Oplossing traag opwarmende woonkamer (droogbouw vv)

[D-e-n]

Een deel van deze vraag past beter in het installatietopic maar ik moest kiezen dus vandaar even hier. Als moderators het willen verplaatsen prima.

In mei van dit jaar hebben wij in onze oude woning uit 1910 de houten balkenvloer op de begane grond laten vervangen door een lichte renovatievloer met stalen liggertjes en PS-broodjes. In de woonkamer en de keuken (alsmede een heel klein stukje hal en het toilet) hebben wij hierop droogbouw vloerverwarming aan laten leggen. Het gaat om het type waarbij EPS-platen worden gebruikt met aluminium lamellen er in gelijmd. Hierop ligt een tussenlaag van Jumpax met daarop plak-pvc.
Boven hebben we nog gewoon ouderwetse radiatoren. We stoken alles warm middels een (nieuwe) Intergas Xtreme ketel waarbij ook een bypass is geïnstalleerd. Middels een Tado thermostaat en radiatorknoppen kunnen we daarom de kamers boven en de vloerverwarming beneden apart aansturen.

Nu is het deze weken kouder en merken we dat de woonkamer (te) traag opwarmt. Vanuit een nachtverlaging van 18 graden (lijkt me bij droogbouw niet onredelijk) duurt het meer dan 7 uur voordat de 20 graden in zicht komt. En hoewel dat anno 2023 niet zo vaak meer voorkomt vrees ik dus eventueel nog koudere dagen.

Ik heb wat gespeeld met de aanvoertemperatuur van de verdeler en die geeft inmiddels 42 a 43 graden aan, de retourtemperatuur is dan 35 graden. Dat lijkt me op zich niet zo gek. Wat me daarbij overigens verbaast is de maximum oppervlakte temperatuur die fabrikanten van pvc vloeren aangeven. Die schermen met 28 of 29 graden terwijl hele volksstammen hun vloerverwarming hoger zullen zetten.

Ik ga ook nog even babbelen met de installateur om te kijken of er toch nog wat meer knoppen zijn waar we aan kunnen draaien. Je zou bijvoorbeeld de nachtverlaging naar 19 graden kbrengen of zelfs schrappen maar dan stook je de hele nacht door en zoals ik het begrijp zou dat bij droogbouw niet nodig moeten zijn. Voor de meeste dagen voldeed een nachtverlaging van 17 graden al prima dus dat zou ook betekenen dat je bij koude dagen een ander schema moet instellen op de Tado.

Maar ik vrees ook een beetje dat de vloerverwarming onze woonkamer toch net nog niet helemaal trekt. En dan komt de vraag welke stap in verdere verduurzaming van de woning we nog snel kunnen nemen.

De bovenverdieping is op het moment slecht geïsoleerd (geen dakisolatie) maar als ik even puur naar de begane grond kijk zijn de zwakke punten:

• De voordeur is niet geïsoleerd. Hier is echter middels een stalen deur wel een tochtportaal gecreëerd om tocht tegen te houden. De deur naar de woonkamer is ook zoveel mogelijk dicht maar staat altijd wel op een hele kleine kier vanwege de kat.
• Voor en achter zitten kunststof kozijnen met dubbel glas. Achter is het HR++ glas (kozijn hebben we zelf in 2017 laten plaatsen) maar het grote oppervlak van 3x2,2m voelt wel koud aan. De kozijnen voor hebben ook dubbel glas maar zijn een stuk ouder. Ze voelen ook minder isolerend want het glas zelf voelt kouder aan dan achter.
• De kleine keukenuitbouw van 2x3m (geel gearceerd in de afbeelding) is slecht geïsoleerd: amper gevelisolatie en geen vloer- en dakisolatie. Het bovenlicht in de keuken is ook enkel glas.
• Onze woonkamer is hoog, om precies te zijn 2,95cm. Dat is de charme van een oud huis maar je hebt daardoor ook meer volume op te warmen (3,4x7,8x2,95 dus)

Ooit gaan we het dak van het huis nog eens aanpakken (of wellicht een opbouw) en het dak van de keukenuitbouw willen over een aantal jaren gaan isoleren tegelijk met de renovatie van de aanpandige berging maar wat ik op korte termijn kan bedenken om minder warmte te laten ontsnappen:

