vloerverwarmingsverdeler naar de vloer wel warm(er) ?

[arpeggio]

RobbieB schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 18:37:
[...]

Het is wel (exact) dezelfde pomp. De richting wordt bepaald vanaf de knop waarmee je hem instelt. Daar staat een “>” op. Die staat bij hem onderaan en daarmee is het slakkenhuis dus gewoon het 2e ledje. Zo staat het ook in de handleiding btw.

Ik heb niet beweerd dat het niet dezelfde of vergelijkbare pomp zou zijn. Alleen dat de bediening een andere is.
Ik reageerde op de opmerking van @DD123 over de instelling standje 2. In Romeinse cijfers (zoals die naast de ledjes staan) is ' II ' hetzelfde als ons cijfer 2.
Als die instellingen in het ene geval in horizontale richting staan (van links naar rechts) en in het andere geval in vertikale richting (van onder naar boven), kan dat verwarring geven. Dat wilde ik aangeven. Voor wat het waard is...

[DD123]

Evos schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 00:24:
Ik zou eerst alle basis/makkelijke dingen gaan testen, aantal dingen zijn al genoemd maar nog ff in een stappen plan:

- Alle radiatoren dichtdraaien.
- Thermostaat op laagste temperatuur zettten
- Wacht een uurtje.
- Schrijf begin aanvoer temperatuur op.

- Thermostaat (voor ruimte vloerverwarming) op max. bijv. 25 graden zetten zodat er warmtevraag is.

- Controleer of de ketel aanslaat (kan ff duren bij Opentherm of CV vertraging instelling). Indien niet het geval binnen een aantal min (max 15) dan zit hier het probleem.

- Bovenste leiding vòòr de bypass voelt deze warm (misschien zelfs heet)? Met 55 graden aanvoer zou je dit duidelijk kunnen voelen.

Ja = Aanvoer warmte werkt, op naar de volgende stap.
Nee = Probleem: warmte aanvoer los van de vloerverwarming, is de onderste leiding alleen warm: dan aanvoer en retour omgedraaid.

- Voelt de bovenste leiding na de bypass maar net voor de 'witte thermostaat knop' net zo warm als bij de vorige stap?

Ja = bypass werkt goed genoeg.
Nee = Probleem: bypass laat de warmte door, te controleren door te voelen of de koppeling van de bypass op onderste leiding ook warm is.

- Voelt de leiding na de thermosstaatknop (dus er onder, voor de verdeler) ook warm?

Ja: Knop en sensor werken, ga naar de volgende stap.
Nee: Probleem: Knop of sensor (zit aan het 'ijzerdraad") werkt niet.

- Loopt de aanvoer temperatuur (check in beschrijving verdeler juiste meter) op? (Tov opgeschreven temp bij start) Indien mengverdeler (controleer dit in een beschrijving online, ik vermoed van wel) verwacht hier een stuk lagere temperatuur dan de CV.

Zoja: Er gaat warmte in verdeler.
Nee: Probleem verdeler (mengventiel te ver open?) of retour/aanvoer omgedraaid.

Als blijkt uit een beschrijving dat je een mengverdeler hebt dan zijn de controles in verdere te nemen stappen met de lage temperaturen (door het mengen) lastig te voelen met de blote hand. Daarnaast sluit je hier al wat mee uit. Ben benieuwd wat er nu eerst uit deze stappen komt.

Thanks voor het uitgebreide stappenplan! Ik heb alles doorlopen en ben wel iets wijzer geworden over de oorzaak van het probleem (de oplossing helaas niet haha).

12.30 uur start:
- Thermostaat op 25 gezet (stond op 21)
- Aanvoertemperatuur 22 graden
- Retour 24 graden
- CV-ketel slaat vrij snel aan, er is gasverbruik, maar na enkele minuten schiet hij al terug in stand 1 (= gewenste temperatuur bereikt) en is er geen gasverbruik meer, enkele minuten later weer wel en zo herhaalt zich dit continu.

