Kan iemand vloerverwarming uitleggen?

[iaxe393]

Hey Tweakers,

Dit jaar was het eindelijk zo ver en is er flink verbouwd in huis! Op aanraden van vrijwel iedereen hebben we de keus gemaakt om vloerverwarming te nemen (al is het alleen al omdat je dan geen radiators meer hebt).

Nu was het een flinke struggle om deze werkend te krijgen door veel lucht in het systeem, maar na een goeie drie dagen ontluchten kon ik het opstart protocol doorlopen (het was op een moment 27 graden in huis een dag of twee lang ) en nu is het systeem nu een kleine maand stabiel.

Alleen nu zit ik met het volgende: Ik heb de ballen verstand van hoe het systeem zelf werkt. De aannemer heeft geen boekje achter gelaten, de handleiding die ik online gevonden heb snap ik ook niet veel van en ik heb het idee dat ik veel zuiniger moet kunnen stoken dan ik nu doe.


Online heb ik vooral gelezen dat je het beste één temperatuur kan instellen op je termostaat en hem dag en nacht aan kan laten staan. Dit heb ik dan ook gedaan, het huis is een stabiele 21 graden.
Ik heb alleen het idee dat ik de vloerverwarming zelf eigenlijk amper voel, de vloer is relatief koud (zeker in de keuken, die deelt een leiding met het halletje)

Toen bedacht ik mij de volgende vragen; misschien dat iemand hier de antwoorden er op weet:

Hoe kan ik één sector meer laten verwarmen
Is het mogelijk het in de gang / keuken iets warmer te maken dat dit gebied ook warm is

Moet de pomp juist snel of langzaam draaien
Als het water langzaam door het systeem gaat lijkt mij dat deze beter z'n warmte kwijt kan, maar koelt deze dan ook niet teveel af?
Als je alleen warm water pompt lijkt mij dit zonde van de energie, dan is ie bij de uitgang nog even warm als bij het erin gaan, is dit zonde?

temperatuur van het water?
Wij hebben een vloer van laminaat met hieronder heatfoil, In theorie zou dit gewoon goed moeten werken met vloerverwarming. Ik heb alleen het idee dat de vloer niet gelijkmatig warm wordt. Kan dit opgelost worden door de temperatuur flink te verhogen? Of kan ik net zo goed op 30 graden water erdoor laten gaan als het huis toch maar 21 graden moet zijn?

flowmeters instellen
Ik moest even googlen hoe deze dingen heten, maar die metertjes met rode dopjes erop. Wat kan ik ermee, wat doe je ermee en hoe stel je ze in? Ik zie dat het om L/min gaat (liters per minuut?) maar is dat ook niet afhankelijk van de pomp zelf?


Gasgebruik in pieken/dalen?
Via de P1 meter kan ik het gasgebruik zien, waar ik zou denken dat deze stabiel zou zijn; zijn het vooral pieken/dalen (dus ik denk, afkoelen / opwarmen. Het enige wat nog op gas gaat hier is de vloerverwarming). Is dit normaal? Of is er een manier om hem heel weinig in constant te laten gebruiken?


Over het systeem:

De pomp

De pomp die aangesloten is, is een grundfos alpha 1. Alleen als ik op internet kijk lijken de plaatjes anders dan het model wat ik heb
Dit is mijn pomp:

Er zitten 3 modes op en 3 snelheden. Wat deze doen... géééén idee

Aantal slangen:
In totaal zijn er 6 slangen in de grond met dus 6 sectors

De vloer
Laminaat met heatfoil eronder.
In de gang / oude huiskamer ligt deze vrij ondiep, in de uitbouw ligt deze dieper (dit zijn ook aparte groepen)


De termostaat
Ik gebruik een google nest, mocht dit nog uitmaken.


Ik hoop dat jullie wat antwoorden weten, want ik; snap er weinig van (dat blijkt )

[99ruud99]

1) 1 sector meer verwarmen kan op 2 manieren, of alle flowmeters 90% open en die sector 100% open, of met thermostaten werken die de kranen open en dicht zetten voor de sector. Eerste optie is goedkoper, tweede sector adaptiever.

2) pomp moet ervoor zorgen dat het water afkoelt naar ongeveer 21 graden. Zet de pomp maximaal, nu verlaag je tot je retourtemperatuur rond 21° komt, dat is het punt waarop je pomp prima staat. Let wel, de vloerverwarming reageert dan vrij traag. Wil je een snelle vloerverwarming zet dan de pomp hoger.

3) vloerverwarming kan je het best niet te hoog zetten, zeker als je vrij fijnmazig hebt gelegd. Natuurlijk, hoe hoger de aanvoertemperatuur hoe lager de pompsnelheid. Stel dus de aanvoertemperatuur op 30-35 graden in. Trekt de pomp het niet (blijft retour temp onder 20°, ook na 2 uur), zet dan de aanvoertemperatuur hoger. Maar niet boven 40°.

4) zie vraag 1

5) dit is kwestie van instellen. Op welke temperatuur stoom je je cv? En met hoeveel vermogen? Als je 100% vermogen erin spuit zal hij telkens aan en uit gaan. Oplossing is dan op hem op 10% vermogen te zetten. Alternatief is een warmtepomp (die kunnen nog lager qua vermogen).


Oftewel;
Zet je cv op 10-20 %
Zet je cv water op 35° C
Stel je flowmeters op 90% open, en die ene zone op 100% open
Zet de pomp op maximaal, laat het huis even op temperatuur komen.
Zet nu tijdelijk je thermostaat op 28°, zodat je permanente warmtevraag hebt.
Ga nu omlaag met pompsnelheid, je zult zien dat retourtemperatuur afneemt.
Zodra je ziet dat de retour nog maar 21 a 22 graden is, heb je de juiste pompsnelheid.

Zet nu je thermostaat terug op 20 of 21 °C

Na weekje: merk je dat huis te langzaam opwarmt? - zet pomp iets sneller
Kan pomp niet hoger, stel cv in op 40°
Krijgt cv het water niet op 40°, verhoog vermogen van cv

Merk je dat de retour toch 25 °C is, zet de pomp toch iets trager.


Ps wat voor isolatie ligt er onder je vloer? (Onder de vloerverwarming neem ik aan).

