Water in de leidingen van de WP buitenunit, hoe kan dat?

[P78]

Het gaat om een Elga Ace van Remeha. Het onderwerp is de vraag die tot nu toe geen enkele installateur echt heeft kunnen beantwoorden. Het lijkt wél de oorzaak dat mijn nieuwe buitenunit stuk ging.

3 maanden geleden spoot er ineens water uit het overdrukventiel wat op zolder bij de binnenunit en CV ketel zit. De verwarming had toen zo'n 2 weken gedraaid.

De installateur die langs kwam constateerde dat de pomp van de CV ketel (Remeha 2021) defect was en een obstructie veroorzaakte. Deze is vervangen. Toen vervolgens alles weer op werd gestart viel telkens na 30 seconden de aardlek uit van onder andere groep 1, waar niet de CV ketel, maar alleen de WP binnen- en buitenunit op zitten.

Een Remeha installateur constateert dat de buitenunit compressor defect is. Nieuw apparaat, maar "kan soms voorkomen".

Aantal weken later de nieuwe installatie: Bij het loskoppelen van de "oude" buitenunit stroom er flink wat water uit de leidingen. Met een vacuümpomp is na 24 uur dat water er uit verwijderd. Uiteraard vraag ik hoe dat water er in kan komen. Antwoord: "De leidingen van de verwarming en de buitenunit kruisen elkaar in de binnenunit. Daar gaat iets mis waardoor het water er in komt. Productiefout denk ik"

Inmiddels is er 5 dagen geleden een nieuwe buiten- én binnenunit geplaatst. Vanochtend, na 5 dagen dus, gooit het overdrukventiel er ineens weer water uit. 2 dagen daarvoor was de druk nog 1.3, nu dus 3.5.

De installateur constateert dat er veel lucht in zit en dat het expansievat stuk is, vervangt dit alsmede het overdrukventiel en start de boel weer op.

Weer hetzelfde als waar het mee begon 3 maanden geleden: Telkens na ongeveer 30 seconden na opstarten knalt dezelfde aardlekschakelaar er weer uit. De Elga Ace binnenunit geeft foutcode H06.01: fout in buitenunit

Wanneer ik de voeding voor de buitenunit in de binnenunit los koppel, valt de aardlek niet uit.

Heeft iemand enig idee wat hier nou steeds gebeurd?

Is door het kapotte expansievat>overdruk uiteindelijk water in de leidingen vd buitenunit gekomen en daardoor de compressor stuk gegaan? En is dat nu met de 2de buitenunit weer gebeurd?

Is evt ook de aardlekschakelaar te gevoelig? (alle elektra in het hele huis is vernieuwd)


Alvast dank en een virtuele hug voor iemand die hier chocola van kan maken!

[Technician-]

Oh mijn god wat een gedoe.
Alles naar de kloten alweer denk ik.
Ze hadden de koelleiding compleet moeten vervangen, met vaccineren krijg je er geen water uit (echte waterkolommen)

[IplugNplay]

Technician- schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 22:29:
Oh mijn god wat een gedoe.
Alles naar de kloten alweer denk ik.
Ze hadden de koelleiding compleet moeten vervangen, met vaccineren krijg je er geen water uit (echte waterkolommen)

Precies, sws wil je nieuwe leidigen ookal kan je het water er wel uit halen.
(Als test heb ik wel eens water uit leidingen geblazen met inert gas, en hoge druk...let op als test niet voor een installatie)

Maar het lijkt er op dat er dus nog water inzat en zoals je weet heeft water een slechte compressie, dus klapt de compressor. (Welke misschien dan de wisselaar een klap geeft en er koudemiddel in de cv leiding lekt)


Of je wisselaar is nogmaals kapot, of niet vervangen?
Want je wisselaar zit in de binnenunit, niet buiten.


Ik heb er nog niet een heel duidelijk beeld bij van wat er allemaal is gedaan na de eerste keer.

[ Voor 7% gewijzigd door IplugNplay op 31-01-2024 23:57 ]

[P78]

IplugNplay schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 23:53:
[...]


Of je wisselaar is nogmaals kapot, of niet vervangen?
Want je wisselaar zit in de binnenunit, niet buiten.


Ik heb er nog niet een heel duidelijk beeld bij van wat er allemaal is gedaan na de eerste keer.

de binnenunit is tegelijk met de buitenunit vervangen nadat de leidingen zijn gevacumeerd.

Als die leidingen nu ook verrot zijn, zou er echt een hoop open moeten worden gebroken in ons net gerenoveerde huis om die, samen met weer een nieuwe buitenunit, te vervangen. Of is er een minder destructieve manier mogelijk om de leidingen te kunnen uitsluiten als oorzaak? Bedankt!

[busscherski]

Ik denk dat als je de leidingen doorblaast met stikstof, afperst met stikstof, vacuumeren, nogmaals afpersen met stikstof en nogmaals vacuumeren wel een goed vacuum kunt behalen. Desnoods een derde keer afpersen en (langdurig) vacuumeren.
Al blijft er dan natuurlijk altijd een stukje viezigheid achter in de koudemiddelleidingen (vastgeplakt aan de olie). Nu zal een Elga wel een vuilafscheider hebben, dus dat zou grotendeels gefilterd moeten worden maar ideaal is het niet. Misschien even met Remeha overleggen wat je hier mee moet.

