Dakisolatie

[Rixos]

Wij gaan op korte termijn met onze VVE ons dak vervangen, en ik ben dan ook meteen voornemens om het dak te laten isoleren.

Het gaat om een plat dak wat momenteel 0 isolatie heeft, waardoor het gasverbruik hoog is, en in de zomer het enorm opwarmt in mijn appartement.

Ik wilde eerste gaan voor 100MM pir platen wat een RD waarde van 4,5 zou opleveren, dat zou al een enorm verschil zijn versus geen dakisolatie.

Maar ik heb even nagedacht of het misschien niet beter zou zijn als ik er gelijk 140mm platen van maak zodat ik op een RD waarde boven de 6 uitkom, dat is blijkbaar nodig voor energie neutrale woningen.

De extra kosten om van 100mm naar 140mm PIR platen te gaan zijn beperkt als de dakdekkers toch bezig zijn, maar mogelijk levert het mij wel een (nog) hoger energielabel op.

Nog wat extra informatie: het gaat om een appartement op de 2e verdieping van een herenhuis gebouwd in 1912, met voorzetmuren, overal HR++ glas, en een HRE ketel (momenteel zit er energielabel C op, maar ik geloof dat eerlijk gezegd niet aangezien we 0 dakisolatie hebben).

Zou het nog problemen op kunnen leveren bij zo'n oude woning als je zo dik gaat isoleren op het dak terwijl bijvoorbeeld de gevel niet geïsoleerd is?

Alvast bedankt voor de input!

[No Hands]

dat levert geen problemen op en isoleren moet je altijd zo dik mogelijk doen.

140mm levert wellicht wel problemen op bij aansluitingen met andere daken, schoorstenen, boeidelen, etc.

[Rixos]

Dank je voor de reactie, mij gaat het eigenlijk puur om een mogelijk hoger energielabel wat het op zou leveren.

Qua isolatie levert 6 RC waarde maar beperkte meerwaarde op t.o.v. 4,5 RC.



Rood = warmteverlies
RC = isolatiewaarde materiaal.

Sowieso maak je verreweg de grootste stap van 0 isolatie naar goede isolatie (4,5) daarna heeft het steeds minder zin om nog meer er op te stapelen.

Ik zal het voorleggen aan de dakdekker of het problemen oplevert met aansluitingen en boeidelen etc!

[ Voor 4% gewijzigd door Rixos op 03-02-2024 13:55 ]

[frennek]

Ik zou inderdaad bestaande aansluitingen met boeidelen enz. leidend laten zijn in de keuze. Als je in meerwerk beland om 140 ipv 100mm PIR op je dak te leggen, wordt het terugverdienen van de investering gelijk al een stuk langer.

Uiteraard is voldoen aan het huidige bouwbesluit ook wat waard. Energielabel van je woning speelt steeds een grotere rol bij de taxatie en dus verkoopprijs.

En isoleren op je dak geeft geen problemen wat betreft vocht, ook niet als je dik gaat. Er zijn namelijk geen ingewikkelde koudebruggen waar je rekening mee moet houden. In tegendeel, je heft er mogelijk een aantal op.

[ Voor 22% gewijzigd door frennek op 03-02-2024 14:32 ]

[TheGhostInc]

Rixos schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 16:53:
en in de zomer het enorm opwarmt in mijn appartement.

Het magische woord is:
Warmtedoorslag

Het is even puzzelen, maar je kunt uitrekenen hoe lang het duurt voordat de zonnewarmte door de isolatie komt.
Stel even dat 100mm 5 uur is en 140mm 7 uur, en de zon is vanaf 10 uur aan het bakken, dan zul je in het ene geval rond 15 uur de temperatuur zien oplopen, terwijl bij de dikkere isolatie dat pas vanaf 17 is.
Gedurende de nacht koelt het dak weer af (van beide kanten). En een platdak kan prima >50°C worden overdag, dat is heel anders dan tijdens de winter waarbij de daktemperatuur gelijk is aan de buitentemperatuur. Rc zegt dus niet alles in de zomer.

Hoe meer massa je dak heeft, hoe langer het duurt om op te warmen. Dus een 100mm Rd 4,5 kan in de zomer slechter presteren als een 140mm Rd 4,5 plaat, omdat die 2de waarschijnlijk zwaarder is. In de winter presteren ze dan wel identiek.

[Rixos]

TheGhostInc schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 15:12:
[...]

Het magische woord is:
Warmtedoorslag

Het is even puzzelen, maar je kunt uitrekenen hoe lang het duurt voordat de zonnewarmte door de isolatie komt.
Stel even dat 100mm 5 uur is en 140mm 7 uur, en de zon is vanaf 10 uur aan het bakken, dan zul je in het ene geval rond 15 uur de temperatuur zien oplopen, terwijl bij de dikkere isolatie dat pas vanaf 17 is.
Gedurende de nacht koelt het dak weer af (van beide kanten). En een platdak kan prima >50°C worden overdag, dat is heel anders dan tijdens de winter waarbij de daktemperatuur gelijk is aan de buitentemperatuur. Rc zegt dus niet alles in de zomer.

Hoe meer massa je dak heeft, hoe langer het duurt om op te warmen. Dus een 100mm Rd 4,5 kan in de zomer slechter presteren als een 140mm Rd 4,5 plaat, omdat die 2de waarschijnlijk zwaarder is. In de winter presteren ze dan wel identiek.

Interessant, in dit geval is de 140mm plaat van precies hetzelfde materiaal als de 100mm plaat, alleen 40mm extra erbovenop. Dus ik neem aan dat de massa dan ook gewoon 40% groter is en dus ook de warmte in de zomer er lastiger doorheen komt.

Daarnaast neem ik aan dat de RC waarde toch ook wel daar aan meehelpt. Als de RC waarde ervoor zorgt dat warmte vanaf de binnenkant minder moeilijk naar buiten kan, waarom zou dat dan andersom ook niet werken voor warmte die naar binnen komt?

[twain4me]

Wat veel veel mensen vergeten is dat oude daken vaak geventileerd zijn dit was om te voorkomen dat geur van teer in de zomer de woning in kwam. Soms was dat via padestoeltjes op het dak, welke vaak inmiddels gesaneerd zijn, maar deels ook via een gevel of achter het boeibord als je er dan gewoon een warm dak van maakt heb je er alsnog een koude ventilatie laag onder.

[Rixos]

twain4me schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 15:39:
Wat veel veel mensen vergeten is dat oude daken vaak geventileerd zijn dit was om te voorkomen dat geur van teer in de zomer de woning in kwam. Soms was dat via padestoeltjes op het dak, welke vaak inmiddels gesaneerd zijn, maar deels ook via een gevel of achter het boeibord als je er dan gewoon een warm dak van maakt heb je er alsnog een koude ventilatie laag onder.

En wat betekent deze opmerking concreet voor mij? Ik heb nog steeds meerdere paddestoeltjes op het dak dus ik neem aan dat de ventilatie via daar loopt.

Het lijkt een beetje alsof je insinueert dat isoleren van een oud dak geen zin heeft.

[ Voor 6% gewijzigd door Rixos op 03-02-2024 15:48 ]

[twain4me]

Rixos schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 15:45:
[...]
dus ik neem aan dat de ventilatie via daar loopt.