[iaxe393]

99ruud99 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 23:45:
1) 1 sector meer verwarmen kan op 2 manieren, of alle flowmeters 90% open en die sector 100% open, of met thermostaten werken die de kranen open en dicht zetten voor de sector. Eerste optie is goedkoper, tweede sector adaptiever.

2) pomp moet ervoor zorgen dat het water afkoelt naar ongeveer 21 graden. Zet de pomp maximaal, nu verlaag je tot je retourtemperatuur rond 21° komt, dat is het punt waarop je pomp prima staat. Let wel, de vloerverwarming reageert dan vrij traag. Wil je een snelle vloerverwarming zet dan de pomp hoger.

3) vloerverwarming kan je het best niet te hoog zetten, zeker als je vrij fijnmazig hebt gelegd. Natuurlijk, hoe hoger de aanvoertemperatuur hoe lager de pompsnelheid. Stel dus de aanvoertemperatuur op 30-35 graden in. Trekt de pomp het niet (blijft retour temp onder 20°, ook na 2 uur), zet dan de aanvoertemperatuur hoger. Maar niet boven 40°.

4) zie vraag 1

5) dit is kwestie van instellen. Op welke temperatuur stoom je je cv? En met hoeveel vermogen? Als je 100% vermogen erin spuit zal hij telkens aan en uit gaan. Oplossing is dan op hem op 10% vermogen te zetten. Alternatief is een warmtepomp (die kunnen nog lager qua vermogen).


Oftewel;
Zet je cv op 10-20 %
Zet je sanitair water op 35° C
Stel je flowmeters op 90% open, en die ene zone op 100% open
Zet de pomp op maximaal, laat het huis even op temperatuur komen.
Zet nu tijdelijk je thermostaat op 28°, zodat je permanente warmtevraag hebt.
Ga nu omlaag met pompsnelheid, je zult zien dat retourtemperatuur afneemt.
Zodra je ziet dat de retour nog maar 21 a 22 graden is, heb je de juiste pompsnelheid.

Zet nu je thermostaat terug op 20 of 21 °C

Na weekje: merk je dat huis te langzaam opwarmt? - zet pomp iets sneller
Kan pomp niet hoger, stel cv in op 40°
Krijgt cv het water niet op 40°, verhoog vermogen van cv

Merk je dat de retour toch 25 °C is, zet de pomp toch iets trager.


Ps wat voor isolatie ligt er onder je vloer? (Onder de vloerverwarming neem ik aan).

thanks voor de reactie/ antwoorden! Wel een domme vraag gok ik zo.. Hoe kan ik m'n retour temperatuur zien? Moet ik daar zo'n hittemeter met lazertje of iets voor aanschaffen?

De isolatie is denk ik heatfoil, daaronder ligt niets. De vloerverwarming zelf is ingefreesd in de dekvloer (beton denk ik?). In de kruipkelder zit (nog) niets van isolatie voor de vloerverwarming. Ik heb mij wel laten vertellen dat het sinds de vloerverwarming érg aangenaam is onder de vloer, haha.
Anderen zeiden weer dat, omdat hitte stijgt, dit als een soort batterij werkt en daardoor je vloer nog wel een tijdje op temperatuur blijft, of dat zo is... Géén idee.

[99ruud99]

Ah oei, dan heb je geen vloerverwarming maar aarde verwarming aangeschaft...

Zorg dat je onder de vloerverwarming goede isolatie (laat) plaatst. Anders gaat een groot deel van de warmte naar de aarde ipv je huis. Zou zonde zijn .

Mbt retourtemperatuur, daarvoor heb je inderdaad een sensor / meter nodig. Soms bouwen ze die al standaard in, dan is het makkelijk

Enneh, warmte stijgt, maar niet als het makkelijker geleid wordt naar de aarde. Ik zou echt minimaal 10 cm isolatie in je kruipruimte gooien ... Welke aannemer vloerverwarming zo dwr isolatie aanlegt is ook puur op winst uit -.-

Dat is alsof je een ei gaat bakken in je slaapkamer door beneden het gasfornuis aan te zetten "warmte stijgt op". (Je snapt mijn punt denk ik).

Warmte in je kruipruimte zal (bij a) niet je huis verwarmen

[ Voor 4% gewijzigd door 99ruud99 op 05-12-2024 00:48 ]

[Ronald]

Dat verhaal over hele lage retour is leuk, maar met een warmtepomp moet je een zeker behoorlijk hoog debiet aan kunnen. Dat zou wel eens mis kunnen gaan als je stevig gaat knijpen voor hoge delta T / ultra lage retour.

Vloerverwarming is niet warm. De vloer is niet steen koud…

En isolatie naar Rd 5. Kost meer dan 10cm
En isoleer de vloer, niet de bodem. Hier wordt gruwelijk vaak verkeerd op geadviseerd.

[Gramser]

En sanitair water op 35 graden, @99ruud99 ? Da’s nooit een goed idee, laat die maar op 60 graden staan . CV water mag wel een stuk omlaag, maar aangezien het een mengverdeler met pomp betreft, kun je die rustig op 50-60 graden laten staan.

[99ruud99]

Gramser schreef op donderdag 5 december 2024 @ 06:25:
En sanitair water op 35 graden, @99ruud99 ? Da’s nooit een goed idee, laat die maar op 60 graden staan . CV water mag wel een stuk omlaag, maar aangezien het een mengverdeler met pomp betreft, kun je die rustig op 50-60 graden laten staan.

Woosh daar ging ik even de mist in, sanitair moet inderdaad even omhoog. Het. Erwarmingswater relatief koud, het douchewater heet. Of een boiler en dan 1x per week legionella run.

Ry voor verbeteren!

[mgizmo]

Over de vraag of je verschillend warmte kan hebben in ruimte, heb je verschillend materiaal liggen in de ruimtes (bijv tegels en pvc)?

[Wormaap]

iaxe393 schreef op donderdag 5 december 2024 @ 00:28:
Anderen zeiden weer dat, omdat hitte stijgt, dit als een soort batterij werkt en daardoor je vloer nog wel een tijdje op temperatuur blijft, of dat zo is... Géén idee.

Hier gaan verbazingwekkend veel mensen (en dan bedoel ik vooral installateurs) mee de mist in. Warmte stijgt niet, warme lucht stijgt. Warmteafgifte gaat in alle richtingen, en is o.a. afhankelijk van het temperatuurverschil.
In andere woorden: een hoop van je warmte gaat de koude grond in als je niet isoleert.

