Funderingsgat en water

[john7119]

Hoi allemaal,

na lang twijfelen heb ik besloten toch maar wel een fundering te maken voor mijn nog te bouwen tuinschuur van 2,5x4 meter grondoppervlak. Hij wordt uit hout opgebouwd, met een pannendak. Bij ons is kleigrond en het heeft veel geregend de afgelopen tijd. Ik wil afgraven tot 40 cm onder maaiveld, en daarna verhoog ik de grond nog met 5 - 10 cm rondom.

Ik heb de sleuf nu ongeveer 50-60 breed uitgegraven zodat ik er evt. met 1 voet in kan staan tijdens het metselen. Hij is nu overal ten minste 40 cm diep. Ik moet nog egaliseren / waterpas maken, maar er kwamen al snel plasjes water tevoorschijn op de diepste punten: 2 a 3 cm waterhoogte. Ik heb wat afgepompt, maar het blijft terugkomen. Niet overal, maar enkele delen daar zit dus een klein laagje water.

Ik wil na egaliseren eerst stoeptegels leggen, waarop ik halftsteens ga metselen. Maar kan ik zo, met dat water, wel egaliseren en de stoeptegels waterpas leggen? Hebben jullie nog advies hoe hier mee om te gaan?

(genoeg buren graven tot 60 cm diep, ik kan mij voorstellen dat dit probleem dan nog sterker is)

[Makrolon]

Kan je niet beter beton storten? Als ik dit zo hoor is het een enorm onstabiele ondergrond... Eigenlijk moeten er natuurlijk palen in de grond, voor een tuinhuisje wat overdreven, maar ik zou op zn minst zorgen voor een stabiele fundering wat een geheel is. Dus beton met wapening er in.

[john7119]

@Makrolon dank voor je reactie! Nee, ik wil geen beton, omdat ik bij voorkeur materialen hergebruik. Het worden dus gebruikte stenen. Vandaar de wens de fundering zelf te metselen.

[-Niels-]

poor man's bronbemaling. Ofwel, een stuk iets dieper graven en daar een dompelpomp in hangen.
T zal dan vast nog nat blijven maar een beetje water is ook niet heel erg, cement hard er prima om uit

overigens zou ik t precies andersom doen, eerst de stoeptegels er in gooien met een marge tot een paar centimeter en de volgende laag stenen pas waterpas stellen.
Afhankelijk van wat er op komt is een beetje wapening misschien geen overbodige luxe in deze weinig draadkrachtige grond, dat kan ook prima in metselwerk

[No Hands]

Ik zou eerst een paar lagen stoeptegels leggen en dan je eerste laag metselwerk egaliseren, dat kan met je specie..

[john7119]

Dank voor de nieuwe reacties! Ik vind die bronbemaling ook wel een goed idee, gisteren had ik al een dieper gat gegraven en daar een dompelpomp in gezet, maar daarvan werkt te vlotter niet goed dus ik doe hem alleen handmatig aan, en na 1 nachtje zat er weer water in. Maar ik zal dit toch eens een paar dagen proberen te herhalen en kijken of het droger wordt. Er is ook wel heel veel regen gevallen hier moet ik zeggen.

Ik begrijp het idee van egaliseren van eerste laag stenen nog niet helemaal; bedoelen jullie dat je de stoeptegels nog met enkele centimeters hoogteverschil (laten we zeggen < 5 cm) kan plaatsen, en dat je dan met de eerste laag specie die tussen bovenkant stoeptegels en onderkant 1e laag metselstenen komt waterpas maakt? Dat zou alles wel een stuk makkelijker maken denk ik!

En stel ik leg 2 a 3 lagen stoeptegels over elkaar heen, zoveel heb ik namelijk wel op voorraad, zouden jullie de tegels aan elkaar vast metselen, of los stapelen?

[ Voor 9% gewijzigd door john7119 op 15-07-2024 11:58 ]

[-Niels-]

john7119 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 11:37:
Ik begrijp het idee van egaliseren van eerste laag stenen nog niet helemaal; bedoelen jullie dat je de stoeptegels nog met enkele centimeters hoogteverschil (laten we zeggen < 5 cm) kan plaatsen, en dat je dan met de eerste laag specie die tussen bovenkant stoeptegels en onderkant 1e laag metselstenen komt waterpas maakt? Dat zou alles wel een stuk makkelijker maken denk ik!

