Totaalrenovatie herenhuis 19e eeuw

[GudZ]

[s]Hallo allen,

We gaan weer aan de klus! (wel met hulp van een architect, aannemer en constructeur dit keer). In de bijlage de voorlopige tekeningen en een snelle schets van de geplande tuin.

Wellicht ben je gebumpt vanuit een main topic, scroll dan naar onderen voor de vragen in jouw expertise veld.
Graag het onderdeelnummer aangeven zodat ik enigszins het overzicht behoud.

Situatie:
Woonhuis, tweelaags + zolder onder schilddak met eenraams dakkapelletje voorzijde
Aan één zijde delen we een draagmuur, beide woningen hebben een eigen kap
Niet geïsoleerd
Bouwjaar 1893
Volsteens draagmuren
Geen beschermd stadsgezicht, geen monument
Balkenvloeren, begane grond hoh 46cm kopmaat verdiepingen hoh ca 63cm kopmaat 19x8cm

Kruipruimte met ca. 20-35cm ruimte, ligt vol met puin, vochtige klei, geen waterplassen te zien
Fundering op staal
Maaiveld ligt 50cm boven NAP (volgens sonderingen dinoloket)
Grondwaterstand huidig 30cm onder NAP (gemiddelde van 4 putten binnen 250m )

Een gezin gaat wonen op de 1e en 2e verdieping. Een familielid gaat op de begane grond wonen. Er komt een gemeenschappelijke woonkeuken voor allen en voor gasten (veel familie over de vloer).

Geplande werkzaamheden:
- Asbest verwijderen standleidingen, ventilatiekanalen, golfplaten schuur achtertuin en zeil badkamer zolder
- Isoleren zij- en achtergevel buitenzijde PIR 8cm + stucwerk, binnen subsidienorm (aannemer);
- Dakopbouw vanaf ca. 3m achter rooilijn, dakkapel met schilddak aanzicht blijft behouden, dakdoorvoeren (aannemer);
- Vernieuwen en isoleren schilddak voorzijde (aannemer);
- Uitbraak achter en doorbraken binnen (aannemer);
- Nieuwe trappen, deze ook verplaatsen (aannemer);
- Uitbouw 3,5m HSB met kruipruimte, ter vervanging van serre en huidige uitbouwtjes (aannemer);
- Hemelwaterafvoer;

Dit regel ik vooralsnog zelf, met hulp van partijen:
- Isoleren voorgevel binnenzijde;
- Glas en kozijnen zij-achtergevel Triple, voorzijde erker staal-> hout en glas laten vervangen in bestaande andere kozijnen;
- Vloeren: begane grond zwaluwstaart + beton + VV + isolatie, 1e en 2e Fermcall/Knauf Brio +VV,
- Warmtepomp, VV verdelers, SWW boilers en SWW leidingen;
- Brandscheidende vrijhangende plafonds en wanden tussen de twee 'woningen';
- Timmerwerk binnen: Wanden en kozijnen, deuren afhangen, inbouwkasten
- Riolering
- Electra met onze vaste electricien;
- Ventilatie met WTW, ventilatieplan, spirobuizen,
- PV installatie hoofddak, uitbouw, geplande fietsenschuur en gepland tuinhuis;

1. Vloer
We gaan een zwaluwstaartplatenvloer met beton leggen op de begane grond. Volgens onze constructeur kan dit (eventueel met onderslagbalk in de voorkamer).
1a Laat ik de grenen vloerdelen zitten?
1b Kan ik met PVC vooraf vloerdoorvoeren maken voor electra en afvoeren in de zwaluwstaartplaten?
1c Kan ik de VV-buizen met tapwater op druk zetten als we beton gaan gieten of moet ik de WP al hebben geïnstalleerd?

2. Warmtepomp, VV en SSW
Ik plan om in oktober de VV te leggen en de WP alvast te (laten) installeren om het huis in de winter op een basistemperatuur te houden. Geluidscalculatie komen t.z.t wel vragen over als nodig.
2a Zal ik voor tijdens de verbouwing deze winter tijdelijk een kleine WP installeren, die we later voor het tuinhuis 35m² kunnen gebruiken, of direct de definintieve?
2b Het warmteverlies na renovatie komt middels Ubakus en Bouw-Energie op 6,3kW. Ik denk aan een Vailliant 75/6 , vooral vanwege geluid. Maar een monoblock zonder hydraulisch binnendeel zou ik ook prettig vinden. De unit staat immers achter de schuur.
2c Ik leg ca. 15m Terrendis van de uitbouw kruipruimte tot achter de fietsenschuur, waar ik WP opstel. Kan ik deze laten uitsteken tot boven de grond, of het laatste stuk flexibele slang met koppeling inpakken met isolatie en deels onder de grond uit laten komen?
2d De drie VV-verdelers sluit ik parallel aan op de standleiding, gebruik ik daar simpelweg T stukken voor of iets anders?
2e De begande grond krijgt een 150L boilervat (2 pers) en de bovenwoning een 230L boilvervat (4 pers). Hoe kan ik deze aansluiten op één WP, moeten deze beide achter een eigen driewegklep met aansturing en voeler, of zou ik ze in serie/parellel kunnen zetten?
2f Gasmeter alvast laten weghalen of nog laten zitten? Ik heb een contract nodig, vindt Stedin. Dus ik laat het liever alvast afsluiten zodat ik geen vastrecht betaal. De CV installatie gaat er toch uiterlijk oktober uit, al het leidingwerk en radiatoren zijn dan weg.