Ik heb het natuurlijk zelf niet gezien. Maar het lijkt me uitgesloten dat een klein beetje vuil opnieuw op korte termijn een verdamper lek krijgt.
Ik verwacht dat de compressor pas kapot is gelopen toen er CV water in het koudemiddelcircuit is gekomen. Dat water kwam er in door het kapot gaan van de wisselaar tussen CV water en koudemiddel (de verdamper).
Als gevolg van het lek gaan van die verdamper ontstaat een hoge druk in het CV systeem, en wordt er water en gas afgeblazen door de overstort.
Het lijkt me vergezocht maar ik kan me voorstellen dat een expansievat kapot gaat als er plotseling richting R32 met minstens 8 bar in het CV systeem komt.

Het is me een raadsel hoe 2x achter elkaar een verdamper lek kan gaan. Is je CV water soms extreem corrosief? PH waarde checken? Al denk ik ook niet dat dit het probleem is. De CV ketel heeft ook gewoon maar een aluminium wisselaar, en die doet het al jaren bij je.

Het enige onderdeel van de warmtepomp dat opnieuw is gebruikt zijn de koudemiddelleidingen. Dus op zich logisch dat daar de fout wordt gezocht.
Het is me een raadsel.

[busscherski]

Het meest voor de hand liggende is misschien dat er toch nog veel en veel teveel water in de koudemiddelleidingen zat. Dan kan ik me voorstellen dat de compressor al vrijwel meteen kapot gaat.

De aanwezigheid van water kun je aantonen door na het vacuumeren de vacuumeerpomp uit te zetten en te meten hoeveel je vacuum verslechterd in bijvoorbeeld een half uur.

Maar geen idee hoe dan voor de tweede keer de verdamper kapot kan gaan.

[ Voor 9% gewijzigd door busscherski op 01-02-2024 00:34 ]

[Technician-]

Ik vermoed ook een oorzaak van de 1e uitval. Iets met lucht flow ofzo.
Er staat ook dat de pomp defect was.

De warmtewisselaar gaat normaliter alleen kapot bij vriezen. Dat kun je zien want deze is dan in het midden uitgezet. (Dikker)

Leidingen droog krijgen zou kunnen door meerdere flessen stikstof er door te jagen.
En goed kijken. Dan een lang vacuüm bereiken (niet land de pomp eraan hangen wat ze vaak doen en dan niet de vacuüm goed controleren)

[IplugNplay]

Technician- schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 08:31:
Ik vermoed ook een oorzaak van de 1e uitval. Iets met lucht flow ofzo.
Er staat ook dat de pomp defect was.

De warmtewisselaar gaat normaliter alleen kapot bij vriezen. Dat kun je zien want deze is dan in het midden uitgezet. (Dikker)

Leidingen droog krijgen zou kunnen door meerdere flessen stikstof er door te jagen.
En goed kijken. Dan een lang vacuüm bereiken (niet land de pomp eraan hangen wat ze vaak doen en dan niet de vacuüm goed controleren)

Ik zou minstens 2 keer vacuum breken met stikstof.
Als de leidingen nog bruikbaar zijn door vuilafscheider.

Tuurlijk raad ik nieuwe leidingen aan, maar als het echt lastig is dan moet je wel zorgen dat je oude leidingen zo schoon mogelijk zijn.


Heeft de warmtepomp ook logging van de drukken en temperaturen van het gas, is daar iets in te zien?

[ Voor 5% gewijzigd door IplugNplay op 01-02-2024 10:41 ]

[Theo]

Wanneer er water in de leidingen zou zitten (of nog erger, ijs wanneer de leidingen buiten liepen en het buiten vroor) dan zou je dat met het simpel vacuüm trekken er niet uitkrijgen. Door de leiding rustig vacuum te trekken kan het water gewoon in de leiding blijven, echter wordt de luchtdruk erom heen verlaagd tot bijna 0 bar.
Gelukkig is het kookpunt van water erg afhankelijk van de druk. Bij 0 °C kookt water al bij 0.006 bar waardoor het water verdampt in een absoluut vacuüm. Echter, wanneer je leiding 20 °C is (omdat de leiding in huis loopt en het in huis deze temperatuur is) dan ligt het kookpunt op 20 mBar waardoor in een absoluut vacuum het water dus verdampt (en dus extreem uitzet) totdat de druk van 0 bar naar 20 mBar is gestegen. Hiertoe zijn maar een paar druppels water nodig. Ligt er dus een plas water in je leding dan krijg je dat er niet uit door deze vacuum te trekken..

Wil je het water uit de leidingen krijgen dan kun je met een luchtcompressor de leidingen hard doorblazen om het water eruit te blazen. Vervolgens moet je de leiding dichten, en hard vacuum trekken tot < 5 mBar (< 3 mBar wanneer het buiten vriest). Na een uurtje mag de druk niet zijn toegenomen (ook niet met maar 2 mBar). Neemt de druk wel toe dan zit er nog water in dat door de lage druk is verdampt.