Yes! en dat scheelt zeker qua water ook behoorlijk

En stel ik leg 2 a 3 lagen stoeptegels over elkaar heen, zoveel heb ik namelijk wel op voorraad, zouden jullie de tegels aan elkaar vast metselen, of los stapelen?

lekker metselen, kun je die lagen ook gebruiken om wat meer hoogteverschil op te vangen.

Een laatste optie is ook nog om de boel een cm of tien verder uit te graven en dan geel zand onderin gebruiken om t wat makkelijker droog te krijgen (icm pompen)

[FRANQ]

Ik zou eerst een laagje van ongeveer 10cm zand storten, dit kan je eenvoudig vlak afreien.
Hierop de stoeptegels.
Daarop een laag specie, en extra stoeptegels.
Als je in de specie Murfor of betonijzer verwerkt word het een geheel, en weet je helemaal zeker dat de fundering nooit ongelijk gaat verzakken.

Eventueel nog in het metselwerk een of 2x murfor toepassen.

[ Voor 39% gewijzigd door FRANQ op 15-07-2024 16:29 ]

[MrNOnamE]

Behalve een fundering zou ik dan een klein stukje door metselen zodat je tot bijvoorbeeld 30cm boven het maaiveld uitkomt. Dan blijven de balken van de tuinschuur zeker weten droog. Aan de buitenkant kun je hier altijd wat hout tegenaan zetten tot op het maaiveld, maar dan blijft de basis van de schuur droog.

Heb je ook al nagedacht over de vloer? Misschien geen overbodige luxe om hier de klei af te graven en zand te storten, dan blijft de vloer ook keurig droog, zelfs bij veel regen. Heb zelf een houten tuinhuisje waarbij na regen de stoeptegels binnen licht vochtig worden, zeker als het langer regent.

[john7119]

hoi allemaal,

heel erg bedankt weer voor alle goede adviezen! Dit geeft veel meer duidelijkheid hoe ik het kan / wil gaan aanpakken, het wordt immers de eerste keer dat ik een muurtje / fundering ga metselen, hoewel ik al wel redelijk veel herstel van oude muren heb gedaan (inboeten, rollaag metselen, voegherstel, etc. en dat ging allemaal heel goed en netjes, ook wapening in rollaag brengen).

Maar nu heb ik een veel beter idee hoe het handig kan:

* evt. nog iets dieper dan de huidige 40 cm diepte afgraven, ik denk dat ik tot max. 45 cm diep ga, want anders trek ik vrees ik nog meer waterproblemen aan;
* wachten tot drogere periode (moet het nog zien dit jaar, maar wie weet? geduld hebben, lastig...)
* geel zand bestellen en ten minste laagje van 5 tot 10 cm opvullen voor egaliseren / waterpas maken ondergrond
* zand laten inklinken / compact maken
* 1e laag 5x30x30 betontegels leggen en goed aandrukken met rubber hamer
* specie over 1e laag
* horizontale wapening plaatsen tussen de 2 lagen tegels
* 2e laag betontegels leggen
* daarna beginnen met opmetselen tot ten minste 30 cm boven maaiveld

[john7119]

hoi allemaal,

ik lees wel op veel plaatsen dat funderen op klei moeilijker is dan op zandgrond omdat kleigrond minder stabiel is. Je zou daarom liever op palen funderen. Maar dat lijkt mij kostbaar voor een tuinschuur.

Ons huis is op staal gefundeerd, 50 cm onder teil afgegraven, dan 10 cm aarde opgevuld, dan fundering, dus fundering 40cm diep.

Zou dit recept ook afdoende zijn voor onze houten schuur van 2,5x4 meter grondoppervlak, houten vloer, pannendak?

Ik lees ook nog over een schroeffundering, dat zou je er zelf in kunnen draaien, hebben jullie enig idee hoe dit zich verhoudt tot een halfsteensmuur op stoeptegelondergrond daaronder 10cm zand?