12.50 uur:
- Aanvoer voelt niet warm, retour ook niet, de leidingen bij de groepen ook niet
- Aanvoertemperatuur 24 graden
- Retourtemperatuur 25 graden

13.10 uur:
- Zowel aanvoer als retour voelen nog steeds niet warm
- Aanvoertemperatuur 26graden
- Retourtemperatuur 25,5 graden

13.40 uur:
- Aanvoer voelt warm (vlammetje op kamerthermostaat brandt nu ook al enkele minuten)
- Tussen bypass en thermostaatknop minstens even warm als aanvoer
- Na de thermostaatknop ook minstens even warm
- Leidingen bij de groepen zijn niet warm en de retourleiding ook niet (is niet gek gezien de aanvoer- en retourtemperatuur denk ik)
- Aanvoertemperatuur 27,5 graden
- Retourtemperatuur 25,5 graden

14.45 uur:
- Vlammetje van de kamerthermostaat is al ca. 10 minuten uit, aanvoer voelt weer een stuk koeler dan wanneer het vlammetje aan is, CV-ketel staat ook in stand 1 (= gewenste temperatuur bereikt)
- Aanvoertemperatuur 24,5 graden --> Is dus ook teruggelopen ten opzichte van een uur ervoor
- Retourtemperatuur 25,5 graden

15.45 uur:
- Aanvoertemperatuur 26 graden
- Retourtemperatuur 25,5 graden

16.45 uur:
- Aanvoertemperatuur 28 graden
- Retourtemperatuur 25,5 graden

18.30 uur:
- Aanvoertemperatuur 26 graden
- Retourtemperatuur 26 graden

In deze gehele periode is de ruimte opgewarmd naar 21,5 graden (van 21 graden). Mijn conclusie is dat ik denk dat het vloerverwarmingssysteem in principe wel werkt, mits er een warmtevraag is (vlammetje op de kamerthermostaat en CV in stand 5/in bedrijf). Die is er echter de helft van de tijd niet. Vandaag lijkt het grofweg 10 minuten warmtevraag (en gasverbruik), 10 minuten niet, enz. Op andere dagen zijn het echter andere frequenties en andere verbruiken. De vloer verwarmt dus telkens een stukje op en koelt dan weer af, terwijl hij eigenlijk telkens zou moeten opwarmen. Je ziet ook bij bovenstaande metingen dat de aanvoertemperatuur oploopt en ook weer terugloopt.

Dit alles verklaart denk ik ook het feit dat het op temperatuur houden wel redelijk lukt, maar het opstoken (al is het maar 1 of 2 graden) amper tot niet.

Eerder is het me ooit een keer gelukt om het vlammetje continu aan te houden; dat was ook de keer dat de vloer voelbaar warm werd en ik 4 graden kon opstoken in +/- 5 uur. Dit lukte toen door alle radiatoren in huis ook vol open te zetten, maar toen ik dit gister probeerde had dit echter geen nut. Maar het kán dus blijkbaar wel. Vraag blijft alleen hoe dan?

Hierbij nog het verbruik sinds 12.30 uur:

[DD123]

ZeRoC00L schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 18:55:
[...]

Dan moet de warmte toch ergens blijven ?

Als het niet in je retour zit, dan wordt het in de vloer gestopt.
Worden de aanvoer-slangen van de vloerverwarmingsverdeler naar de vloer wel warm(er) ?

Klopt, na mijn bevindingen vandaag ben ik tot de conclusie gekomen dat het warme water dat aangevoerd wordt, waarschijnlijk wel de vloer in loopt, maar dat er gewoon niet de hele tijd warm water aangevoerd wordt. De aanvoerslangen naar de vloer zijn niet echt warm. De aanvoertemperatuur fluctueert tussen de 24 en 28 graden, dus dat verklaart wellicht ook dat het niet echt voelbaar warm is.

[Onno !]

Je ketel pendelt omdat het water te heet is denk ik. Verder werkt het zoals bedoelt is.
Je zou de instelling van de meng verdeler kunnen wijzigen. Maar als je te heet water je vloer in laat, dan riskeer je schade aan je vloer.

[DD123]

Onno ! schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:45:
Je ketel pendelt omdat het water te heet is denk ik. Verder werkt het zoals bedoelt is.
Je zou de instelling van de meng verdeler kunnen wijzigen. Maar als je te heet water je vloer in laat, dan riskeer je schade aan je vloer.

Oh echt? Gaat hij ook pendelen als het retourwater niet zo warm is dan? De retourleiding is ongeveer 25 graden namelijk.

De vloerverwarmingsinstallateur had de temperatuur op de verdeler op 60 graden gezet maar dat is blijkbaar niet de bedoeling geloof ik :’)

[devriesjande]

Sluit eerst eens uit of het niet de thermostaat is die om de 10 minuten schakelt.
Dus zet dat ding op 40 graden of maak een doorverbinding over het schakelcontact.