[busscherski]

@Theo tussendoor zou ik ook 2x breken met stikstof. Dat neemt het water ook goed op.

[Shibal]

Theo schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 10:56:
Wanneer er water in de leidingen zou zitten (of nog erger, ijs wanneer de leidingen buiten liepen en het buiten vroor) dan zou je dat met het simpel vacuüm trekken er niet uitkrijgen. Door de leiding rustig vacuum te trekken kan het water gewoon in de leiding blijven, echter wordt de luchtdruk erom heen verlaagd tot bijna 0 bar.
Gelukkig is het kookpunt van water erg afhankelijk van de druk. Bij 0 °C kookt water al bij 0.006 bar waardoor het water verdampt in een absoluut vacuüm. Echter, wanneer je leiding 20 °C is (omdat de leiding in huis loopt en het in huis deze temperatuur is) dan ligt het kookpunt op 20 mBar waardoor in een absoluut vacuum het water dus verdampt (en dus extreem uitzet) totdat de druk van 0 bar naar 20 mBar is gestegen. Hiertoe zijn maar een paar druppels water nodig. Ligt er dus een plas water in je leding dan krijg je dat er niet uit door deze vacuum te trekken..

Wil je het water uit de leidingen krijgen dan kun je met een luchtcompressor de leidingen hard doorblazen om het water eruit te blazen. Vervolgens moet je de leiding dichten, en hard vacuum trekken tot < 5 mBar (< 3 mBar wanneer het buiten vriest). Na een uurtje mag de druk niet zijn toegenomen (ook niet met maar 2 mBar). Neemt de druk wel toe dan zit er nog water in dat door de lage druk is verdampt.

[Afbeelding]

Ik mag toch hopen dat ze installateur de installatie met droge stikstof door geblazen heeft en vervolgens afgeperst op een barretje of 40.

[busscherski]

@Shibal Misschien het doorblazen vergeten? Foutje kan gebeuren, zo vaak zit je niet met heel veel water in je koudemiddelleidingen.
Een deel van het water zal denk ik zijn blijven plakken in de olie in de koudemiddelleidingen. Het drogen en goed vacuumeren zal echt iets meer tijd kosten dan normaal. Ik denk dat je meerdere keren moet breken met stikstof.

[chrizly]

@P78
Ik heb ook een Elga Ace (6kW).
Ongeveer hetzelfde meegemaakt. Hele hoge druk en water uit het overdrukventiel. Eerst dachten we (mijn installateur) aan het expansievat, die wel vervangen maar die was niet kapot. Toen kwamen we erachter dat er water in de koelleidingen zat. De aardlek klapt er ook inderdaad uit. Dus elektrisch hebben we de buitenunit los gemaakt van de binnenunit en stook ik nu weer op gas.
Wij hebben contact met Remeha gehad. Zij willen of wilden graag langskomen om het te onderzoeken, maar daar wachten we nu al een paar weken op.

[Dapdodo]

3-traps raket?
SWW->lekt naar CV-water
CV druk loopt op
Warmtewisselaar binnenunit vind de druk niet leuk
Water drukt naar koelleiding
En daar gaat alles weer naar de vaantjes.

[busscherski]

Dapdodo schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 19:07:
3-traps raket?
SWW->lekt naar CV-water
CV druk loopt op
Warmtewisselaar binnenunit vind de druk niet leuk
Water drukt naar koelleiding
En daar gaat alles weer naar de vaantjes.

Zoals ik het begrepen heb is de CV ketel niet kapot gegaan, doet het nog steeds en loopt er niet ook nu nog constant een straal water uit de overstort.
Dus dan kan je "SWW->lekt naar CV-water" al uitsluiten lijkt me.

Maar geen idee wat het dan wel is.

[P78]

chrizly schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 15:16:
@P78
Ik heb ook een Elga Ace (6kW).
Ongeveer hetzelfde meegemaakt. Hele hoge druk en water uit het overdrukventiel. Eerst dachten we (mijn installateur) aan het expansievat, die wel vervangen maar die was niet kapot. Toen kwamen we erachter dat er water in de koelleidingen zat. De aardlek klapt er ook inderdaad uit. Dus elektrisch hebben we de buitenunit los gemaakt van de binnenunit en stook ik nu weer op gas.
Wij hebben contact met Remeha gehad. Zij willen of wilden graag langskomen om het te onderzoeken, maar daar wachten we nu al een paar weken op.

Inderdaad klinkt als hetzelfde defect, balen! Ik hoor graag wat de Remeha meneer ervan zegt als ie ooit langs komt

[P78]

busscherski schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 19:13:
[...]


Zoals ik het begrepen heb is de CV ketel niet kapot gegaan, doet het nog steeds en loopt er niet ook nu nog constant een straal water uit de overstort.
Dus dan kan je "SWW->lekt naar CV-water" al uitsluiten lijkt me.

Maar geen idee wat het dan wel is.