[ Voor 78% gewijzigd door john7119 op 17-07-2024 21:23 ]

[john7119]

Hoi allemaal,

nog een laatste vraag: welke metselmortel is geschikt voor het metselen van een funderingsmuur? Zelf heb ik onderstaande mortel op het oog, Sakrete metselmortel met kalk:

https://www.sakrete.nl/do...lmortel_met_kalk_MMMK.pdf

Zou dit geschikt zijn voor dit doel?

[natural colour]

2 jaar geleden een 90cm hoog muurtje gemetseld, maar met de bekende grindtegels van 60x40 als eerste laag, 30 cm is 10cm aan iedere kant; is niet veel, ik zou voor een schuurtje met dakpannen breder nemen.
Verder kant en klare metselmortel van de Gamma gebruikt, voldeed prima, die van de Hornbach is ook goed (koper)..

[Ernemmer]

Een tegel fundering op klei gaat zeker verzakken, ik zou toch echt eerst een strook beton storten en dan daarop beginnen met je metselwerk.

Een betonnen fundering gaat ook verzakken, maar wel gelijkmatig waardoor je fundering recht blijft, maar niet geheel waterpas.

[ Voor 31% gewijzigd door Ernemmer op 20-07-2024 15:54 ]

[john7119]

dank weer voor de reacties! Beton ga ik niet doen, omdat ik toch de keuze al heb gemaakt het volledig uit baksteen en stoeptegel te maken. Maar Ik begrijp dat er een kans op verzakking is die ik wil minimaliseren.

Vandaar de vraag: hoe minimaliseer ik binnen de gemaakte keuzes de kans op ongelijke verzakking? Ik kreeg de tip om 2 lagen stoeptegels over elkaar heen te leggen met wapening er tussen. Denken jullie, dat dit de kans op ongelijke verzakking beperkt?

En stel ik graaf wat dieper uit en vul iets meer met geel zand, dan de voorgestelde 10 cm, waarop ik ga funderen, zou dat ook nog ten goede komen van de stabiliteit van de fundering?

[_ferry_]

Vanwaar trouwens de twijfel en de uiteindelijke keuze voor fundatie, en niet de keuze voor bijvoorbeeld schroefpalen of poeren op een tegel met wat snelbeton?
Ook deels uit interesse. Maar omdat je het hebt over een houten schuur, en de afmeting ook niet enorm is, zadel je jezelf misschien op met een hoop extra werk en/of risicos.

[ Voor 3% gewijzigd door _ferry_ op 20-07-2024 15:44 ]

[JukeboxBill]

Die prefab tuinhuisjes zetten ze op een rijtje betonblokken met een hardhouten balk er over heen. Waarom zou je hier meer werk er van maken?
Als je uitgraaft tot de ongeroerde grond is dat diep genoeg om zettingen te voorkomen. Laag zand er overheen om uit te vlakken, aanstampen en dan bouwen.
Klei kan 1 a 2 kg/cm2 dragen. Als je het totaal gewicht weet, dan kan je uitrekeningen hoe breed de fundering moet zijn.

In principe moet je uitgraven tot de vorstgrens maar voor een tuinhuisje is dat overkill.

[john7119]

@_ferry_ goede vraag. Het idee van fundatie kwam via buren en vrienden: aanvankelijk wilde ik rechtstreeks op de kleigrond stapeltjes stoeptegels plaatsen, waterpas zetten en hier de schuur op plaatsen. Praktisch iedereen zei dat dat mis zou gaan met verzakken en wind. Ook twijfelde ik er aan hoe mooi zoiets af te werken is qua zicht, onderaan. Vandaar toch maar voor funderen gekozen, hoewel dat denk dat dit geen directe garantie is tegen problemen, zoals ik hier in de reacties, maar ook elders, lees

@JukeboxBill dank voor je praktische bedadering! Dit geeft wel weer wat nieuwe ideeen om het weer te zien zitten: ik heb dankzij jouw bericht even die draagkracht van kleigrond nagerekend en vond die voor mijn stoeptegelondergrond wel erg hoog uitkomen. Na wat zoekwerk met verschillende getallen voor draagkracht voor kleigrond kom ik in het ongunstigst gevonden geval op 0,1 kg/cm2. Dat betekent dat met de fundering die ik in gedachten heb dat deze maximaal 3900 kg kan dragen. Een snelle ruwe berekening van het totaalgewicht geeft aan dat ik niet of nauwelijks over dit gewicht heen zal gaan. Maar ik doe de aanname, dat door vooraf ophogen met ten minste 10 cm zand over een breedte van 50 cm onder de tegels, deze draagkracht nog iets omhoog gaat en ik dus onder de grens blijf zitten van verzakking.

