[WP] Feedback op installatieschema

[laserfreak]

Hallo iedereen,

Laat mij beginnen met te zeggen dat ik geen expert ben maar wel graag het risico durf te nemen om te experimenteren. Twee jaar geleden heb ik mijn warmtepomp nog kunnen kopen aan een goede prijs, die heeft nu wegens verbouwingen even stil gestaan en ik ga deze nu definitief aansluiten. De componenten heb ik al allemaal liggen maar ik ben nog aan het nadenken over de beste manier van aansluiten.

Ik wil mijn buffervat als 'warmtebatterij' kunnen gebruiken en dus heb ik dit serieus overgedimensioneerd. Ik had toch de ruimte om dit te plaatsen. Het afgiftesysteem is geen vloerverwarming maar wel lagetemperatuurradiatoren met ventilatoren (convectoren) voor verwarmen en koelen.

Mijn buffervat is 1000L en ik heb een hygienespiraal voor sanitair warm water en een extra wisselaar voor de zonneboiler. In de zomer wil ik licht kunnen koelen door water net boven het dauwpunt door de convectoren te sturen.

Ik heb op dit moment volgend aansluitschema bedacht:



Wat het voor mij moeilijk maakt is dat ik wil kunnen koelen, hier twijfel ik namelijk wel wat over omdat ik in koelmodus twee circulatiepompen in serie plaats.

Schiet me niet dood als ik dingen verkeerd heb gedaan, ik sta open om bij te leren. Nu ik moet wel roeien met de riemen die ik heb en ga dus niet meer buffervat of warmtepomp of cv pompen vervangen.

[ Voor 10% gewijzigd door laserfreak op 20-01-2025 18:47 ]

[Technician-]

Ik zou je adviseren om het hele verhaal anders in te steken en totaal anders te ontwerpen.
Ik voorzie anders een groot drama.

[Hahn]

Technician- schreef op maandag 20 januari 2025 @ 19:06:
Ik zou je adviseren om het hele verhaal anders in te steken en totaal anders te ontwerpen.
Ik voorzie anders een groot drama.

Zou leuk zijn als je ook zou vertellen wat voor groot drama je voorziet dan...

[Technician-]

Hahn schreef op maandag 20 januari 2025 @ 19:09:
[...]

Zou leuk zijn als je ook zou vertellen wat voor groot drama je voorziet dan...

Zonneboiler, SWW, en CV op een (1) vat is een groot drama.
Koelen op convectoren heeft ook nauwelijks nut.
Het hele schema klopt nu niet.

Ik zeg, doe de zonnecollector en 1000L buffer de deur uit.
Koop een RVS boilervat 300L met grote spiraal en sluit de WP eenvoudig aan zoals het hoort:
Een kleine seriebuffer in de retour voor de inhoud.

[LauPro]

Als je een grote buffer wil gebruiken heb je een menggroep nodig om warmte uit de buffer te halen en die bij te mengen met de opwekkers.

Je moet eigenlijk denken in één centrale header met diverse opwekkers en afnemers. Als je alles via de buffer wil doen zal je zeer veel water moeten opwarmen alvorens je er profijt van hebt.

Zoals je het nu hebt lopen maak je eigenlijk een te groot systeem dat veel teveel watervolume moet opwarmen.

Als je wil gaan koelen moet je goed rekening houden met dauwpunt en dat je geen condens op de radiatoren krijgt, je zal dus ook hier retourwater moeten gaan bijmengen met een driewegknep in je aanvoer en boven het dauwpunt moeten blijven.

[laserfreak]

Alvast enorm bedankt voor de inbreng. Na dit topic en ook het bekijken van deze video (YouTube: We Installed Fans On Radiators For COOLING | Experiment Results) heb ik besloten om het koelen weg te laten. Het zal heel wat kosten en complexiteit toevoegen om in de praktijk slechts zeer geringe opbrengsten te hebben. Ik heb alles voorzien om op de bovenverdieping met lucht/lucht te koelen, dat zal vast een veel hoger rendement hebben.