• Kleine radiator in de uitbouw om dat stuk wat op te warmen. Dat zijn extra stookkosten maar wellicht verdwijnt er minder warmte vanuit de woonkamer.
• Een glazen schuifdeur tussen keuken en woonkamer. De keuken wordt daardaar kouder maar dat vinden we voor die paar koude maanden niet erg. Als de woonkamer maar warm wordt.
• Vacuumglas in de grote raampartij achter. Maar ik begrijp dat dat een dure ingreep is en de vraag is hoeveel het verschil is met HR++ glas.
• Kozijnen voor laten vervangen of anders ook hier vacuumglas plaatsen. Vraag is ook hier of het uitmaakt.
• Natuurlijke ventilatieroosters in de kozijnen voor en achter dichtzetten en een decentrale ventilatieunit laten plaatsen. Maar ik vraag me af of dat zoden aan de dijk zet.

Ik heb dus eigenlijk twee vragen: aan de ene kant vraag ik me af of anderen ook ervaring hebben met trage droogbouw vloerverwarming en aan de andere kant zoek ik manieren om uitgaande van deze situatie de warmte meer binnen te houden.

[twain4me]

vloerverwarming is gewoon nooit geschikt als snelle afgifte het is traag of iets minder traag.

Als de leidingen eral liggen heb je flow en aanvoertemperatuur nog over als de "knoppen" waar je aan kan draaien.een aanvoer temperatuur van 43 graden is al behoorlijk warm en heeft bijna niemand. in warmtepompen land (waar we inmiddels toch echt naartoe gaan) is 30 graden al heel warm.

Wat je eigenlijk moet weten is hoe je instaltie is ontworpen. ofwel je warmteverlies/afgifte verhouding. ik gok dat je afgifte gewoon veel en veel te klein is. geen nachtverlaging verhoogd de afgifte eigenlijk ook (je hebt immers meer stook uren) maar dat zou niet nodig moeten zijn, zeker niet bij 40 graden aanvoertemperatuur.

[ Voor 13% gewijzigd door twain4me op 02-12-2023 19:20 ]

[DukeBox]

twain4me schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:15:
vloerverwarming is gewoon nooit geschikt als snelle afgifte het is traag of iets minder traag.

Daar ben ik het niet mee eens, met goede isolatie voor warmte verlies en genoeg warmte afgifte qua oppervlakte doet het niet onder voor radiatoren. Bij lagere aanvoer temperaturen is het vaak zelfs beter, zelfs t.o.v. passieve convector radiatoren.

[ Voor 7% gewijzigd door DukeBox op 02-12-2023 19:29 ]

[Rukapul]

Ik denk dat voor een snelle maatregel je eerst het probleem in kaart moet brengen.

Hoe warm en groot zijn alle grensvlakken van de woonkamer? En de temperatuur van de aangrenzende ruimtes?

Als test die deur eens dichtlaten is ook een no-brainer.

[arbraxas]

Klinkt alsof je nog steeds ruimte onder je vloer hebt.
Dat koelt nu flink af, dat kan ik ook merken op de plekken in het huis waar dat nog zo is.
Als je isolatie naar beneden niet optimaal is dan gaat dat je kamertermparatuur en opwarmtijd beinvloeden.

Lang verhaal kort, huizen uit dit tijdperk kosten een godsvermogen om te isoleren en via lage temparatuur verwarming warm te krijgen en te houden. Kan je de hand schudden met een woning uit 1907.

[ Voor 27% gewijzigd door arbraxas op 02-12-2023 19:38 ]

[frennek]

Wat is de totale vloeroppervlakte? Hoeveel groepen zijn er gelegd? Hoe lang zijn de groepen? En wat is de h.o.h. afstand? Misschien kan je ook nog even een foto van je verdeler plaatsen. Met deze info kunnen we verder meedenken.

[D-e-n]

arbraxas schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:36:
Klinkt alsof je nog steeds ruimte onder je vloer hebt.

Hoe bedoel je dat? Onder een renovatievloer met broodjes zit altijd nog een kruipruimte maar daar zit nog isolatie onder de vloer. Alleen bij dat stukje in de keukenuitbouw dus niet.

De vloer voelt daar overigens niet kouder aan.

[D-e-n]

frennek schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:39:
Wat is de totale vloeroppervlakte? Hoeveel groepen zijn er gelegd? Hoe lang zijn de groepen? En wat is de h.o.h. afstand? Misschien kan je ook nog even een foto van je verdeler plaatsen. Met deze info kunnen we verder meedenken.