3. Kruipruimte
De kruipruimte is nagenoeg niet begaanbaar vanwege de hoogte (20-35cm), op een enkel randje na. We willen de vloer van onderaf isoleren met wol tussen de balken, nieuwe riolering, de kruipruimte afgraven en ventilatie op orde brengen.
3a Ik denk aan glaswol/steenwol tussen de balken. Moet ik hieronder nog een dampopen folie voorzien om het winddicht te maken, of is dat een risico voor m'n balken? Erboven komen zwevende zwaluwstaartplaten met beton en VV,
3b Kan ik de riolering met beugels aan de balken vastmaken, of beter alleen aan de funderingsmuren?
3c Kan ik de PVC riolering in de gresbuis laten
3d Ik wil de kruipruimte uitdiepen tot ca. 60cm. Er zal zo'n 20m³ aan grond met puin uit moeten. Moet ik vanwege de grondwaterstand nog een drainage voorzien? Moet ik ook nog een zandlaag storten als de klei is afgevoerd?
3e Er is nu een funderingsmuur over de breedte van de woning, waardoor alle compartimenten slechts op één zijde kunnen ventileren. Kan ik deze doorboren en een ventilatieschacht maken, zodat het van voor naar achter kan doorwaaien?

4. Ventilatie
Ik wil ventilatie met een WTW unit aanleggen met spirobuis in verlaagde plafonds. Calculeren van de benodigde debieten en balans kan ik, maar toch wat onzekerheden:
4a De kozijnen aan de voorgevel blijven, alleen het glas wordt HR++ Krijg ik het huis luchtdicht genoeg voor een WTW, of moet ik toch alleen afzuiging met ventilatieroosters overwegen?
4b Ik dacht zelf aan een Itho-Daalderop 350m³ en deze op zolder te hangen. Standbuizen van 160mm, ringleidingen van 125 en dan naar de ventielen met 80mm . Afzuigen in de natte ruimtes en aanvoeren in de leefruimtes. Eventueel ander ideeën?
4c Hoe zorg ik voor een goede afdichting waar de spiro door brandscheidende wanden en plafonds gaat?

5. PV:
3x25A, tuin nagenoeg op zuid, alle daken 75kg/m² of sterker, platte daken. Zie ook de schetsen.
Platdak dakopbouw bidirectioneel O/W. Buitenmaat 5660x7890mm. Stringomvormer.
Platdak uitbouw Zuid. Buitenmaat 3500x5740mm. Stringomvormer.
Platdak fietsenstalling West. Buitenmaat 3000x7500mm. Micro's.
Platdak tuinhuis Oost. Buitenmaat 4000x5000mm (reken hoekje niet mee). Micro's (veel schaduw, zowel op zuid, en oost.

5a Het hoofddak ligt op 10m hoogte zonder schaduw. Ik voorzie de hoogste opbrenst op zuid, maar is het niet beter om de opwek te verspreiden, door OW te leggen?
5b Kan ik voor al het materiaal in 1-fase bestellen en de installaties verdelen over de fases, of moet ik per se naar een 3 fase systeem?
5c Momenteel heb ik Enphase bij mijn huidige woning, maar ik zie dat Hoymiles behoorlijk gunstig is. Adviseert iemand om deze te overwegen?

6. Gevelisolatie
De zij- en achtergevel kunnen vergunningsvrij met 8cm + PIR geïosleerd worden. Zo hebben we ook één systeem bij de dakopbouw en bestaande muur, voor het zicht en montage wel zo prettig. Dat kan de aannemer voor ons doen. De voorzijde wil ik aan de binnenzijde isoleren
6a Kan ik aan de binnenzijde beter PIR+Gips lijmen of werken met een voorzetwand met wol?
6b Is het erst als d
6c Hoe kan ik de aansluiting naar de vloer het beste maken? PIR door laten lopen door verdiepingsvloeren en kruipruimte en dan de vloer storten, of eerst de vloer storten en daarop aansluiten?
6d Hoe voorkom ik een koudebrug in de hoek waar ik overga van buitengevelisolatie naar binnengevel isolatie? De buitengevel isoleren we tot 20cm achter de voorgevel, namelijk.







2024.07.30 Edit: Hydraulisch schema V1

[-JB-]

Klinkt als een mooi project! Met veel kansen om dingen in 1x echt goed te doen. Gaaf!

Paar suggesties:
- er gaat zo te lezen heel veel werk in de vloer zitten. Heb je opvullen met schuimbeton ook overwogen? Grote nadeel is dat je er niet meer onder kan, maar met de nodige extra mantelbuizen valt daar wellicht mee te leven. Eventueel zou je de gang alsnog met zwaluwstaart kunnen doen.