Samengevat denk ik dat het toch moet kunnen, ik zou alleen wel wat meer willen weten van het effect van het laagje zand dat je tussen je fundering en kleigrond plaatst: maakt de hoogte hiervan nog veel uit, bijv.: 10 tegen 15 cm, krijg je dan minder kans op verzakking? En hoe breed moet zo'n laagje zand zijn? Ik ga voor 50 cm brede sleuf, zodat het ruim aan weerszijden opgevuld is onder de fundering.

[AtomicShockwave]

Bouw halfsteens overlappend een funderings strookje van wat van die stoeptegels. Gewoon opstapelen. Dan een paar lage kolommen maken/metselen waar de vloerbalken op liggen.

Als het geheel dan verzakt kun je met een potkrik opnieuw levelen en iets onder de kolommen leggen.

Je kunt proberen iets te maken wat niet verzakt, je kunt er ook vanuit gaan dat het gaat gebeuren en een oplossing klaar hebben

[ Voor 19% gewijzigd door AtomicShockwave op 21-07-2024 09:33 ]

[JukeboxBill]

Laag zand is vooral voor drainage tijdens het werk. Natte klei is glibberig en kan onder de fundering worden uitgeperst terwijl je aan het bouwen bent. Als de funderingssleuf is aangevuld en verdicht dan is dat gevaar geweken. Het kan nergens meer heen.
En zand laat zich makkelijk uitvlakken, zodat je met het metselwerk niet veel meer hoeft te corrigeren.
Zand doe je over het hele oppervlak van de sleuf zo'n 10 cm dik.

[john7119]

dank weer voor de reacties en uitleg!

@AtomicShockwave zou je die lagen stoeptegels onderling ook nog verbinden met metselmortel (en evt. wapening)?

[AtomicShockwave]

john7119 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 11:25:
dank weer voor de reacties en uitleg!

@AtomicShockwave zou je die lagen stoeptegels onderling ook nog verbinden met metselmortel (en evt. wapening)?

Ik zou niet te moeilijk doen, gewoon halfsteens stapelen. Zorgen dat je nog bij de onderste ligger van de vloer kunt om eventuele verzakking uit te vullen.

[FRANQ]

AtomicShockwave schreef op zondag 21 juli 2024 @ 09:31:
Bouw halfsteens overlappend een funderings strookje van wat van die stoeptegels. Gewoon opstapelen. Dan een paar lage kolommen maken/metselen waar de vloerbalken op liggen.

Als het geheel dan verzakt kun je met een potkrik opnieuw levelen en iets onder de kolommen leggen.

Je kunt proberen iets te maken wat niet verzakt, je kunt er ook vanuit gaan dat het gaat gebeuren en een oplossing klaar hebben

Als je dat doet, zou ik op die kolommen over de lengte een gebruikte balk (of misschien zelfs H profiel) leggen, waar je de vloerbalken aan/in bevestigd.
Zo zal nooit 1 balk verzakken ten opzichte van anderen.

[john7119]

hoi, dank weer voor de nieuwe reacties!

@AtomicShockwave ik zie toch af van het idee om de vloer verhoogd te maken uit houten planken. Ik hoog nu wat op met geel zand waarna ik 30x30 betontegels leg als vloer voor de schuur. Als ik het dus goed begrijp, volstaat 2 lagen stoeptegels rondom halfsteens los (zonder cement) op elkaar gestapeld, en dan op deze laag van 2 stoeptegels opmetselen in halfsteensverband?

[AtomicShockwave]

Het hele idee van mijn plan is, dat je het kan laten verzakken omdat er nog iets aan te doen is. Je zit in kleigrond dus je neemt altijd een risico.