De woonkamer is 3,4x7,8m. Dan heb je nog de keuken met 1,2x6m oppervlakte en het piepkleine stukje hal dat afgesloten is met de kamerdeur. Hoh afstand is 125mm voor zover ik herinner. Maar daar kunnen we nu niet veel aan veranderen.

[twain4me]

Het gaat om afgifte vs. warmteverlies van een ruimte (of het hele huis). ik neem aan dat er wel iets is berekend? hoe weet je anders hoeveel vloerverwarming en welk type je moet neerleggen. en niet onbelangrijk welke aanvoertemperatuur.

[ Voor 44% gewijzigd door twain4me op 02-12-2023 20:01 ]

[arbraxas]

D-e-n schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:40:
[...]

Hoe bedoel je dat? Onder een renovatievloer met broodjes zit altijd nog een kruipruimte maar daar zit nog isolatie onder de vloer. Alleen bij dat stukje in de keukenuitbouw dus niet.

De vloer voelt daar overigens niet kouder aan.

Hoeveel? En heb je bv spauwmuren? Zo ja met of zonder isolatie etc.
Komt zoveel meer bij kijken als alleen de vloer. Heb je toevallig koudebruggen richting de buitenmuur omdat die broodjes daar in liggen bv.

[orf]

D-e-n schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:01:
Een deel van deze vraag past beter in het installatietopic maar ik moest kiezen dus vandaar even hier. Als moderators het willen verplaatsen prima.

In mei van dit jaar hebben wij in onze oude woning uit 1910 de houten balkenvloer op de begane grond laten vervangen door een lichte renovatievloer met stalen liggertjes en PS-broodjes. In de woonkamer en de keuken (alsmede een heel klein stukje hal en het toilet) hebben wij hierop droogbouw vloerverwarming aan laten leggen. Het gaat om het type waarbij EPS-platen worden gebruikt met aluminium lamellen er in gelijmd. Hierop ligt een tussenlaag van Jumpax met daarop plak-pvc.
Boven hebben we nog gewoon ouderwetse radiatoren. We stoken alles warm middels een (nieuwe) Intergas Xtreme ketel waarbij ook een bypass is geïnstalleerd. Middels een Tado thermostaat en radiatorknoppen kunnen we daarom de kamers boven en de vloerverwarming beneden apart aansturen.

Nu is het deze weken kouder en merken we dat de woonkamer (te) traag opwarmt. Vanuit een nachtverlaging van 18 graden (lijkt me bij droogbouw niet onredelijk) duurt het meer dan 7 uur voordat de 20 graden in zicht komt. En hoewel dat anno 2023 niet zo vaak meer voorkomt vrees ik dus eventueel nog koudere dagen.

Ik heb wat gespeeld met de aanvoertemperatuur van de verdeler en die geeft inmiddels 42 a 43 graden aan, de retourtemperatuur is dan 35 graden. Dat lijkt me op zich niet zo gek. Wat me daarbij overigens verbaast is de maximum oppervlakte temperatuur die fabrikanten van pvc vloeren aangeven. Die schermen met 28 of 29 graden terwijl hele volksstammen hun vloerverwarming hoger zullen zetten.

Ik ga ook nog even babbelen met de installateur om te kijken of er toch nog wat meer knoppen zijn waar we aan kunnen draaien. Je zou bijvoorbeeld de nachtverlaging naar 19 graden kbrengen of zelfs schrappen maar dan stook je de hele nacht door en zoals ik het begrijp zou dat bij droogbouw niet nodig moeten zijn. Voor de meeste dagen voldeed een nachtverlaging van 17 graden al prima dus dat zou ook betekenen dat je bij koude dagen een ander schema moet instellen op de Tado.

Maar ik vrees ook een beetje dat de vloerverwarming onze woonkamer toch net nog niet helemaal trekt. En dan komt de vraag welke stap in verdere verduurzaming van de woning we nog snel kunnen nemen.