- voor het 35m² tuinhuis is een lucht/lucht warmtepomp (=airco) wellicht ook een goede optie? Reageert sneller als je daar niet altijd hoeft te verwarmen, eenvoudiger, goedkoper en kan ook koelen.

- voor je zonnepanelen: uitgaande van max 16A per fase denk ik dat je het op je hoofd dak niet met 1 fase gaat redden.

[Makrolon]

Ik heb het niet helemaal.gelezen, maar ik snap de reden van de vloeropbouw niet zo. Straks heb je nog steeds hout in je vloer zitten wat kan gaan rotten, ik zou dat er helemaal uit halen en beton storten met eps er op en dan een zwevende dekvloer met vloerverwarming. Of als dat in jouw omgeving niet gaat nieuwe dragers maken en een lage kruipruimte behouden. Dat hout moet er (vind ik) in ieder geval uit. Je komt toch al niet in die kruipruimte zeg je.

[RonnieKo]

Over de kruipruimte:
- Riolering: Gres vervangen. Dat zal oud zijn. Ik zou deze nu meteen vervangen. Het is mooi spul alleen als je daar aan het werk gaat en je gaat het bewegen e.d. dan ben je het haasje. Mooi vervangen door PVC. Leidingen kan je ophangen aan de balken. Dat moet geen probleem zijn.

- Uitdiepen kruipruimte: Kan. Grondwaterstand zit volgens jou ongeveer 80cm onder maaiveld. Je zou dan net wel / net niet in het grondwater komen. Dat is net aan. Wil je verdiepen dan zou ik wel kijken of het mogelijk is om een drain of twee te leggen. Alleen kan je de uitstroom ook goed kwijt? Is er een gemeentelijk drainstelsel of kan je ergens vrij op uitlopen? Je zal nog wel moeten kijken hoe diep de boel gefundeerd is. Niet dat je de fundering slechter maakt.

- Ventilatie: Je kan inderdaad nog wel een paar gaten door de muur boren.

Zou nu al wel gaan kijken wat je waar allemaal naar toe wil laten lopen kwa leidingen. Ook leidingen voor netwerkkabels e.d. Dat zou ik nu gewoon lekker in plannen.

Voor het tuinhuis is een aico (lucht / lucht) wel een goede optie. Dat zou ik doen.

[No Hands]

Makrolon schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 07:17:
Ik heb het niet helemaal.gelezen, maar ik snap de reden van de vloeropbouw niet zo. Straks heb je nog steeds hout in je vloer zitten wat kan gaan rotten, ik zou dat er helemaal uit halen en beton storten met eps er op en dan een zwevende dekvloer met vloerverwarming. Of als dat in jouw omgeving niet gaat nieuwe dragers maken en een lage kruipruimte behouden. Dat hout moet er (vind ik) in ieder geval uit. Je komt toch al niet in die kruipruimte zeg je.

Ik snap je redenatie maar mits goed geventileerd kunnen houten vloeren wel 200 jaar liggen, er zijn panden genoeg die dat bewijzen.
Ik zou het er zelf ook uithalen mits er een heel bijzondere reden is om dat niet te doen.

4A. Je kan alles luchtdicht krijgen mits je voldoende aandacht besteed aan de detaillering. Als je dat zelf doet gaat dat vaak prima als je aannemers werk laat uitvoeren zal je dit heel specifiek moeten benoemen en controleren. Die hebben er weinig belang bij om zo secuur te werken.
5A. zoveel mogelijk spreiding zal naar alle waarschijnlijkheid het meest toekomstbestendig zijn.
6A. voor gemak zal je met pir en gips willen werken. Voor bijvoorbeeld een hoge faseverschuiving en wellicht andere reden zou je met houtvezel platen willen werken en afstucen met leemstuc.
6C. idealiter wordt je isolatie een ononderbroken laag. dat zal dus betekenen dat je plafonds/vloeren moet inkorten aan de gevelzijde. Denk ook aan balkkoppen die in gevels liggen, die mogen niet koud én vochtig worden.
6D. zoek op retourisolatie. Je zal tussen de 60 en 100cm isolatie op je binnengevel moeten plaatsen om die koudebrug van de hoek op te vangen. (@Jan Workum kan het ook goed uitleggen)

[ Voor 37% gewijzigd door No Hands op 23-07-2024 08:18 ]

[GudZ]

Bedankt voor jullie reacties. Fijn om te zien dat er verschillend over gedacht wordt, want alleen door kritisch te denken kom ik tot een optimale uitkomst.

@-JB-
1 Onze constructeur heeft daarnet, gezien hoeveel werk de vloer+kruipruimte gaat zijn, geadviseerd om de vloer te vernieuwen. In dit geval een renovatie broodjesvloer met aluminium liggers. Dit zie ik zitten maar het blijft een kostenoverweging. Zwaluwstaartplaten kan ik substantieel goedkoper en sneller aanleggen.
1 Schuimbeton zie ik niet zitten, ik wil graag de fundering kunnen blijven controleren en bij mijn leidingwerk kunnen voor eventueel onderhoud. Maar ik erker de voordelen hiervan.
2a L/L heb ik nu als bijverwarming waar ik woon maar vind ik niet prettig. Omdat ik wellicht wel veel uren ga maken in het tuinhuis wil ik deze wel chique verwarmen (eventueel vloerverwarming in een plaat). Ik neem de tip ter harte. Wat vind je van het idee om het huis komende winter alvast warm te houden met de WP en VV op begane grond?
5b Ik zal voor het hoofddak een 3-fase OW systeem overwegen en mijn electricien informeren.