[Sissors]

Maar de hoofd vraag hier lijkt te zijn: Waarom is je vloer niet lekker behagelijk warm. En het antwoord is waarschijnlijk dat je in een prima geisoleerd huis woont. Immers de temperatuur is prima dus in je woonkamer, en dus de vloer hoeft niet lekker behagelijk warm gestookt te worden om de kamer naar de juiste temperatuur te brengen. Zou je vloer wel lekker warm zijn, dan zou je kamer dus heet zijn.

Alleen van wat je beschrijft kan je nog wat spelen met hoeveel de stroming naar de keuken is tov naar de woonkamer, om die verhouding wat aan te passen.

[Cr3ator]

Veel is al genoemd, maar heb je toevallig ook nog radiatoren hangen in dezelfde ruimte? Dan die even wat verder dicht zetten zorgt er voor dat de vloer verder zal opwarmen.

[fockarty]

been there, vloerisolatie is echt een must. vloer warmt sneller op en belangrijker blijft langer warm.
in vloerverwamingsland lopen een hoop dozenschuivers rond. plaats anders even een plaatje van je verdeler. ik had een hoge temparatuur verdeler met een modulerende ketel die niet warmer ging dan 30 graden datg werkt ook alleen goed als je de thermostaat op 28 zet...

[yalerta]

Oeps, wel veel technische termen als antwoord aan de TS, Zijn er er ook een Jip en Janneke antwoorden mogelijk?

Rd 5 isolatie?
hoog debiet ...._ ... knijpen voor hoge delta T / ultra lage retour?

Dat de TS aardverwarming heeft klopt als er 6 slangen de GROND ingaan. En mogen we aannemen dat het in totaal 12 slangen betreft? 6 aanvoer en 6 retour, dus 6 sectoren.

En wie kan er een gedetailleerde uitleg geven over de 3 modus van de pomp. Dezelfde pomp is ook aanwezig in mijn systeem en aangezien er in dit topic wel wat kennis aanwezig blijkt ben ik benieuwd naar een omschrijving welke MODUS het best bij een vloerverwarming past.

De vraag van TS om de temperatuur zo min mogelijk te reguleren middels de thermostaat kan ik als 30 jaar plus vloerverwarming gebruiker JA op antwoorden. Met de erg hoge energieprijzen iets meer gaan moduleren door de thermostaat in de avond/nacht 1 graad lager te zetten omdat overdag de iets lagere temperatuur geen probleem is doordat men dan wat actiever is.

Over al de jaren genomen is een vergelijk in gasverbruik van mijn woning/bewoning altijd in ons voordeel uit gevallen. We gebruikten altijd minder dan vergelijkbare of gemiddelden die we vergeleken. Echter is een dergelijk vergelijk relatief, de één vind 20 graden oké een ander voelt zich pas bij 24 graden (schoonmama) happy.

Op de beleving van WARMTE kan ik beamen dat deze veel minder aanwezig is bij vloerverwarming.
Een elektrisch ventilator kacheltje bijzetten is een relatief simpele bijverwarming.

[Ttje]

Proportioneel gebruik stel je in wanneer elke zone afzonderlijk kan worden afgesloten, bijvoorbeeld via een zoneregeling. Dit zorgt ervoor dat de druk zich telkens aanpast aan het aantal openstaande zones of kranen.

Als daarentegen alle kranen standaard open blijven (zoals in jouw geval blijkt te zijn), is het beter om te kiezen voor een constante drukinstelling.

[ Voor 5% gewijzigd door Ttje op 05-12-2024 11:54 ]

[yalerta]

Dus het symbool van een autoraampje met horizontale streep is in dat geval de betere instelling.

[fockarty]

voor de liefhebbers :-) https://api.grundfos.com/...Vaw2EWw_bE07i2EXXDJIz67Hl

[NielsTn]

Ik heb nadat ik zelf de vloerverwarming aan heb laten leggen, vrij snel gemerkt dat het nog niet zo goed werkte.

Een kennis, die veel warmtepompen en verwarming/koeling-apparatuur daaromheen onderhoudt, heeft de 5 groepen/lussen waterzijdig ingeregeld. En dat scheelde enorm, zowel in comfort (temperatuur ingesteld werd nu ook bereikt, een stooklijn die van 0,80 naar 0,40-0,45 is gegaan, CV-aanvoer temperatuur is nu op 40 graden Celsius maximaal (en gestuurd door buitensensor, dus vaak met 25-28 graden Celsius de vloer in) en lang-en-traag sudderen van de Atag Q-solar zonnelichtboiler).

Ontluchten is 1 ding, maar ik zou zeker ook laten kijken naar het waterzijdig inregelen. Je kan settings berekenen, maar dat is vaak maar een mogelijke uitgangspositie. Een goed vakman met warmtebeeldcamera en praktijk-ervaring is wel wenselijk

[ Voor 8% gewijzigd door NielsTn op 05-12-2024 13:33 ]

[bananasplit]

Laminaat met ook nog eens heatfolie is een goede isolator en dus heel beroerd voor vloerverwarming.
Als je dan ook nog de vloer in de kruipruimte niet geïsoleerd hebt ben je dus zoals @99ruud99 als opmerkte.
de bodem aan het verwarmen.

Een hoge pompsnelheid maakt dat het systeem sneller op veranderingen reageert, maar is duurder omdat je meer stroom verbruikt.

[RCBL]

Sissors schreef op donderdag 5 december 2024 @ 09:09:
Maar de hoofd vraag hier lijkt te zijn: Waarom is je vloer niet lekker behagelijk warm. En het antwoord is waarschijnlijk dat je in een prima geisoleerd huis woont. Immers de temperatuur is prima dus in je woonkamer, en dus de vloer hoeft niet lekker behagelijk warm gestookt te worden om de kamer naar de juiste temperatuur te brengen. Zou je vloer wel lekker warm zijn, dan zou je kamer dus heet zijn.

Kan dat wel be-amen. Hier ook vloerverwarming en de temperatuur voelt prima aan. Zit gemeten op 1,5 meter strak rond de 20.6 graden. De thermostaat staat constant op 21 graden. Begin maart gaat de vloerverwarming helemaal uit. Appartement is erg goed geïsoleerd en de zon staat bijna de gehele dag op de ramen.