Nu wil je ongewapend 2 laagjes gaan metselen met betontegels. Ik denk dat dat gaat scheuren. En omdat dat boven de grond zit, ga je het nog zien ook.

[john7119]

Wat ik mij dan afvraag: ons huis uit 1926 is op 50 cm afgegraven en daar is 10 cm zand in gestort en vervolgens is hier een fundering op gemetseld, zonder wapening. Misschien dat dit huis is verzakt, maar ik zie geen scheuren in de muren. Hoe kan het dat dit dan wel goed gaat, maar een schuur niet? Of is de uitvoering van mijn huis met grotere risico's op scheurvorming en verzakking? (wat ik mij wel kan voorstellen)

[JukeboxBill]

Omdat hier heel veel mensen zitten die alles met 3-dubbele zekerheid willen uitvoeren.

[ Voor 75% gewijzigd door JukeboxBill op 31-07-2024 10:55 ]

[john7119]

@JukeboxBill dank voor je reactie!

Ik heb weer even verder gelezen; zo kwam ik nog een ouder artikel over funderingen tegen met tabel met draagkracht van diverse grondsoorten, waaronder "slappe klei": 0,3 - 0,8 kg/cm2:

https://berkela.home.xs4all.nl/skelet/grondmechanica.html

Als ik het totale gewicht uitreken (benadering), inclusief fundering, dan kom ik op ongeveer 3400 kg totaalgewicht voor de schuur. Bij 30 cm brede funderingsvoet (trottoirtegelformaat) en 13 meter omtrek kom ik dan op een gemiddelde belasting van 0,09 kg/cm2, dat ligt ruim drie maal lager dan de draagkracht van slappe kleigrond.

[lordgandalf]

misschien niet slim om onderin grind te storten dit uit te lijnen en daar dan de plavuizen op te leggen dan heb je drainage door het grind. En de plavuizen zorgen dat het zooitje stabiel ligt en dan daarop gaan metselen maar vrees dat je altijd wat werking gaat hebben dus dan moet je wat flexibel cement hebben ofzo. anders verschuift het en dan is de fundering helemaal los lijkt me.

[JukeboxBill]

lordgandalf schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:16:
misschien niet slim om onderin grind te storten dit uit te lijnen en daar dan de plavuizen op te leggen dan heb je drainage door het grind. En de plavuizen zorgen dat het zooitje stabiel ligt en dan daarop gaan metselen maar vrees dat je altijd wat werking gaat hebben dus dan moet je wat flexibel cement hebben ofzo. anders verschuift het en dan is de fundering helemaal los lijkt me.

Dat is inderdaad niet slim.
Tussen grind zit veel holle ruimte dat door de druk en water langzaamaan wordt gevuld met de klei eronder met als gevolg zetting. Zo lang dat gelijkmatig gebeurt is er nog niets aan de hand, maar goed verdicht zand onder de fundering is toch echt beter.

[lordgandalf]

dacht alleen dat dat mogelijk voorkomt dat je straks een fundering hebt die vol loopt met water. geen ervaring met funderingen bouwen.

[john7119]

@lordgandalf goed punt, door de klimaatverandering zal de fundering denk ik t.o.v. vroeger droger en natter worden, in beide gevallen vergroot dat denk ik de kans op ellende / verzakking.... (net zoals voor ons oude huis)

[ Voor 7% gewijzigd door john7119 op 31-07-2024 12:35 ]

[lordgandalf]

john7119 schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:35:
@lordgandalf goed punt, door de klimaatverandering zal de fundering denk ik t.o.v. vroeger droger en natter worden, in beide gevallen vergroot dat denk ik de kans op ellende / verzakking.... (net zoals voor ons oude huis)

Begrijp dus van Jukebox dat dat niet slim is met de zetting van je bouwwerk dus mischien navragen of er iets van een oplossing is om alsnog water te kunnen pompen. dat is anzich altijd nice to have imho.

