Vakantiefotos ontevreden Canon R10, korrelige foto's

[C6DL]

Hallo allemaal

Deze vakantie heb ik voor het eerst mijn nieuwe systeemcamera meegenomen.
Betreft een Canon R10 met een 18-55 kits lens, en een vaste 50mm lens die op een adapter zit.
We hadden weinig daglicht (Lapland) en veel sneeuw. Dus lastige omstandigheden

Settings:
- Overbelichting van 1 tot 1.5 stop
- Autofocus op het gezicht, de rest stond op automatisch.

De foto's zijn helaas veelal korrelig geworden en de hoeken bevatten zwarte gedeeltes.
Als voorbeeld heb ik 2 RAW foto's geupload welke jullie kunnen bekijken.
In Lightroom heb ik wat zitten spelen, maar ze zijn niet zo scherp als dat ik gehoopt had.

Hebben jullie tips die ik mee kan nemen voor de volgende vakantie?
Wat had ik beter kunnen doen? Bedankt alvast

De 2 fotos heb ik in een wetransfer gezet:
Klik

[wappiewappie]

Je bedoelt een 18-45.
Dit lensje heeft flink wat optische vervorming. Dit is met opzet zo ontworpen, zodat het stuk kleiner en goedkoper gemaakt kan worden. Dat is eenvoudig te corrigeren door lenscorrectie aan te vinken in de editing software.
Hoeveelheid ruis valt het ook best wel mee. Het is storender dat de foto niet scherp is. Daardoor valt juist de ruis meer op.
De onscherpte wordt dan weer veroorzaakt door een te lange sluitertijd (en de achtergrond ligt uiteraard buiten de scherptediepte). 1/60 is prima voor stilstaande onderwerpen, maar om beweging vast te leggen mag het nog wel een flink stuk sneller.
Wat je had kunnen doen is of de iso verder omhoog zetten, zodat de foto wel scherp. Ja, dan krijg je wel wat meer ruis, maar dat is niet zo erg als de foto verder wel goed is.
Of je had je beter kunnen richten op een stilstaand onderwerp.

Oftewel limieten van de camera kennen en je daarop aanpassen.

[Archer_VC10]

Zonder naar de foto's te kijken kan ik wel al de volgende tips bedenken:
- Test een keer bij welke ISO waarde jij de ruis niet meer acceptabel vind, stel dan je Auto-ISO optie zo in dat deze niet verder gaat dan deze waarde (ik heb zelf Nikon, dus ik weet niet hoe dit precies werkt op een Canon, maar vast ongeveer hetzelfde).
- Je hebt het over sneeuw maar ook over overbelichten. Daarmee vergroot je de kans op blown highlights, zeker omdat je een hoop witte vlakken op je foto hebt in die omgeving. Ik zou zelf eerder onderbelichten en eventueel de belichting corrigeren in de nabewerking. Meestal kan je een te donkere foto beter redden dan een te lichte foto.

Toch even gekeken.... ik sluit me aan bij de opmerkingen hierboven. Ik zie de donkere hoeken niet zo, dat kan komen door de combinatie van lens en camera, was dit alleen met je 50mm lens of ook met de kitlens? Voor mij zijn de foto's (in ieder geval de 2e) eerder onder- dan overbelicht, dus klopt het dat je je metering op 1-1,5 + had staan?

[sys64738]

@Archer_VC10 Bij sneeuw is het juist aan te raden om op +1 of zelfs hoger te schieten. Omdat er zoveel wit in de foto zit, vindt de camera anders veel te snel dat ie genoeg licht binnen heeft gekregen.

Het kan best zijn dat de foto's op +1 geschoten zijn maar dit nog steeds te weinig was, waardoor ze donker ogen. Sneeuw-foto's op -1 of -1.5 zie je direct. Dat wordt echt heel donker.

[DirtyBird]

Ik zou geen maximum op de iso instellen. Als je camera die namelijk raakt, gaat ie terugschroeven op de sluitertijd. Een bewogen foto is altijd lastiger (onmogelijk) te corrigeren dan een ruizige foto.