@Makrolon
Dat hout zit er al sinds de bouw en ik ga de ventilatie verbeteren en structureler verwarmen. Alles lijkt erop dat de balkkoppen juist droger zullen worden (nu gem 12%). Twee balken zijn nu nat, maar daar lopen oude waterleidingen langs en dat kan niet anders dan condensvocht / lekvocht zijn.

@RonnieKo
3c Gres ligt in het achtercompartiment links en loopt direct door de fundering naar het gedeelde pad links. Daar loopt de buis naar de straat (volgens archieftekening). Moet ik die gehele buis vervangen tot aan de straat (dan moet ik 80cm afgraven over 10m)? Gres is toch redelijk betrouwbaar? Ik lees dat ze tot meer dan 10cm kunnen wijken zonder breuk of lekkage.
3d Ik kom inderdaad net boven het grondwater uit. Uitstroom kan uitllopen op een put in de tuin, tuin loopt af en wordt niet opgehoogd. Ik zal zelf wat proefgaten maken als de vloer openligt om te kijken wanneer ik grondwater tegenkom en kijken tot hoever mijn fundering ligt.
3e Ik ga dan de ventilatie van het voorste compartiment verbeteren met twee gaten, zodat deze op de achterste compartimenten uitkomen. De achterste compartimenten krijgen weer doorvoeren naar de fundering van de uitbouw, waarin ik 4 openingen wil voorzien. Zo goed?

@No Hands
4a Ik ga zelf alle binnenafwerking doen. Dagkantjes en kitwerk is in mijn huidige woning ook goed gelukt dus ik ga het proberen.
5a Dan houd ik het PV plan op deze manier, zo heb ik altijd een dakvlak dat richting de zon staat en ook niet alles op zuid.
6a Ik zie dat PIR of Glaswol nauwelijks verschillen in faseverschuiving en die andere materialen overweeg ik nu niet. Dan kies ik voor PIR, eventueel +OSB en Gips.
6c Ik heb serieus de mogelijkheid om dit te doen omdat de huidige verdiepingsvloeren 10cm van de gevelsteen liggen. Met wat bikken zou ik er wel 5cm pir tussen kunnen krijgen (met nog lucht tussen de vloerbalk en gevel). Balkkoppen liggen in de gevel die van buiten wordt geïosleerd. Het enige probleem zal dan optrekkend vocht vanuit de funderingsmuur zijn, echter als het huis goed wordt verwarmt hoop ik dit al te verdampen voordat het bij de 1e verdieping is. De begane grond (mits de balklaag blijft) zal kunnen ventileren op de kruipruimte om dit vocht kwijt te maken. Voorzie ik hier problemen?
6d Retourisolatie gevonden. Dank, ik denk dat ik dan maar de gehele

Wat betreft riolering, SWW leidingen en electra:
Riolering leg ik zelf aan, er komt een nieuwe standleiding ongeveer waar de natte cellen boven elkaar zitten.
SWW leidingen leg ik zelf aan. Dit ga ik pas tekenen zodra definitief is waar mijn wanden komen en welk vloertype

[RonnieKo]

Riolering: Gres is gebakken materiaal. Dat is zeker al heel oud. Dan kan het sneller breken. Als je het dan wil aanpassen / verleggen kan het wel eens breken. Ligt een beetje aan de gebruikte kwaliteit. Het wordt nu nog toegepast bij rioleringen waar veel "agressief" water doorloopt. Maar als je aan de renovatie gaat zou ik het gewoon meenemen in het geheel. Dan ben je er vanaf. Dan heb je sowieso binnen alles helemaal goed. Buiten kan je laten liggen maar de kans dat je dan daar bij moet is groter. Dan zou ik die laatste 10 meter gewoon meenemen. Je zal toch wel meer moeten graven ben ik bang.

Ventilatie met een paar gaten is goed. Als aan de voorgevel en achtergevel maar een paar goede gaten zitten om een luchtstroom te kunnen doen. Eventueel met ook ventilatiegaten in de zijgevel.

[RonJ]

Na de afgelopen 2,5 jaar aan een vrij vergelijkbaar project te hebben gewerkt kan ik je wel eea meegeven. Per punt:

1. Vloer

Ik zou zelf voor een broodjesvloer kiezen als je het toch doet en perse een kruipruimte wil behouden(heb ik zelf ook gedaan). Houten balken kan, maar dan moet je veel dikker gaan (zeker met gipsgebonden dekvloeren) om te voorkomen dat de boel beweegt en uiteindelijk scheurt. Als je toch het riool vervangt en wat mantelbuizen legt is een schuimbetonvloer toch ook wel lekker, vooral vanwege de enorme buffercapaciteit voor je WP, dat het echt 100% massief is en dat je de hoogte zelf kan bepalen.

