Renovatie plat dak met goot?

[dimi_v]

Ik heb inmiddels verschillende dakdekkers gehad om een offerte te laten opstellen voor renovatie van een plat dak. Ik heb een geschakelde woning, en de keuken, bijkeuken en hal zit onder dit plat dak en samen met de carport is dit gekoppeld met mijn buren. We hebben dus eigenlijk gezamelijk één groot dak van bijna 100 m2. We hebben bij iedere woning 2 HWA (midden en achterzijde langs de gevel).

Deze plattegrond is dus gespiegeld naar mijn buren toe:






Helaas hebben de boeidelen maar een beperkte opstand waardoor een isolatiepakket van meer dan 5 cm (huidige hoogte EPS onder de bitumen) problematisch wordt.

Dit is de opstand aan de achterijze, het laagste punt want aan de voorzijde zit geen HWA, het water moet dus van voor naar achter wegstromen.





Dus stellen diverse partijen een 30 cm brede goot voor, langs de gevels en de boeidelen met 5 cm PIR om vervolgens 10 cm voor de rest van het dak te gebruiken. Heeft zo’n goot geen koudebrug tot gevolg bij de aansluiting op de gevel? Of is dat gerommel in de marge?

Ook wordt daar door sommige bedrijven geadviseerd om niet hoger dan die 10 cm te gaan. De opstand is eigenlijk al te laag en de opstand verhogen is schijnbaar ook kostbaar en kan ik ook niet zelf doen zonder eerst bestaande details te slopen (om kosten te besparen, dan ga ik aan de slag en slaat het weer om en stellen ze de werkzaamheden uit dan zit ik met open dak). Daarnaast hebben mijn buren dus hetzelfde dak, dat ook gedaan moet worden, gespiegeld aan mijn situatie. Als ik wel, en zij niet de opstand willen verhogen dan heb ik een 5-10cm hoger boeideel aan de carport dan de buren, dat lijkt me er ook niet echt uitzien als een carport 5-10 cm hoger wordt:



Onder het plat dak zit de keuken, bijkeuken, hal met meterkast. Ik kan het dak wel extreem goed isoleren, maar als ik momenteel mijn hand in de meterkast boven het plafond steek dan voel ik de tocht. Ergens waait het dus onder het dak door, als gevolg van slechte afdichting. Ik kan dan wel met Rd=6 gaan isoleren maar dan waait alsong alle warmte er onder uit. Ik heb met de renovatie van de keuken al geprobeerd om zoveel mogelijk naden tussen dakbeschot en wanden dicht te PUR-en tegen de tocht, maar de plafonds in de hal/bijkeuken zijn er nog niet uitgeweest en ik vermoed dat daar nog veel openingen naar buiten en/of de buren zitten. Vraag is natuurlijk ook of je dat zonder al te ingrijpende maatregelen het redelijk goed luchtdicht gaat krijgen. Ik heb mijn voor- en achtergevel al nageisoleerd en kon toen de naden aan de voor- en achterzijde wel mooi afdichten, maar ik vermoed dat de aansluiting naar mijn buren wellicht niet goed luchtdicht is (en mogelijk ook niet de aansluiting langs de gevel?).

Ook is er geen partij meer die adviseert om grind op het dak terug te plaatsen. Dit schijnt wel geluidsdempend te zijn met regenbuien en zelfs nog wat extra hitte in de zomer te weren. Het is niet echt gezellig als het iedere keer dat het gaat regenen met een hoop herrie te zitten. Wat denken jullie daar van? Voor de levensduur is het blijkbaar geen issue meer. Kan dat überhaupt nog wel als je een constructie met een goot gaat maken?

De renovatie betreft zo’n 50 m2 en het gaat als snel over 7-8k euro. Dus het moet wel serieus en goed gebeuren. Het dicht branden zit ik niet zo over in, dat kunnen die mannen wel. Maar ik hoop dat ze ook serieus de beste isolatie technieken hanteren en niet denken “smijt er maar zo makkelijk mogelijk op”, ik moet er 20-30 jaar mee vooruit.

[ Voor 55% gewijzigd door dimi_v op 14-11-2023 08:38 ]

[MeTooPV]

De oplossing met een goot bij de boedelen is een prima advies.
Het verhaal over tocht kan ik niet volgen. Let wel op met die pur spuit, dat je geen vocht gaat opsluiten.
Grind wordt inderdaad vrijwel niet meer toegepast.