Klopt, de CV doet het gelukkig en de straal stopte vanzelf toen de druk tot ong. 1 bar was gezakt, waardoor we nog wel op gas kunnen stoken. Net als @chrizly heb ik de buitenunit elektrisch losgekoppeld, zodat de binnenunit in ieder geval aan kan blijven (dit is nodig omdat de pomp die er in zit moet draaien om het water rond te pompen en omdat hij de CV ketel de opdracht geeft om aan te gaan)

[P78]

busscherski schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 15:09:
@Shibal Misschien het doorblazen vergeten? Foutje kan gebeuren, zo vaak zit je niet met heel veel water in je koudemiddelleidingen.
Een deel van het water zal denk ik zijn blijven plakken in de olie in de koudemiddelleidingen. Het drogen en goed vacuumeren zal echt iets meer tijd kosten dan normaal. Ik denk dat je meerdere keren moet breken met stikstof.

Dit hebben ze wel gedaan, maar misschien niet goed genoeg? De vacuümpomp heeft er 24 uur aangehangen en ze hebben ook stikstof er door geblazen. Voor en na is er ook met een apparaat vocht gemeten, maar ik weet niet welke waardes voor en na zijn afgelezen. De installateur vertelde wel dat de waarde na laag genoeg was om de WP te installeren.

[busscherski]

Er is een lek in de verdamper in de binnenunit. Daardoor is er water in het koudemiddelcircuit gekomen.
Zijn de koudemiddelleidingen nu weer aangesloten op de buitenunit? Als ze niet zijn aangesloten op de buitenunit kan ik me voorstellen dat daar ook nu nog water uit stroomt.

Is door het kapotte expansievat>overdruk uiteindelijk water in de leidingen vd buitenunit gekomen en daardoor de compressor stuk gegaan? En is dat nu met de 2de buitenunit weer gebeurd?

Het lijkt me uitgesloten dat deze situatie is ontstaan door een kapot expansievat. Indien die kapot gaat zul je een lage waterdruk zien. Na een keer bijvullen heb je kans dat je het gehele vat vult en het stikstof langzaam verdwijnt uit het expansievat. Als je dan opwarmt heb je kans dat de druk te hoog wordt, maar daarvoor heb je de overstort.
Een expansievat en overstort vervangen is makkelijk en goedkoop te doen. Ik snap dat de installateur dat doet om dingen uit te kunnen sluiten. Maar ik denk niet dat hij denkt dat dit de oorzaak was.

Is evt ook de aardlekschakelaar te gevoelig? (alle elektra in het hele huis is vernieuwd)

Ik kan het niet uitsluiten maar denk dat dit het ook niet is. Het heeft alle maanden ervoor prima gewerkt.

P78 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 19:55:
[...]
Dit hebben ze wel gedaan, maar misschien niet goed genoeg? De vacuümpomp heeft er 24 uur aangehangen en ze hebben ook stikstof er door geblazen. Voor en na is er ook met een apparaat vocht gemeten, maar ik weet niet welke waardes voor en na zijn afgelezen. De installateur vertelde wel dat de waarde na laag genoeg was om de WP te installeren.

Dat klinkt wel goed. Gelukkig heb ik zelf geen ervaring met koudemiddelleidingen met veel water er in.
Misschien heb je wel 2x achter elkaar bij toeval een binnenunit getroffen met een niet deugende verdamper in de binnenunit.

[P78]

OK bedankt voor het meedenken allemaal, voor zover ik het begrijp is dus

-het water in de koelleidingen de oorzaak van de kapotte buitenunit.
-het water komt in die leidingen door een kapotte warmtewisselaar in de binnenunit.
-de warmtewisselaar gaat kapot door overdruk
-overdruk komt door kapot expansievat? <zelf-edit: nee lijkt me niet want het draaide 2 maanden op alleen CV goed met het oude defecte expansievat. De overdruk kwam pas 5 dagen nadat de WP weer was geïnstalleerd, dus ik snap nu nog niet waar de overdruk door ontstaat

[ Voor 26% gewijzigd door P78 op 01-02-2024 20:15 ]

[P78]

busscherski schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:03:
Er is een lek in de verdamper in de binnenunit. Daardoor is er water in het koudemiddelcircuit gekomen.
Zijn de koudemiddelleidingen nu weer aangesloten op de buitenunit? Als ze niet zijn aangesloten op de buitenunit kan ik me voorstellen dat daar ook nu nog water uit stroomt.


Het lijkt me uitgesloten dat deze situatie is ontstaan door een kapot expansievat. Indien die kapot gaat zul je een lage waterdruk zien. Na een keer bijvullen heb je kans dat je het gehele vat vult en het stikstof langzaam verdwijnt uit het expansievat. Als je dan opwarmt heb je kans dat de druk te hoog wordt, maar daarvoor heb je de overstort.
Een expansievat en overstort vervangen is makkelijk en goedkoop te doen. Ik snap dat de installateur dat doet om dingen uit te kunnen sluiten. Maar ik denk niet dat hij denkt dat dit de oorzaak was.