1a. Vanwege de dikte zou ik het weghalen, hoeft niet. Eraf halen maakt wel het riool vervangen ook een stuk makkelijker.
1b. Natuurlijk kan je vooraf doorvoeren maken. Ik zou dan gelijk wat loze leidingen/mantelbuizen naar strategische plakken meenemen, dat is achterafeen stuk makkelijker.
1c. Met tapwater op druk zetten is prima.

2. WP
2a. Dat kan. Heb zelf een L/L voor het tuinhuis, immers een L/W met VVW is ook 24/7 stoken (of een dag wachten op warmte) en dat wil ik daar niet. Doe je toch L/W, isoleer het tuinhuis er dan ook naar dat je 'm, continu gaat verwarmen.
2b. De vaillaint is top, maar heeft idd een (kleine) binnenunit nodig voor de backup. De Daikin en Panasonic monoblocks zijn evt. een goed alternatief waarbij je binnen niets meer nodig hebt.
2c. Ik zou de overgang altijd bovengronds laten. Je wil niet de hele boel weer uitgraven als er een koppeling lekt.
2d. T-stukken is prima,
2e. Dan zou je even in het boekje moeten kijken of en hoe je bij je gekozen WP 2 aparte vaten kan aansluiten. Moeten het uberhaupt twee aparte vaten zijn? Ik zou iig overwegen aparte WP-boilers te plaatsen ipv een SWW-vat op de WP. Daar heb ik achteraf een beetje spijt van. Losse vaten is 2-3x subsidie en je kan gelijk het verbruik apart meten/afrekenen. Is ook veel bruikbaarder ivm PV zonder salderen, dan hoef je maar ~500W op te wekken om SWW-run uit je eigen PV te doen. Met de WP ga je naar 3-4000 watt verbruik tijdens de SWW-run, dat is buiten de zomer veel lastiger uit PV te doen.
2f. Dat moet stedin zelf weten (zie aparte topic hierover). Gewoon je contract opzeggen.

3. Niet mijn kopje thee.

4. Ventilatie
4a. Dat moet opzich wel lukken, zou idd het detailwerk dan liever zelf doen, dan weet je dat het goed en met de juiste spullen gebeurd. Bestaande kozijnen evt. voorzien van de juiste rubbers, dan moet het prima luchtdicht (genoeg) te krijgen zijn.
4b. Klinkt opzich als een goed plan. Is een apart topic voor (zoek op balansventilatie) hier waar je evt. je gedetailleerde plan kan bespreken. Hou rekening qua opstellingsruimte met (starre) geluidsdempers rondom de WTW-unit.
4c. Daar zijn brandwerende kleppen voor te vinden bij de bekende ventilatie webshops. Die vallen automatisch dicht boven een bepaalde temperatuur. Rondom de doorgang vervolgens eea goed afdichten met een brandwerende kit (bostik fireseal oid).

5. PV
5a. Ivm aflopende salderingsregeling zou ik inzetten op eigen verbruik, dus zoveel mogelijk O/W. Evt. extra panelen kosten ook geen bal op het totaal. De kosten zitten veel meer in arbeid, montagemateriaal en omvormer.
5b. Dat kan, heb zelf ook 3x 1-fase omvormers verdeeld. 3-fase doe je pas als de omvormer te groot wordt voor je (hoofd)zekering. Combineren kan ook gewoon.
5c. Hoymiles hoor ik veel goeds over. Je kan ook nog naar AP-systems kijken voor micro's. Ik ben zelf geen enphase fan, imho overpriced, te laag vermogen en teveel rommel in de meterkast voor nodig.

Denk ook alvast goed na over wat je qua opwek en verbruikers op welke fase gaat zetten, voor als je ooit een accu wilt. Ik heb zelf de kritieke verbruikers en de grootste PV-installatie op 1 fase gezet, dan heb ik in principe voldoende aan een accu c.q. noodstroom op alleen die ene fase.

6 Gevelisolatie
6a. Ik zou PIR+gips (al dan niet los ivm elektra spouw) doen. Is een stuk compacter. Zorg wel voor een goede dampdichte laag.
6c. Doorlopen is beter. Denk ook even goed na over de aansluiting/overgang tussen gevel en dakisolatie.
6d. Retourisolatie idd. Kijk even wat mooi is, verder dan 1m doorlopen naar binnen is misschien optisch beter.