[No Hands]

Die goot oplossing gaat prima, dat is gen koudebrug. Als je van gen isolatie naar 5cm in die goot gaat dan wordt het beter, de rest van het dak wordt met 10cm dus nog beter.
PIR geeft heel hard geluid door omdat het een hard materiaal is. Het kan dus zijn dat regen een stuk beter hoorbaar is binnen.
De boeidelen verhogen kan meestal prima zonder dat de buren meedoen. ja het zal er wel even anders uitzien als het net gebeurd is maar dat levert je wel flink extra isolatiewaarde op. Voor altijd. Dat is dus besparing op stookkosten. Is het dan nog hel belangrijke dat je carport afwerking wat afwijkt?

Je kan nog overwegen om een natuurlijk isolatiemateriaal te nemen, houtvezel platen bijvoorbeeld. Dat heft een hogere faseverschuiving, warmte blijft vele malen langer buiten in de zomer, en dat dempt het geluid veel meer.

[dimi_v]

MeTooPV schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 00:33:
De oplossing met een goot bij de boedelen is een prima advies.
Het verhaal over tocht kan ik niet volgen. Let wel op met die pur spuit, dat je geen vocht gaat opsluiten.
Grind wordt inderdaad vrijwel niet meer toegepast.

Het was wat later, op een tablet en had geen foto's. Misschien is nu wat duidelijker, heb de OP aangepast.

Grind werd vaak als balast gebruikt, maar heeft dus ook nog andere voordelen (belangrijkste vind ik geluid dempend). Mensen ervaring met renovatie van plat dak en die vinden dat toepassing zonder grind t.o.v. eerdere dakbedekking met grind tegenvallen?

No Hands schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 07:12:
De boeidelen verhogen kan meestal prima zonder dat de buren meedoen. ja het zal er wel even anders uitzien als het net gebeurd is maar dat levert je wel flink extra isolatiewaarde op. Voor altijd. Dat is dus besparing op stookkosten. Is het dan nog hel belangrijke dat je carport afwerking wat afwijkt?

Tja, ik heb al veel commentaar (moet je zeggen; niks van aantrekken ) dat mijn woning redelijk afwijkend is gerenoveerd van de rest van hetzelfde rijtje. Je hebt helemaal gelijkt wat betreft de winst, je kunt nu maar 1x goed doen maar ja hoe gaat dat er dan uit zien.... iemand een voorbeel met een foro of creatieve oplossing?

[FRANQ]

Voordeel met PIR is dat ze afschotplaten hebben en platen met de gootrand al ingebouwd.
PIR is de beste thermische isolatie die je kan hebben.

Inderdaad door de hardheid geeft het geluid door.
Je hebt nu ook een harde isolatieplaat (EPS) dus ik verwacht hierbij niet een mega verschil.
Je kan de huidige EPS platen ook gewoon laten liggen, en eroverheen isoleren.

PIR isolatie pas je toe bovenop het dakbeschot, vaak ook bovenop de bestaande bitumen laag.
En er word bitumen overheen gebrand.


Houtvezel daarentegen pas je toe tussen de balklaag, aan de binnenkant van het dak.
Dit houd in dat al je plafonds open moeten, of je hele dak eraf moet.
Daarnaast is het erg moeilijk om dit goed toe te passen, omdat door de bitumenlaag de isolatie dampdicht opgesloten is.
Als je dan niet goed werkt met folies kun je vocht opsluiten in de isolatie. met als gevolg houtrot in je dak, maar ook een sterk verminderde isolatiewaarde.

In plaats van grind kan je ook een groendak nemen.

[TwingyTwingy]

Je kunt je daktrim ook hoger maken. Standaard is 35mm geloof, maar de dakdekker heeft hier 60mm gebruikt. Inclusief een gootje kon hij bovenop de bestaande 6cm pir toen nog 14cm kwijt. In de goot 7cm.

[frennek]

Vooral je loodslabbe gaat hier een beperkende factor zijn. Is deze momenteel doorgezet tot het binnenblad of alleen ingewerkt in het buitenblad? Een nieuwe loodslabbe plaatsen is wel een intensieve klus.

En je hebt gelijk wat betreft de tocht tussen het plafond. In jouw geval ligt er wat isolatie direct op je binnendak en wordt de laag er tussen dus goed geventileerd om eventueel vocht en condens af te voeren. Zodra je van buitenaf gaat isoleren, moet deze beluchting natuurlijk worden gestopt. Risico op condens is er dan namelijk niet meer. Een goede luchtdichte afwerking rondom is dus cruciaal, anders heb je helemaal niets aan je nieuwe isolatiepakket. Kans is dat de 'beluchting' ook doorloopt naar de buren, dus mits mogelijk is het ook wel raadzaam om dit nog te controleren.