[Butheadking]

Zet ook het vermogen van de ketel eerst maar is even terug. Zoek op google Intergas hre installatiehandleiding. En ga dan naar pagina 45. Daar staat uitgelegd hoe je de parameters kan aanpassen. Dan ga je naar parameter 3. Deze staat standaard op 70 of te wel 22kw, deze mag je terug zetten naar 30 ( 9,6kw). Hierdoor zal je ketel niet volle bak gaan branden en heb je dus niet na 5 min al je max temp bereikt.

[pauldaytona]

En wat is de max watertemperatuur waarop de ketel is ingesteld? Als die niet hoog is zal ie daarom ook stoppen met stoken.

[Joost1981_2]

Bij mij wordt het water ook niet warmer dan 30 graden wat de vloer in gaat. 25 retour.

Cv ketel werkt optimaal door het water constant een beetje warm te houden zodat ie niet hard hoeft te werken. Thermostaat en ketel werken samen om dit te doen

[Onno !]

DD123 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 22:14:
[...]

Oh echt? Gaat hij ook pendelen als het retourwater niet zo warm is dan? De retourleiding is ongeveer 25 graden namelijk.

De vloerverwarmingsinstallateur had de temperatuur op de verdeler op 60 graden gezet maar dat is blijkbaar niet de bedoeling geloof ik :’)

Je vloerverwarmingverdeler mengt heet CV water met lauw water wat al uit je vloer retourkomt. (dit is om je vloer te beschermen, wat er mag geen 50+ graden water je vloer in). De retourleiding van de vloerverwarming zal dus bij jou nu 25 graden zijn. De retourleiding terug je CV in is waarschijnlijk steeds op de max (60 graden misschien), waardoor je CV uitschakelt voor 5 min en vervolgens opnieuw opstart (omdat er nog steeds warmtevraag vanuit je thermostaat is)

[DD123]

devriesjande schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 22:23:
Sluit eerst eens uit of het niet de thermostaat is die om de 10 minuten schakelt.
Dus zet dat ding op 40 graden of maak een doorverbinding over het schakelcontact.

Ik had 30 al geprobeerd en dat hielp in elk geval niet. Is er een reden waarom 40 graden nog een verschil zou kunnen geven?

En wat bedoel je precies met een doorverbinding over het schakelcontact (sorry ben echt een leek lol)

[DD123]

pauldaytona schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 22:42:
En wat is de max watertemperatuur waarop de ketel is ingesteld? Als die niet hoog is zal ie daarom ook stoppen met stoken.

Is nu 55 graden maar heb het eerder al eens op de maximale temperatuur gehad en dat hielp niet

[DD123]

Butheadking schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 22:27:
Zet ook het vermogen van de ketel eerst maar is even terug. Zoek op google Intergas hre installatiehandleiding. En ga dan naar pagina 45. Daar staat uitgelegd hoe je de parameters kan aanpassen. Dan ga je naar parameter 3. Deze staat standaard op 70 of te wel 22kw, deze mag je terug zetten naar 30 ( 9,6kw). Hierdoor zal je ketel niet volle bak gaan branden en heb je dus niet na 5 min al je max temp bereikt.

Oh kan het daaraan liggen dat de CV-ketel dan denkt dat de kamer ook op temperatuur is terwijl dat dus niet zo is? Volgens mij bereikt de ketel inderdaad echt in no-time die 55 graden waarop hij staat ingesteld.

Vind het alleen een beetje moeilijk aangezien het warme water bij ons juist heel traag opwarmt, ondanks dat de tapwatertemperatuur volgens mij juist al op z’n hoogst staat. Kun je daar dan ook weer iets mee doen om te zorgen dat het niet nog langer duurt voordat je warm water hebt?

[DD123]

Ik zie ook dat je een wachttijd en antipendeltijd kunt instellen op de CV, kan ik daar wellicht nog iets mee?

[Butheadking]

DD123 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:21:
[...]

Oh kan het daaraan liggen dat de CV-ketel dan denkt dat de kamer ook op temperatuur is terwijl dat dus niet zo is? Volgens mij bereikt de ketel inderdaad echt in no-time die 55 graden waarop hij staat ingesteld.

Vind het alleen een beetje moeilijk aangezien het warme water bij ons juist heel traag opwarmt, ondanks dat de tapwatertemperatuur volgens mij juist al op z’n hoogst staat. Kun je daar dan ook weer iets mee doen om te zorgen dat het niet nog langer duurt voordat je warm water hebt?