In het algemeen:
- Plan echt alles c.q. zoveel mogelijk tot in de details vooraf. Bijna alles dat ik niet vooraf tot in detail uitgedacht en gepland heb is achteraf toch niet helemaal optimaal geweest. Denk aan kabels, stopcontacten, een lichtplan, kranen, etc.
- Geldt ook voor de aannemer, alles dat je niet tot in detail doorspreekt en op papier zet wordt zo makkelijk en goedkoop mogelijk gedaan. Achteraf zaken wijzigen wordt -niet- gewaardeerd. Zorg dus dat je zo veel en zo vaak mogelijk er bij bent, check alles en stuur zo snel mogelijk bij.
- Hoe meer mantelbuizen/loze leidingen je nu aanlegt hoe beter.
- Ik heb de SWW-leidingen op z'n amerikaans, dus in ster vanaf een centrale verdeler diret achter de watermeter/boiler aangelegd. Kost je alleen wat extra meters meerlagenbuis (maar scheelt ook weer een hoop dure koppelingen/T-stukken). Ik ben al meerdere keren erg blij geweest met de optie om elke kraan individueel af te kunnen sluiten. Je hebt zo ook geen last van waterslag of andere kranen die gebruikt worden. En er zitten nergens koppelingen buiten het zicht, dus de kans op lekkages is een stuk kleiner. SWW- c.q. installatiemateriaal in het algemeen zoveel mogelijk in Duitsland kopen. Sanitair/kranen bij Sanitino (CZ). Scheelt bakken met geld.

[GudZ]

RonJ schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 12:17:
Na de afgelopen 2,5 jaar aan een vrij vergelijkbaar project te hebben gewerkt kan ik je wel eea meegeven. Per punt:

Bedankt.

1. Vloer
Ik ben nu in overleg met de constructeur en architect welke belasting de vloer krijgt en fundering aankan. Het zal dan waarschijnlijk een broodjesvloer worden voor de begane grond, betonnen of stalen liggers.

2 WP
2b ik vind de gedachte van een monoblock zonder binnendeel prettiger, ik zal die types overwegen.
2e we hebben twee huishoudens op één WP geplande met 2 boilervaten want er is te weinig plek om in de technische ruimtes om 1x 300l neer te zetten. Voor een WPB moet ik twee extra doorvoeren maken, dat klinkt behoorlijk ingrijpend en kostbaar.

4 Ventilatie
4a ik zal zelf de binnenafwerking serieus nemen van de kozijnen.
4b goede tip ik zal mijn eerste schets maken en dan delen in dat topic.
4c toevallig gisteren een specialist gesproken die me hetzelfde vertelde. Hij noemde dat alleen gecertificeerde bedrijven de doorvoeren door brandscheidingen mogen afkitten. Is dat correct?

5. PV is nu in principe prima gepland.
Ik zal meenemen om de belangrijkste gebruikers op de juiste fase te zetten.

6 gevelisolatie
6a pir+gips is prima, op de gevels verwacht ik ook niet echt iets op te hangen, daar hangen straks de gordijnen voor de wandjes tussen de ramen.
6c doortrekken moet lukken, misschien zelfs voor de begane grond tot in de kruipruimte.
Dak wordt warm geïsoleerd van buiten. Hoe ik die aansluiting het beste kan maken zal ik nog eens in detail posten want het is een schilddak met dakkapelletje en één niet-haakse chaos.
6d wellicht dat ik de hele wand een laagje doe, of de muur in de hoek opdik. Daar kom ik uit.

SWW leidingen:
Heb je hiervoor een sanitair verdeler gebruikt?
En per verdieping/installatiezone of letterlijk vanuit je watermeter rechtstreeks naar ieder tappunt?
Hoe heb je dat met warm water gedaan, ook een verdeler bij de bron?

[RonJ]

GudZ schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 20:54:
[...]

2e we hebben twee huishoudens op één WP geplande met 2 boilervaten want er is te weinig plek om in de technische ruimtes om 1x 300l neer te zetten. Voor een WPB moet ik twee extra doorvoeren maken, dat klinkt behoorlijk ingrijpend en kostbaar.

Duidelijk. Als ze bij een dak of buitenmuur staan valt dat wel mee, kwestie van twee gaten boren/zagen in muur/dak en een kant-en-klaar pijpje/kapje erin schuiven. De voordelen zijn ook significant. Als er niet twee vaten op de WP kunnen is dat iig een oplossing voor 1 v/d 2.

4c toevallig gisteren een specialist gesproken die me hetzelfde vertelde. Hij noemde dat alleen gecertificeerde bedrijven de doorvoeren door brandscheidingen mogen afkitten. Is dat correct?

Dat geldt bij mijn weten alleen voor bedrijfspanden en niet voor woningen. De exacte regels staan in het bouwbesluit.

SWW leidingen:
Heb je hiervoor een sanitair verdeler gebruikt?
En per verdieping/installatiezone of letterlijk vanuit je watermeter rechtstreeks naar ieder tappunt?
Hoe heb je dat met warm water gedaan, ook een verdeler bij de bron?

Ja, ik heb deze sanitairverdeler gebruikt (is onbeperkt koppelbaar tot het aantal gewenste aansluitingen). Alles loopt vanuit de kelder direct naar de kranen. Het tappunt zit idd direct achter de watermeter. Ik heb daartussen alvast twee gekoppelde flexibele RVS-slangen geplaatst, er komt ooit nog een ontharder, die zit er dan in een paar minuten tussen. Per verdieping zou natuurlijk ook prima kunnen, maar ik wilde één startpunt dat makkelijk bereikbaar was. Boven zou ik er weer een luikje oid voor moeten maken. Dat soort klusjes kosten altijd veel teveel tijd.