Assumption is the mother of all fuckups
Het wil zeggen dat er een kans is dat achter je boeidelen of in de gevel ook nog ventilatie heb zitten En als je die niet veranderd je dus niet heel erg efficient aan het isoleren bent. Beetje het zelfde als dubbel glas nemen en je raam open zetten in de winter.

[Rixos]

twain4me schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 15:50:
[...]


Assumption is the mother of all fuckups
Het wil zeggen dat er een kans is dat achter je boeidelen of in de gevel ook nog ventilatie heb zitten En als je die niet veranderd je dus niet heel erg efficient aan het isoleren bent. Beetje het zelfde als dubbel glas nemen en je raam open zetten in de winter.

Als het effect echt zo groot zou zijn als je raam open zetten in de winter dan mag ik toch hopen dat iedere dakdekker hier over zou beginnen als ze een dak komen isoleren. Het is immers extra werk voor ze (en dus extra geld) en anders zouden ze met een hoop ontevreden klanten zitten waarbij de gasrekening amper daalt als gevolg van de dakisolatie.

Ik heb inmiddels al 4 partijen langs gehad die een offerte hebben opgemaakt en ik heb er nog geen 1 gehoord over de boeidelen die een dergelijk effect zouden kunnen hebben op de effectiviteit van de isolatie.

Ik zal er nog eens een balletje over opgooien bij de dakdekkers maar voor nu neem ik je verhaal met een korreltje zout.

[Wolly]

Rixos schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 15:54:
[...]


Als het effect echt zo groot zou zijn als je raam open zetten in de winter dan mag ik toch hopen dat iedere dakdekker hier over zou beginnen als ze een dak komen isoleren. Het is immers extra werk voor ze (en dus extra geld) en anders zouden ze met een hoop ontevreden klanten zitten waarbij de gasrekening amper daalt als gevolg van de dakisolatie.

Ik heb inmiddels al 4 partijen langs gehad die een offerte hebben opgemaakt en ik heb er nog geen 1 gehoord over de boeidelen die een dergelijk effect zouden kunnen hebben op de effectiviteit van de isolatie.

Ik zal er nog eens een balletje over opgooien bij de dakdekkers maar voor nu neem ik je verhaal met een korreltje zout.

Dakdekkers houden alleen van extra werk waarbij ze meters kunnen maken. Als het te lastig is of gewoon rotwerk dan hoor je ze vaak niet.

[Rixos]

Dus wat zou jullie voorstel zijn? Het dak maar helemaal niet isoleren?

[reaL_G]

als het dak erafgaat, en je heb de kans te isoleren, zou ik het zeker wel doen. dikte zou ik even bekijken adhv de daadwerkelijke bouwkundige details (bouwvergunning opvragen bij gemeentearchief).
dan weet je daadwerkelijk hoe het zit (ventilatie) ipv allemaal aannames van iedereen.


let wel op : Rd (materiaal) en Rc (constructie) zijn 2 verschillende waardes.

en ja warmteweerstand van een materiaal werkt 2 kanten op
en ja meer massa duurt langer om op te warmen maar ook om weer af te koelen.

[twain4me]

Rixos schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 16:32:
Dus wat zou jullie voorstel zijn? Het dak maar helemaal niet isoleren?

nee dat is het voorstel niet.

isolatie is goed. maar het zo doen dat je optimaal gebruik van kan maken is beter, om te weten wat je moet doen heb je kennis nodig en die probeer ik je te geven. het is een aandachts punt (detail) wat ik vooral bij gedeeltelijke renovaties heel vaak verkeerd heb zien gaan. Vooral omdat het totaaloverzicht ontbreekt.

De dakdekker geeft niets om wat er onder het dak gebeurd, de gevelrenovatie geeft niets om wat er achter de muur gebeurd etc en juist dit knoppunt is bij steens muren belangrijk maar wordt "vergeten" soms uit onkunde, soms omdat ze er niet op zitten te wachten.

Bij een dergelijke leeftijd huis zitten er achter de boeidelen meestal kieren bv waar een klos door het metselwerk komt om het boeibord vast te houden, soms zijn er kieren met opzet gemaakt maar ze zijn er bijna altijd als resultaat van hoe er is gebouwd. Soms zit er net onder het boeideel een soort rooster (soms in de vorm van open voegen) die kan je dan gewoon dicht voegen Als door werkzaamheden het boeibord vervangen moet worden kan je zelf kijken of er kieren zijn en die dan (laten) dichten. je kan nu bv ook foto's posten en wellicht zien we al iets.

[Rixos]

twain4me schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 17:24:
[...]


nee dat is het voorstel niet.

isolatie is goed. maar het zo doen dat je optimaal gebruik van kan maken is beter, om te weten wat je moet doen heb je kennis nodig en die probeer ik je te geven. het is een aandachts punt (detail) wat ik vooral bij gedeeltelijke renovaties heel vaak verkeerd heb zien gaan. Vooral omdat het totaaloverzicht ontbreekt.

De dakdekker geeft niets om wat er onder het dak gebeurd, de gevelrenovatie geeft niets om wat er achter de muur gebeurd etc en juist dit knoppunt is bij steens muren belangrijk maar wordt "vergeten" soms uit onkunde, soms omdat ze er niet op zitten te wachten.

Bij een dergelijke leeftijd huis zitten er achter de boeidelen meestal kieren bv waar een klos door het metselwerk komt om het boeibord vast te houden, soms zijn er kieren met opzet gemaakt maar ze zijn er bijna altijd als resultaat van hoe er is gebouwd. Soms zit er net onder het boeideel een soort rooster (soms in de vorm van open voegen) die kan je dan gewoon dicht voegen Als door werkzaamheden het boeibord vervangen moet worden kan je zelf kijken of er kieren zijn en die dan (laten) dichten. je kan nu bv ook foto's posten en wellicht zien we al iets.

toon volledige bericht

Ik waardeer je input en wat je zegt klinkt inderdaad als iets belangrijks om op te letten.

Hoe ik net reageerde was niet terecht, want ik zie dat je gewoon probeert te helpen

We hebben onze boegdelen (ik neem aan dat je hier de houten planken op de dakranden op de zijkant van de muur mee bedoelt?) een paar jaar terug helemaal opnieuw laten repareren en verven, dus voorlopig doen we daar waarschijnlijk niks mee.

Ik zal wel even kijken of ik wat foto's kan maken en die hier neer kan zetten, heeft het voor de rest nog zin om het dak op te gaan en andere zaken te fotograferen? Zoals de paddestoeltjes, schoorstenen etc?

[Rixos]

Paar stukjes aanvullende informatie en wat vragen.

Inmiddels heb ik een aantal offertes binnen, meerdere dakdekkers hebben aangegeven een gootbaan te willen creëren aan de randen van het dak voor de afwatering. Ik zag dat het op 1 van de andere daken ook zo opgelost was. Maar ik vraag me dan af: heb je dan niet een hele strook aan de zijkant van je dak waar geen of veel dunnere isolatie zit waardoor je een koudebrug krijgt?

Het staat als volgt gedefinieerd op de offerte:

-monteren van nieuw 120x Kingspan Therma TR26 PIR platdak isolatie 140mm over het gehele dak waarbij gootbanen worden gecreëerd rondom door middel van rondellen+schroeven 180mm (5 per plaat) 1000 rondel + 1000 schroeven


Verder zie ik op de offerte dat er in totaal 6 nieuwe ontluchtingspijpen worden geinstalleerd. Betekent dit dat de ventilatie van het dak hoogstwaarschijnlijk via deze pijpen plaatsvindt? Of zou er alsnog ook geventileerd kunnen worden onder de boeidelen?