Dat klinkt wel goed. Gelukkig heb ik zelf geen ervaring met koudemiddelleidingen met veel water er in.
Misschien heb je wel 2x achter elkaar bij toeval een binnenunit getroffen met een niet deugende verdamper in de binnenunit.

Ja duidelijk, zou het ook nog kunnen dat er niet 2 keer toevallig een defecte binnenunit is geleverd, maar de 2de keer alleen door resterend water in de koelleidingen is veroorzaakt? In dat geval zou dan nu de oplossing zijn: koelleidingen nu echt extreem goed leeg maken en alleen de buitenunit vervangen

[busscherski]

-het water in de koelleidingen veroorzaakt dat de buitenunit kapot gaat eens

-het water komt in die leidingen door een kapotte warmtewisselaar in de binnenunit. eens

-de warmtewisselaar gaat kapot door overdruk kan, maar ik denk het niet, die is immers gemaakt om 40 bar te weerstaan aan de koudemiddelzijde, je CV systeem is in principe rated op 3 bar (de waarde waar de overstort open gaat) al zijn de meeste componenten geschikt voor 6 of 10 bar

-overdruk komt door kapot expansievat? denk ik niet, tenzij je ook een kapotte overstort hebt, sowieso als je expansievat lek is dan merk je meestal al dat je vaak water moet bijvullen en zie je allerlei rare CV drukken voorbijkomen

[busscherski]

P78 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:11:
[...]


Ja duidelijk, zou het ook nog kunnen dat er niet 2 keer toevallig een defecte binnenunit is geleverd, maar de 2de keer alleen door resterend water in de koelleidingen is veroorzaakt? In dat geval zou dan nu de oplossing zijn: koelleidingen nu echt extreem goed leeg maken en alleen de buitenunit vervangen

Ik kan het niet uitsluiten.
Als je nu de koudemiddelleidingen bij de buitenunit los maakt. Stroom dan langzaam je CV systeem daardoor leeg? Als je die vraag met een ja beantwoord is de wisselaar in de nieuwe binnenunit ook lek.

[P78]

busscherski schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:15:
-het water in de koelleidingen veroorzaakt dat de buitenunit kapot gaat eens

-het water komt in die leidingen door een kapotte warmtewisselaar in de binnenunit. eens

-de warmtewisselaar gaat kapot door overdruk kan, maar ik denk het niet, die is immers gemaakt om 40 bar te weerstaan aan de koudemiddelzijde, je CV systeem is in principe rated op 3 bar (de waarde waar de overstort open gaat) al zijn de meeste componenten geschikt voor 6 of 10 bar

-overdruk komt door kapot expansievat? denk ik niet, tenzij je ook een kapotte overstort hebt, sowieso als je expansievat lek is dan merk je meestal al dat je vaak water moet bijvullen en zie je allerlei rare CV drukken voorbijkomen

OK, dus dan is de overdruk niet het begin vd kettingreactie, maar alleen het eerst opgemerkte symptoom. Als dan de defecte warmtewisselaar de oorzaak is, zou het zijn:

productiefout>warmtewisselaar defect>water in koelleidingen>compressor buitenunit defect>aardlekschakelaar triggert. Ergens tussen deze stappen ontstaat de overdruk?

[P78]

busscherski schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:17:
[...]

Ik kan het niet uitsluiten.
Als je nu de koudemiddelleidingen bij de buitenunit los maakt. Stroom dan langzaam je CV systeem daardoor leeg? Als je die vraag met een ja beantwoord is de wisselaar in de nieuwe binnenunit ook lek.

OK duidelijk. Dit was de eerste keer zeker het geval, het water stroomde er uit. De 2de unit zit nu nog vast, ik wacht nog op contact vd installateur

[orf]

Ik heb gehoord over Remeha buitenunits die in Frankrijk geproduceerd zijn. Die blijken allemaal stuk te gaan.

[busscherski]

P78 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:24:
[...]


OK, dus dan is de overdruk niet het begin vd kettingreactie, maar alleen het eerste opgemerkte symptoom.

Ja dat denk ik

Als dan de defecte warmtewisselaar de oorzaak is, zou het zijn:
productiefout>warmtewisselaar defect>water in koelleidingen>compressor buitenunit defect>aardlekschakelaar triggert. Ergens tussen deze stappen ontstaat de overdruk?

Dit lijkt me een plausibele verklaring. Maar het kan best nog iets anders zitten. Misschien is de wisselaar om een andere reden dan een productiefout kapot gegaan. Maar ik weet niet wat.

[busscherski]

orf schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:27:
Ik heb gehoord over Remeha buitenunits die in Frankrijk geproduceerd zijn. Die blijken allemaal stuk te gaan.

De productie is dacht ik al jaren niet meer in Frankrijk? En de 6 kW versie is daar nooit vandaan gekomen toch?

edit: momenteel verdenk ik de binnenunit eerder dan de buitenunit

[ Voor 9% gewijzigd door busscherski op 01-02-2024 20:32 ]

[busscherski]

P78 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:26:
[...]


OK duidelijk. Dit was de eerste keer zeker het geval, het water stroomde er uit. De 2de unit zit nu nog vast, ik wacht nog op contact vd installateur

Kom er inderdaad maar beter niet zelf aan.