Merk ook dat de vloer niet echt warm aanvoelt. Maar ik vraag mij af of dat ook door het materiaal van de bovenvloer komt. In het hele appartement ligt PVC met heatfoil. In de badkamer liggen tegels. Die laatste voelt wel warm aan. Dus de vloer zelf maakt dus wel wat uit voor het wel of niet voelen van de warmte?!

Dit is wel niet een echte inhoudelijke reactie van mij op vragen van TS, maar ik vond/vind jouw bijdrage in ieder geval nuttig en iets om rekening mee te houden

[Taatort]

Ik begrijp je verhaal niet helemaal. Een aannemer (met KvK nummer) heeft de installatie opgeleverd en je geen informatie en/of documentatie overhandigd. Correct?
Heb je wel een factuur met btw betaald en zijn de diverse technische onderdelen allemaal nieuw aangeschaft?
Indien beide ja, dan zou ik deze aannemer duidelijk maken dat er documentatie en instructie bij hoort.
Natuurlijk kun je zelf documentatie opzoeken en downloaden, maar dat mag je van de leverancier / installateur verwachten. Inclusief in-bedrijf stellen / functionele oplevering.

Ik zou een formele reactie sturen als hij geen gehoor geeft aan je vraag om hulp / instructie / documentatie ( in gebreke stelling) en geef de beste man twee weken de tijd om dit op te lossen.
Als het beun de haas was, dan heb je pech.

[Oilman]

Taatort schreef op donderdag 5 december 2024 @ 13:49:
Ik begrijp je verhaal niet helemaal. Een aannemer (met KvK nummer) heeft de installatie opgeleverd en je geen informatie en/of documentatie overhandigd. Correct?
Heb je wel een factuur met btw betaald en zijn de diverse technische onderdelen allemaal nieuw aangeschaft?
Indien beide ja, dan zou ik deze aannemer duidelijk maken dat er documentatie en instructie bij hoort.
Natuurlijk kun je zelf documentatie opzoeken en downloaden, maar dat mag je van de leverancier / installateur verwachten. Inclusief in-bedrijf stellen / functionele oplevering.

Ik zou een formele reactie sturen als hij geen gehoor geeft aan je vraag om hulp / instructie / documentatie ( in gebreke stelling) en geef de beste man twee weken de tijd om dit op te lossen.
Als het beun de haas was, dan heb je pech.

Heerlijk zo'n constructieve houding, wat is het advies direct een aangetekende brief?
Misschien eerst eens nakijken wat er in de offerte stond, wat is er afgesproken, etc.

[bleiblei]

Wormaap schreef op donderdag 5 december 2024 @ 09:08:
[...]

Hier gaan verbazingwekkend veel mensen (en dan bedoel ik vooral installateurs) mee de mist in. Warmte stijgt niet, warme lucht stijgt. Warmteafgifte gaat in alle richtingen, en is o.a. afhankelijk van het temperatuurverschil.
In andere woorden: een hoop van je warmte gaat de koude grond in als je niet isoleert.

Valt best mee. Er vanuitgaande dat er geen (geventileerde) kruipruimte onder de het beton zit. In principe warm je inderdaad de grond onder de vloerverwarming op, maar dat wordt direct een warmtebuffer. Het zandpakket heeft ook op zekere hoogte een (licht) isolerende werking dus het is niet alsof je met je vloerverwarming 30m de grond in aan het opwarmen bent, en je verliest hooguit wat energie aan de randen. Het is weliswaar minder efficiënt dan isolatie, maar betonvloer eruit slopen, isoleren en er weer een nieuwe in storten is ecologisch significant belastender dan tig jaar dat zandpakket opwarmen. En kostentechnisch ook absoluut niet terug verdiend over een termijn van 10tallen jaren.

Daarom is bij ons in de woonkamer de vloerverwarming gewoon in de betonvloer gefreesd terwijl we er in de keuken 20cm piepschuim onder hebben liggen. Als ik meet met mijn FLIR zie ik amper verschil.

[bananasplit]

Natuurlijk zie je geen verschil, je meet de vloerverwarming en niet de warmte die je de bodem instuurt.

De grond in de kruipruimte is echt niet als bufferwarmte te gebruiken, alleen maar als een enorm warmte lek.
Wat je aan de bovenkant van die grond erin stopt wordt door de enorme warmte capaciteit van de bodem helemaal opgeslorpt zonder noemenswaardig in temperatuur te verhogen.
Als dat zo zou zijn zou het heel onverstandig zijn om de vloer van onder te isoleren, maar dat is wel een van de beste methoden om warmte lekken te verwijderen.

En als je klei met een hoge grondwaterstand onder je huis hebt wordt het nog veel erger, die gaat dan verdampen en krijg je vochtproblemen.

[naftebakje]

Een goeie vloerverwarming heeft een hoop isolatie tussen de betonnen constructievloer en de afwerkvloer (zandcement of anhydriet); als je het beton laat mee opwarmen maak je je systeem nodeloos traag en zonder isolatie kan je net zo goed de kachel stoken met bankbiljetten.
Je kan de isolatie er niet meer tussensteken, maar wel nog isolatie onderaan de vloer voorzien. Dat verdient zichzelf snel terug.

En constant dezelfde temperatuur, tsja, daar gaan ook hele volksstammen mee de mist in. Als je systeem goed is aangelegd, dan wordt de ruimte vlot confortabel (nee, je moet niet zoeken naar de straling van een hete radiator, waarbij je warme buik en koude rug hebt; bij vloerverwarming merk je de verwarming niet maar is het gewoon confortabel); en dan kan je het 's morgens in een uurtje op temperatuur krijgen. Overdag als je gaat werken weer laten afkoelen, en dan tegen dat je thuis bent weer warm, en als je 's avonds stilvalt op de bank een half graadje hoger (bij het aanwarmen, en als je een half graadje verhoogt, dan wordt de vloer net wat warmer). Een goeie thermostaat (geen 'slimme' met wifi en aanwezigheidsdetect) kan zelf bepalen wanneer hij rustig begint met stoken, zodat het op temperatuur is op het ingestelde moment.

Laminaat lijkt me wel een van de slechtste opties als je vloerverwarming hebt; dat isoleert.