[Archer_VC10]

sys64738 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:11:
Omdat er zoveel wit in de foto zit, vindt de camera anders veel te snel dat ie genoeg licht binnen heeft gekregen.

Helder, dank, het is blijkbaar alweer even geleden dat ik in de sneeuw heb lopen schieten. Mijn gut feeling stond de andere kant op maar ik moet toegeven dat ik het niet anders kan onderbouwen. Als ik naar een reeks foto's uit IJsland van mijzelf kijk dan zie ik dat ik nergens een belichtingscorrectie heb toegepast, maar er zijn wel een paar shots die iets meer definitie zouden kunnen gebruiken, waarbij ik dan dus eerder naar donkerder dan lichter neig.... maar afijn, dat is geen harde regel.

[C6DL]

Dank voor al jullie reacties, daar kan ik zeker wat mee.

sys64738 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:11:
@Archer_VC10 Bij sneeuw is het juist aan te raden om op +1 of zelfs hoger te schieten. Omdat er zoveel wit in de foto zit, vindt de camera anders veel te snel dat ie genoeg licht binnen heeft gekregen.

Het kan best zijn dat de foto's op +1 geschoten zijn maar dit nog steeds te weinig was, waardoor ze donker ogen. Sneeuw-foto's op -1 of -1.5 zie je direct. Dat wordt echt heel donker.

Correct! Dit had ik van tevoren ook zo opgezocht op internet


Ik heb de JPG toch nog even geupload naar tweakers.
De lenscorrectie had ik al binnen lightroom aangepast. Je ziet hieronder 2 varianten met de honden.
1 met en 1 zonder lenscorrectie. Ik was me nooit bewust van de hoeveelheid vignetting. Ik schrik er wel behoorlijk van! Ik was me er ook niet van bewust dat dit bij een kitlens zo extreem is.
De foto's zijn helaas niet met mijn 50mm prime lens geschoten omdat ik dan te dicht op de honden zou zitten.







Nog wat vragen aan jullie.
Gezien de foto van mezelf en de hond, geschoten is door iemand anders.
Wat had ik kunnen instellen op de foto dat dit soort foto's wel haarscherp worden?
Alles stond namelijk op automatisch behalve de belichting.




Als ik hem zelf had geschoten , had ik wellicht het scherpstel kader op het gezicht kunnen richten, maar ik vermoed dat de sluitertijd meer wonderen zal verrichten.

Any tips?

[C6DL]

DirtyBird schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:27:
Ik zou geen maximum op de iso instellen. Als je camera die namelijk raakt, gaat ie terugschroeven op de sluitertijd. Een bewogen foto is altijd lastiger (onmogelijk) te corrigeren dan een ruizige foto.

Zie mijn laatste post

[C6DL]

Archer_VC10 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:41:
Zonder naar de foto's te kijken kan ik wel al de volgende tips bedenken:
- Test een keer bij welke ISO waarde jij de ruis niet meer acceptabel vind, stel dan je Auto-ISO optie zo in dat deze niet verder gaat dan deze waarde (ik heb zelf Nikon, dus ik weet niet hoe dit precies werkt op een Canon, maar vast ongeveer hetzelfde).
- Je hebt het over sneeuw maar ook over overbelichten. Daarmee vergroot je de kans op blown highlights, zeker omdat je een hoop witte vlakken op je foto hebt in die omgeving. Ik zou zelf eerder onderbelichten en eventueel de belichting corrigeren in de nabewerking. Meestal kan je een te donkere foto beter redden dan een te lichte foto.

Toch even gekeken.... ik sluit me aan bij de opmerkingen hierboven. Ik zie de donkere hoeken niet zo, dat kan komen door de combinatie van lens en camera, was dit alleen met je 50mm lens of ook met de kitlens? Voor mij zijn de foto's (in ieder geval de 2e) eerder onder- dan overbelicht, dus klopt het dat je je metering op 1-1,5 + had staan?