De bovenverdieping is op het moment slecht geïsoleerd (geen dakisolatie) maar als ik even puur naar de begane grond kijk zijn de zwakke punten:

• De voordeur is niet geïsoleerd. Hier is echter middels een stalen deur wel een tochtportaal gecreëerd om tocht tegen te houden. De deur naar de woonkamer is ook zoveel mogelijk dicht maar staat altijd wel op een hele kleine kier vanwege de kat.
• Voor en achter zitten kunststof kozijnen met dubbel glas. Achter is het HR++ glas (kozijn hebben we zelf in 2017 laten plaatsen) maar het grote oppervlak van 3x2,2m voelt wel koud aan. De kozijnen voor hebben ook dubbel glas maar zijn een stuk ouder. Ze voelen ook minder isolerend want het glas zelf voelt kouder aan dan achter.
• De kleine keukenuitbouw van 2x3m (geel gearceerd in de afbeelding) is slecht geïsoleerd: amper gevelisolatie en geen vloer- en dakisolatie. Het bovenlicht in de keuken is ook enkel glas.
• Onze woonkamer is hoog, om precies te zijn 2,95cm. Dat is de charme van een oud huis maar je hebt daardoor ook meer volume op te warmen (3,4x7,8x2,95 dus)

Ooit gaan we het dak van het huis nog eens aanpakken (of wellicht een opbouw) en het dak van de keukenuitbouw willen over een aantal jaren gaan isoleren tegelijk met de renovatie van de aanpandige berging maar wat ik op korte termijn kan bedenken om minder warmte te laten ontsnappen:

• Kleine radiator in de uitbouw om dat stuk wat op te warmen. Dat zijn extra stookkosten maar wellicht verdwijnt er minder warmte vanuit de woonkamer.
• Een glazen schuifdeur tussen keuken en woonkamer. De keuken wordt daardaar kouder maar dat vinden we voor die paar koude maanden niet erg. Als de woonkamer maar warm wordt.
• Vacuumglas in de grote raampartij achter. Maar ik begrijp dat dat een dure ingreep is en de vraag is hoeveel het verschil is met HR++ glas.
• Kozijnen voor laten vervangen of anders ook hier vacuumglas plaatsen. Vraag is ook hier of het uitmaakt.
• Natuurlijke ventilatieroosters in de kozijnen voor en achter dichtzetten en een decentrale ventilatieunit laten plaatsen. Maar ik vraag me af of dat zoden aan de dijk zet.

Ik heb dus eigenlijk twee vragen: aan de ene kant vraag ik me af of anderen ook ervaring hebben met trage droogbouw vloerverwarming en aan de andere kant zoek ik manieren om uitgaande van deze situatie de warmte meer binnen te houden.

[Afbeelding]

Hier deed isoltie van het dak van de uitbouw heel veel. Op dat dakje bleef water staan en zorgde voor heel veel kou. Misschien kun je een warmtebeeldcamera lenen of huren.

[D-e-n]

@twain4me
Er is geen specifieke warmteverliesberekening gemaakt als je dat bedoelt.

@arbraxas
Geen spouwmuren. De steens muren onder de ramen hebben we ook laten isoleren zodat dat aansluit op de vloer.

@orf
Ik ben sowieso wel benieuwd naar de temperatuur achter bij de uitbouw. Een warmtebeeld camera zou inderdaad kunnen helpen. Ik wist niet dat je die ook kunt huren. Helaas hebben ze die hier niet bij de Gamma hier in de buurt.

Zelf neigen we op dit moment wel naar het afsluiten van de keuken met een schuifdeur (van staal/aluminium, maar niet zwart )

[ Voor 7% gewijzigd door D-e-n op 02-12-2023 23:53 ]

[frennek]

D-e-n schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:46:
[...]

De woonkamer is 3,4x7,8m. Dan heb je nog de keuken met 1,2x6m oppervlakte en het piepkleine stukje hal dat afgesloten is met de kamerdeur. Hoh afstand is 125mm voor zover ik herinner. Maar daar kunnen we nu niet veel aan veranderen.

125mm hart-op-hart is iets minder dan de gewenste 100mm, maar zou nog wel moeten lukken. Hoeveel groepen zijn er gelegd en wat is de buisdiameter? Foto van de verdeler zou nog steeds erg veel helpen.

[TheGhostInc]

D-e-n schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:01:
Nu is het deze weken kouder en merken we dat de woonkamer (te) traag opwarmt. Vanuit een nachtverlaging van 18 graden (lijkt me bij droogbouw niet onredelijk) duurt het meer dan 7 uur voordat de 20 graden in zicht komt. En hoewel dat anno 2023 niet zo vaak meer voorkomt vrees ik dus eventueel nog koudere dagen.