Voor het afregelen van zone's, het vermogen wat je vloer afgeeft hangt af van het temperatuursverschil en de flow. De meest praktische "knop om aan te draaien" is de flow, lussen die je warmer wil geef je wat meer flow, en voel dan een paar dagen of dat voldoende was.

[Question Mark]

naftebakje schreef op donderdag 5 december 2024 @ 15:04:
Een goeie vloerverwarming heeft een hoop isolatie tussen de betonnen constructievloer en de afwerkvloer (zandcement of anhydriet); als je het beton laat mee opwarmen maak je je systeem nodeloos traag

Waarom "nodeloos" traag? Uitgangspunt bij vloerverwarming is dat je dit 1x instelt, en dan er eigenlijk vanaf blijft.

Daarnaast is een volledig warme betonnen vloer een ideale buffer voor als je warmtepomp een defrost moet gaan uitvoeren. Zolang de warmte de kruipruimte niet ingaat, zie ik de nadelen van eigenlijk niet...

[bleiblei]

bananasplit schreef op donderdag 5 december 2024 @ 15:01:
Natuurlijk zie je geen verschil, je meet de vloerverwarming en niet de warmte die je de bodem instuurt.

De grond in de kruipruimte is echt niet als bufferwarmte te gebruiken, alleen maar als een enorm warmte lek.
Wat je aan de bovenkant van die grond erin stopt wordt door de enorme warmte capaciteit van de bodem helemaal opgeslorpt zonder noemenswaardig in temperatuur te verhogen.
Als dat zo zou zijn zou het heel onverstandig zijn om de vloer van onder te isoleren, maar dat is wel een van de beste methoden om warmte lekken te verwijderen.

En als je klei met een hoge grondwaterstand onder je huis hebt wordt het nog veel erger, die gaat dan verdampen en krijg je vochtproblemen.

A. Je meet natuurlijk niet met de vloerverwarming aan, maar hoe snel de vloer af koelt en wat de ruimte doet qua temperatuur.
B. Ik zeg nergens dat het onverstandig is om je vloer te isoleren. Ik zeg dat het ecologisch en economisch onverstandig is om een bestaande betonvloer (ok, op zand, dat zei ik er niet bij) eruit te slopen om doe vervolgens isolatie er tussen te duwen en een nieuwe terug te storten.
C. Jij hebt het over kruipruimte met zand? Ik heb het over een betonvloer, direct gestort op zand.


Dus ja, idealiter isoleer je je betonvloer. Ik heb zelfs de betonvloer van mijn nieuw te bouwen garage geïsoleerd met 10cm PIR. Dit gaat alleen niet op als het een bestaande betonvloer betreft die er dan eerst uit moet.

[ Voor 7% gewijzigd door bleiblei op 05-12-2024 15:48 ]

[mjl]

Zit er een pomp schakelaar op die de pomp uit zet als de aanvoer temperatuur laag is, hiermee voorkom je dat er ‘koud’ water de vloer in gaat en je effectief aan het koelen bent in de periodes dat de CV niet aan slaat.

Dat je wisselend verbruik hebt is niet zo raar ‘s nachts is het kouder bijv en zal de verwarming meer aan slaan dan overdag, als de zon schijnt en je huis is goed geïsoleerd dan blijft het makkelijker warm binnen.

Als je meer gelijkmatig wilt stoken kan je overwegen het vermogen van je ketel omlaag te schroeven en de pompen langzamer te laten draaien.

En als het goed is is de installatie waterzijdig ingeregeld door je aannemer, zodat de uitgaande temperatuur van de 3 zones (6 slangen is 3x in en 3x uit?) ongeveer gelijk is en een groot genoeg verschil hebben met de ingaande temperatuur. (Of je moet 1 zone kouder willen houden bijv).

Lees ook even wat na over ‘keteltunig’ daar krijg je ook goed inzicht over hoe een verwarming effectiever kan werken.

[iaxe393]

Wauw! Wat een antwoorden allemaal, ik ga alles even rustig doornemen. Ik had niet verwacht dat er zoveel respons zou komen.

Ik heb wel alvast een foto van m'n verdeler en pomp gemaakt. Na aanleiden van de post van @99ruud99 van gister heb ik wat aan mijn flowmeters lopen draaien,De linker is van de gang en staat nu op max (2/min) en de andere op ~1.5/min, bijna max dus.

Wat mij alleen opvalt is dat de temperatuur op de verdeler nu ook enorm terug gezakt is (van ~35 naar 20-25c). Is dat omdat er meer water door het systeem gaat nu, of is dit de temperatuur meter van de retour? Dat die aangeeft wat er overblijft na al dat warme water erin gepompt te hebben?





Verder heb ik een meter met zo'n lasertje gehaald om te temp te meten. Als ik het goed begrijp zou:

De voorste buizen de aanvoer zijn (deze zijn ook het meest warm)
De achterste buizen de terugvoer zijn (deze zijn kouder).
Klopt dit?

En als ik het goed zeg zouden die voorste dus ~35 moeten zijn en die retour ~25?

[iaxe393]

Cr3ator schreef op donderdag 5 december 2024 @ 09:27:
Veel is al genoemd, maar heb je toevallig ook nog radiatoren hangen in dezelfde ruimte? Dan die even wat verder dicht zetten zorgt er voor dat de vloer verder zal opwarmen.

Nope, alles beneden is nu met vloerverwarming, boven waar wel radiators zijn is alles uit.

[iaxe393]

Gramser schreef op donderdag 5 december 2024 @ 06:25:
En sanitair water op 35 graden, @99ruud99 ? Da’s nooit een goed idee, laat die maar op 60 graden staan . CV water mag wel een stuk omlaag, maar aangezien het een mengverdeler met pomp betreft, kun je die rustig op 50-60 graden laten staan.

CV staat hier op 70, als ik het goed begrijp is dat veel te hoog dus? Is dat vooral omdat 'ie die temperatuur toch nooit gebruikt?

Water zelf staat op 65 als ik de nest mag geloven iig. Zou ik dan beide naar 65 zetten dat hier geen verschil in zit?

[iaxe393]

mgizmo schreef op donderdag 5 december 2024 @ 08:59:
Over de vraag of je verschillend warmte kan hebben in ruimte, heb je verschillend materiaal liggen in de ruimtes (bijv tegels en pvc)?