Dank je wel! ik heb de foto's zojuist toegevoegd, daar zie je het wat beter op.

[C6DL]

wappiewappie schreef op zondag 7 januari 2024 @ 23:57:
Je bedoelt een 18-45.
Dit lensje heeft flink wat optische vervorming. Dit is met opzet zo ontworpen, zodat het stuk kleiner en goedkoper gemaakt kan worden. Dat is eenvoudig te corrigeren door lenscorrectie aan te vinken in de editing software.
Hoeveelheid ruis valt het ook best wel mee. Het is storender dat de foto niet scherp is. Daardoor valt juist de ruis meer op.
De onscherpte wordt dan weer veroorzaakt door een te lange sluitertijd (en de achtergrond ligt uiteraard buiten de scherptediepte). 1/60 is prima voor stilstaande onderwerpen, maar om beweging vast te leggen mag het nog wel een flink stuk sneller.
Wat je had kunnen doen is of de iso verder omhoog zetten, zodat de foto wel scherp. Ja, dan krijg je wel wat meer ruis, maar dat is niet zo erg als de foto verder wel goed is.
Of je had je beter kunnen richten op een stilstaand onderwerp.

Oftewel limieten van de camera kennen en je daarop aanpassen.

Dank je wel.
Zie mijn laatste update, alles stond automatisch ingesteld

[sys64738]

Als ik die foto van jou en de honden bekijk, is ie prima scherp. Alleen de honden bewegen natuurlijk best veel dus daarvoor had je een kortere sluitertijd moeten gebruiken. Verder vind ik dat beetje onscherpte eerlijkgezegd niet echt storend. Je voeten die er half afgeknipt zijn zo vind ik erger. Maar dan nog is het een leuke foto van een mooi moment.

Mocht je vaker gaan fotograferen (in dit soort omstandigheden), zou ik zeker eens kijken naar een F2.8 standaard zoom of een snelle wijde prime. Die zijn scherper en je wint zo 2 stops aan licht (of meer).

[Archer_VC10]

Foto met de honden: 1/60s f4.5 ISO3200 op 18mm.
Foto vanuit de slee: 1/80s f4.5 ISO3200 op 18mm.

Het thema is dat je een relatief hoge ISO waarde gebruikt, dat is waarschijnlijk simpelweg nodig door het licht wat je in deze situaties hebt. Dat levert je met diafragma open niet meer dan 1/60 of 1/80 op. De enige manier om een kortere sluitertijd te kunnen toepassen is dan je ISO nog verder omhoog te gooien, wat meer ruis oplevert. Je kan hier dus niet heel veel aan veranderen. Een andere lens die je een stopje meer licht gunt kan helpen maar beperkt je ook wel weer doordat je niet kan zoomen. Is een keuze.

Als ik de twee foto's heel snel door Camera Raw haal en even op 'Auto' klik krijg ik dit:



Zijn ook verkleind naar 1600 pixels.

Je ziet inderdaad nog steeds best wel wat vignetting in de hoeken maar ik vind bij de foto vanuit de slee de kleuren zo wat beter uitkomen. Als ik wat testfoto's van deze lens bekijk (bij KenRockwell bijvoorbeeld) dan zie je dat op 18mm er best wat donkere hoekjes in kunnen zitten. Het wordt minder als je wat inzoomt of als je naar f8 gaat, maar dat moet wel mogelijk zijn natuurlijk. Het is wel een mooi scherp lensje, maar heeft beperkingen, dat is duidelijk.

Conclusie: zijn prima vakantiefoto's. Gewoon lekker doorschieten met die camera

[ Voor 16% gewijzigd door Archer_VC10 op 10-01-2024 13:56 ]

[sys64738]

@Archer_VC10 Als je, zoals ik hierboven al riep, een F2.8 standaard zoom pakt, kun je nog steeds prima zoomen en schiet je op F2.8 ipv F4.5 wat toch bijna anderhalve stop is. Kun je mooi naar ISO 1600 en 1/100 of zelfs nog iets sneller.