Nee, jou thermostaat in de woonkamer die staat nog steeds vragend, alleen wanneer jou ketel op maximaal vermogen staat. ( Wat dus veel te veel is in deze situatie). Dan gaat de ketel stoken, is de in mum van tijd op temperatuur, krijgt die heet retourwater terug en slaat dus af. Wat resulteert in code 1. En dit gaat continu zo door. Dit is wat je pendelen noemt en wat je dus ook terug ziet in jou grafiek van homewizard.

En je Cv water en je warmtapwater staat compleet van elkaar los. Dus wanneer je tapwater pakt dan stookt je ketel altijd op vol vermogen. Dus wanneer je parameter 3 aanpast dan verandert er niks aan je tapwater vermogen. Wat je eventueel nog kan doen is je tapcomfort aanzetten wanneer je het te lang vind duren voor warmwater. Dus check alsjeblieft parameter 3 even in je ketel en zet deze wanneer deze op 70 staat drastisch omlaag.

[flaskk]

Butheadking schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:29:
[...]

Wat bij ons ook heeft geholpen qua pendelen van de ketel is de aan/uit thermostaat vervangen voor een modulerende thermostaat. Wellicht kan TS kijken of hij er eentje heeft.

[DD123]

Onno ! schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:13:
[...]


Je vloerverwarmingverdeler mengt heet CV water met lauw water wat al uit je vloer retourkomt. (dit is om je vloer te beschermen, wat er mag geen 50+ graden water je vloer in). De retourleiding van de vloerverwarming zal dus bij jou nu 25 graden zijn. De retourleiding terug je CV in is waarschijnlijk steeds op de max (60 graden misschien), waardoor je CV uitschakelt voor 5 min en vervolgens opnieuw opstart (omdat er nog steeds warmtevraag vanuit je thermostaat is)

Ah oke! En wat zou daar dan aan helpen, de thermostaat op de verdeler omlaag zetten? (Al komt er volgens mij überhaupt niet zo warm water in de vloer omdat de aanvoer van warm water telkens stopt)

[DD123]

flaskk schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:33:
[...]


Wat bij ons ook heeft geholpen qua pendelen van de ketel is de aan/uit thermostaat vervangen voor een modulerende thermostaat. Wellicht kan TS kijken of hij er eentje heeft.

Heb ik volgens mij al, alleen dat lijkt niet helemaal te werken :’) Heb de Honeywell Lyric T6

[DD123]

Butheadking schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:29:
[...]


Nee, jou thermostaat in de woonkamer die staat nog steeds vragend, alleen wanneer jou ketel op maximaal vermogen staat. ( Wat dus veel te veel is in deze situatie). Dan gaat de ketel stoken, is de in mum van tijd op temperatuur, krijgt die heet retourwater terug en slaat dus af. Wat resulteert in code 1. En dit gaat continu zo door. Dit is wat je pendelen noemt en wat je dus ook terug ziet in jou grafiek van homewizard.

En je Cv water en je warmtapwater staat compleet van elkaar los. Dus wanneer je tapwater pakt dan stookt je ketel altijd op vol vermogen. Dus wanneer je parameter 3 aanpast dan verandert er niks aan je tapwater vermogen. Wat je eventueel nog kan doen is je tapcomfort aanzetten wanneer je het te lang vind duren voor warmwater. Dus check alsjeblieft parameter 3 even in je ketel en zet deze wanneer deze op 70 staat drastisch omlaag.

Ah oke! Dan ga ik daar eens naar kijken. Alleen het vlammetje op mijn thermostaat gaat dus ook telkens weg (wanneer de CV inderdaad in stand 1 gaat), maar dan is er dus nog steeds wel een vraag?

[_JGC_]

Welke temperatuur staat er op je CV display als die in code1 gaat, en wat staat er op de display als je het sleuteltje indrukt?

Als de temperatuur bij ingedrukt sleuteltje hoger is dan de aanvoerleiding naar de verdeler van je vloerverwarming komt het water niet bij je verdeler en is dat de oorzaak van je probleem.

[pauldaytona]

DD123 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:18:
[...]

Is nu 55 graden maar heb het eerder al eens op de maximale temperatuur gehad en dat hielp niet

Kujk dan eens als ie pendelt of ie tegen de 55 loopt en daarom stopt. Als dat zo is kan die zn warmte niet kwijt. Het is wel een modulerende ketel? Dwz dat ie bij weinig vraag ook zn vlammen laag houdt?