Alles heeft dezelfde ondervloer + laminaat (gelukkig)

Ik denk dat door de flowmeter te draaien ik misschien al iets gedaan heb, ik merkte al dat het in de keuken iets warmer aanvoelde

[iaxe393]

yalerta schreef op donderdag 5 december 2024 @ 11:35:
Oeps, wel veel technische termen als antwoord aan de TS, Zijn er er ook een Jip en Janneke antwoorden mogelijk?

Rd 5 isolatie?
hoog debiet ...._ ... knijpen voor hoge delta T / ultra lage retour?

Op de beleving van WARMTE kan ik beamen dat deze veel minder aanwezig is bij vloerverwarming.
Een elektrisch ventilator kacheltje bijzetten is een relatief simpele bijverwarming.

Thanks, ik moest gelijk al googlen wat alles betekende ook

Eventueel bijverwarmen kan hier met de aircounit die ook kan verwarmen, maar het is absoluut niet koud in huis, die vloerverwarming doet het echt dikke prima als hoofdverwarming.
Het is voornamelijk dat je altijd iedereen hoort dat zn vloer dan ook warm is en dat mistte ik hier vooral een beetje. Maar qua temperatuur is het echt heerlijk in huis.

Sowieso is de warmte hier moeilijk weg te krijgen dus heb jaren eigenlijk totaal niet hoeven stoken op wat weken in dec/jan na, maar nu die verwarming het stabiel op 21 houdt is het eigenlijk nóg lekkerder geworden in huis (iets waar ik toch wel bang voor was met de uitbouw + gigantische glazen schuifpui aan de achterkant)

[Gramser]

iaxe393 schreef op donderdag 5 december 2024 @ 16:35:
[...]

CV staat hier op 70, als ik het goed begrijp is dat veel te hoog dus? Is dat vooral omdat 'ie die temperatuur toch nooit gebruikt?

Water zelf staat op 65 als ik de nest mag geloven iig. Zou ik dan beide naar 65 zetten dat hier geen verschil in zit?

Het maakt niet uit dat er verschil in zit, het zijn gescheiden systemen. Bij sanitair water gaat het erom dat je geen legionellagroei toestaat, en dat gebeurt (mogelijk) onder de 60 graden. Bij CV water is de 70 misschien wat hoog, maar een mengverdeler moet wel wat te mengen hebben en een gasketel wil ook wat te doen hebben. Beter niet te laag gaan, maar 50-60 is misschien wat logischer. 70 klinkt als oldskool radiatorinstelling.

[Pietervs]

fockarty schreef op donderdag 5 december 2024 @ 13:28:
voor de liefhebbers :-) https://api.grundfos.com/...Vaw2EWw_bE07i2EXXDJIz67Hl

je link klopt niet. Moet zijn: https://api.grundfos.com/...fosliterature-5261428.pdf

[bananasplit]

Als je geen radiatoren hebt dan is 70 graden veel te hoog.

Het rendement van een cv ketel wordt hoger naarmate de temperatuur lager staat ingesteld.
Bij een temperatuur van het retour water boven de 60 graden is het rendement nog maar 87% terwijl hij bij 20 graden retourwater hij 99% haalt.
(zie: Wikipedia: Hoogrendementsketel)

Hogere temperaturen zijn noodzakelijk als je radiatoren hebt, maar vloerverwarming is LTV dus daar stel je de temperatuur die de ketel maak in op ongeveer dezelfde temperatuur(of ietsje hoger) als wat je de vloer in wilt sturen (die witte thermostaat bij de verdeler), om zo met maximaal rendement te stoken

[iaxe393]

Kan iemand mij vertellen hoe bij mijn systeem (zie hierboven) de leidingen horen te zijn

De voorste zijn dan aanvoer denk ik, de achterste retour? (achterste zijn iig een stuk kouder).
Maar de blauwe doppen zijn aanvoer denk ik (maar zitten achter?) en de flowmeters zitten voor, dus dat is dan geen retour?

En de thermometer die er op zit (rechts naast de flowpods) pakt deze dan de aanvoer of de retour temperatuur? Ik vind het namelijk zo raar dat deze nu zoveel kouder is dan eerst nu de flow veel hoger staat (al is de cv ook al de hele dag niet aangeslagen gezien het niet onder de 21 graden is geweesst in huis)

[ Voor 10% gewijzigd door iaxe393 op 06-12-2024 00:21 ]

[Lothlórien]

De gasketel moet zijn vermogen lekker kwijt kunnen. Als je de aanvoertemperatuur te laag zet krijg je pendelgedrag, dat wil zeggen dat de ketel vrij snel weer stopt omdat het op hoog vermogen start en het water te heet wordt. Een graad of 50 is goed, wellicht zou 40-45 graden ook nog kunnen, maar lager zou ik niet gaan.

De ketel is wel gebaat bij een zo laag mogelijke retourtemperatuur. Dat heeft te maken met condensatie van water waardoor er wat meer energie uit de verbranding gehaald kan worden.

De pomp kun je volgens mij het best instellen op het symbooltje met de horizontale grafiek. Dat is dan de constante druk regeling.

[ Voor 8% gewijzigd door Lothlórien op 06-12-2024 09:25 ]

[Oilman]

naftebakje schreef op donderdag 5 december 2024 @ 15:04:
Een goeie vloerverwarming heeft een hoop isolatie tussen de betonnen constructievloer en de afwerkvloer (zandcement of anhydriet); als je het beton laat mee opwarmen maak je je systeem nodeloos traag en zonder isolatie kan je net zo goed de kachel stoken met bankbiljetten.
Je kan de isolatie er niet meer tussensteken, maar wel nog isolatie onderaan de vloer voorzien. Dat verdient zichzelf snel terug.

En constant dezelfde temperatuur, tsja, daar gaan ook hele volksstammen mee de mist in. Als je systeem goed is aangelegd, dan wordt de ruimte vlot confortabel (nee, je moet niet zoeken naar de straling van een hete radiator, waarbij je warme buik en koude rug hebt; bij vloerverwarming merk je de verwarming niet maar is het gewoon confortabel); en dan kan je het 's morgens in een uurtje op temperatuur krijgen. Overdag als je gaat werken weer laten afkoelen, en dan tegen dat je thuis bent weer warm, en als je 's avonds stilvalt op de bank een half graadje hoger (bij het aanwarmen, en als je een half graadje verhoogt, dan wordt de vloer net wat warmer). Een goeie thermostaat (geen 'slimme' met wifi en aanwezigheidsdetect) kan zelf bepalen wanneer hij rustig begint met stoken, zodat het op temperatuur is op het ingestelde moment.