[P78]

busscherski schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:28:
[...]

Ja dat denk ik


[...]

Dit lijkt me een plausibele verklaring. Maar het kan best nog iets anders zitten. Misschien is de wisselaar om een andere reden dan een productiefout kapot gegaan. Maar ik weet niet wat.

Ergens goed om te weten dat het het hele gedoe niet is ontstaan door zoiets lulligs als een kapot expansievat van een paar tientjes. Maar als het niet 100% zeker een productiefout van de warmtewisselaar was, ben ik er niet gerust op als alles nu weer vervangen en geïnstalleerd wordt. Dan zit ik met de billen bij elkaar te wachten tot ik het overdrukventiel weer hoor klappen op zolder

[busscherski]

P78 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:38:
[...]


Ergens goed om te weten dat het het hele gedoe niet is ontstaan door zoiets lulligs als een kapot expansievat van een paar tientjes. Maar als het niet 100% zeker een productiefout van de warmtewisselaar was, ben ik er niet gerust op als alles nu weer vervangen en geïnstalleerd wordt. Dan zit ik met de billen bij elkaar te wachten tot ik het overdrukventiel weer hoor klappen op zolder

Aan de andere kant, liever dat het nu gebeurt dan net een paar jaar buiten de garantieperiode.

[P78]

busscherski schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 00:22:

Als gevolg van het lek gaan van die verdamper ontstaat een hoge druk in het CV systeem, en wordt er water en gas afgeblazen door de overstort.

Ah dit was ik vergeten, dus:

productiefout>

verdamper defect>

hoge druk>overstortventiel opent
water in koelleidingen>buitenunit defect>aardlekschakelaar uit

[Technician-]

orf schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:27:
Ik heb gehoord over Remeha buitenunits die in Frankrijk geproduceerd zijn. Die blijken allemaal stuk te gaan.

Vooral na de middag als er brie met wijn is genuttigd.

[IplugNplay]

Ik ben ook benieuwd naar de temperaturen en drukken.
Draaide de warmtepomp toen het gebeurde?

Dus ze hebben een zwake serie wisselaars,
Of ze hebben last van een hoog oplopende druk, door flash gas.

[Technician-]

P78 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:24:
[...]


OK, dus dan is de overdruk niet het begin vd kettingreactie, maar alleen het eerst opgemerkte symptoom. Als dan de defecte warmtewisselaar de oorzaak is, zou het zijn:

productiefout>warmtewisselaar defect>water in koelleidingen>compressor buitenunit defect>aardlekschakelaar triggert. Ergens tussen deze stappen ontstaat de overdruk?

Ja die overdruk is ontstaan NA het lekraken van de wisselaar. Dan komt er koudemiddruk op het cv water.
Dit hele verhaal is te wijten aan een ondeugdelijke warmtewisselaar en Remeha zal verantwoordelijk gehouden moeten worden voor het totale vervangen incl de leidingen.

[P78]

chrizly schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 15:16:
@P78
Ik heb ook een Elga Ace (6kW).
Ongeveer hetzelfde meegemaakt. Hele hoge druk en water uit het overdrukventiel. Eerst dachten we (mijn installateur) aan het expansievat, die wel vervangen maar die was niet kapot. Toen kwamen we erachter dat er water in de koelleidingen zat. De aardlek klapt er ook inderdaad uit. Dus elektrisch hebben we de buitenunit los gemaakt van de binnenunit en stook ik nu weer op gas.
Wij hebben contact met Remeha gehad. Zij willen of wilden graag langskomen om het te onderzoeken, maar daar wachten we nu al een paar weken op.

Remeha komt bij ons aanstaande dinsdag langs. Ik benieuwd wat ze kunnen vinden. Als jij in de tussentijd al wijzer bent geworden, hoor ik het graag

[MikeGreen]

Is er al wat meer bekend over mogelijke ondeugdelijke binnen-units of buiten-units van Remeha?
Zijn er meer mensen waarbij zowel de buitenunit als een (een deel) van de binnenunit vervangen moet worden?

[chrizly]

Ik kan helaas weinig nieuwe info melden.

Monteur is bij mij langs geweest en heeft geconstateerd dat de warmtewisselaar kapot gegaan is, daardoor water in het buitendeel en dus is het buitendeel ook kapot.

Onofficieel, via via heb ik gehoord dat dit probleem vaker voorkomt bij dit model.

[TvanW]

@P78 We zijn wel benieuwd hoe dit is afgelopen.

[SchulieBug]

Ik heb iets vergelijkbaars sinds afgelopen vrijdag- op zaterdagnacht. Om circa 04:00 uur werd ik wakker van een knal (of een paar knallen). Enigzinds gedesoriënteerd ben ik naar de Elga Ace gelopen en daar zag ik een storing staan & 2.5bar druk. Een hoop gesis van de ontluchting en uiteindelijk knalde de zekering en ging de Elga Ace op zwart.

De stroom er opnieuw opgezet, de Elga Ace start maar na 1 tot 1½ minuut veel gesis weer de zekering er door. Storingsdienst van de installateur er op zaterdag bij, ze konden niets doen.