Ik heb nu dus een nieuw aansluitschema gemaakt:



Gevoelsmatig is dit voor mij al veel beter omdat de pompen niet meer in serie staan. Graag hoor ik jullie reacties.

[ Voor 9% gewijzigd door laserfreak op 20-01-2025 22:53 ]

[LauPro]

Door de pompen niet in serie te zetten is het systeem hydraulisch neutraal (altijd de voorkeur) en je hebt van jouw zonneboiler eigenlijk een header gemaakt. Een hele grote header echter.

Het punt blijft dat in de winter de zonneboiler relatief weinig warmte op gaat nemen en dus het vat relatief koud zal blijven. Je probeert dan met je warmtepomp het hele vat te gaan verwarmen wat niet gaat werken, ik zal uitleggen waarom. Eerst moet het vat op temperatuur zijn voordat je de warmte in je CV-systeem kwijt kan. Dat gaat een gigantische vertraging opleveren in de opwarmtijd. Met 1000L waarschijnlijk zoveel vertraging dat je de woning nauwelijks warm gaat krijgen als het vat koud is.

Ik heb dit schema gevonden en hier zie je dat ze de geiser (in jouw geval de warmtepomp) met een driewerkklep aansluiten tussen de warmteopwekker, het vat en de verwarming. Omdat de aanvoer van de warmteopwekker een eigen spiraal heeft en de retour uit het vat weer terugkomt op de driewerkklep om bij te mengen, kan je hiermee dus moduleren hoeveel warmte je uit het vat haalt of juist in het vat stopt. Dit principe is echt onmisbaar voor goed comfort. Met dit systeem gebruik je het vat echt als warmtebuffer en niet als header.

Mijn advies zou zijn om een zelfde principe toe te passen voor de SWW. Je zou hier met een warmtewisselaar en driewegklep het warme water uit de warmtepomp de aanvoer van de SWW kunnen voorverwarmen. Andere optie is (om het simpeler te houden) om nog een doorstroomboiler in serie zetten met de SWW zodat als het vat koud is je nog wel warm water hebt om te douchen.

Ik neem aan dat het niet acceptabel is (bij je vrouw...) dat het huis koud is en je óók niet warm kan douchen. Met de opstelling die je nu voor ogen hebt gaat dat wél gebeuren op koude dagen. Stel het vat is op een lage temperatuur bijv. 25 °C, dan zul je dus eerst het hele vat 15 °C moeten gaan verwarmen voor 40 °C output temperatuur (wat minimaal nodig is om een beetje te kunnen douchen, incl verlies aanvoerleiding naar douche etc). Een vat van 1000L opwarmen met 15 °C kost gigantisch veel energie, veel meer dan de warmtepomp binnen redelijke tijd aan kan.

https://2-improve.com/schema-zonneboiler-systemen/

[laserfreak]

Bedankt voor de heldere uitleg. Ik had eigenlijk voor ogen dat het vat ten alle tijde op temperatuur wordt gehouden:

• In de winter met de warmtepomp tussen 35 en 38 graden
• In de zomer met de zonneboiler tot max 90 graden + warmtepomp
• Het idee is ook om ten allen tijde, van zodra er energie wordt teruggeleverd aan het net dit als warmte in het vat te steken en het dus als batterij te gebruiken.

Ik heb een vat gekozen met een hygienespiraal er in waardoor ik er eigenlijk van uit ging dat ik geen apparte geiser nodig zou hebben. Dit warme water gaan we gebruiken in de keuken (gootsteen + vaatwas met hot fill) en badkamer. De aanvoerleiding naar de badkamer is ongeveer 15 meter lang (geisoleerd) en op het einde heb ik een doorstromer geplaatst om het water nog een aantal graden op te krikken.

Het vat lekt ongeveer 1kWh/24u, dus dat is 365kWh/jaar maar dat spaar ik uit door nergens close-in boilers te moeten plaatsen die ook dit vermogen lekken. Het lekken is trouwens niet ernstig want de ruimte waar het vat staat moet wat worden verwarmd en daar gebruik ik deze restwarmte voor.

In de tekening die je stuurde is het dus, als ik het goed begrijp, de bedoeling om het vat af en toe te laten afkoelen?