Laminaat lijkt me wel een van de slechtste opties als je vloerverwarming hebt; dat isoleert.

Voor het afregelen van zone's, het vermogen wat je vloer afgeeft hangt af van het temperatuursverschil en de flow. De meest praktische "knop om aan te draaien" is de flow, lussen die je warmer wil geef je wat meer flow, en voel dan een paar dagen of dat voldoende was.

Hier gewoon het 2e huis dat op staal gefundeerd is en waar enkel onder de beton vloer geïsoleerd is. Ja dat is ultra traag, maar ik zie niet in wat het probleem is in een beetje fatsoenlijk geïsoleerd huis. Het was gisteren 20 graden, het is vandaag 20 graden, morgen is het, je raadt het al, 20 graden. Als de stroom een uurtje uit zou vallen, dan gaat dat geen 2 tiende graad schelen. Al dat beton en zandcement is een geweldige buffer voor de warmtepomp.

Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen, er is wel 1 voorwaarde, het huis moet afdoende geïsoleerd zijn, anders ben je water naar de zee aan het dragen.

[Oilman]

mjl schreef op donderdag 5 december 2024 @ 15:52:
Zit er een pomp schakelaar op die de pomp uit zet als de aanvoer temperatuur laag is, hiermee voorkom je dat er ‘koud’ water de vloer in gaat en je effectief aan het koelen bent in de periodes dat de CV niet aan slaat.

Je bent dan hooguit een klein beetje warmte door het huis aan het distribueren, maar natuurlijk niet aan het koelen. Gezien de kleine delta T gaat dat verdelen van de warmte zeer gering zijn.

[Oilman]

Lothlórien schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 07:48:
De gasketel moet zijn vermogen lekker kwijt kunnen. Als je de aanvoertemperatuur te laag zet krijg je pendelgedrag, dat wil zeggen dat de ketel vrij snel weer stopt omdat het op hoog vermogen start en het water te heet wordt. Een graad of 50 is goed, wellicht zou 40-45 graden ook nog kunnen, maar lager zou ik niet gaan.

De ketel is wel gebaat bij een zo laag mogelijke retourtemperatuur. Dat heeft te maken met condensatie van water waardoor er wat meer energie uit de verbranding gehaald kan worden.

De pomp kun je volgens mij het best instellen op het symbooltje met de horizontale grafiek. Dat is dan de constante druk regeling.

Het gaat om afgifte capaciteit in verhouding tot het minimale vermogen van de CV-ketel. Een CW-5 ketel in een woning met een opbouw VVW systeem dat gaat niet werken op een hele lage temperatuur. Als het systeem wel in balans is kan je zelfs de ketel rechtstreeks aan vloerverwarming hangen zonder pomp er tussen. 2 winters terug zelf toegepast met een Nefit ketel, die heeft de hele winter water van 32 graden door de vloer gepompt. Toppunt van efficientie met een HR-ketel, retour temperatuur is immers zeer laag, waardoor je maximaal condensatie energie eruit kunt halen.

[ Voor 5% gewijzigd door Oilman op 06-12-2024 09:43 ]

[Taatort]

Oilman schreef op donderdag 5 december 2024 @ 14:02:
[...]


Heerlijk zo'n constructieve houding, wat is het advies direct een aangetekende brief?
Misschien eerst eens nakijken wat er in de offerte stond, wat is er afgesproken, etc.

Je moet het natuurlijk niet uit zijn verband trekken.
Zoals ik al schreef, eerst informeel afspraken proberen te maken om te leveren maar als dat niet lukt is een formele stap aan te raden.
Het is natuurlijk van de gekke dat aannemers zo hun klanten het bos in sturen, maar goed ik ken de offerte en afspraken niet.

[Lothlórien]

Oilman schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 09:42:
2 winters terug zelf toegepast met een Nefit ketel, die heeft de hele winter water van 32 graden door de vloer gepompt. Toppunt van efficientie met een HR-ketel, retour temperatuur is immers zeer laag, waardoor je maximaal condensatie energie eruit kunt halen.

Met wat voor een ketel is dat? Ik heb het hier tijdelijk met een Nefit trendline || CW4. Maximale aanvoer inderdaad op 40⁰, maximaal vermogen op 7kW. Dit is slechts tot de buitenunit van de warmtepomp weer werkt.

Installateurs zijn vaak bang om te krap te installeren, daarom ga ik ervan uit dat de meeste mensen een CW5 ketel hebben. Grote kans dat die niet lekker terug kan moduleren tot het benodigde vermogen.

die 40 graden gaat natuurlijk niet de vloer in, de binnenunit vraagt een veel lagere temperatuur die de gasketel dan levert

[ Voor 8% gewijzigd door Lothlórien op 06-12-2024 11:13 ]

[mjl]

Oilman schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 09:38:
[...]


Hier gewoon het 2e huis dat op staal gefundeerd is en waar enkel onder de beton vloer geïsoleerd is. Ja dat is ultra traag, maar ik zie niet in wat het probleem is in een beetje fatsoenlijk geïsoleerd huis. Het was gisteren 20 graden, het is vandaag 20 graden, morgen is het, je raadt het al, 20 graden. Als de stroom een uurtje uit zou vallen, dan gaat dat geen 2 tiende graad schelen. Al dat beton en zandcement is een geweldige buffer voor de warmtepomp.

Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen, er is wel 1 voorwaarde, het huis moet afdoende geïsoleerd zijn, anders ben je water naar de zee aan het dragen.

Afhankelijk van de temperatuur van je verwarmingswater kan die wel degelijk warmte uit je vloer halen, zeker als je in de slaapkamers radiatoren hebt kan de delta T snel afnemen en dat is gewoon zonde van de warmtebuffer in je vloer en de stroom die je pomp verbruikt.