Naast de Elga Ace heb ik ook een Avanta CV maar die doet het maar kort nafat ik het water bijvul tot 1.5 bar (of hoger). Binnen no time gaat de druk naar 0.5 of zelfs 0. alle koppelingen nagekeken en nergens lekkage.

De vraag is dus ook, verlies ik dat water door de Elga Ace (warmtewisselaar)? De melding die voorafgaand aan deze storing optrad is, zoals in dit draadje ook genoemd wordt, H06.01?

[busscherski]

@SchulieBug
Het ligt denk ik inderdaad het meest voor de hand dat je water verliest door de wisselaar van de Elga Ace. Het gesis uit de ontluchter is dan met name het koudemiddel.
De overstort van de CV is inmiddels wel weer dicht? Of is die permanent open geslagen en loost die stiekem op het riool? Anders zou ik verwachten dat als je maar lang en vaak genoeg blijft vullen, er uiteindelijk wel weer druk in het CV systeem zou moeten kunnen ontstaan.

[Jim423]

@busscherski Dat springen van de zekering komt omdat de compressorwikkelingen onder water komen te staan?

[busscherski]

@Jim423
Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt maar ik verwacht dat cv water de windingen wel eens bereikt kan hebben ja. Al verwacht ik bij vocht eerder een aardlek die springt dan een zekering. (al is er wellicht een aardlekautomaat toegepast waar je het verschil niet kunt zien)

En anders zal de compressor extreem zwaar draaien met water erin...

[SchulieBug]

busscherski schreef op maandag 3 februari 2025 @ 19:00:
@SchulieBug
Het ligt denk ik inderdaad het meest voor de hand dat je water verliest door de wisselaar van de Elga Ace. Het gesis uit de ontluchter is dan met name het koudemiddel.
De overstort van de CV is inmiddels wel weer dicht? Of is die permanent open geslagen en loost die stiekem op het riool? Anders zou ik verwachten dat als je maar lang en vaak genoeg blijft vullen, er uiteindelijk wel weer druk in het CV systeem zou moeten kunnen ontstaan.

De warmtewisselaar was inderdaad kapot en het water wat er binnen in ging, liep er buiten weer uit Remeha heeft aangegeven dat zowel de Elga Ace als de buitenunit vervangen moet worden. Hopelijk gebeurt dit snel.

[GraagGeheim]

Bij mij hetzelfde probleem 3 weken geleden. Het probleem ontstaat tijdens een defrost van de buitenunit waardoor het water in de warmtewisselaar bevriest. Dit kan de warmtewisselaar een aantal keer aan maar dan gaat het kapot en komt er een scheur in de begrenzing tussen koudemiddel en CV water. Het water loopt dan via de buitenunit er uit denk ik. Na een aantal keer krijg je dan ook kortsluiting in het buitendeel.

Voor het defrosten haalt de ACE warmte uit het leiding water en doet dat zelfs tot onder het vriespunt. Dit is door de software niet begrenst. De huidige software zou dan een begrenzing hebben en het systeem hiertegen beschermen. Dan is de Elga Ace denk ik een tijdje uit en zal je op gas moeten verwarmen.

Een buffervat zou hierbij helpen omdat er dan meer warmte uit het systeem te halen is.

Binnenunit, buitenunit en leidingen moeten vervangen worden.

Het valt me een beetje tegen. De unit is 1,25 jaar in gebruik. Als dit gebeurt buiten de fabrieksgarantie kan je 5000E bij het oud vuil zetten. Dit lijkt me echt een productiefout.

Bij de storing wordt de status van het water in de warmtewisselaar vastgelegd en daarom snap ik niet dat er zaken genoemd worden als een pomp en buffervat wat klinkt als gok-technologie. Als het in de fabrieksgarantie valt zou ik zeker vragen Remeha lang te laten komen.

[ErnstvV]

GraagGeheim schreef op zondag 9 februari 2025 @ 10:49:
Bij mij hetzelfde probleem 3 weken geleden. Het probleem ontstaat tijdens een defrost van de buitenunit waardoor het water in de warmtewisselaar bevriest. Dit kan de warmtewisselaar een aantal keer aan maar dan gaat het kapot en komt er een scheur in de begrenzing tussen koudemiddel en CV water. Het water loopt dan via de buitenunit er uit denk ik. Na een aantal keer krijg je dan ook kortsluiting in het buitendeel.

Voor het defrosten haalt de ACE warmte uit het leiding water en doet dat zelfs tot onder het vriespunt. Dit is door de software niet begrenst. De huidige software zou dan een begrenzing hebben en het systeem hiertegen beschermen. Dan is de Elga Ace denk ik een tijdje uit en zal je op gas moeten verwarmen.

Een buffervat zou hierbij helpen omdat er dan meer warmte uit het systeem te halen is.

Binnenunit, buitenunit en leidingen moeten vervangen worden.

Het valt me een beetje tegen. De unit is 1,25 jaar in gebruik. Als dit gebeurt buiten de fabrieksgarantie kan je 5000E bij het oud vuil zetten. Dit lijkt me echt een productiefout.