Met een 1.8 prime zou je al 3 stops winnen maar dan lever je je zoom in.

De bewerkte foto's zien er prima uit trouwens. Op het kleine beetje bewegingsonscherpte echt niks mis met dit resultaat.

Dus mijn advies blijft: als je vaak dit soort situaties/trips wilt fotograferen: lekker een snelle standaard zoom kopen.

[Archer_VC10]

Goed punt, ik was even van een prime uitgegaan. Ik ben ook niet zo thuis in de Canon opties maar het lijkt alsof je met een wat betere lens echt wel iets kan winnen in deze situaties. De uitdaging is wel dat je dan binnen de Canon (RF) lenzen naar een 15-35mm f2.8L moet gaan, of je moet een 24-70mm f2.8L nemen en accepteren dat je je groothoek bereik grotendeels inlevert. De opties lijken vrij beperkt en ik ben niet genoeg thuis in de Canon hoek om meer mogelijkheden te bedenken. Die zullen er vast wel zijn natuurlijk, maar dat is wat meer zoekwerk.

[hfos]

Archer_VC10 schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 13:50:
Conclusie: zijn prima vakantiefoto's. Gewoon lekker doorschieten met die camera

Ben het eens met @Archer_VC10 , er valt hier prima wat van te maken. Heb ze ook even door ACR gehaald, met een heel klein beetje standaard aanpassingen vind ik ze best acceptabel.
Ik heb persoonlijk nooit zo'n enorm probleem met ruis (meer met [bewegings] onscherpte) maar dat valt hier ook nog wel mee ondanks de relatief forse sluitertijd.

[Jheroun]

C6DL schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:58:

Nog wat vragen aan jullie.
Gezien de foto van mezelf en de hond, geschoten is door iemand anders.
Wat had ik kunnen instellen op de foto dat dit soort foto's wel haarscherp worden?
Alles stond namelijk op automatisch behalve de belichting.

Any tips?

Als ik een camera aan iemand anders geef voor een foto zet ik hem gewoon op de simpelste point & shoot stand. Je kan daar niet zoveel verwachten, de enige tip die je kan geven is om rustig de knop in te drukken en dan de camera even rustig vast te houden. Een foto gemaakt door een derde is leuk als herinnering aan het moment maar ik verwacht er meestal fototechnisch weinig van omdat mensen meestal slecht framen, teveel bewegen, ongeduldig op knoppen drukken en de camera bewegen terwijl ze op knoppen drukken.

Voor lastige lichtcondities is een prime gewoon het beste. Met een lichtsterkere groothoeklens is de kans dat een derde een strakke foto schiet groter.

[C6DL]

Hartelijk dank weer. Waardevol!

Onderstaande 2 foto's zijn met mijn portretlens 50mm geschoten. Ze zijn verder bewerkt middels Lightroom.
De stilstaande foto is (gelukkig) goed gelukt en vrij scherp.
Voor de actiefoto heb ik de sluitertijd op een korte sluitertijd gezet maar helaas is de foto nog niet heel erg scherp. Wat had ik hier anders kunnen doen?

[ Voor 34% gewijzigd door C6DL op 12-01-2024 11:30 ]

[C6DL]

sys64738 schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 21:58:
@Archer_VC10 Als je, zoals ik hierboven al riep, een F2.8 standaard zoom pakt, kun je nog steeds prima zoomen en schiet je op F2.8 ipv F4.5 wat toch bijna anderhalve stop is. Kun je mooi naar ISO 1600 en 1/100 of zelfs nog iets sneller.

Met een 1.8 prime zou je al 3 stops winnen maar dan lever je je zoom in.

De bewerkte foto's zien er prima uit trouwens. Op het kleine beetje bewegingsonscherpte echt niks mis met dit resultaat.