Staat als volgt gedefinieerd op de offerte:

-nieuw monteren 1x cv plakplaat + 1x 90/100mm ontluchting + 5x 70/80mm ontluchting + 1x 110/125mm ontluchting

[Caelorum]

Ja dat heb je dan, maar bij heel veel daken is de zijkant van het dak ook nauwelijks geïsoleerd. Dat merk je wel, maar de eerste centimeters isolatie zijn het belangrijkst.

[frennek]

Rixos schreef op zondag 4 februari 2024 @ 09:04:
Paar stukjes aanvullende informatie en wat vragen.

Inmiddels heb ik een aantal offertes binnen, meerdere dakdekkers hebben aangegeven een gootbaan te willen creëren aan de randen van het dak voor de afwatering. Ik zag dat het op 1 van de andere daken ook zo opgelost was. Maar ik vraag me dan af: heb je dan niet een hele strook aan de zijkant van je dak waar geen of veel dunnere isolatie zit waardoor je een koudebrug krijgt?

Het staat als volgt gedefinieerd op de offerte:

-monteren van nieuw 120x Kingspan Therma TR26 PIR platdak isolatie 140mm over het gehele dak waarbij gootbanen worden gecreëerd rondom door middel van rondellen+schroeven 180mm (5 per plaat) 1000 rondel + 1000 schroeven


Verder zie ik op de offerte dat er in totaal 6 nieuwe ontluchtingspijpen worden geinstalleerd. Betekent dit dat de ventilatie van het dak hoogstwaarschijnlijk via deze pijpen plaatsvindt? Of zou er alsnog ook geventileerd kunnen worden onder de boeidelen?

Staat als volgt gedefinieerd op de offerte:

-nieuw monteren 1x cv plakplaat + 1x 90/100mm ontluchting + 5x 70/80mm ontluchting + 1x 110/125mm ontluchting

toon volledige bericht

De isolatie is dunner, maar van een koudebrug kan je natuurlijk niet spreken. Het is immers nog steeds geisoleerd.

De ontluchtingspijpjes is dus de vraag of die nog nodig zijn in een nieuwe situatie. Als dit puur is om de ruimte onder je dakbeschot te ventileren zoals nu het geval was, moet je deze nu natuurlijk weg laten. In de oude situatie kon er condens aan de binnenzijde van je dak ontstaan, doordat je een koud dak had. Nu is hier geen sprake meer van en wil je juist elke vorm van ventilatie of tocht van buitenaf voorkomen, dit is precies wat @twain4me beschreef.

Ga dus goed na wat er aan dakdoorvoeren nog nodig is (afzuigkap, cv ketel, afvoer actieve ventilatie, etc.). Neem hiervoor ook geïsoleerde doorvoeren waar mogelijk om koudebruggen te ondervangen.

[ Voor 5% gewijzigd door frennek op 04-02-2024 10:31 ]

[Rixos]

frennek schreef op zondag 4 februari 2024 @ 10:30:
[...]


De isolatie is dunner, maar van een koudebrug kan je natuurlijk niet spreken. Het is immers nog steeds geisoleerd.

De ontluchtingspijpjes is dus de vraag of die nog nodig zijn in een nieuwe situatie. Als dit puur is om de ruimte onder je dakbeschot te ventileren zoals nu het geval was, moet je deze nu natuurlijk weg laten. In de oude situatie kon er condens aan de binnenzijde van je dak ontstaan, doordat je een koud dak had. Nu is hier geen sprake meer van en wil je juist elke vorm van ventilatie of tocht van buitenaf voorkomen, dit is precies wat @twain4me beschreef.

Ga dus goed na wat er aan dakdoorvoeren nog nodig is (afzuigkap, cv ketel, afvoer actieve ventilatie, etc.). Neem hiervoor ook geïsoleerde doorvoeren waar mogelijk om koudebruggen te ondervangen.

Oké dat is goed om te weten, dus ze laten bij de goot ook nog een stukje isolatie achter.

Wat betreft de ontluchtingspijpjes, ik heb er een aantal echt nodig (CV, Ventilatie WC, ventilatie Badkamer, Afzuigkap) de rest voor zover ik kan bedenken niet.

Wat is overigens een geisoleerde doorvoer? Zijn er geisoleerde versies van dergelijke luchtpijpen?

[frennek]

Bij een geïsoleerde doorvoer is het onderste gedeelte van de dakdoorvoer dubbelwandig uitgevoerd met wat piepschuim ertussen. Het ondervangt een koudebrug en dus mogelijk condensvorming in en rondom je doorvoer. De Anja dubbelwandige ontluchtingsdoorvoer is een bekende:

https://anjo.nl/product/v...ntluchtingen-pp-bovenkap/

Zorg gelijk voor geveerde terugslagkleppen die je in je pijp kan schuiven die de doorvoer afsluiten als de ventilatie uit staat. Als je richting isolatiewaardes gaat met een R van 6, gaan zulke warmtelekken opeens een enorme bijdrage spelen onder je isolatiepakket.

Denk ook nog even na of je in de toekomst nog zonnepanelen of voor iets anders een kabeldoorvoer nodig zou hebben. Dan kan je op een tactische plek gelijk even een geïsoleerde kabeldoorvoer erin zetten: https://anjo.nl/product/a...-dubbelwandig-geisoleerd/

Ik had met mijn dakdekker de afspraak dat ik de doorvoeren regel en zij die erin branden. Zelf hebben ze ook aluminium onderkragen in de bus liggen, maar dit zijn gewoon de standaard enkelwandige aluminium kraagjes. Dit kan natuurlijk per dakdekker verschillen, maar ze kunnen natuurlijk niet elk type doorvoer standaard bij zich hebben.

[No Hands]

TheGhostInc schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 15:12:
[...]

Het magische woord is:
Warmtedoorslag

Het is even puzzelen, maar je kunt uitrekenen hoe lang het duurt voordat de zonnewarmte door de isolatie komt.
Stel even dat 100mm 5 uur is en 140mm 7 uur, en de zon is vanaf 10 uur aan het bakken, dan zul je in het ene geval rond 15 uur de temperatuur zien oplopen, terwijl bij de dikkere isolatie dat pas vanaf 17 is.
Gedurende de nacht koelt het dak weer af (van beide kanten). En een platdak kan prima >50°C worden overdag, dat is heel anders dan tijdens de winter waarbij de daktemperatuur gelijk is aan de buitentemperatuur. Rc zegt dus niet alles in de zomer.

Hoe meer massa je dak heeft, hoe langer het duurt om op te warmen. Dus een 100mm Rd 4,5 kan in de zomer slechter presteren als een 140mm Rd 4,5 plaat, omdat die 2de waarschijnlijk zwaarder is. In de winter presteren ze dan wel identiek.

Dus ga je het liefst isoleren met een materiaal wat een hoge faseverschuiving heeft en dat heeft PIR niet echt, houtvezel bijvoorbeeld wel. Maar dat is iets wat de meeste dakdekkers nog niet kennen.