Ik heb wat gespeeld met de aanvoertemperatuur van de verdeler en die geeft inmiddels 42 a 43 graden aan, de retourtemperatuur is dan 35 graden. Dat lijkt me op zich niet zo gek. Wat me daarbij overigens verbaast is de maximum oppervlakte temperatuur die fabrikanten van pvc vloeren aangeven. Die schermen met 28 of 29 graden terwijl hele volksstammen hun vloerverwarming hoger zullen zetten.

Haal allereerst een IR thermometer, die dingen kosten niks en dan kun je wat meten.

Hoe lang duurt het voordat de retour van je vvw omhoog komt na een koude start?
Blijft de retour lang laag, dan kun je de pomp capaciteit verhogen. Is de retour snel op aan het lopen dan is dat goed.
Welke temperatuur heeft de vloer als de kamer op temperatuur is?
Welke temperatuur moet de vloer worden om voldoende afgifte te hebben om de kamer warm te houden? Hoe ver zit je van die 29°C af?
Hoe snel loopt de vloer temperatuur op?
Leg eventueel een kussen/deken op de vloer, zodat de vloer zijn warmte niet kwijt kan en je kunt meten hoe lang het duurt voordat de vloer op temperatuur komt. (Gebruik de temperatuur uit de vorige vraag als doel)

Je krijgt nu een idee waar de tijd in gaat zitten. Misschien is de vloer wel veels te langzaam op temperatuur aan het komen. Duurt het lang voordat de warmte door je vloer heen komt of is de vloer wel heel snel op temperatuur, dan heeft de ruimte gewoon lang nodig.
Als het 3 uur duurt om je vloer warm te krijgen, dan kun je isoleren wat je wilt, maar dan heb je het altijd 3 uur koud. Is de vloer na een uurtje aardig opgewarmd, dan moet je echt gaan isoleren.

[Makrolon]

het lijkt mij wel echt dat het te traag reageert hoor.

Ik had het hier gister in ca 3 uur van 18 naar 21. en dan ben ik ook nog zon 4000 kilo aan zandcement aan het opwarmen. Jaren 30 woning met 6 cm spouwisolatie en oud dubbel glas.

Ik zou eens fotos van de verdeler plaatsen, lijkt mij dat daar wat in verkeerd is. Of je vloerafwerking is de isolerend waardoor de afgifte niet goed is...

[ron321]

Geen nachtverlaging toepassen.
Je bent de rest van je huis (meubels, muren enz.) ook iedere keer aan het opwarmen en afkoelen.

[Bumpy_NL]

ron321 schreef op zondag 3 december 2023 @ 10:43:
Geen nachtverlaging toepassen.
Je bent de rest van je huis (meubels, muren enz.) ook iedere keer aan het opwarmen en afkoelen.

Kun je je punt toelichten? Hier thuis passen we nachtverlaging toe om energiekosten te besparen. Dan moeten we inderdaad overdag de meubels en muren weer opwarmen, maar dat is op zich geen probleem.

Dit jaar hebben we de verwarming wat lager gezet en verwarmen dan lokaal (thuiswerkplek) met een infrarood paneeltje. Misschien dat infrarood panelen TS kunnen helpen, maar eerst de oorzaak achterhalen!

[frennek]

ron321 schreef op zondag 3 december 2023 @ 10:43:
Geen nachtverlaging toepassen.
Je bent de rest van je huis (meubels, muren enz.) ook iedere keer aan het opwarmen en afkoelen.

Nachtverlaging bij een droogbouwvloerverwarming op een CV ketel moet prima kunnen en is zeker de goedkopere en meer duurzame keuze. Bij een warmtepomp met een dikke zandcementvloer is het een subtieler verhaal.

[TheDudez]

twain4me schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:15:
vloerverwarming is gewoon nooit geschikt als snelle afgifte het is traag of iets minder traag.

Als de leidingen eral liggen heb je flow en aanvoertemperatuur nog over als de "knoppen" waar je aan kan draaien.een aanvoer temperatuur van 43 graden is al behoorlijk warm en heeft bijna niemand. in warmtepompen land (waar we inmiddels toch echt naartoe gaan) is 30 graden al heel warm.