Alvast nogmaals bedankt voor de tijd en moeite, ik wil het echt goed snappen.

[ Voor 5% gewijzigd door laserfreak op 21-01-2025 09:35 ]

[runeazn]

Het is al redelijk vaak besproken dat je sanitair vat als batterij gebruiken qua kosten niet uit komt. Enige reden dat overblijft is dat je op 1 avond met meerdere gezinsleden meerdere baden vult. Ik weet niet of dat het doel is?

1 reden al om dit niet te doen is, je moet elke week dat vat opwarmen tot 60++ C tegen salmonella. In de winter is dat een flinke rekening ik weet niet wat je precies nodig hebt maar om dat in een reëel tijd te doen heb je wellicht 2x 10 kW thermisch warmtepomp voor nodig. Eventueel met een elektrisch element maar dat is ook weggegooid geld.

[ Voor 6% gewijzigd door runeazn op 21-01-2025 09:58 ]

[laserfreak]

@runeazn ik moet geen legionellacyclus doen omdat het geen boiler is maar een buffervat met hygienespiraal. Dit heb ik inderdaad specifiek gedaan omdat een legionellacyclus met een warmtepomp ontiechelijk veel energie zou kosten.

Het water zal nooit blijven stilstaan in de hygienespiraal omdat ook het keukenwater hierop aangesloten is.

[LauPro]

laserfreak schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:31:
Bedankt voor de heldere uitleg. Ik had eigenlijk voor ogen dat het vat ten alle tijde op temperatuur wordt gehouden:

• In de winter met de warmtepomp tussen 35 en 38 graden
• In de zomer met de zonneboiler tot max 90 graden + warmtepomp
• Het idee is ook om ten allen tijde, van zodra er energie wordt teruggeleverd aan het net dit als warmte in het vat te steken en het dus als batterij te gebruiken.

Als je de temperatuur wil variëren in het vat gebruik je het effectief als buffer. Je moet eigenlijk een keuze maken wordt het een laadboiler of niet. Als je voor jezelf een minimumtemperatuur voor het vat in gedachten hebt dan verwarm je dus standaard een hoeveelheid water op een temperatuur waar je eigenlijk niets aan hebt.

Als het op kerstavond -10°C is wil je 100% warmte van je warmtepomp in je CV systeem kunnen duwen en niet eerst via het vat moeten gaan om het vat op een minimum temperatuur te houden. Dit kost capaciteit.

Ik heb een vat gekozen met een hygienespiraal er in waardoor ik er eigenlijk van uit ging dat ik geen apparte geiser nodig zou hebben. Dit warme water gaan we gebruiken in de keuken (gootsteen + vaatwas met hot fill) en badkamer. De aanvoerleiding naar de badkamer is ongeveer 15 meter lang (geisoleerd) en op het einde heb ik een doorstromer geplaatst om het water nog een aantal graden op te krikken.

Een hygienespiraal is in principe een kortere spiraal waardoor er minder water in de warmtewisselaar achterblijft. Dit betekent ook dat de warmteoverdracht slechter is zeker bij lagere temperaturen. Dit moet je goed doorrekenen. Congreet: bij lage temperaturen heb je minder warm water beschikbaar, dit heb je opgelost met de doorstromer.

Het vat lekt ongeveer 1kWh/24u, dus dat is 365kWh/jaar maar dat spaar ik uit door nergens close-in boilers te moeten plaatsen die ook dit vermogen lekken. Het lekken is trouwens niet ernstig want de ruimte waar het vat staat moet wat worden verwarmd en daar gebruik ik deze restwarmte voor.

Dit is prima.

In de tekening die je stuurde is het dus, als ik het goed begrijp, de bedoeling om het vat af en toe te laten afkoelen?

In principe moet je het vat echt als buffer zien, is de buffer 'leeg' (lage temperatuur) dan komt er ook geen warm water uit.

Door de driewegklep te plaatsen regel je hoeveel water er via het vat loopt en kan je de buffer 100% bypassen als het nodig is.