[Rixos]

frennek schreef op zondag 4 februari 2024 @ 11:00:
Bij een geïsoleerde doorvoer is het onderste gedeelte van de dakdoorvoer dubbelwandig uitgevoerd met wat piepschuim ertussen. Het ondervangt een koudebrug en dus mogelijk condensvorming in en rondom je doorvoer. De Anja dubbelwandige ontluchtingsdoorvoer is een bekende:

https://anjo.nl/product/v...ntluchtingen-pp-bovenkap/

Zorg gelijk voor geveerde terugslagkleppen die je in je pijp kan schuiven die de doorvoer afsluiten als de ventilatie uit staat. Als je richting isolatiewaardes gaat met een R van 6, gaan zulke warmtelekken opeens een enorme bijdrage spelen onder je isolatiepakket.

Denk ook nog even na of je in de toekomst nog zonnepanelen of voor iets anders een kabeldoorvoer nodig zou hebben. Dan kan je op een tactische plek gelijk even een geïsoleerde kabeldoorvoer erin zetten: https://anjo.nl/product/a...-dubbelwandig-geisoleerd/

Ik had met mijn dakdekker de afspraak dat ik de doorvoeren regel en zij die erin branden. Zelf hebben ze ook aluminium onderkragen in de bus liggen, maar dit zijn gewoon de standaard enkelwandige aluminium kraagjes. Dit kan natuurlijk per dakdekker verschillen, maar ze kunnen natuurlijk niet elk type doorvoer standaard bij zich hebben.

Dank voor alle info, het maakt het wel complex zeg, echt veel zaken waar je aan moet denken als je een dak gaat isoleren.

Ik heb inmiddels wat foto's van de dakdekker met wat ze van plan zijn qua gootconstructie.







Het lijkt mij een beetje alsof de isolatie echt stopt bij de strook, je ziet wel dat het een stuk is dat waarschijnlijk over de rand van het dak uitsteekt en een stukje over de muur, maar kan je op deze manier wel echt een fatsoenlijke isolatie realiseren?

[frennek]

Ideaal is het niet, maar als aanpassing aan je boeidelen niet mogelijk is ontkom je hier niet echt aan. Ik zou wel vragen of er iets van isolatie mogelijk is in de goot, al is het maar 3 cm bijvoorbeeld.

[TwingyTwingy]

Je kunt ook een dikkere trim erop zetten. Dan pak je één van 115mm ipv 45mm. Zo is het bij ons ook gedaan. Wij hebben bij de rand die als overstek fungeert in de goot 13cm isolatie en daarachter 20cm.

[Rixos]

TwingyTwingy schreef op zondag 4 februari 2024 @ 12:40:
Je kunt ook een dikkere trim erop zetten. Dan pak je één van 115mm ipv 45mm. Zo is het bij ons ook gedaan. Wij hebben bij de rand die als overstek fungeert in de goot 13cm isolatie en daarachter 20cm.[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat is een trim? Is dat wanneer je de dakrand verhoogt?

[TwingyTwingy]

Rixos schreef op zondag 4 februari 2024 @ 13:15:
[...]


Wat is een trim? Is dat wanneer je de dakrand verhoogt?

Daktrim. Daarop wordt je bitumen bevestigd voor een waterdichte aansluiting op de muur.

[No Hands]

Rixos schreef op zondag 4 februari 2024 @ 11:58:
[...]


Dank voor alle info, het maakt het wel complex zeg, echt veel zaken waar je aan moet denken als je een dak gaat isoleren.

Ik heb inmiddels wat foto's van de dakdekker met wat ze van plan zijn qua gootconstructie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het lijkt mij een beetje alsof de isolatie echt stopt bij de strook, je ziet wel dat het een stuk is dat waarschijnlijk over de rand van het dak uitsteekt en een stukje over de muur, maar kan je op deze manier wel echt een fatsoenlijke isolatie realiseren?

toon volledige bericht

Liefst heb je in die 'goot' wel minimal een paar cm isolatie. Anders kun je het straks koudebrug gaan noemen met mogelijke condensvorming aan de binnenzijde tot gevolg.

[Rixos]

No Hands schreef op zondag 4 februari 2024 @ 16:46:
[...]


Liefst heb je in die 'goot' wel minimal een paar cm isolatie. Anders kun je het straks koudebrug gaan noemen met mogelijke condensvorming aan de binnenzijde tot gevolg.

De dakdekker deed wat moeilijk, ik heb aangegeven dat ik een hele strook langs mijn dak zonder enige isolatie geen goed idee vond, vanwege het risico op een koudebrug.

Eerst gaf hij aan dat het niet nodig was omdat de dakbedekking ook isolerend zou werken.
Maar nu heb ik hem wel zo ver om ook in de goot in ieder geval 2 cm isolatiemateriaal aan te brengen.

Denken jullie dat dit voldoende zal zijn i.c.m. 100mm of 140mm platen om een fatsoenlijke dakisolatie te creëren?

[No Hands]

Rixos schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 20:53:
[...]


De dakdekker deed wat moeilijk, ik heb aangegeven dat ik een hele strook langs mijn dak zonder enige isolatie geen goed idee vond, vanwege het risico op een koudebrug.

Eerst gaf hij aan dat het niet nodig was omdat de dakbedekking ook isolerend zou werken.
Maar nu heb ik hem wel zo ver om ook in de goot in ieder geval 2 cm isolatiemateriaal aan te brengen.

Denken jullie dat dit voldoende zal zijn i.c.m. 100mm of 140mm platen om een fatsoenlijke dakisolatie te creëren?

De dakbedekking ook isolerend zou werken? Wat is dat toch met die lui, zouden ze als het hun eigen dak is ook zo denken?

[frennek]

Het is beter dan niets. 2 cm PIR isoleert ongeveer even goed als hr++ glas, om het even in perspectief te plaatsen. In ieder geval meer dan voldoende om een koudebrug te ondervangen.

[Rixos]

No Hands schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 21:48:
[...]


De dakbedekking ook isolerend zou werken? Wat is dat toch met die lui, zouden ze als het hun eigen dak is ook zo denken?

Ja ik vond het ook moeilijk om te geloven dat hij dat echt denkt. Doet me wel een beetje twijfelen of ik wel voor deze dakdekker moet gaan. Maar het blijft gewoon lastig, je nodigt 3 dakdekkers uit. En ze hebben allemaal een net wat ander verhaal, net wat andere oplossingen. De 1 zegt houd het grind er op, de ander zegt haal het er af. De een zegt verhoog de dakrand, de ander zegt maak een goot.

En dan moet je als leek een keuze maken welke de beste is. Ik weet het soms gewoon niet.

[Rixos]

frennek schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 21:59:
Het is beter dan niets. 2 cm PIR isoleert ongeveer even goed als hr++ glas, om het even in perspectief te plaatsen. In ieder geval meer dan voldoende om een koudebrug te ondervangen.

Fijn, dat is wat mij betreft het belangrijkste. Maakt het voor een koude brug nog uit of ik 10 cm of 14cm platen op het dak hebben liggen naast de 2cm in de goot? (ik weet niet of de relatieve dikteverschillen op de rand belangrijk zijn voor het ontstaan van een koudebrug)

[frennek]

Rixos schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:05:
[...]


Ja ik vond het ook moeilijk om te geloven dat hij dat echt denkt. Doet me wel een beetje twijfelen of ik wel voor deze dakdekker moet gaan. Maar het blijft gewoon lastig, je nodigt 3 dakdekkers uit. En ze hebben allemaal een net wat ander verhaal, net wat andere oplossingen. De 1 zegt houd het grind er op, de ander zegt haal het er af. De een zegt verhoog de dakrand, de ander zegt maak een goot.