Warm water komt eerst met één leiding vanuit het boilervat in de garage en wordt dan in een vaste kast onder de badkamer, waar ook de douche-WTW in zit, gesplitst naar 3 kranen. Verder heb ik geen warmwater tappunten daarop, de keuken heeft zijn eigen quooker-boiler.

[GudZ]

Ik heb een hydraulisch schema toegevoegd.
Het zijn behoorlijk wat 16mm leidingen die naar de individuele tappunten gaan.
@RonJ Nog opmerkingen/aanmerkingen?

[RonJ]

GudZ schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 21:17:
Ik heb een hydraulisch schema toegevoegd.
Het zijn behoorlijk wat 16mm leidingen die naar de individuele tappunten gaan.
@RonJ Nog opmerkingen/aanmerkingen?

Kijk! Mooie plaat daar heb je straks bij de uitvoering sws veel plezier van. Paar opmerkingen nog:

- Ik mis puntstukken en "echte" inregelkranen voor de vvw-verdelers om de balans tussen de verdiepingen goed in te kunnen regelen, wat er standaard op/bij deze verdelers zit zijn meer afsluiters en regelen niet fijn. Je hebt neem ik aan koeling-geschikte verdelers gepakt?

- Koudwater aanvoer naar het boilervat, wordt dat 20/25mm MLB? Hoe dikker hoe beter aan de aanvoerkant, want dan stroomt het koude water langzamer het vat in en heb je minder menging c.q. verstoring van de gelaagdheid onderin het vat. Dat zorgt weer voor een wat langere douchetijd en een hoger rendement.

Check ook even of aftap in de inlaatcombinatie aan de goede (vat) kant van de terugslagklep zit, anders zou ik hier nog een 2e tapkraantje aan toevoegen. Vanuit de uitgang v/d boiler naar WW verdelers zou ik juist weer zo klein mogelijk gebruiken als het even kan (ivm zo kort mogelijke opwarmtijd). Ontluchter voor bovenop het vat hoeft niet, deze lucht druk je er zo uit als je de kranen openzet.

- Overweeg een ander boilervat. Ik heb zelf ook deze 300L Daikin, prima gebouwd vat maar het rendement valt me achteraf toch wel wat tegen door het kleine spiraaloppervlak. Achteraf had ik daarom toch liever een ander vat gekocht.

- KW verdelers: 20 of 25mm aanvoer per verdieping is ruim voldoende. 32mm is iig wel heel overdreven en onnodig duur. Zoveel flow doen moderne eco kranen helemaal niet.

- Bij de kamstrup: Goede keuze Tip uit ervaring: Bestel gelijk even deze metalen borgclips mee voor de temp. sensoren. De standaard plastic clipjes breken al af als je er boos naar kijkt.

[GudZ]

thx

Vloerverwarming

• Geen inregelkranen toegevoegd omdat ik de hoofdleiding vol open wil laten staan. Alleen op de flow per groep wil ik knijpen als nodig. Die kan ik met de ventielen aan de retourbalk regelen, toch?
• Puntstukken bedoel je afsluitplaten? Ik zal ze toevoegen.
• Het is RVS, dat zou in orde moeten zijn om te koelen toch? Ik wil alleen topkoeling toepassen. Er komt een klein vermogen split-airco.
• Kampstrup zal ik inzetten om te meten. De borgclips zal ik opnemen in mijn bestellijst. Het installeren ervan, moet dat zo dicht mogelijk op de WP of is het ook in orde vlak voor de driewegklep in de technische ruimte op de begane grond?

Warm water

• Ik volg de discussie over die vaten en ik moet dus een zo groot mogelijke spiraal. Check, ik ga op zoek maar ik vond het wel fijn dat met die Daikin al een compatibele driewegklep werd meegeleverd. Een ander boilervat vinden dus, wellicht bestellen bij dezelfde leverancier als de WP. Dan zal ik een Caleffi driewegklep bestellen en apart monteren (neem ik op in het schema).
• Aftapkraantje dus vlak voor KW invoer van het boilervat en dan warme kranen openzetten als ie leeg moet, toch?
• Ontluchter verwijder ik.
• Is 16mm mlb voor de warme tappunten in orde of moet ik nog dunner gaan? Ik ga proberen de lengtes zo kort mogelijk te houden maar ik lees wel eens dat mensen zo klein mogelijk gaan om zo min mogelijk liters inhoud te hebben die ze dan niet hoeven te verspillen en dat het sneller bij het tappunt is.

Koud water

• Aanvoer naar boilervat wordt dan 26mm mlb. Ik wil alle hoofdleidingen groot gedimensioneerd uitrusten naar de sanitaire verdelers. Naar de tappunten 16mm mlb. Dat 32mm overkill is neem ik dan mee.

Wat nog mist:

• Een vuilafscheider in het CV circuit. Welke kies ik en waar kan ik die het beste plaatsen?
• Terugslagkleppen / beveiligingen. Ik heb er nu 1 bij de inlaatcombinatie, moeten er nog meer terugslagkleppen in de installatie?