Bij de storing wordt de status van het water in de warmtewisselaar vastgelegd en daarom snap ik niet dat er zaken genoemd worden als een pomp en buffervat wat klinkt als gok-technologie. Als het in de fabrieksgarantie valt zou ik zeker vragen Remeha lang te laten komen.

Dan moet het systeem wel erg weinig inhoud hebben, of erg weinig flow. Of er zit een ontwerpfout in de platenwisselaar waardoor er ergens water stil blijft staan. Uiteindelijk zit er best nog veel energie in water van een graad of 30, voordat je dat afgekoeld hebt tot 0 graden is er best veel energie onttrokken.

[busscherski]

Of zijn dit allemaal woningen waar de kamerthermostaat op 12 graden staat?

[GraagGeheim]

Overdruk ontstaat door ijsvorming in de warmtewisselaar

[hesselbeertje]

Ja dat lijkt er wel op, maar hoe kan daar ijs ontstaan? Als er voldoende CV flow is van (ruim) boven 0 kan hij nooit bevriezen.

Dus een bevroren wisselaar is altijd gevolg van een defrost van de buitenunit icm te weinig/geen flow CV zijdig. Dan is softwarematig prima te voorkomen.

[SchulieBug]

Ik heb een buffervat ernaast hangen, juist om de buitenunit op te warmen. De warmtewisselaar is bij mij kapot gegaan waardoor het koudemiddel in de CV kwam en, net zoals hierboven is vermeldt, er kortsluiting in de buitenunit ontstaat. Volgende week wordt de binnen- en buitenunit en slangen vervangen.

Ook al zou het buiten de wettelijke garantie vallen, dan zal het nog vervangen moeten worden uit coulance aangezien je er vanuit mag gaan dat dit zeker 10+ jaar mee moet kunnen gaan!

[Insert12]

GraagGeheim schreef op zondag 9 februari 2025 @ 10:49:
Bij mij hetzelfde probleem 3 weken geleden. Het probleem ontstaat tijdens een defrost van de buitenunit waardoor het water in de warmtewisselaar bevriest. Dit kan de warmtewisselaar een aantal keer aan maar dan gaat het kapot en komt er een scheur in de begrenzing tussen koudemiddel en CV water. Het water loopt dan via de buitenunit er uit denk ik. Na een aantal keer krijg je dan ook kortsluiting in het buitendeel.

Voor het defrosten haalt de ACE warmte uit het leiding water en doet dat zelfs tot onder het vriespunt. Dit is door de software niet begrenst. De huidige software zou dan een begrenzing hebben en het systeem hiertegen beschermen. Dan is de Elga Ace denk ik een tijdje uit en zal je op gas moeten verwarmen.

Een buffervat zou hierbij helpen omdat er dan meer warmte uit het systeem te halen is.

Binnenunit, buitenunit en leidingen moeten vervangen worden.

Het valt me een beetje tegen. De unit is 1,25 jaar in gebruik. Als dit gebeurt buiten de fabrieksgarantie kan je 5000E bij het oud vuil zetten. Dit lijkt me echt een productiefout.

Bij de storing wordt de status van het water in de warmtewisselaar vastgelegd en daarom snap ik niet dat er zaken genoemd worden als een pomp en buffervat wat klinkt als gok-technologie. Als het in de fabrieksgarantie valt zou ik zeker vragen Remeha lang te laten komen.

Klinkt als een lulverhaal. Je hebt je ketel er juist voor om het cv water op temperatuur te houden als tijdens een defrost de watertemperatuur te ver omlaag gaat. De wp moet je cv ketel bij een lage watertemperatuur in schakelen. Tenzij je de cv ketel handmatig uit hebt geschakeld, maar dan moet alsnog een beveiliging ingrijpen die de defrost stopt en een foutmelding geeft voor mislukte defrost. Hierdoor mag een platenwisselaar er niet aan gaan.

[GraagGeheim]

Insert12 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 19:25:
[...]

Klinkt als een lulverhaal. Je hebt je ketel er juist voor om het cv water op temperatuur te houden als tijdens een defrost de watertemperatuur te ver omlaag gaat. De wp moet je cv ketel bij een lage watertemperatuur in schakelen. Tenzij je de cv ketel handmatig uit hebt geschakeld, maar dan moet alsnog een beveiliging ingrijpen die de defrost stopt en een foutmelding geeft voor mislukte defrost. Hierdoor mag een platenwisselaar er niet aan gaan.

Het verhaal kwam van Remeha zelf. Het is mogelijk in versie 1.07. In versie 1.09 is de beveiliging ingebouwd. De cv-ketel was inderdaad uitgeschakeld omdat op dat moment gedoucht werd. De flow is ook wel een issue. Die stond wat lager ivm geluid in de leidingen en dit zou natuurlijk de bevriezing van de warmtewisselaar kunnen versnellen. De flow kan volgens Remeha in versie 1.09 niet meer verlaagd worden. Advies zorg dat je versie 1.09 krijgt van de software. Dit is een nieuwe printplaat.