En de dunnere isolatieplaat voor de goot is geen koudebrug te noemen, want het is nog steeds geïsoleerd. Een wel mogelijk problematische koudebrug in jouw geval is de doorlopende buitenmuur naar binnen. Zodra je goed gaat isoleren, zal de kou ook verder je woning binnen penetreren via de muur met alle mogelijke problemen die daar bij kunnen ontstaan. Het liefst plaatst je over de gehele lengte ter hoogte van je nieuwe isolatiepakket een koudebrug onderbreker (iets als foamglas of calsitherm). Wederom een ingrijpende klus, mar als het lood toch aangepakt gaat worden misschien wel raadzaam om gelijk mee te pakken.

[Hagdos]

Als je bang bent voor regengeluid is een groen dak of sedumdak misschien een idee? Gaat zeker ook helpen met hitte in de zomer (en ook nog met wateroverlast).

Ik weet de details er niet van, gooi het puur op als idee. Zie maar wat je er mee doet/kunt.

[Waterbeesje]

Wat betreft geluidsdemping zou je kunnen kijken naar een sedumdak.
- Dempt geluid
- is koeler in de zomer (los van de isolatie)
- reguleert de waterhuishouding door vertraagd laten wegstromen

Verder zou ik die oplossing met goot een prima idee vinden. Die bestaande loodslab kun je daar opnieuw voor gebruiken als deze nog in orde is, anders moet daar ook wel serieus naar worden gekeken. Maar een goede dakdekker kan dat vooral ook heel netjes (dus wel opletten dat er geen Bob de Beuner langskomt)

_{@Waterbeesje zou voor EPDM gaan in plaats van bitumen, maar dat is een persoobnlijke voorkeur}

[frennek]

Om nog mijn toevoeging te doen over regengeluid:

Ik heb mijn dak aan beide kanten geïsoleerd. Buitenom met PIR, binnenuit met houtvezel isolatie (maar zou ook kunnen met steen of glaswol). Je kan zonder problemen op condens de helft van de R-waarde welke op je dak ligt aan de binnenzijde toevoegen. Dus als je voor 100 mm gaat (R van 4,5), zou je zonder gedoe met folies een laag geluidsdempende dampopen isolatie met een R van 2 kunnen toevoegen (zo'n 70mm dikte dus).

Dit werkt in mijn geval perfect, ik hoor nagenoeg geen regengeluid meer. Snap wel dat dit misschien niet mogelijk is in je huidige situatie op dit moment, want je plafonds opentrekken om nog een R-waarde van 2 toe te voegen aan je totale isolatiepakket is natuurlijk wel een beetje overdreven.

Sedumdak is ook een goede optie, maar dan ga je uiteraard nog verder omhoog.

[dimi_v]

FRANQ schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 08:50:
Inderdaad door de hardheid geeft het geluid door.
Je hebt nu ook een harde isolatieplaat (EPS) dus ik verwacht hierbij niet een mega verschil.
Je kan de huidige EPS platen ook gewoon laten liggen, en eroverheen isoleren.

PIR isolatie pas je toe bovenop het dakbeschot, vaak ook bovenop de bestaande bitumen laag.
En er word bitumen overheen gebrand.

We willen alle oude zooi er af, dus opnieuw opbouwen op dakbeschot. Geen gerommel met over bestaand heen isoleren en branden. En dan wordt het al krap met isolatie, laat staan als ik 5 cm EPS laat liggen. Maar nu ligt er wel grind, als dat weg is en we kunnen elkaar niet meer verstaan als het regent...

TwingyTwingy schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 09:16:
Je kunt je daktrim ook hoger maken. Standaard is 35mm geloof, maar de dakdekker heeft hier 60mm gebruikt. Inclusief een gootje kon hij bovenop de bestaande 6cm pir toen nog 14cm kwijt. In de goot 7cm.

Had ik ook geopperd maar vond bedrijf niet echt een chique oplossing, moet ik wel gelijk in geven

frennek schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 09:42:
Vooral je loodslabbe gaat hier een beperkende factor zijn. Is deze momenteel doorgezet tot het binnenblad of alleen ingewerkt in het buitenblad? Een nieuwe loodslabbe plaatsen is wel een intensieve klus.