Wat je eigenlijk moet weten is hoe je instaltie is ontworpen. ofwel je warmteverlies/afgifte verhouding. ik gok dat je afgifte gewoon veel en veel te klein is. geen nachtverlaging verhoogd de afgifte eigenlijk ook (je hebt immers meer stook uren) maar dat zou niet nodig moeten zijn, zeker niet bij 40 graden aanvoertemperatuur.

7 uur om 2 graden er bij te krijgen is wel heel traag! Daar moet echt wel iets aan gedaan worden. Tussen de 1 a 2 uur per graad is redelijk normaal in een goed geïsoleerd huis.

Meten is weten. Ik zou met een IR meter beginnen. Een goede IR meter kan je huren.

Nachtverlaging kan wel maar ik zou het niet te laag doen en in kleine stapjes verhogen elke keer met een halve graad.

[ Voor 9% gewijzigd door TheDudez op 04-12-2023 08:22 ]

[PClop]

@D-e-n

Mijn woning is van bj 1907, ken je problemen, kamer hoogte = 3.20m
Ga eerst eens op zoek de ventilatie kruipruimte roosters in je buiten muur, en maak die dicht
voor de winter, in het voorjaar kunnen/moeten ze weer open zijn.
( doet hier wonderen )

[hesselbeertje]

Oke, dus aanvoer is 42, retour 35. Dan zou de vloertemperatuur ook zeker 30 graden moeten zijn. Zo niet, dan gaat er met de vloerverwarming iets niet goed (verkeerd droogbouw systeem)

Als het vloeroppervlak wel 30 graden is (en dat denk ik), heb je simpelweg teveel warmteverlies. Isoleren dus.

Dat klopt ook wel met je verhaal. Geen dakisolatie, geen geisoleerde voordeur. Nog zelfs ergens enkel glas, en stukken oud dubbel glas. En de aanbouw niet geisoleerd. Tsja, dan wordt dat geen succes met 100% vloerverwarming. Dat had de installateur je ook wel mogen vertellen.

Ik draai hier met aanvoer 30, retour 26 met dit weer. Boerderijtje uit 1950 maar wel naar nieuwbouwnorm nageisoleerd.

[ Voor 41% gewijzigd door hesselbeertje op 04-12-2023 14:29 ]

[Mr. Stom]

Sluit me aan bij bovenstaande: meet je temperatuur van de vloer. Dan kun je uitsluiten of het probleem zit in de verwarming zelf of in het warmteverlies. Zonde als je steeds harder gaat stoken terwijl dat er - blijkbaar letterlijk - via de achterkant uit vliegt.

Zoals ik het nu begrijp verlies je best veel warmte:
- kier vanuit de 'koude'hal met ongeïsoleerde voordeur;
- open verbinding met keuken en ongeïsoleerde uitbouw; en
- geen dakisolatie.

Koop een IR thermometer, of leen er eentje, om de temperatuur van je vloer te checken. Maar gezien je huis wel warm wordt en de aanvoer-retourtemperatuur goed gaat, lijkt de vloerverwarming het wel te doen.

Begin daarna eens met het dichthouden van de deur naar de voordeur. En hou bij het verwarmen van de woonkamer eens kaars naast de 'deur op de kier'. Je zult versteld staan van de luchtstroom door dat kiertje van meneer/mevrouw Kat.

Span daarna eens een ochtend een dik kleed voor de doorgang naar de keuken. Op een laddertje, zet twee palen neer, be creative. Ook gratis, en dan kun je direct kijken of zo'n isolerende maatregel aan de achterkant werkt. Een schuifdeur zou ik niet zo snel doen, het karakter van een open keuken verdwijnt dan, maar dan heb je wel een beeld bij de hoeveelheid warmte die nu richting keuken/uitbouw verdwijnt.

Dan kun je daarna verder met verdere isolatiestappen.

[paQ]

uh, welke tussenvloer van Jumpax heb je er nu tussen zitten?

Je moet het met Alu / staal in EPS met plak PVC echt wel zonder moeite met 30 gr water aanvoer bij deze temperaturen moeten redden hoor. Maar, dan moet de tussenlaag wel de juiste zijn.
(en op welk merk droogbouw vvw?)

[ Voor 68% gewijzigd door paQ op 04-12-2023 16:06 ]

[D-e-n]

Dank voor de diverse reacties.

@paQ
Jumpax basic met daarop plak pvc. In mijn herinnering had jij daar vooral in combinatie met click pvc gezeik mee?
Vloerverwarming betreft Radson eps platen die volgens mij onder verschillende namen worden verkocht.