Slimmere regelingen, dus bijvoorbeeld de warmtepomp 100% het vat laten opladen als je zonne-energie over hebt en eventueel nog met weerstanden het vat verwarmen zullen gaan werken. Maar ook hier heb je verschillende bereiken in temperatuur:
- Warmtepomp kan maximaal 55°C warm water maken en zal dan uit moeten gaan (ander gaat hij fungeren als radiator).
- Zonneboiler en weerstanden tot 90°C.

Als je ervoor kan zorgen dat het vat in de zomer tot ver boven de 60°C kan opladen met de zonnecollector en weerstanden heb je de warmtepomp niet meer nodig. Als je dan een slimme sturing heeft die bijvoorbeeld de warmtepomp pas weer bijzet als de temperatuur onder de 55°C is (en je zonne-energie beschikbaar hebt) kan je opwekking verder optimaliseren. Deze regeling is even belangrijk als je hydraulische opstelling om het systeem goed te laten werken.

Als je de data uit dit systeem zou plotten over een jaar dan kan je zien hoeveel capaciteit je nou effectief echt gebruikt. Misschien kom je tot de conclusie dat je maar 50% watervolume nodig hebt. Het warmteverlies van een woning is vrij goed te berekenen en de hoeveelheid warm tapwater ook.

Echte grote buffersystemen hebben pas zin als je enkele weken kan overbruggen, denk dan aan opslag met basalt en vele kuubs aan water.

Ik zou in ieder geval voor zorgen dat je de warmtepomp direct op de CV kan zetten via de driewegklep. Het enige argument om wel een minimumtemperatuur aan te houden is om de buffer als shuntbuffer te gebruiken, maar daar klopt het hydraulisch systeem niet voor en als je 100% warmtevraag hebt wil je dat ook kunnen gebruiken.

Edit: nog even een toevoeging: eigenlijk wil je altijd een zo hoog mogelijke delta bij een warmteoverdracht/warmtewisselaar. Bij lage temperatuurdeltas heb je heel veel flow nodig. Flow kost energie. Je hebt liever met bijv. een lage temperatuur vloerverwarming een delta van 5 graden tussen aanvoer en retour en je regelt dan de pompsnelheid.

Ik zou de DN25 RVS ribbelbuis vanaf je warmtepomp geeft veel weerstand, die zou ik vervangen door DN40 gladde buis of DN50 als het kan. Zie o.a. dit filmpje:

Toestemming nodig voor bekijken van YouTube

Op deze plek staat ingesloten content die van YouTube afkomstig is. Het tonen van deze inhoud kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw computer of ander apparaat zet. Hiervoor moet je eerst expliciet toestemming geven voor Sociale media.

Open cookievoorkeurenBekijk op YouTube

Installing the heat pump in my new Workshop | Max Maker Dream Workshop Ep. 6

[ Voor 7% gewijzigd door LauPro op 21-01-2025 13:36 ]

[laserfreak]

Hallo @LauPro,

Super bedankt voor de inzichten, ik begin er steeds een beter gevoel over te krijgen:

• Ik heb een driewegklep geplaatst om het vat te kunnen bypassen indien nodig
• Om zeker te zijn dat er geen warm water terug het vat inloopt heb ik ook een terugslagklep geplaatst

De RVS ribbelbuis is de grootste maat die ik in de wachtbuis kreeg. Omwille van allerlei andere buizen kon ik jammergenoeg niet groter qua maat.

Dit is nu het schema:


In de datasheet van het vat staat er dat de hygienespiraal een oppervlak heeft van 9m2 in de watermassa van het vat. Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dat moet omrekenen naar een debiet van warm water.

Ik heb even deze vraag aan chatGPT gesteld:

Ik heb een buffervat met een warmtewisselaar in. De warmtewisselaar heeft een oppervlak van 9m2. Als het water in het vat 35 graden is en ik wil water met een temperatuur van 5 graden opwarmen naar 34 graden. Wat is dan het maximale debiet die ik door de warmtewisselaar mag doen om deze 34 graden te halen?

Het antwoord is:

Het maximale debiet door de warmtewisselaar om water van 5°C naar 34°C te verwarmen is 0,316 liter per seconde (ongeveer 1,14 m³/h), gegeven een U-waarde van 500 W/(m²·K).