En je hebt gelijk wat betreft de tocht tussen het plafond. In jouw geval ligt er wat isolatie direct op je binnendak en wordt de laag er tussen dus goed geventileerd om eventueel vocht en condens af te voeren. Zodra je van buitenaf gaat isoleren, moet deze beluchting natuurlijk worden gestopt. Risico op condens is er dan namelijk niet meer. Een goede luchtdichte afwerking rondom is dus cruciaal, anders heb je helemaal niets aan je nieuwe isolatiepakket. Kans is dat de 'beluchting' ook doorloopt naar de buren, dus mits mogelijk is het ook wel raadzaam om dit nog te controleren.

En de dunnere isolatieplaat voor de goot is geen koudebrug te noemen, want het is nog steeds geïsoleerd. Een wel mogelijk problematische koudebrug in jouw geval is de doorlopende buitenmuur naar binnen. Zodra je goed gaat isoleren, zal de kou ook verder je woning binnen penetreren via de muur met alle mogelijke problemen die daar bij kunnen ontstaan. Het liefst plaatst je over de gehele lengte ter hoogte van je nieuwe isolatiepakket een koudebrug onderbreker (iets als foamglas of calsitherm). Wederom een ingrijpende klus, mar als het lood toch aangepakt gaat worden misschien wel raadzaam om gelijk mee te pakken.

Hmm, lood zit nu ingeslepen, en heeft nog nooit problemen gegeven. Offerte is dan ook met loodvervanger weer inslijpen, tegen binnenblad aan zetten is uiteraard veel duurder.

Je verhaal over de koudebrug onderbreker moet ik nog eens induiken.

Dank voor de suggesties over een sedum dak. Misschien wel een idee maar alles gaat zo enorm stroperig en lastig met de dakdekkers, als ik nu hier weer naar op zoek ga dan heb ik over 2 jaar nog geen nieuw dak. Het valt mij allemaal vies tegen, de adviezen, reactietijd (als je al antwoord krijgt) en de prijzen. Heb nu een partij die ik nog meest vind aanspreken mbt kennis en kunde, maaar die doen zeker geen groene daken. EPDM heb ik ook gevraagd, maar dat doet echt niet 1 dakdekker, nooit een serieus antwoord waarom. 1 partij geeft aan dat rek/krimp op dit soort oppervlaktes te groot is.

[frennek]

Probleem is ook dat dakdekkers eigenlijk alleen doen aan isolatie plaatsen en bitumen inbranden. Als er ook maar iets van verdere afwerking bij komt kijken is het al niet meer hun pakkie aan. In mijn geval moest ik ook hals over de kop mijn eigen gereedschap erbij pakken om de gootafvoer in te zagen in de houten opstand van mijn dak. Zelfs dit was al buiten hun straatje. Ook is mijn ervaring dat ze de isolatie er vaak maar snel op knallen en uitsluitend met PIR platen zonder sponning werken. Afpurren doen ze ook niet, dan maar een gaatje in de isolatie.

Omdat er toch wat verdere afwerking bij komt kijken (nieuwe boeidelen, details tochtdicht maken, mogelijk stukje metselwerk), is het misschien slimmer om de opdracht te plaatsen via een zzp'er in de bouw die het geheel coördineert en ook afwerkt. Eventueel zou deze partij ook de isolatie zorgvuldiger kunnen aanbrengen zodat een dakdekker alleen maar hoeft te komen inbranden.

[frennek]

Waterbeesje schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 09:50:
_{@Waterbeesje zou voor EPDM gaan in plaats van bitumen, maar dat is een persoobnlijke voorkeur}

Je zit nog wel met de overgang naar je buren welke gewoon nog een bitumendak hebben. Ik zou gewoon voor bitumen gaan, dan weet je zeker dat zulke overgangen gewoon netjes ingebrand worden. Het wordt toch al een beetje geknoei op de erfgrens.

[Waterbeesje]

Gek idee, maar als de buren ook het dak moeten doen... waarom zou je dat dan niet in gesprek gaan om het integraal samen doen? Dan heb je niks meer te maken met gekke sprongen en rare overgangen. En de kosten worden mogelijk lager omdat het één klus is.

Als je het verhaal goed brengt met uitleg waarom extra isolatie zo'n goed idee is, bijkomende besparing in stookkosten, dan zouden ze enkel blij kunnen worden.