[Lothlórien]

De warmtebuffer gebruik je juist voor extra stabiliteit. Ik heb hier zelfs een T20 radiator met tegels tussen de platen. Daarmee blijft die nog net wat langer warmte afgeven op het moment dat de ketel stopt met stoken en wordt die niet meteen heet mocht de temperatuur doorschieten.

Een snelle vloerverwarming heeft zeker ook voordelen, bijvoorbeeld op de slaapkamer van een schoolgaand kind dat na schooltijd een andere temperatuur wilt dan in de nacht. Bij een warmtepomp zou je dan weer een buffer willen hebben in verband met defrosts.

[antonverburg]

Natuurkundig is een snelle vloerverwarming altijd beter. Het verhaal dat het niets uit zou maken als je de temperatuur altijd gelijk houdt is echt onzin. Natuurkundig gezien; er is een flow van warmte vanuit het huis naar de buitenwereld. De functie van je ketel is: zorgen dat je even veel of meer warmte genereert als er het huis uit vloeit door die 'flow'. Die warmteflow is een functie van de isolatiewaarde, het oppervlak van de buitenkant van de woning en het verschil tussen de binnen- en buiten temperatuur. Dus hoe kleiner dat verschil, hoe minder warmte er naar buiten vloeit. En hoe energie-efficiënter het huis dus is. Ik heb het eens een keertje uitgerekend; als je de temperatuur in een ruimte een graad of 3 kan verlagen op 12 van de 24 daguren, bespaar je daarmee 7% energie. Tikt nog best hard aan dus.

Toen wij in 2018 ons huis gingen verbouwen hebben we heel goed geïsoleerd. Daarbij overal vloerverwarming aangebracht. Die verwarming ligt in een anhydriet vloer van een paar cm dik, met daaronder een (dunne) isolerende schuimlaag. Snel verwarmen lukt daarmee prima; een uurtje nadat we de verwarming aanzetten voel je dat het systeem opwarmt. En zelfs met een traag systeem met veel betonbouw die mee verwarmt, geloof ik dat het zinvol kan zijn om cyclisch te verwarmen (opwarmen voor en tijdens gebruik, afkoelen als een ruimte niet in gebruik is). Ook al zou het maar een halve graad schelen, het helpt. En alle beetjes zijn iets.

[Lothlórien]

De warmteafgifte van je CV systeem moet inderdaad gelijk aan, of groter dan, het warmteverlies van het huis zijn. Indien gelijk: temperatuur blijft stabiel, het is dus een stationair systeem. Indien groter: het huis warmte op. Kleiner kan ook, maar dan koelt het af en daar hoeft de ketel niets voor te doen.

Vloerverwarming wordt tegenwoordig vrij vaak met een warmtepomp gecombineerd: waar een gasketel een v12 is waarmee je de oprit afdenderd om vervolgens je vermogen op 100km/uur af te regelen, is een warmtepomp meer een 1liter motortje met cruisecontrol waarmee je veel efficiënter die 100km/uur aan kunt houden.

Zolang het systeem stationair blijft maakt een grote warmtebuffer niet veel uit.

Zoals eerder gezegd: in de praktijk kan het dan de voorkeur hebben dat het systeem warmte af blijft geven als de ketel tijdelijk stopt met de warmteproductie of als het warmte aan het systeem moet onttrekken t.b.v. een defrost.

Aangezien TS een gasketel heeft lijkt het mij verstandig daar de focus op te houden, je hebt dan helemaal gelijk, een lagere temperatuur in de nacht brengt een geringer warmteverlies en dus energiebesparing met zich mee. Dit voordeel kun je benutten omdat de ketel met gemak het extra vermogen levert om het huis op te warmen na een nachtverlaging. De voorkeur heeft dan om de gasketel te combineren met een snelle afgifte en een kleine warmtebuffer zodat je snel kunt verwarmen en ook weer snel af kunt laten koelen.

Bij een grote warmtebuffer kan het zelfs noodzakelijk zijn een elektrisch kacheltje bij te zetten indien een snelle opwarming gewenst is.

[antonverburg]

@Lothlórien : Helemaal eens.

In ons huis hebben we overigens een ini-mini-pruttel-stationair motortje; een warmtepompboiler met 400 watt ingangsvermogen die we ook voor het tapwater gebruiken. We laten het huis wel 's nachts wat afkoelen, maar verwarmen de nacht door onze buffervaten. In de morgen 'lozen' we die warmte dan weer in het huis. Werkt prima!

[naftebakje]

Lothlórien schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 21:43:
...Zolang het systeem stationair blijft maakt een grote warmtebuffer niet veel uit....

Het probleem is dat er een flinke variabele zit in het systeem: het ene moment heb je stralende zon die heerlijk binnenschijnt; en plots begint het hard te waaien, wordt het flink donker en barst er een onweer los.
Heb je dan een vloerverwarming diep in een dik betonpakket, zit je te bibberen op de bank. En als na 2 uur onweren de zon weer opkomt, dan begint de vloer pas goed te stralen en dan wordt het weer te warm.

Lothlórien schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 21:43:
....Aangezien TS een gasketel heeft lijkt het mij verstandig daar de focus op te houden, je hebt dan helemaal gelijk, een lagere temperatuur in de nacht brengt een geringer warmteverlies en dus energiebesparing met zich mee. Dit voordeel kun je benutten omdat de ketel met gemak het extra vermogen levert om het huis op te warmen na een nachtverlaging. De voorkeur heeft dan om de gasketel te combineren met een snelle afgifte en een kleine warmtebuffer zodat je snel kunt verwarmen en ook weer snel af kunt laten koelen.

Als het teveel afkoelt tijdens nachtverlaging, moet je meer isoleren
De vloer zelf is wel kouder na een nacht afkoelen, je hebt dus een lagere retour wat zowel bij CV als bij een warmtepomp een hoger rendement geeft. Bij CV is dat zelfs minder een punt, de retour van je vloer is sowiezo zo laag dat dat geen groot verschil meer maakt.

Bij een grote warmtebuffer kan het zelfs noodzakelijk zijn een elektrisch kacheltje bij te zetten indien een snelle opwarming gewenst is.

Dan kan je maar beter geen grote warmtebuffer voorzien idd. Na een lange verlaging is het puur kwestie van op tijd te beginnen, dat de thermostaat anderhalf uur vroeger begint met opwarmen (op een heel laag pitje dus zeer efficiënt) is geen enkel probleem.