[DD123]

pauldaytona schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:29:
[...]

Kujk dan eens als ie pendelt of ie tegen de 55 loopt en daarom stopt. Als dat zo is kan die zn warmte niet kwijt. Het is wel een modulerende ketel? Dwz dat ie bij weinig vraag ook zn vlammen laag houdt?

Is dat dan de temperatuur die je meteen ziet staan op het display of moet je dan eerst op het sleuteltje drukken?

Het is een Intergas Kompakt HRE, voor zover ik weet is die modulerend

[pauldaytona]

Ik vermoed wat op het display staat

[Onno !]

DD123 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:41:
[...]


Ah oke! En wat zou daar dan aan helpen, de thermostaat op de verdeler omlaag zetten? (Al komt er volgens mij überhaupt niet zo warm water in de vloer omdat de aanvoer van warm water telkens stopt)

Nee je wilt juist meer vermogenafgifte via je vloer, dus die mengverhouding op je vloerverwarmingverdeler (mengthermostaat) moet juist hoger. Maar pas daarmee op, want een te hoge watertemperatuur door je vloer kan dus schade aan je vloer veroorzaken! Laat dat vooral iemand doen die er verstand van heeft. En meet evt de temperatuur van de slangen die je vloer in gaan handmatig met infrarood temperatuurmeter / warmtebeeldcamera.

[devriesjande]

DD123 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:16:
[...]

Ik had 30 al geprobeerd en dat hielp in elk geval niet. Is er een reden waarom 40 graden nog een verschil zou kunnen geven?

En wat bedoel je precies met een doorverbinding over het schakelcontact (sorry ben echt een leek lol)

In een goede thermostaat zit een PID regeling
Stel dat de gevraagde temperatuur op 20 graden is ingesteld. Dan zal de thermostaat niet op 20,0 graden maar afhankelijk van de snelheid waarmee de woning opwarmt al op 19,8 of 19,9 graden uitschakelen . Dit om te voorkomen dat de warmte die nog in het systeem zit de woning op zal warmen tot bijv. 20,5 graden.
Door de thermostaat op bijv. 40 graden in te stellen weet je vrijwel zeker dat hij constant warmte vraagt.
Als je niet weet wat ik bedoel met een doorverbinding over het schakelcontact blijf er dan maar vanaf.

[_JGC_]

DD123 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:53:
[...]

Is dat dan de temperatuur die je meteen ziet staan op het display of moet je dan eerst op het sleuteltje drukken?

Het is een Intergas Kompakt HRE, voor zover ik weet is die modulerend

Temperatuur op display is wat gevraagd wordt, als je sleuteltje ingedrukt houdt krijg je de temperatuur die de ketel zelf meet. Als die meer dan 5 graden boven de vraag is slaat de ketel af en gaat pas weer aan als die 5 graden onder de vraag komt. Ondertussen staat er dan code 1 op de display.

[DD123]

_JGC_ schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 13:50:
[...]

Temperatuur op display is wat gevraagd wordt, als je sleuteltje ingedrukt houdt krijg je de temperatuur die de ketel zelf meet. Als die meer dan 5 graden boven de vraag is slaat de ketel af en gaat pas weer aan als die 5 graden onder de vraag komt. Ondertussen staat er dan code 1 op de display.

Ah ja ik heb net gekeken (al ging de temperatuur op het display af en toe ook oplopen van +/- 40 naar 55, heel gek) en dit is inderdaad wat er continu gebeurt. Hij slaat af rond de 60 en vervolgens loopt de temperatuur weer terug tot zelfs in de 40 en dan gaat hij inderdaad weer aanslaan.

[DD123]

devriesjande schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 12:31:
[...]

In een goede thermostaat zit een PID regeling
Stel dat de gevraagde temperatuur op 20 graden is ingesteld. Dan zal de thermostaat niet op 20,0 graden maar afhankelijk van de snelheid waarmee de woning opwarmt al op 19,8 of 19,9 graden uitschakelen . Dit om te voorkomen dat de warmte die nog in het systeem zit de woning op zal warmen tot bijv. 20,5 graden.
Door de thermostaat op bijv. 40 graden in te stellen weet je vrijwel zeker dat hij constant warmte vraagt.
Als je niet weet wat ik bedoel met een doorverbinding over het schakelcontact blijf er dan maar vanaf.