Omgerekend naar een debiet van 18,96 liter per minuut lijkt dit wel goed te komen (aangenomen dat chatGPT dit juist berekend).

[LauPro]

laserfreak schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 14:34:
Hallo @LauPro,

Super bedankt voor de inzichten, ik begin er steeds een beter gevoel over te krijgen:

• Ik heb een driewegklep geplaatst om het vat te kunnen bypassen indien nodig
• Om zeker te zijn dat er geen warm water terug het vat inloopt heb ik ook een terugslagklep geplaatst

Wat voor type verwarming heb je? Want je moet er wel voor zorgen dat in de zomer de circuits niet aangezet kunnen worden, anders krijg je 90 graden warm water in de radiatoren of vloerverwarmming, dat is in beide gevallen niet wenselijk. Om deze aanvoertemperatuur te begrenzen zou je opnieuw een driewegklep kunnen plaatsen die de retourtemperatuur bij mengt. Systeem raakt wel steeds complexer.

De retour van de radiatoren zou ik ook een driewegklep plaatsen die mee loopt met die van de aanvoer (zelfde sturing). Dus tussen terug het vat in en terug naar de warmtepomp.

De RVS ribbelbuis is de grootste maat die ik in de wachtbuis kreeg. Omwille van allerlei andere buizen kon ik jammergenoeg niet groter qua maat.

Dat is niet anders dan inderdaad, hoe lang is die leiding?

De spiraal zal wel gaan werken, maar hou goed je delta's in de gaten.

[laserfreak]

@LauPro Bedankt voor de tips alweer. Er is geen vloerverwarming gekomen omdat ik niet genoeg inbouwdiepte had. Mijn woning staat op een betonplaat en op veel stukken is de chape amper 5cm dik met daarin dan nog stroomkabels. Toen we de woning kochten hingen er moderne type 33 radiatoren en ik heb hierop ventilatoren voorzien zodanig dat het convectoren zijn geworden. Ik heb toen ik de woning kocht de warmtepomp hier een winter op aangesloten en kon bij -5 graden buiten de woning perfect op 20 graden krijgen met water van 38 graden. Ondertussen is het dak volledig vernieuwd en deze zomer worden de oude kozijnen en oud dubbelglas vervangen door gloednieuw HR glas. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat we met water van tussen de 35 en 38 graden heel comfortabel zullen kunnen verwarmen.

Ik heb ondertussen mijn schema bijgewerkt, inderdaad complexer, maar het voelt terug beter en completer aan:



Het enige waar ik nog wat mee zit is waar ik de sensoren het beste plaats. Dit is het vat:



Het vat heeft voor elk van de 4 lagen een dompelbuis voor sensoren van de regeltechniek. Mijn gevoel zegt dat de sensor voor de solarpomp best in de 4e laag zit (om nooit over maximale werkingstemperatuur van het vat te gaan) en die van de warmtepomp in de 2e laag. Maar wat dan als de twee driewegkleppen het vat bypassen?

Ondertussen heb ik heel wat zitten zoeken naar goede mengkranen. Ik ben er alvast achtergekomen dat er sowieso keerkleppen op moeten zitten. Mijn vat kan maximaal 95 graden aan en dus zal ik de solar regeling op max 90 graden afregelen om wat speelruimte te hebben.

Als thermostatische mixventielen dacht ik aan volgende:

• Voor het sanitair warm water: Caleffi 252713 (https://www.caleffi.com/n...lters-2527-caleffi-252714). Ik vind nergens of dit ook voor drinkwater mag worden gebruikt, dit moet wel want in de keuken zal dit water ook worden gebruikt. Een 3/4 aansluiting lijkt mij perfect want de waterleiding is een 20mm buis en de ontkalker in het begin heeft ook 3/4 aansluitingen. Hier lijkt de prijs ook goed: https://www.manomano.fr/p...-35781931?model_id=276193
• Voor de radiatoren: Watts 1897561 (https://www.watts.eu/nl-b...-solar-applications/mmv-s) + hoge temperatuur keerkleppen Watts 0564025 (https://www.watts.eu/nl-b...y/vry-universal-york-klep).