Dus mijn advies blijft: als je vaak dit soort situaties/trips wilt fotograferen: lekker een snelle standaard zoom kopen.

Ik heb zojuist nog 2 foto's toegevoegd met een vaste 50mm lens.
Had ik misschien beter die lens erop kunnen zetten tijdens het maken van de foto's met de husky's?
Ik vond het erg lastig te bepalen wanneer ik nu de kitlens, en wanneer de 50mm portretlens erop moest zetten. In deze vakantie heb ik alleen bij de "portretfoto's" deze 50mm lens gebruikt.
En welke lens zou je aanraden om erbij te kopen in dit geval?

[C6DL]

Jheroun schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 11:33:
[...]


Als ik een camera aan iemand anders geef voor een foto zet ik hem gewoon op de simpelste point & shoot stand. Je kan daar niet zoveel verwachten, de enige tip die je kan geven is om rustig de knop in te drukken en dan de camera even rustig vast te houden. Een foto gemaakt door een derde is leuk als herinnering aan het moment maar ik verwacht er meestal fototechnisch weinig van omdat mensen meestal slecht framen, teveel bewegen, ongeduldig op knoppen drukken en de camera bewegen terwijl ze op knoppen drukken.

Voor lastige lichtcondities is een prime gewoon het beste. Met een lichtsterkere groothoeklens is de kans dat een derde een strakke foto schiet groter.

Bedankt!

[MJ23]

Wat is de sluitertijd die je gebruikt hebt bij de tweede foto?

[C6DL]

MJ23 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 12:04:
Wat is de sluitertijd die je gebruikt hebt bij de tweede foto?

1/80 f.2.8

[Archer_VC10]

Da's geen hele snelle sluitertijd. Maar waarschijnlijk beperkt door je lichtcondities. Als je echt bewegende zaken wil 'bevriezen' moet je richting 1/250-1/500 of sneller.

[Archer_VC10]

C6DL schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:30:
[...]
Ik vond het erg lastig te bepalen wanneer ik nu de kitlens, en wanneer de 50mm portretlens erop moest zetten.

Dat is een kwestie van oefening en leren kijken. Als je zonder camera voor je oog om je heen kijkt moet je leren om foto's te herkennen en op basis daarvan in te schatten wat voor beeldhoek je nodig hebt. De term 'portretlens' wordt gebruikt om een licht tele-objectief aan te duiden (op jouw camera fungeert de 50mm als een 50x1,6=80mm lens) waarmee je een gezicht en bovenlijf kan isoleren, zonder dat je veel vervorming krijgt of juist weer erg veraf moet gaan staan.

Koop een leuke standaardzoom, dus iets in de 18-55mm range (dus 27-82mm full frame equivalent) of misschien iets met een nog wat ruimer bereik. Doordat je kan zoomen kan je hiermee 'op zoek' naar je ideale beeldhoek, daarmee ga je vanzelf ook wel herkennen wat je nodig hebt.

[MJ23]

Wanneer je welke lens wilt gebruiken hangt af van wat je wilt fotograferen. Wil je landschappen, dan is een wijde lens gewenst, maar je kan ook landschapsfotografie met een 50mm doen. Je moet je dan alleen er bewust van zijn dat je dan niet een heel groot gedeelte van het landschap er op hebt, wat je dan weer wel hebt bij een bijv. 18mm. Maar het is ook gewoon veel schieten en kijken wat er uit komt. Als ik jou was zou ik gewoon standaard je 50mm erop laten, daar mee gaan oefenen en je camera leren kennen. Vervolgens ga je vanzelf wel tegen beperkingen aanlopen en merk je waar je behoefte zit.

En v.w.b. je sluitertijd: ik fotografeer mensen eigenlijk altijd met minimaal 1/125 in rustige situaties. Komt er iets van beweging bij, bijvoorbeeld rennende kinderen of dieren, moet je al snel gaan naar iets van 1/250. Want anders ga je gewoon bewegingsonscherpte zien. Ik fotografeer ook sport en daar zit ik vaak wel echt op minimaal 1/800.

