Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jboy1991
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 23:18
Tweakers graag jullie hulp.

Wij hebben sinds 1.8 jaar vloerverwarming in onze eerste koophuis. Dit hebben wij bij de verbouwing erin laten slepen.

De vloerverwarming is onze hoofdverwarming. Echter hebben we nog wel 1 radiator staan in de woonkamer, dit werd geadviseerd door kennissen om te doen, mocht er snel bijverwarmd moeten worden.

Op de eerste etage zijn alleen radioatoren. Alle radioatoren (ook die van beneden) zijn dicht.

Nu de situatie:
Wij hebben elke dag de Etwist op 20.5 staan. We zien elke avond dat het gasverbruik tussen 0:00-09:00 uur gebruikt word. Dat betekend dat de CV dus de hele nacht bezig is om het huis op temperatuur te houden.

Ik wilde even goed uitzoeken hoe dit nu precies zit. Ik heb dus een ESP-board met daarop 2 temperatuur sensortjes gesoldeerd en dit in HomeAssistent kenbaar gemaakt. Deze temperatuur sensoren heb ik aan de retour en aanvoer leiding geplaatst BIJ de vloerverwarming unit.

Ik zie dat de aanvoer temperatuur tussen de 40-50 graden schommelt. Retour schommelt tussen de 20-28 graden.

Wat schets mijn verbazing. De vloerverwarming unit heeft ook een temperatuur sensor. Deze sensor blijft rond de 25 graden hangen. De vloerverwarming heeft een thermostaat die ingesteld staat op 40 graden.


De vloerverwarming verliest dus ruim 15-20 graden op een stukje van max 40 cm.

We hebben een bypass op ditzelfde stukje, deze hebben wij volledig dicht gedraaid. Dit om ervoor te zorgen dat de temperatuursensor van de stekker sneller af gaat. De CV geeft hier verder geen error op

En dan nu de foto's:
Aanvoer/ Retour temperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A6qgbb_5OvhGGLuJzrjXm90nwSM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Cp30Qt8HCnXPupqENBxX2gGm.png?f=fotoalbum_large

Verwarming Unit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kTHx1nwOoOzc240UDHEfRXkUvNA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G7hqxPoe7pNmzehODWCIXycT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RuxkrfWJeNWPzITEydLMXm1YMBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gZOAws2J6LLASoeUHd11lIeS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3dDK0jV42a4RTdbchXpqYwNyB2c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SQL8PSw70sY3epx0n61V9NI8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GXIeoBN40Azr7Z2Ur9qnhUqwB14=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FG0xrqMndC4eb9xhmOUYvKva.jpg?f=fotoalbum_large

Wie heeft een idee wat het kan zijn? De balk bij de motor voelt overigens ook niet warm aan. De retourleiding staat trouwens wel open (dit is het schroefdraad, rechts naast de thermostaat)

[ Voor 5% gewijzigd door Jboy1991 op 20-10-2023 19:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Baf1982
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08-07 12:36
Je hebt een mengverdeler. Deze mengt koud retourwater uit je vloer met het aangevoerde warme water van de ketel en dat gaat weer de vloer in, vandaar het temperatuurverschil. Je zou de thermostaat en de retour maximaal open kunnen zetten om te kijken of dat iets scheelt.

Verwarmen en koelen met Elga/Toshiba, Panasonic Z42-XKE en Innova 10HP, SSW met Atlantic Explorer V4 270LC, 9880 Wp Enphase


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jboy1991
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 23:18
Baf1982 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 23:01:
Je hebt een mengverdeler. Deze mengt koud retourwater uit je vloer met het aangevoerde warme water van de ketel en dat gaat weer de vloer in, vandaar het temperatuurverschil. Je zou de thermostaat en de retour maximaal open kunnen zetten om te kijken of dat iets scheelt.
Hmm de retour staat al helemaal open. De thermostaat kunnen we niet verder opendraaien dan 40 graden.

Maar als de motor het mengt met het retourwater. Is er dan geen instelling op de motor die dit minder mengt? Met 25 graden de vloerin gaan wij geen warm huis houden

[ Voor 4% gewijzigd door Jboy1991 op 20-10-2023 23:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
De thermostaat op je verdeler is eigenlijk in aan te geven wat de maximale temperatuur is die je vloer mag hebben. Zie ook opstookprotocol als je een nieuwe vloer hebt.
De temperatuur meter is werkelijke water temperatuur en als je net begonnen bent met stoken dan is 25c niet zo gek
Het is overigens maar goed dat je thermostaat kraan niet verder kan dan 40c! Ik zie dat je aanvoer en retour leidingen 20mm MLB is? Dat beperkt de flow wel behoorlijk maar gaat bij mij thuis ook prima