Lijkt dit een goede keuze. Ik ben er ook nog niet helemaal uit hoe ik die keerkleppen moet plaatsen op de thermostatische kraan voor de verwarming.

Alvast bedankt

[ Voor 28% gewijzigd door laserfreak op 22-01-2025 00:28 ]

[laserfreak]

Morgen ga ik verder met de montage. Ik ga op de belangrijkste leidingen kogelkranen steken zodat ik makkelijk aanpassingen kan doen zonder het volledige systeem te draineren. Ik zou nog juist van iemand wat input kunnen gebruiken op de thermostatische misventielen.

[LauPro]

Wat ik toch nog even zat te bedenken, het is belangrijk dat je warmtepomp niet gaat pendelen. Zorg er dus voor dat de regeling die de driewegkleppen gaat aansturen tussen de warmtepomp en de radiatoren ervoor zorgt dat als de aanvoer te heet wordt er automatisch warmte het vat in gaat. Als deze regeling niet goed werkt heb je kans dat de warmtepomp gaat pendelen en dat wil je voorkomen.

Dus kijk goed naar het temperatuurbereik van de warmtepomp voor aanvoer en retour en hierop moet je de driewegkleppen gaan regelen (je hebt dus ook nog temperatuur-opnemers nodig).

Een simpele oplossing die men meestal plaatst is dan een shunt buffer. Maar die heb je natuurlijk al in de vorm van jouw grote buffer. En gezien je de extra warmte wil gebruiken voor warm water is dat geen probleem.

De regeling die je gaat maken is echt heel belangrijk, wat voor aansturing heb je nu bedacht?

edit:

Je moet dus voor regelingen van de driewegkleppen sensoren maken op de leidigen en niet in het vat meten.

Caleffi 252713: Deze is WRAS gekeurd (UK standaard), dit is geen KIWA standaard. Formeel als een aannemer dit zou installeren en er een garantie op moet geven is dit niet toegestaan in Nederland. Maar ze zijn dus wel gekeurd door een Britse standaard. ACS is een Franse keuring, zelfde verhaal.

Watts 1897561: Prima kraan.

Keerkleppen altijd aan de koude kant plaatsen. Dus om te voorkomen dat er warm water terug kan lopen.

Verder wil ik wel opmerken dat je moet oppassen met je multilaags buis. Als je het vat daadwerkelijk op 95°C graden hebt moet je voorkomen dat door geleidingswarmte via bijv. koperen buizen en kranen de kunststof buizen teveel verhit. Dit zijn meetal geschikt tot max 80°C . Ik zou voor het eerste seizoen de maximale systeemtemperatuur op 70°C houden en dan kijken of alle regelingen goed werken.

Als er namelijk toch perongeluk een driewegklep open staat en er komt bijv. 95°C water in je radiatoren dan is er wel een probleem. Je zou hier nog een RTL voor kunnen plaatsen (Thermostatische Retourtemperatuur begrenzer) zodat er nooit dergelijke hoge temperaturen door het kunststof systeem gaan.

Verder is het belangrijk dat de driewegkleppen zijn uitgevoerd met een veer zodat ze bij spanningsuitval teruglopen naar een veilige situatie. De regeling zelf dient ook beveiligingen ingebouwd te hebben zodat er bijvoorbeeld bij een draadbreuk van de temperatuursensor de regeling in een veilige modus gaat (of emergency mode met een vaste waarde). Ook temperatuurbereik buiten te meten range zou een dergelijke situatie moeten triggeren.

Hier kan je dus ook weer kiezen om het mechanich op te lossen met een RTL of als je voldoende vertrouwen in de regeling hebt kan je het daarmee doen. Je kan in ieder geval niet blind de regeling aanzetten, er zal altijd een feedback loop nodig zijn op basis van de temperaturen.