[nachtnet]

Ik denk dat het eigenlijk net te donker was in Lapland om goed foto’s te kunnen maken.

Of in ieder geval niet zonder lensopening, sluitertijd of iso flink te vergroten.

[ Voor 32% gewijzigd door nachtnet op 12-01-2024 18:51 ]

[C6DL]

Archer_VC10 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:34:
[...]


Koop een leuke standaardzoom, dus iets in de 18-55mm range (dus 27-82mm full frame equivalent) of misschien iets met een nog wat ruimer bereik. Doordat je kan zoomen kan je hiermee 'op zoek' naar je ideale beeldhoek, daarmee ga je vanzelf ook wel herkennen wat je nodig hebt.

Stomme vragen bestaan niet zeggen ze toch?
Je geeft een "koop een standaardzoom". Ik heb toch de bijgesloten 18-45 kitlens?
Vanwaar nog een zoomlens erbij dan?

[Archer_VC10]

sys64738 schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 21:58:
Als je, zoals ik hierboven al riep, een F2.8 standaard zoom pakt, kun je nog steeds prima zoomen en schiet je op F2.8 ipv F4.5 wat toch bijna anderhalve stop is. Kun je mooi naar ISO 1600 en 1/100 of zelfs nog iets sneller.

Ik sloot aan bij dit advies...

[matthijst]

Je kan ze ook door Remini heen halen om te verscherpen.
En dan jezelf en die honden als laag eroverheen leggen. Dit is met 50% doorzichtigheid, 100% levert scherper op, kwestie van een beetje mee klooien.

[Johan Bogle]

En de nr1 tip voor alle beginnende fotograven (niets persoonlijks): geef ongeveer twee keer zoveel uit aan cursussen dan aan je eerste materiaal. Fotograferen is 80% techniek en 20% materiaal.

[Universal Creations]

Johan Bogle schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 20:44:
En de nr1 tip voor alle beginnende fotograven (niets persoonlijks): geef ongeveer twee keer zoveel uit aan cursussen dan aan je eerste materiaal. Fotograferen is 80% techniek en 20% materiaal.

Of je leert het gewoon door te doen (en te luisteren en kijken naar wat experts zeggen). Ik heb nog nooit een fotografiecursus of opleiding gedaan. Ik ben echt niet de beste fotograaf, maar op het technische vlak beheers ik het best aardig

[Archer_VC10]

Gewoon doen is altijd een nuttige tip. Net zoals oefenen, en dan nog wat meer oefenen, en als je daar mee klaar bent nog een beetje oefenen. 😆

Ik vond net een reeks artikelen op DPReview die niet meteen de basis bespreken, maar wel een hoop aspecten van digitale camera's onder de loep nemen: https://www.dpreview.com/...ing-inside-that-light-box
Ik weet niet of dit een startpunt kan zijn, misschien is het meer bedoeld voor een later moment als de basis helder is, maar er zit ongetwijfeld nuttig leesvoer tussen (ook voor mij).

[C6DL]

C6DL schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 19:36:
[...]


Stomme vragen bestaan niet zeggen ze toch?
Je geeft een "koop een standaardzoom". Ik heb toch de bijgesloten 18-45 kitlens?
Vanwaar nog een zoomlens erbij dan?

Ik ben nog wel benieuwd naar dit antwoord @Archer_VC10

[Archer_VC10]

Ik dacht dat ik die al had beantwoord in mijn reactie van afgelopen vrijdag (deze). Maar samenvattend: je kan je performance bij weinig licht verbeteren met een f2.8 lens, zoals @sys64738 je hier en hier aanraadde, je kan zowel met je huidige lens als met een f2.8 zoom verkennen wat voor jou een prettige prime lens kan zijn als je hier verder in zou willen investeren. Dit alles in reactie op jouw vraag welke lens je het beste er bij zou kunnen kopen. 'Er bij' kan ook 'in plaats van' zijn....