@PClop
Grappig dat je over de roosters begint. Die hebben we juist speciaal opnieuw moeten laten maken omdat de oude roosters nu te hoog zitten. Het verbaast me dat dat zoveel scheelt bij jou. Jouw vloer is ook goed geïsoleerd?

@Mr. Stom
@hesselbeertje
Als ik op het gevoel in mijn voeten afga vermoed ik ook dat de vloer genoeg warm wordt. Die paar plekken waar dat niet zo voelt kloppen met de plekken waar net geen aluminium geleider zit ivm de bocht van een leiding.

De echt slechte isolatie beneden zit overigens dus enkel in de uitbouw en de hal maar daar zou dus nog wel een mouw aan te passen zijn. De opening naar de keuken is maar 90cm breed dus daar een glazen schuifdeur in zetten is voor ons geen probleem mits het echt helpt.

Waar ik wel benieuwd naar ben is wat het verschil tussen vacuumglas, HR++ of zelfs gewoon dubbel glas op gaat leveren. Ik heb al een huuradres voor een warmtebeeld camera in de buurt maar die zal daar ook geen exacte cijfers over kunnen geven.

Ps.
Het is mevrouw kat overigens en ze zit vooral beneden nu merken we. Warme pootjes

[ Voor 3% gewijzigd door D-e-n op 04-12-2023 17:44 ]

[paQ]

D-e-n schreef op maandag 4 december 2023 @ 17:43:
Dank voor de diverse reacties.

@paQ
Jumpax basic met daarop plak pvc. In mijn herinnering had jij daar vooral in combinatie met click pvc gezeik mee?
Vloerverwarming betreft Radson eps platen die volgens mij onder verschillende namen worden verkocht.

Daar verwacht ik wel minder snel gezeik mee.
Heb het op mijn gelijmde PVC vloer net zo goed hoor Die gaat er komend jaar helemaal uit en laat ik ook dichtgieten met egaline.

Maar je moet het prima warm kunnen krijgen met 30 graden aanvoer op een dag als vandaag. Het is dan raar dat je het voor je gevoel met 35 retour (!) niet warm zou kunnen krijgen. Kan alleen nog denken dan aan warmteverlies van je huis.

[ericplan]

Om te testen zou je een gordijn (desnoods een slaapzak met een paar lijmtangen) kunnen ophangen in de doorgang naar de keuken. Je merkt snel genoeg of dat werkt.

[D-e-n]

ericplan schreef op maandag 4 december 2023 @ 17:57:
Om te testen zou je een gordijn (desnoods een slaapzak met een paar lijmtangen) kunnen ophangen in de doorgang naar de keuken. Je merkt snel genoeg of dat werkt.

Zoiets proberen we nu

[paQ]

kattenluik! brrrrrrr

[ericplan]

D-e-n schreef op maandag 4 december 2023 @ 19:31:
[...]

Zoiets proberen we nu

[Afbeelding]

Wel een driepuntssluiting in de keukendeur? Behoorlijke kier aan de bovenkant.

[D-e-n]

paQ schreef op maandag 4 december 2023 @ 20:59:
kattenluik! brrrrrrr

Ja. I know. En als we een tussendeur nemen moet er ook weer eentje in

[D-e-n]

ericplan schreef op maandag 4 december 2023 @ 21:14:
[...]

Wel een driepuntssluiting in de keukendeur? Behoorlijke kier aan de bovenkant.

Die sluiting moest ik zelfs even opzoeken. Scherp gezien die kier. Maar het is sowieso niet het meest rechte deel van het huis.

[PClop]

Hier ben ik klaar met de vloer isolatie in de achterkamer en de keuken.
De vloer in de voorkamer moet nog worden geïsoleerd, daar merk ik het
ook sterker of de ventilatie roosters open of dicht zijn, achter en in de keuken
merk ik het idd minder.

Achter en in de keuken heb ik 160w/m2 E vloer verwarming, dit komt later ook nog in de voorkamer.

Vermogen keuken is 500W, achterkamer 1000W en in de voorkamer is 1500W gepland.
( ik stook bij met gas als het even onprettig wordt )

( heb dan hier ook een dikke bak aan ZP vermogen op het dak liggen)

Ik weet dat dit niet echt Tweakers like is ..... maar vorig stook / energie jaar koste mij maar €126,-