En dan moet je als leek een keuze maken welke de beste is. Ik weet het soms gewoon niet.

Dakrand verhogen (als dit netjes kan) is natuurlijk de mooiste oplossing, maar ik vermoed niet de goedkoopste? Of een combinatie, beetje dakrand en iets smokkelen met een goot. Uiteindelijk moet het de investering ook waard zijn om op een fatsoenlijke termijn terug te verdienen. Zeker geen eenvoudige beslissingen.

[Rixos]

frennek schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:15:
[...]


Dakrand verhogen (als dit netjes kan) is natuurlijk de mooiste oplossing, maar ik vermoed niet de goedkoopste? Of een combinatie, beetje dakrand en iets smokkelen met een goot. Uiteindelijk moet het de investering ook waard zijn om op een fatsoenlijke termijn terug te verdienen. Zeker geen eenvoudige beslissingen.

Als ik het goed begrijp dan heb je geen goot nodig als je de dakrand verhoogt, klopt dat? Of staan die 2 dingen los van elkaar.

[frennek]

Rixos schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:26:
[...]


Als ik het goed begrijp dan heb je geen goot nodig als je de dakrand verhoogt, klopt dat? Of staan die 2 dingen los van elkaar.

Als je de dakrand genoeg verhoogd niet nee, maar soms kan je maar een beetje smokkelen aan de dakrand zonder ingrijpende aanpassingen en kom je toch nog op een ondiep gootje uit. Liever niet natuurlijk, want dan is de dakdekker bezig met aanpassen van zowel dakrand als het maken van een goot en dat is allebei niet gratis natuurlijk.

[Rixos]

Oké helder, dank! Ik lees nu net in een ander topic dat je ook pir afschotisolatie platen kan kopen. Waarbij 1 kant lager is dan de andere kant (bijvoorbeeld 80mm/100mm).

Is dat niet iets wat ze zouden kunnen gebruiken? Of is 2cm veel te ondiep voor een goede goot? 8cm isolatie klinkt mij wel een stuk beter dan 2cm namelijk.

[frennek]

Rixos schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:42:
Oké helder, dank! Ik lees nu net in een ander topic dat je ook pir afschotisolatie platen kan kopen. Waarbij 1 kant lager is dan de andere kant (bijvoorbeeld 80mm/100mm).

Is dat niet iets wat ze zouden kunnen gebruiken? Of is 2cm veel te ondiep voor een goede goot? 8cm isolatie klinkt mij wel een stuk beter dan 2cm namelijk.

Die afschot platen gebruik je over je gehele dak om het water een kant op te krijgen als je dakbeschot zelf te weinig afschot heeft. Dit is niet echt geschikt voor een goot.

Het probleem van de goot dikker isoleren is natuurlijk opnieuw de dakrand. Op dit moment is je dakrand hoogte (de opstand) gemaakt op geen isolatie, dus makkelijkste is om dit zo te houden natuurlijk. Als je isolatie in je goot gaat maken, ga je diret omhoog t.o.v. je dakrand. Een paar cm moet vaak wel kunnen gok ik, maar de opstand wordt wel iets lager.

[Rixos]

frennek schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:51:
[...]


Die afschot platen gebruik je over je gehele dak om het water een kant op te krijgen als je dakbeschot zelf te weinig afschot heeft. Dit is niet echt geschikt voor een goot.

Het probleem van de goot dikker isoleren is natuurlijk opnieuw de dakrand. Op dit moment is je dakrand hoogte (de opstand) gemaakt op geen isolatie, dus makkelijkste is om dit zo te houden natuurlijk. Als je isolatie in je goot gaat maken, ga je diret omhoog t.o.v. je dakrand. Een paar cm moet vaak wel kunnen gok ik, maar de opstand wordt wel iets lager.

Ahh oké dan snap ik het, valt nog een hoop te leren hierover

Dan lijkt de beste oplossing om te gaan voor de goot met 2cm PIR er in, en 10/14 cm op de rest van het dak.

Ik hoop dan toch een flinke verbetering te bewerkstelligen t.o.v. de huidige situatie waarbij er 0 isolatie op het dak ligt.

Wat zou jullie advies zijn trouwens in deze situatie? 100 mm genoeg, of gelijk maar 140mm doen? De extra kosten voor 140mm zijn 1210 euro.

Dat wordt ondergebracht in een duurzaamheidslening binnen de vve, dus per maand scheelt het me slechts 6,5 euro.

Ik wil vooral dat het huis gewoon een stuk beter op temperatuur te houden is, en ook minder snel opwarmt in de zomer, want momenteel wordt het hier al snel een sauna in de zomer.

[Makkelijk]

Rixos schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:05:
[...]


Ja ik vond het ook moeilijk om te geloven dat hij dat echt denkt. Doet me wel een beetje twijfelen of ik wel voor deze dakdekker moet gaan. Maar het blijft gewoon lastig, je nodigt 3 dakdekkers uit. En ze hebben allemaal een net wat ander verhaal, net wat andere oplossingen. De 1 zegt houd het grind er op, de ander zegt haal het er af. De een zegt verhoog de dakrand, de ander zegt maak een goot.

Weet je wat het is, ik heb ooit een keer een hele stapel schilders gevraagd om mijn kozijnen van HR++ glas te voorzien en ze zeiden allemaal "onzin, je hebt al dubbel glas".

Als je het hele plaatje wilt, zul je een goeie aannemer moeten regelen. Eentje die een paar middagen certificaatjes in duurzaam bouwen en isoleren heeft gehaald. Die vertelt de dakdekker dan wel wat hij moet doen.

En zelfs dan, wij zijn heel blij met onze nieuwe aanbouw, maar ik vind het jammer dat mijn aannemer volledig weigerde om over triple glas na te denken. Gebeurt gewoon niet! Meerdere aannemers wilden er niet aan.

[ Voor 10% gewijzigd door Makkelijk op 08-02-2024 23:30 ]

[Epep]

Voor de winter helpt de isolatie, hoe meer hoe beter. Wil je het in de zomer koeler krijgen dan helpen zonnepanelen of nog beter een groendak of een combinatie ervan veel beter. De waterdamp die bij een groendak verdampt zorgt voor verkoeling. Een groendak doet echter weinig tot niks in de winter als isolatiehulp (vocht isoleert niet). Maar goed een combinatie met 100mm isolatie en 40 mm groendak zo dus ideaal zijn.
Die 20mm in de verlaagde goot aan isolatie is wel erg minimaal 40mm zou ik redelijker vinden.

Gewicht en de hoogte van je dakranden zijn de grootse uitdagingen.

[frennek]

Epep schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 23:34:
Voor de winter helpt de isolatie, hoe meer hoe beter. Wil je het in de zomer koeler krijgen dan helpen zonnepanelen of nog beter een groendak of een combinatie ervan veel beter. De waterdamp die bij een groendak verdampt zorgt voor verkoeling. Een groendak doet echter weinig tot niks in de winter als isolatiehulp (vocht isoleert niet). Maar goed een combinatie met 100mm isolatie en 40 mm groendak zo dus ideaal zijn.
Die 20mm in de verlaagde goot aan isolatie is wel erg minimaal 40mm zou ik redelijker vinden.

Gewicht en de hoogte van je dakranden zijn de grootse uitdagingen.