Ja dat dacht ik al inderdaad, maar dan moet 30 bij een kamertemperatuur van 21 graden ook wel ruim voldoende zijn denk ik. Hij blijft dus wel afslaan op het moment dat ik dat doe

[DD123]

pauldaytona schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:29:
[...]

Kujk dan eens als ie pendelt of ie tegen de 55 loopt en daarom stopt. Als dat zo is kan die zn warmte niet kwijt. Het is wel een modulerende ketel? Dwz dat ie bij weinig vraag ook zn vlammen laag houdt?

Yes, dat is inderdaad wat er gebeurt. Hij slaat af ergens net boven de 55 graden. Kan hij dan z’n warmte niet kwijt omdat hij te snel opwarmt oid? Het duurde zo’n 9 à 10 minuten voordat hij volledig opgewarmd was en afsloeg

[_JGC_]

DD123 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 16:58:
[...]

Ah ja ik heb net gekeken (al ging de temperatuur op het display af en toe ook oplopen van +/- 40 naar 55, heel gek) en dit is inderdaad wat er continu gebeurt. Hij slaat af rond de 60 en vervolgens loopt de temperatuur weer terug tot zelfs in de 40 en dan gaat hij inderdaad weer aanslaan.

En intussen wordt de aanvoer bij de verdeler niet warm? Dan zit er ergens een blokkade, of heb je een radiator dichtbij de ketel die de volle flow pakt. Kan ook zijn dat de pomp gewoon niet genoeg pompt waardoor de warmte de ketel niet uit komt, vervolgens koelt het wel heel snel af zodra de ketel stopt met stoken.

Wat je nog kunt proberen in het installatiemenu:
3 -> 25 (standaard 70)
3. -> 80 (is standaard)
c -> 25 (standaard 30)
c. -> 80 (standaard 40)
E. -> 2 (standaard 1)

Wat je daarmee doet is de ketel begrenzen op 25% vermogen, ~7KW. De pomp zet je vast op 80%, want die zal met "laag" brandervermogen willen moduleren op 40%. Moduleren doe je niet meer, het vermogen staat vast op de laagste stand. Temperatuur boeit niet, je stookt gewoon aan/uit en negeert het moduleren van de thermostaat.

Met deze instellingen ga je heel traag stoken, je ketel gaat een uur nodig hebben om een koud systeem op temperatuur te krijgen, maar stookt dan wel constanter.

Mocht je nu continu leidingruis krijgen, kan je c. nog wat lager zetten. Mocht het echt niet warm willen worden omdat ~7KW te weinig is, zet je parameter 3 iets hoger.

[Joost1981_2]

Ideeën:
- Gooi je radiatoren boven eens open en kijk dan eens wat er gebeurd. Wordt het water wat de vv inloopt warmer?
- Reset die thermostaat eens. Dat ding is zelflerend (what possible can go wrong)
- Had je al proberen te ontluchten op het onvtluchtingsventieltje op je verdeler?

[ Voor 16% gewijzigd door Joost1981_2 op 08-02-2025 11:25 ]

[edsandje]

Er zit geen ontlucht mogelijkheid op de aanvoer en retour boven de verdeler.
7 groepen op een 16 mm is wel erg karig, dat zou minimaal 20 mm moeten zijn of het moeten hele korte groepen zijn.
Zet 3 groepen dicht en kijk of de watertemperatuur dan hoger komt.

De gasleiding komt met een mantelbuis uit de vloer en gaat dan achter de verdeler door onbeschermd weer de vloer in? Heeft niks met je verwarmingsprobleem te maken maar dat hoort niet zo.

[vogelmans]

Ik heb niet alle comments gelezen dus misschien is het al eerder voorgesteld:
De installatie lijkt nog vrij nieuw maar soms gaat de thermostaatknop vast zitten d.w.z. de klep die achter de witte knop zit. Je kunt dit controleren door de thermostaatknop (het witte gedeelte) er af te draaien, dan zou je de klep handmatig in moeten kunnen drukken. Zo niet dan zit die vast en doet de thermostaat niets en zit misschien helemaal dicht.
Naast de thermostaat zit achter de grote dopmoer een klep (retourwater) die je open en dicht kunt draaien, waarschijnlijk met een inbussleutel. Draai die eens helemaal open om te kijken of er een betere doorstroming is.
Afhankelijk van de watertemperatuur kun je de pomp laten draaien. Is de wateraanvoer heel warm dan kan de pomp op de laagste stand en als het water lauw/warm is dan mag de pomp een hogere stand.

[Joost1981_2]

en?