[dimi_v]

Buren doen ook mee, maar zij hebben andere inzichten en ideeën. Die vinden het al zonde om een boeideel van 300 euro wat ze 2 jaar terug vernieuwd hebben op te geven. Zijn in de 60 en kijken misschien wat minder ver vooruit dan ik dat doe (eigenlijk vinden ze al zonde van het geld en zijn vooral bang dat er op termijn lekkkages komen, dan maar ook beter isoleren maar niet tegen elke prijs).

frennek schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 10:33:
Probleem is ook dat dakdekkers eigenlijk alleen doen aan isolatie plaatsen en bitumen inbranden. Als er ook maar iets van verdere afwerking bij komt kijken is het al niet meer hun pakkie aan. In mijn geval moest ik ook hals over de kop mijn eigen gereedschap erbij pakken om de gootafvoer in te zagen in de houten opstand van mijn dak. Zelfs dit was al buiten hun straatje. Ook is mijn ervaring dat ze de isolatie er vaak maar snel op knallen en uitsluitend met PIR platen zonder sponning werken. Afpurren doen ze ook niet, dan maar een gaatje in de isolatie.

Omdat er toch wat verdere afwerking bij komt kijken (nieuwe boeidelen, details tochtdicht maken, mogelijk stukje metselwerk), is het misschien slimmer om de opdracht te plaatsen via een zzp'er in de bouw die het geheel coördineert en ook afwerkt. Eventueel zou deze partij ook de isolatie zorgvuldiger kunnen aanbrengen zodat een dakdekker alleen maar hoeft te komen inbranden.

Ik ben al 2 jaar bezig om een serieuze partij te vinden. Deze suggestie is niet verkeerd maar gaat dan ook weer veel tijd kosten (en NOG meer geld). Het liefst zou ik zoveel mogelijk zelf doen, en dan bv het branden laten uitvoeren. Dan kan ik alle details goed en secuur afwerken, ter plaatste beste idee bedenken. Dan moet het wel lang droog blijven. Als ik afspreek dat de dakdekkkers deze maandag moeten komen en ze laten verstek gaan (niet geheel ondenkbaar bij veel bedrijfjes) dan zit ik te kijken. Ik vind het een te kwetsbaar onderdeel van de woning om risico's te lopen. Je dekt niet even 100 m2 goed af als onverwacht gaat regenen, of als je aannemertje besluit dat ie later komt (omdat ze een belangrijke klus moeten afmaken, ze snel even wat extra kunnen meepakken, ze liever paar dagen weg gaan, leer mij ze kennen).

[frennek]

Het voordeel van een 'aannemer' in hand hebben is dat deze vaak een vaste dakdekker hebben aan wie zij het werk uitbesteden en hier dus een korter lijntje mee hebben. Een enkele particulier is voor een dakdekker niet zoveel waard natuurlijk, dus dan sta je (helaas) altijd onderaan de pikorde.

[dimi_v]

Klopt, maar vind maar een goeie, tegen redelijk bedrag en dan moeten mijn buren ook willen.

Om nog even terug te komen op grind, niet als dakballast maar tegen geluid: ik neem aan dat het sowieso niet kan met de goot constructie, dit zit er immers omdat de opstand al laag is. De goot vol gooien met 5 cm grind (zodat gelijk komt met de beter geisoleerde deel met 10 cm PIR) en er dan nog 3 cm bij gooien dan komt de opstand wel akelig dicht bij de hoogte van de dakbedekking. Sedum dak lijkt me ook niet mogelijk met een goot.



Ik heb er spijt van dat ik destijds niet aan de binnenzijde wat isolatie heb geplaatst. Van de 50 m2 is amper 20 leefruimte. Bijkeuken en hal mogen best minder goed geisoleerd zijn dan de keuken omdat deze in open verbinding staat met de woonkamer. Als ik dat destijds gedaan had dan liet ik er er nu gewoon een nieuwe laag op branden want het lijkt wel dat iedere oplossing een soort van suboptimaal is of excesief duur. Om nou ruim 8k euro uit te geven om een Rd=4,5 met als gevolg een gehoriger dak tijdens regenbuien op de koop toe voelt niet lekker. Maar tegengesteld is ook waar: nu alleen de dakbedekking zelf vervangen is een gemiste kans.

[FRANQ]

Ik lees dat er gezegd wordt dat de loodslabbe hergebruikt kan worden.

Maar als ke er 8-10cm isolatie extra op gooit, zal de loodslabbe 2 bakstenen hoger geplaatst moeten worden.

Let hierbij op dat deze aan het binnenblad wordt bevestigd. (Niet alleen maar inslijpen)

Anders kan doorslaand vocht via de bestaande oude loodslabbe onder je dak en isolatie uit komen.
Dit geeft op termijn problemen.