Dikke laag PIR helpt prima tegen het buiten houden van de warmte. Een groendak is mooi, maar kan ook niet overal even makeklijk. Vooral op platte daken met een dergelijke goot constructie (dus isolatie is hoger dan de dakrand) heeft wind teveel vrij spel bij een sedum dak. Andere goede optie om de warmte te verminderen is het wit maken van het dakbitumen.

[Rixos]

Oké, hebben jullie nog een advies, om in mijn situatie voor 100mm of 140 mm te gaan?

En we zijn overigens met de vve ook van plan zodra de vervanging en isolatie van het dak klaar is om ook meteen zonnepanelen er op te leggen.

Zijn er dan nog extra zaken om op te letten?

Ik weet dat je bij een woning uit 1912 wel moet kijken naar de draagkracht van het dak. Ik heb daarom een paar jaar terug in het gemeentearchief naar de bouwtekeningen gekeken van het pand, maar ik kon er geen kaas van maken. Ze waren (gezien de leeftijd van het pand niet zo gek) heel oud, en ik zag als niet bouwkundige niet in hoe ik op basis van de tekeningen draagkracht kon berekenen.

Ik hoorde dat dakdekkers ook kunnen kijken naar hoe dik de balken zijn door een gaatje in het dak te boren. Aangezien het dak nu toch er af gaat lijkt het mij dat ze dan mooi meteen even kunnen kijken.

[frennek]

Wat is je totale dakoppervlakte wat ze gaan vervangen?

[Rixos]

Ergens tussen de 84 en de 90 vierkante meter.

[frennek]

Die 1210 euro in meerprijs voor 140mm PIR ga je niet snel terugverdienen op je energiekosten vermoed ik, al doet het zeker wel wat natuurlijk. Ook zal de warmtedoorslag net iets minder zijn dan bij 100mm.

Belangrijker is of je door die 140mm een beter energielabel zou krijgen t.o.v. 100mm, want die 1210 euro verdien je dan wel makkelijk terug in zowel de besparing als de meerwaarde van je woning op termijn.

[Rixos]

frennek schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 11:23:
Die 1210 euro in meerprijs voor 140mm PIR ga je niet snel terugverdienen op je energiekosten vermoed ik, al doet het zeker wel wat natuurlijk. Ook zal de warmtedoorslag net iets minder zijn dan bij 100mm.

Belangrijker is of je door die 140mm een beter energielabel zou krijgen t.o.v. 100mm, want die 1210 euro verdien je dan wel makkelijk terug in zowel de besparing als de meerwaarde van je woning op termijn.

Ja goed punt, dat laatste heb ik gevraagd aan een kennis die, die energielabels toekent aan woningen. En die kon daar geen goed antwoord op geven. Hij gaf aan dat het om 'een combinatie van factoren ging'

Ik zit nu op een C label, de vraag is dan: is 100mm isolatie + zonnepanelen al genoeg om bij een A label te komen, of heb ik daar 140mm + zonnepanelen voor nodig.

Of zou 140mm het verschil maken tussen een A label en een A+ label, of ga ik dat niet redden zonder warmtepomp?



Lastig.

[nuffy]

Voor de pir platen krijg je toch subsidie terug a 15€ p m² neem ik aan .
En tegenwoordig heb je ook nog een nieuwe trend van witte bitumen die weerkaatsen het zonlicht 😎

[Rixos]

Net ook nog even contact gehad met iemand van de gemeente, die kon ook bijna niet geloven dat die dakdekker had gezegd dat 0 isolatie in de goot prima was en dat de dakdekking ook isolerend zou werken.

Ze reageerde gechoqueerd en zei: "Oh nee, dat moet je zeker niet doen, dan heb een enorme koudebrug"

Ongelooflijk, je zou maar gewoon blind vertrouwen op wat er wordt gezegd.

[Rixos]

frennek schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 21:59:
Het is beter dan niets. 2 cm PIR isoleert ongeveer even goed als hr++ glas, om het even in perspectief te plaatsen. In ieder geval meer dan voldoende om een koudebrug te ondervangen.

Ik heb overigens nog wel een vraag voor jullie: hoe diep moet een dergelijke gootconstructie zijn om goed te kunnen werken?

Stel dat ik vraag om 4 cm isolatie te leggen in de goot, en op de rest van het dak komt 10cm pir te liggen, is die 6cm goot dan voldoende voor goede afvoer van het water?

Of zou het beter zijn om voor 14cm platen te gaan, en dan 4cm in de goot zodat je 10cm verschil hebt?

Op een gegeven moment gaat de goot dan natuurlijk wel weer te dicht op de dakrand zitten waardoor je alsnog kan hebben dat het water eroverheen slaat bij heftig weer, dus ik weet niet of 4cm mogelijk is zonder de dakrand te verhogen.

En nog een laatste vraag: begrijp ik het nou goed dat je eigenlijk 2 smaken hebt voor mijn situatie, je kan:

A: de dakrand verhogen, dan kan je de isolatie gewoon helemaal tot aan de dakrand leggen, dan heb je geen goot nodig omdat er hoogteverschil is tussen je dakrand en je isolatielaag. Voordeel hiervan lijkt mij dat je over je hele dak de volle isolatiedikte hebt, en niet een goot waarin de isolatielaag dunner is.

B: je creëert een goot langs de dakrand voor goede afvoer van het water, dit heeft als voordeel dat je de dakrand niet hoeft te verhogen (want er is met deze optie ook voldoende hoogteverschil tussen de dakrand en de goot). Nadeel hiervan is dat je met een strook zit langs de dakrand die minder goed geïsoleerd is.

Klopt het zoals ik het omschrijf?

[frennek]

Het is niet zozeer dat je een goot nodig hebt voor de afwatering, de goot is een noodzakelijk kwaad omdat je een bepaalde hoogte aan opstand wilt hebben (dit is de afstand van dakniveau aan de rand tot de dakrand zelf). Tegenwoordig wordt er vaak een opstand van zo'n 12 cm als richtlijn genomen bij nieuwbouw, vroeger was dat maar een centimeter of 5 (en ik denk dat dat ook het geval is in jouw situatie?).

Wat je wel krijgt met een goot is dat het water zich meer concentreert aan de dakranden tijdens een regenbui. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de afvoer via de goot naar je hemelwaterafvoer goed verloopt. Ook zou ik zeker voldoende opstand bewaren in jouw situatie. Dus als het nu 5 cm is, is het niet handig dat het straks 3cm wordt nadat er 2cm isolatie aan de rand voor de goot is geplakt.

De dakrand verhogen om je isolatie tot de rand door te trekken is natuurlijk de mooiste optie, maar als je 14cm isolatie gaat toepassen, moet de dakrand ook met minimaal 14cm omhoog (of liever nog meer om wat meer opstand te creëren). Dan moet je natuurlijk aan de slag met je boeidelen en dat valt buiten het boekje van een dakdekker, dan moet je er een timmerman bij betrekken.

Dus het klopt zoals je het omschrijft, maar mogelijk heb je bij het plaatsen van 4cm isolatie in de goot al precies hetzelfde probleem als 14cm doortrekken tot aan de rand; dat de dakrand moet worden aangepast en de boeidelen niet meer netjes aansluiten. Ik ken jouw situatie niet wat er mogelijk is, hoe het eruit ziet en hoeveel er te smokkelen valt zonder grote ingrepen, want ergens is er een kantelpunt dat er drastische wijzigingen aan de aansluiting gevel naar dakrand moet plaatsvinden. Misschien is dat dus al bij 2cm isolatie in de goot, misschien pas bij 4 cm.