[ Voor 52% gewijzigd door LauPro op 27-01-2025 08:46 ]

[laserfreak]

@LauPro bedankt voor de uitgebreide feedback alweer. Ik heb dit weekend over hetzelfde zitten nadenken. Ik weet dat ik misschien initieel wat aan efficiencie ga inboeten maar ik denk erover na om het systeem eerst al eens zonder driewegkleppen op te bouwen. Het idee erachter is om simpel te beginnen, te meten hoe alles werkt (temperaturen en COP) en dan gradueel uit te breiden waar nodig.

De meerlagenbuizen moeten idd niet in contact komen met het potentieel heel warme water, het is alvast een goed idee om de zonneboiler daarom tot 70 graden te limiteren in het eerste seizoen. Ik ga alles rondom de buffer in koper met messing koppelingen uitvoeren.

Ik heb ook nog wat zitten denken over de circulatiepomp voor de radiatoren. Ik had die in de retour geplaatst maar nu de thermostatische kraan er op zit lijkt het mij eigenlijk beter dat de pomp daar vlak achter zit. De druksensor in de pomp kan nu volgens mij veel beter proportioneel regelen omdat hij de tegendruk van de radiatoren voelt en niet van het vat + radiatoren + thermostatische kraan. De pomp zal hier nooit water warmer dan 40 graden zien (en kan tot 110 graden verpompen).

Het schema komt er nu dus als volgt uit te zien:



Voor de thermostatische mixventielen ben ik nog wat in twijfel omdat ik van Watts niet veel info zie over de flow rate (ik weet niet of dit wel genoeg zal zijn voor mijn verwarmingssysteem). En voor de caleffi begin ik nu ook te twijfelen omdat het keurmerk dus niet geschikt blijkt voor Belgie. Dit is nog niet zo makkelijk.

De sturing ga ik trouwens maken met een LOGO8!, dat lijkt me hiervoor zeer geschikt en de warmtepomp kan ik ook met Modbus TCP regelen, en de LOGO8! ook.

[ Voor 4% gewijzigd door laserfreak op 27-01-2025 10:01 ]

[LauPro]

Als je ergens een flowmeter nog tussen zou kunnen plaatsen dan kan je met het verschil in aanvoer en retour (de delta T) het vermogen berekenen. Dat zou misschien handig zijn met bijv. de verwarming zodat je kan doen hoeveel vermogen je nou precies opneemt uit het systeem. Ook eventueel met de warmtepomp zodat je ook weer hoeveel warmte er in het systeem gaat.

Ik ben ook voorstander van eenvoudig houden, het is echter wel zo dat je goed de beperkingen van het systeem moet kennen. Een relatief grote buffer heeft nou eenmaal een trage respons. Daar staat tegenover dat je ook meer buffercapaciteit hebt. Echter is deze capaciteit op of leeg dan gaat deze juist tegenwerken (omdat je eerst de buffer moet verwarmen).

Normaal plaats je pompen in de koudere leiding en dat is bij een verwarming de retourleiding. Hierdoor gaat de pomp langer mee. Gebruik je echter dusdanige lage temperaturen (zeg onder de 45°C) zou het ook in de aanvoer kunnen. Maar 65 °C graden door een pomp sturen is meestal geen goed idee. Maar als jouw toepassing maximaal 40 °C is dan zou je voor de zekerheid nog een RTL kunnen plaatsen in de aanvoer zodat er nooit warmer water dan bijv. 50 °C doorheen kan gaan.

Als je met logo gaat werken test dan goed je foutconditites. Een onjuiste temperatuur zou het systeem dus automatisch in een noodbedrijf of storing moeten zetten. Wat deze standen zijn moet je goed beredeneren. Ga er vanuit dat alles wat kan gebeuren gebeurt zeker met mechanische zaken. Maak voldoende alerts/warnings op te hoge temperaturen en eventueel te lage temperaturen en log deze ook.

De thermostatische mengkraan bij de radiatoren is goed idee om het simpel te houden, normaal gebruik je wel een stooklijn met verwarmen (dus afhankelijk van de buitentemperatuur). Maar dit ga je op het toerental van de pomp doen als ik het goed begrijp? Hou ook rekening mee dat als alle Tado's dicht staan de pomp niet aan gaat (iets van een regeling hierin maken).