[dimi_v]

Bedankt voor je reactie, maar gezien de goot hoeft het lood niet hoger. Momenteel zit huidige lood ook alleen maar ingeslepen (al zo sinds de bouw in 1986). Het wordt sowieso vervangen omdat het nu slecht is (door loodvervanger).

[frennek]

dimi_v schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 20:05:
Bedankt voor je reactie, maar gezien de goot hoeft het lood niet hoger. Momenteel zit huidige lood ook alleen maar ingeslepen (al zo sinds de bouw in 1986). Het wordt sowieso vervangen omdat het nu slecht is (door loodvervanger).

Excuus, ik begrijp nu pas dat er al 5 cm EPS onder de huidige bitumen laag zit. Ik dacht dat er nog geen isolatie aanwezig was.

Hoe is het afschot van je dak momenteel? Loopt het water goed weg richting de goten?

[dimi_v]

Ik denk goed. Er ligt dus grind en zie soms wel wat plassen liggen maar dat zegt wat minder. Zit veel zand en vuil ook bij het grind. 2 stuks HWA is toch wel voldoende voor 50 m2?

[twain4me]

dimi_v schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 20:05:
Bedankt voor je reactie, maar gezien de goot hoeft het lood niet hoger. Momenteel zit huidige lood ook alleen maar ingeslepen (al zo sinds de bouw in 1986). Het wordt sowieso vervangen omdat het nu slecht is (door loodvervanger).

je zal het zelf wellicht beter weten, het is immers jouw huis, maar gezien de open stootvoegen direct boven het lood denk ik dat er orgineel wel iets doorloopt naar het binnenspouwblad.

[dimi_v]

het komt op op sommige plekken al letterlijk los uit de voeg

[AtomicShockwave]

tsja, altijd spannend met loodslabben. Belangrijk hier is: komt er slagregen tegen de muur?

Ik heb op mijn oude aanbouw uit 1977 waardeloos geplaatst lood. Maar omdat de muur op oost ligt en nooit nat wordt is het altijd kurkdroog.

Gaan we toch anders doen als ik het aanpak.

[ Voor 9% gewijzigd door AtomicShockwave op 16-11-2023 20:22 ]

[dimi_v]

Hmm met nog eens gekeken. Deel boven carport is ingeslepen, daar komt het zelfs al los en zie ik dat het er in gevouwen zit. Er zitten ook geen stootvoegen. Deel boven keuken/hal zitten wel open stootvoegen en lijkt het op delen waar de voegen slecht zijn beter vast te zitten (omdat het doorloopt).

Ik weet dat tijdens de bouw er eerst geen carport maar pergola zou komen, ik vermoed dat in eerste instantie er dus alleen lood boven het aanbouwdeel zat en dat met toevoegen van de carport dit er als noodgreep op die manier bijgezet is.

Gevel ligt Z/ZW, kan aardig nat worden. Kan dus tricky zijn als ze oude lood er uit wrikken, sleuf inslijpen en daar de loodvervanger in gaan proppen? Mochten de gevelstenen een keer verzadigen, dan loopt het onder de loodvervanger de isolatielaag in?

[ Voor 39% gewijzigd door dimi_v op 16-11-2023 20:40 ]

[Lollercopter]

Iemand had het hier over isolatie op oude bitumen en dan weer bitumen.

Doe het niet.

Bij een lekkage is het dan onmogelijk om de bron te vinden, als je pech heb dan loopt de hele rotzooi vol met water en krijg je het water niet meer tussen de 2 lagen bitumen uit. Ra ra hoe weet ik dat. 1 brok ellende.

[dimi_v]

Zoals je kunt lezen is dat ook zeker niet de bedoeling. Ik had alleen way bedenkingen bij een oplossing met een gootconstructie omdat de dakopstand niet hoog genoeg is. Wat doet dit als er 5 cm PIR zit langs de gevel, en de rest 10 cm PIR heeft (koudebrug, condensering).

Waar ik niet aan gedacht had, en vraag me af hoe vaak zoiets wel gedaan wordt, is dat er uiteraard geen koudebrug onderbreking van de buitenmuur is naar in de aanbouw waar het opeens een binnenmuur wordt.

Met dat in het achtehoofd misschien ook niet teveel spijkers op laag water zoeken. Enige is dat ik nog eens goed ga kijken naar het vernieuwen van het lood. Ik dacht dat deze niet tot aan binnenblad zat, maar heb me denk vergist.