Bij mijn dak was de opstand echt al minimaal zonder isolatie, dus was zelfs 2 cm al lastig te realiseren zonder aanpassingen van de dakrand.

[Rixos]

Opstand achterkant, hoogte dakrand 11 cm



Opstand zijkant, hoogte dakrand 8 cm



Opstand voorkant hoogte 14 cm



Bijkomend mogelijk probleem, aan 1 kant van het dak heeft de buurman een paar jaar terug met zijn eigen bedrijfje een extra verdieping op het dak gezet (grenzend aan mijn dak) de zijkant daarvan is aan de zijkant open en aan de onderkant ook (je ziet letterlijk het materiaal er uit steken). Ik vraag me af of de dakdekkers hieronder wel durven (en mogen) branden. Of dat ze iets van een metalen plaat tussen de vlam en de opening kunnen houden. Hoogte van de opening aan de onderkant tot het dak is 12cm, dus in principe wel genoeg ruimte voor 4cm isolatie.

[ Voor 94% gewijzigd door Rixos op 11-02-2024 14:17 ]

[Rixos]

Zou dit overigens niet een mooie optie zijn voor mijn situatie? Als ik het zo zie creër je zo een gootsituatie maar heb je toch in ieder geval 4cm isolatie in de goot.

[ Voor 16% gewijzigd door Rixos op 13-02-2024 10:36 ]

[frennek]

Rixos schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 10:34:
[Afbeelding]

Zou dit overigens niet een mooie optie zijn voor mijn situatie? Als ik het zo zie creër je zo een gootsituatie maar heb je toch in ieder geval 4cm isolatie in de goot.

Als de opstand het overal toestaat, absoluut. Zo'n schuin verloop van 120 naar 40 is wel een beetje maatwerk, dat vind je niet zo snel en makkelijk en zal wel duur zijn en verwerkt ook irritant in hoekjes enzo. Gewoon in 1x van 120 naar 40 is dan beter.

Ik zie nog een bakstenen schoorsteen op je dak staan, kan die er niet nog even snel vanaf voordat je je dak vernieuwd of heeft deze nog een functie?

[Rixos]

We hebben zelfs vier schoorstenen op het dak waarvan 3 gedeeld met de buren. We hebben daar ook het vaakst issues met lekkages.

1 van de schoorstenen wordt sowieso gebruikt voor de open haard van de 2 woonlagen onder mij. Van de rest weet ik het niet.

Maar waarom zou je voorstellen om ze weg te halen? Betere isolatie /minder problemen met het dak?

Gaat dat niet weer flink in de kosten lopen om ze helemaal weg te halen?

[Murkmans]

Rixos schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 13:11:
We hebben zelfs vier schoorstenen op het dak waarvan 3 gedeeld met de buren. We hebben daar ook het vaakst issues met lekkages.

1 van de schoorstenen wordt sowieso gebruikt voor de open haard van de 2 woonlagen onder mij. Van de rest weet ik het niet.

Maar waarom zou je voorstellen om ze weg te halen? Betere isolatie /minder problemen met het dak?

Gaat dat niet weer flink in de kosten lopen om ze helemaal weg te halen?

Nu is het een stuk goedkoper om direct mee te pakken. En schoorstenen zijn wel kritische bouwknopen wat betreft lekkage.

Wvb de isolatie, eigenlijk wil je minimaal 10cm opstand aanhouden. Dat ga je niet redden zonder een goot aan te houden. Wat ze bij ons hebben gedaan is een mastiekhoek gebruikt van 5cm.

Dus 14cm overal, mastiekhoek van 10cm ertegenaan en de goot uitvoeren in 4cm isolatie met een breedte van 30cm rondom.

En de aansluiting met de buren: dat stuk gaat een Dakdekker niet snel branden omdat er gevaar is dat het naar binnen slaat, vaak willen ze daar liever epdm voor gebruiken.

[Rixos]

Murkmans schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 21:40:
[...]


Nu is het een stuk goedkoper om direct mee te pakken. En schoorstenen zijn wel kritische bouwknopen wat betreft lekkage.

Wvb de isolatie, eigenlijk wil je minimaal 10cm opstand aanhouden. Dat ga je niet redden zonder een goot aan te houden. Wat ze bij ons hebben gedaan is een mastiekhoek gebruikt van 5cm.

Dus 14cm overal, mastiekhoek van 10cm ertegenaan en de goot uitvoeren in 4cm isolatie met een breedte van 30cm rondom.

En de aansluiting met de buren: dat stuk gaat een Dakdekker niet snel branden omdat er gevaar is dat het naar binnen slaat, vaak willen ze daar liever epdm voor gebruiken.

Maar het klinkt mij als een flinke dure ingreep op een hele schoorsteen weg te halen? Of valt dat mee?

Wat betreft je laatste opmerking over de EPDM, ik las dat het eigenlijk vooral voordelen heeft tegenover bitumen, is het veel duurder?

En zo'n mastiekhoek, dat is eigenlijk gewoon een verhoging van de dakrand?

[frennek]

Rixos schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 09:13:
[...]


Maar het klinkt mij als een flinke dure ingreep op een hele schoorsteen weg te halen? Of valt dat mee?

Wat betreft je laatste opmerking over de EPDM, ik las dat het eigenlijk vooral voordelen heeft tegenover bitumen, is het veel duurder?

En zo'n mastiekhoek, dat is eigenlijk gewoon een verhoging van de dakrand?

Ligt eraan of een schoorsteen nog in gebruik is of niet en hoe deze is verbonden aan de gevel. Als de schoorsteen niet van jou is, maar van je onderburen wordt het alweer een lastiger verhaal natuurlijk en dit valt ook buiten het boekje van een dakdekker, maar moet door een aannemer gedaan worden.

Je gaf al aan dat de schoorstenen zwakke plekken zijn op het dak en ze zo nu en dan al wat lekken. Op een gegeven moment zijn die dingen gewoon 'op' en moeten ze grondig gerenoveerd worden, maar het lood vervangen kan nooit zo diep en goed als tijdens de originele bouw. Kortom, het blijven zorgenkindjes op je dak. Ik laat binnenkort ook mijn eigen schoorsteen van mijn dak verwijderen omdat hij aan het lekken is en bij mij geen functie meer heeft.

EPDM is een mooi alternatief tegenwoordig, maar in jouw geval met zoveel kleine en lastige hoekjes zou ik gewoon voor bitumen gaan.

Met een mastiekhoek en een dikkere daktrim kan je inderdaad wel eenvoudig iets smokkelen met de opstand. Het hangt wel van je dakdekker af, want sommige dakdekkers doen alleen isolatie plaatsen en branden, maar vinden dat zoiets als mastiekhoeken plaatsen niet tot hun werkzaamheden behoort. Dan moet je er gelijk alweer een aannemer/timmerman bij betrekken om je dak eerst voor te bereiden voor de dakdekker komt.

[Murkmans]

https://www.isolatiemater...cWYVuDyQoM9xoC3UwQAvD_BwE

mastiekhoek van pir, nog makkelijker. dan krijg je zoiets. Dan heb je over een breedte van bijv 30cm een goot, waar dan maar 4cm isolatie zit. Bouwbesluit gaat uit van het gemiddelde dakoppervlakte, dus stel 10m2 is 4cm en 90m2 is 14cm dikte, dan is het gemiddelde 13cm dikte.