[JukeboxBill]

john7119 schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:35:
@lordgandalf goed punt, door de klimaatverandering zal de fundering denk ik t.o.v. vroeger droger en natter worden, in beide gevallen vergroot dat denk ik de kans op ellende / verzakking.... (net zoals voor ons oude huis)

Natte grond op zich is geen probleem zo lang de waterdruk tussen de zandkorrels niet hoger wordt dan de korreldruk van het zand.
Als het water hoger komt dan het maaiveld dan kan dat gebeuren (hoe hoog zou je kunnen uitrekenen}, maar dan heb je veel meer problemen dan een mogelijke zetting van de schuur.

Draineren van de grond ONDER de fundering is absoluut geen goed idee.

[john7119]

hoi allemaal,

inmiddels ben ik begonnen met metselen: ik zit nu op maaiveldniveau.

Ik wil het muurtje tot ongeveer 30 cm boven maaiveld laten komen; hier bovenop wil ik de houten schuur bouwen. Hebben jullie nog tips / ideeen hoe ik de houten balken (70x195 mm) op de gemetselde muur vast kan zetten? Ik weet dat het kan door verticale draadeinden in te metselen, maar het lijkt mij lastig om dan precies op de juiste plaatsen gaten in het hout dat er op vastgezet wordt te boren.

Zelf zat ik aan slagpluggen te denken. Maar misschien zijn er nog andere oplossingen?

[JukeboxBill]

Geen pluggen e.d. gebruiken. Je hebt kans dat een halfsteens muur wordt gespleten door de zijdelingse druk. (been there, done that)
Beste is om draadeinden in te lijmen. Met een beetje ruim gat in het hout en een grote volgplaat heb je ook nog wat speling.

[john7119]

@JukeboxBill dank weer voor de tip! Ik ga dat dan maar wel doen, die draadeinden. Ik denk dat je dit na het opmetselen van de hele muur kunt doen? Dus eerst muur in zijn geheel opmetselen, dan diepe gaten boren (ik zit aan 2 lagen stenen diep te denken), ruim uitboren, dan vullen met iets?

Rest nog de vraag of je nog liever iets als muurankers met 90 graden bocht wilt gebruiken, maar die moet je dan vooraf inmetselen in de lintvoeg. Dit lijkt mij lastiger als je het dieper dan 1 laag stenen wilt doen, ivm naderhand boren in bovenliggende laag stenen.

Als 1 laag stenen voldoende sterk is, zou ik die 90 graden draadeinden ook in kunnen metselen als ik met de laatste laag begin?

[ Voor 10% gewijzigd door john7119 op 08-08-2024 10:11 ]

[BCC]

Meestal zet je hier en daar een poer en daar kon je dan tijdens het metselen eenvoudig een draadeind in het midden zetten. En zeker een laag of 5 stenen erboven.

[ Voor 13% gewijzigd door BCC op 08-08-2024 10:21 ]

[JukeboxBill]

Voor draadeinden inlijmen gebruik ik deze:
https://www.hornbach.nl/p...nker-grijs-280ml/7413428/
Met die muurankers met haak maak je het jezelf moeilijk. Dat chemisch anker spul is oersterk. Wel het boorgat goed schoon blazen. Als het effe kan, pak ik de compressor er bij.

[john7119]

@JukeboxBill dank weer voor de tip!

Ja het liefst zou ik ook zonder 90 graden bocht werken, maar ik zit met het punt dat ik het liefst geen / zo min mogelijk chemische materialen geruik, dus bij voorkeur mortel ivp chemische verankering. Zou het vastzetten van draadeinden met mortel (portland) ook afdoende sterk zijn denk je? Dus concreet: draadeind door 2 lagen stenen (in mijn geval is dat 18 cm diep totaal), ruim uitboren, gat gat vooraf met metselmortel (portland) vullen, draadeind er in drukken.

[ Voor 21% gewijzigd door john7119 op 08-08-2024 10:47 ]

[john7119]

Hoi,

inmiddels doe ik een test met een bout die ik in een steen met gat heb bevestigd met metselmortel, om te kijken of dit goed hecht.

Rest nu nog de vraag of ik RVS draadeinden neem of verzonken: ik denk zelf dat RVS beter is om corrosie te voorkomen. En welke diameter? Liefst niet groter dan noodzakelijk zodat ik niet met hele grote diameter boren hoef voor te boren. Zou 8mm afdoende zijn? (denk zelf van wel). Of kan 6mm ook nog?