[RonJ]

GudZ schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 15:00:
thx

Vloerverwarming

• Geen inregelkranen toegevoegd omdat ik de hoofdleiding vol open wil laten staan. Alleen op de flow per groep wil ik knijpen als nodig. Die kan ik met de ventielen aan de retourbalk regelen, toch?
• Puntstukken bedoel je afsluitplaten? Ik zal ze toevoegen.
• Het is RVS, dat zou in orde moeten zijn om te koelen toch? Ik wil alleen topkoeling toepassen. Er komt een klein vermogen split-airco.
• Kampstrup zal ik inzetten om te meten. De borgclips zal ik opnemen in mijn bestellijst. Het installeren ervan, moet dat zo dicht mogelijk op de WP of is het ook in orde vlak voor de driewegklep in de technische ruimte op de begane grond?

- Het is een heel stuk makkelijker om eerst met 3 communicerende vaten (verdiepingen) de juiste verhouding te regelen, en dan daarbinnen evt. nog een paar groepjes te knijpen, dan alles per groep te doen. Dan heeft een aanpassing op zolder meteen weer invloed op de b.g. en andersom. Je warmtevraag (en weerstand) is per verdieping toch anders, dat krijg je anders nooit echt goed.
- Nee, de overgang van verdeler (intern schroefdraad) naar MLB. Zoals je bij de sanitairverdelers er overal bij hebt getekend.
- RVS is helemaal goed.
- Kamstrup plaats je idealiter zo dicht mogelijk op de unit. Bij een Monoblock zou ik m liever binnen hebben. Het nadeel daarvan is dat je het warmteverlies tussen buitenunit en meter niet als opgewekte warmte meet. Dat is met 15m terrendis door de grond best een significant stukje. Dan is de afweging of je puur de effectiviteit van een stooklijn/setting wil optimaliseren door 1:1 te vergelijken, of toch een nauwkeurige meting wilt die ook het verlies buiten meeneemt.

Warm water

• Ik volg de discussie over die vaten en ik moet dus een zo groot mogelijke spiraal. Check, ik ga op zoek maar ik vond het wel fijn dat met die Daikin al een compatibele driewegklep werd meegeleverd. Een ander boilervat vinden dus, wellicht bestellen bij dezelfde leverancier als de WP. Dan zal ik een Caleffi driewegklep bestellen en apart monteren (neem ik op in het schema).
• Aftapkraantje dus vlak voor KW invoer van het boilervat en dan warme kranen openzetten als ie leeg moet, toch?
• Ontluchter verwijder ik.
• Is 16mm mlb voor de warme tappunten in orde of moet ik nog dunner gaan? Ik ga proberen de lengtes zo kort mogelijk te houden maar ik lees wel eens dat mensen zo klein mogelijk gaan om zo min mogelijk liters inhoud te hebben die ze dan niet hoeven te verspillen en dat het sneller bij het tappunt is.

- Zo dacht ik toen ook, maar de kleppen die Daikin meelevert zijn wel heel vaak lek (zie daikin altherma topic, daar regent het gebruikers waar ie onder garantie vervangen is). Ik zou dus zeker even verder kijken. Sowieso had ik zelf liever een losse WP-boiler gedaan achteraf, maar dat is weer een andere disucssie.
- Correct, die ene keer dat ie leeg moet is het prima om lucht via de kranen te pakken.
- Ik heb alles 16mm en dat gaat prima. Wil je echt het super optimale, dan zou je 12 kunnen pakken tussen verdeler en de wastafels en 16 voor de douches. Zal op een kleine afstand niet zoveel uitmaken, 1s verschil ga je niet echt merken. Je wil iig zo klein mogelijk maar toch net genoeg flow houden.

Koud water

• Aanvoer naar boilervat wordt dan 26mm mlb. Ik wil alle hoofdleidingen groot gedimensioneerd uitrusten naar de sanitaire verdelers. Naar de tappunten 16mm mlb. Dat 32mm overkill is neem ik dan mee.

Wat nog mist:

• Een vuilafscheider in het CV circuit. Welke kies ik en waar kan ik die het beste plaatsen?
• Terugslagkleppen / beveiligingen. Ik heb er nu 1 bij de inlaatcombinatie, moeten er nog meer terugslagkleppen in de installatie?

- Caleffi is populair, weet je al welke warmtepomp het wordt? De mijne heeft bijv. het filter al ingebouwd zitten. Je plaatst deze op de retour zo dicht mogelijk voor de WP. Bedenk wel dat dit bij een nieuw, MLB-only systeem sowieso weinig toevoegt, bij mij komt er bij de jaarlijkse spoelbeurt echt niets uit. Ik zou iig even kijken wat de WP-fabrikant adviseert/verplicht voor de garantie.
- Verder niet. Beluchterkranen voor witgoed bevatten ook al een ingebouwde klep. Als je een beregeningsinstallatie voor de tuin wilt, of je tuinslang (semi-)permanent op de kraan aangesloten wil houden, zou ik er daar nog wel één plaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 31-07-2024 15:58 ]