[frennek]

Murkmans schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 13:58:
https://www.isolatiemater...cWYVuDyQoM9xoC3UwQAvD_BwE

mastiekhoek van pir, nog makkelijker. dan krijg je zoiets. Dan heb je over een breedte van bijv 30cm een goot, waar dan maar 4cm isolatie zit. Bouwbesluit gaat uit van het gemiddelde dakoppervlakte, dus stel 10m2 is 4cm en 90m2 is 14cm dikte, dan is het gemiddelde 13cm dikte.

[Afbeelding]

Voor bitumen is een mastiekhoek niet perse noodzakelijk, kan ook gewoon onder een hoek van 90 graden geplaatst worden. Misschien iets beter voor de spanningen, maar het wordt heel vaak zonder mastiekhoek gedaan.

Het probleem is die mooie hoge opstand rechts van je tekening die hier zelfs boven de 14cm PIR uit komt, die verhoog en plaats je niet even overal zomaar even op een bestaand dak zonder isolatie.

@Rixos, was er sprake van dat de kiezels niet meer terug geplaatst zouden worden? Als je al een beperkte opstand hebt en ook nog eens het water alleen in een goot moet afvoeren die ook nog eens vol liggen met kiezels kan je best eens problemen krijgen met teveel water tegelijk wat niet lekker weg kan.

[Rixos]

frennek schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 09:43:
[...]


Ligt eraan of een schoorsteen nog in gebruik is of niet en hoe deze is verbonden aan de gevel. Als de schoorsteen niet van jou is, maar van je onderburen wordt het alweer een lastiger verhaal natuurlijk en dit valt ook buiten het boekje van een dakdekker, maar moet door een aannemer gedaan worden.

Je gaf al aan dat de schoorstenen zwakke plekken zijn op het dak en ze zo nu en dan al wat lekken. Op een gegeven moment zijn die dingen gewoon 'op' en moeten ze grondig gerenoveerd worden, maar het lood vervangen kan nooit zo diep en goed als tijdens de originele bouw. Kortom, het blijven zorgenkindjes op je dak. Ik laat binnenkort ook mijn eigen schoorsteen van mijn dak verwijderen omdat hij aan het lekken is en bij mij geen functie meer heeft.

EPDM is een mooi alternatief tegenwoordig, maar in jouw geval met zoveel kleine en lastige hoekjes zou ik gewoon voor bitumen gaan.

Met een mastiekhoek en een dikkere daktrim kan je inderdaad wel eenvoudig iets smokkelen met de opstand. Het hangt wel van je dakdekker af, want sommige dakdekkers doen alleen isolatie plaatsen en branden, maar vinden dat zoiets als mastiekhoeken plaatsen niet tot hun werkzaamheden behoort. Dan moet je er gelijk alweer een aannemer/timmerman bij betrekken om je dak eerst voor te bereiden voor de dakdekker komt.

toon volledige bericht

Kan je epdm ook combineren met bitumen. Dus dat ze bij die rand met de buurman bijvoorbeeld een strook epdm eroverheen plakken zodat ze daar niet hoeven te branden?

Ik wil voorkomen dat ze daar anders ook weer een koudebrug overlaten.

[Rixos]

frennek schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 14:11:
[...]


Voor bitumen is een mastiekhoek niet perse noodzakelijk, kan ook gewoon onder een hoek van 90 graden geplaatst worden. Misschien iets beter voor de spanningen, maar het wordt heel vaak zonder mastiekhoek gedaan.

Het probleem is die mooie hoge opstand rechts van je tekening die hier zelfs boven de 14cm PIR uit komt, die verhoog en plaats je niet even overal zomaar even op een bestaand dak zonder isolatie.

@Rixos, was er sprake van dat de kiezels niet meer terug geplaatst zouden worden? Als je al een beperkte opstand hebt en ook nog eens het water alleen in een goot moet afvoeren die ook nog eens vol liggen met kiezels kan je best eens problemen krijgen met teveel water tegelijk wat niet lekker weg kan.

Ik kreeg daar verschillende verhalen over. De ene dakdekker wilde het weghalen. Was niet meer nodig voor de balast omdat het dak mechanisch werd bevestigd.

De andere wilde het behouden omdat het beter was voor de levensduur van het dak. Omdat de zon er dan niet direct op stond.

[frennek]

Rixos schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 14:56:
[...]


Kan je epdm ook combineren met bitumen. Dus dat ze bij die rand met de buurman bijvoorbeeld een strook epdm eroverheen plakken zodat ze daar niet hoeven te branden?

Ik wil voorkomen dat ze daar anders ook weer een koudebrug overlaten.

EPDM combineren met bitumen ophetzelfde dakoppervlakte gaat niet, dat hecht niet met elkaar.

En de goot moet overal dezelfde diepte hebben natuurlijk, anders blijft er ergens water staan. Dus als er op 1 plek geen isolatie in de goot geplakt kan worden, heeft dit direct gevolgen voor de rest van de goot. Water stroomt immers omlaag.

Hoe zit het uberhaubt met de afwatering en afschot van je dak? Is dat al een beetje onderzocht met een laser?

[Rixos]

Ik denk dat de afwatering niet super is, aan de achterkant zitten twee afvoeren, dus ik vermoed dat het dak iets schuin afloopt die kant op. Maar er is niks met een laser getest.

1 van de dakdekkers die een offerte heeft uitgebracht wil trouwens wel de dakranden verhogen, hij gaf aan dat als hij dat niet doet dat er te weinig ruimte is met de overstek om de goot te isoleren. En dat je zonder isolatie met een koudebrug zit.

Mij klinkt dit eigenlijk ook als een betere oplossing, wel duurder, maar uiteindelijk wel beter.

Wat is jullie mening trouwens over wel/geen grind op het dak?

Haal je zonder grind de levensduur van 20 jaar wel?

[ Voor 10% gewijzigd door Rixos op 16-02-2024 16:44 ]

[frennek]

Rixos schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 16:42:
Ik denk dat de afwatering niet super is, aan de achterkant zitten twee afvoeren, dus ik vermoed dat het dak iets schuin afloopt die kant op. Maar er is niks met een laser getest.

1 van de dakdekkers die een offerte heeft uitgebracht wil trouwens wel de dakranden verhogen, hij gaf aan dat als hij dat niet doet dat er te weinig ruimte is met de overstek om de goot te isoleren. En dat je zonder isolatie met een koudebrug zit.

Mij klinkt dit eigenlijk ook als een betere oplossing, wel duurder, maar uiteindelijk wel beter.

Wat is jullie mening trouwens over wel/geen grind op het dak?

Haal je zonder grind de levensduur van 20 jaar wel?

Als een dakdekker gewoon kwaliteitsbitumen gebruikt haal je makkelijk de 20 jaar. Tegenwoordig zie je nauwelijks meer grind op nieuw gebrande daken.

[Rixos]

frennek schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 16:47:
[...]


Als een dakdekker gewoon kwaliteitsbitumen gebruikt haal je makkelijk de 20 jaar. Tegenwoordig zie je nauwelijks meer grind op nieuw gebrande daken.

En wat zouden de argumenten zijn om het eraf te laten? Water loopt beter door?