[john7119]

JukeboxBill schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 10:25:
Voor draadeinden inlijmen gebruik ik deze:
https://www.hornbach.nl/p...nker-grijs-280ml/7413428/
Met die muurankers met haak maak je het jezelf moeilijk. Dat chemisch anker spul is oersterk. Wel het boorgat goed schoon blazen. Als het effe kan, pak ik de compressor er bij.

Na lang wikken en wegen heb ik besloten toch dit advies op te volgen, omdat dit technisch en praktisch toch het beste lijkt. Rest nog de vraag: welke draadeinden mag ik gebruiken i.c.m. deze chemische ankers uit de link (Hornbach)? Ik zat zelf aan 12mm RVS draadeinden te denken. Als ik de website van de fabrikant van het chemisch anker goed begrijp moet het gat 2mm groter in diameter, dus moet ik 14 mm voorboren. Mag je deze RVS draadeind combineren met dit chemisch anker, of moet het een specifiek draadeind zijn? En moet je nog met een specifieke diameter boor boren?

[ Voor 8% gewijzigd door john7119 op 15-08-2024 22:36 ]

[JukeboxBill]

Rond 12 is wel erg dik.
Soudal geeft geen belastingtabellen voor baksteen, maar als je bij Fischer kijkt dan geven ze voor 10 en 12 allebei 170 kg veilige belasting op, dus dikker dan 10 heeft dan geen zin. Rond 8 mag bij Fischer 100 kg aan hangen.
Fischer gaat uit van een ankerstang diepte van 95 mm.

Die ankers hoeven alleen maar het opwaaien te voorkomen. Dat is wat omslachtig om te berekenen, maar die ankers hoeven niet sterker te zijn dan het gewicht aan baksteen wat er aan hangt.
1 m2 halfsteens baksteen muur weegt 160 a 180 kg. Je weet de hoogte van de muur, dan kan je uitrekenen welk anker en met welke h.o.h. afstand je die moet plaatsen.

2 mm groter gat klopt, ja. Het spul hecht ook prima aan RVS. Soort boor maakt niet uit.
Belangrijker is dat het gat goed gevuld is door draadeind er schroevend in de steken.
En heel goed stof er uit blazen, zuigen.

[ Voor 14% gewijzigd door JukeboxBill op 15-08-2024 23:02 ]

[john7119]

@JukeboxBill dank weer voor de uitgebreide tips! Ik zit nu nog met 1 uitdaging: stel ik boor 2 lagen diep, want 1 laag lijkt mij wat ondiep om een stevige uitvoering te krijgen. In mijn geval betekent dat ongeveer 17 cn diep boren en dan ga ik door 1 stootvoeg heen. Misschien wat doom-denken, maar hoe weet je of de chemische anker helemaal tot de onderkant van het gat is ingespoten? Vooral als het mondstuk van de kitspuit niet zo lang is, lijkt het me nog een uitdaging om het anker zo diep in te spuiten?

[JukeboxBill]

Dikke stenen gebruik je dan. Standaard waalformaat is 12,5 cm bij 2 lagen.

Maar je hoeft toch niet percee door 2 lagen? Gewoon gat van 95 a 100 mm diep boren.
En anders boor je op een kwart-driekwart van de steen, kom je nooit in een stootvoeg.

Dat spul is vrij dun en er zit ook een aardige lange tuit aan de spuitmond, maar je kan er ook nog een stukje slang op steken.
De hoeveelheid die je er in moet spuiten is een beetje uitproberen. Beter iets te veel dan te weinig maar het is ook geen ramp als je het draadeind er een keer uit moet halen om wat bij te spuiten. Wordt alleen wat geklieder.
Ik draai er altijd een moer en contramoer op en een nylon/kunststof volgring. Dan zie je gelijk of je op diepte zit en je sluit de lijm met die ring enigszins op. Het restant lijm ligt dan op de steen en als je wacht totdat het hard is kan je dat er heel makkelijk aftikken met een beiteltje.