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jboy1991
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 23:18
The-Source schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 23:23:
De thermostaat op je verdeler is eigenlijk in aan te geven wat de maximale temperatuur is die je vloer mag hebben. Zie ook opstookprotocol als je een nieuwe vloer hebt.
De temperatuur meter is werkelijke water temperatuur en als je net begonnen bent met stoken dan is 25c niet zo gek
Het is overigens maar goed dat je thermostaat kraan niet verder kan dan 40c! Ik zie dat je aanvoer en retour leidingen 20mm MLB is? Dat beperkt de flow wel behoorlijk maar gaat bij mij thuis ook prima
Het vervelende is dat die temperatuur altijd op 25 graden blijft hangen. Hiermee krijgen wij het huis gewoon niet warm. We zijn nu elke avond rond de 2m3 kwijt aan verwarmen van de woonkamer.

De buizen zijn 16mm in de handleiding is 14 of 16 aangeraden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 11-07 03:17
@Jboy1991 ik zie vier dingen waar ik als zijnde cv monteur naar zou kijken.
1 de aanvoer heeft geen ontluchter. dit kan net een probleem zijn.
de retour heeft wel ontluchter dus je zit aardig in de goede richting.
2 ik zie dat er aan de zijkant een stelklep/keerklep zit. zilvergrijze dop links op de verdeler.
hiermee kan je indien nodig de vloerverwarming meer of minder water aan laten zuigen.
laat hem wel altijd 1 hele slag slag open staan ivm rondpompen. anders loopt je pomp kapot.
je kan hem om het aantal slagen te voelen wel helemaal dicht draaien/tijdelijk dus.
ik zou even kijken hoeveel slagen die heeft en hem dan in het midden zetten.
het is een beetje trail en error. eentje meer om eentje minder mag dus ook.
3 je aanvoer en retour zijn 16 mm. dat is erg krap voor 5 groepen. moet eigenlijk 20 mm zijn.
(de buizen in de vloer mogen inderdaad wel 14 of 16 mm zijn en 16 mm is wel de betere uitvoering)
4 de ketel iets hoger afstellen ? ketels van remeha hebben een zeer lage start waarde.
daar kan je als je in wilt verdiepen en of verstand van hebt hem best wel wat hoger zetten. eventueel dus.
met 40 graden wordt met terugmengen temperatuur erg laag. ik zou liever 50 graden aanvoer zien.
maar dat is echt last optie. vanwege dat je toch weer in een hoop onkosten en andere problemen terug krijgt. dan staat de ketel weer de hele tijd over de bypass te circuleren krijgt 50 graden retour water.
en denkt nog steeds dat het koud is. dus gaat steeds hoger branden tot de maximale temp is bereikt.
bijv 65 graden. gaat daarna in shoort shutdown. dus rondpompen en afkoelen. totdat ie weer kan stoken.
en dan heb je zeg maar dat je ketel weer staat pendelen. (daarom is dit dus een minder goede optie)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ingmar89
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 04:28
Op wat voor druk staat de bypass ingesteld?
En je overige radiatoren in huis, wat voor temperatuurverschil hebben die?
(Als er namelijk heel veel water door een bypass of radiator gaat, kan het zijn dat er weinig overblijft voor de vloerverwarming)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jboy1991
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 23:18
ingmar89 schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 08:15:
Op wat voor druk staat de bypass ingesteld?
En je overige radiatoren in huis, wat voor temperatuurverschil hebben die?
(Als er namelijk heel veel water door een bypass of radiator gaat, kan het zijn dat er weinig overblijft voor de vloerverwarming)
Alle radiatoren zijn dicht.
De bypass staat op 8 bar ingesteld. Dit heb ik expres zo gedaan om uit te sluiten dat er onnodig water retour zou gaan.

Ik heb gister avond de toerentaal van de pomp op 1 gezet (stond op 2) met resultaat dat de vloer warmmaanvoelt en we 0,8 m3 gas hebben verbruikt ipv 2m3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RN9tjsvnm4NGMiW_szxs3bIZBtU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5hzFIuLzhBU38GIENqdmausC.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 20:23
Je kunt een heleboel gaan proberen met instellingen, maar de simpele waarheid is dat je gewoon zoveel gas nodig hebt om je huis op temperatuur te houden.

Als de ingang temperatuur zo rond de 50 graden is en de uitgang 25 graden dan pomp je dus dat verschil je kamer in en als de kamerthermostaat niet afslaat omdat het te warm wordt dan blijft de cv gewoon branden.
De enige oplossing daarvoor is isoleren zodat je minder warmte naar buiten kwijt raakt.

Je kunt ook nachtverlaging gaan toepassen, maar dat gaat dan weer ten kost van het comfort want het duurt dan behoorlijk lang voordat kamer weer op temperatuur is die je aangenaam vind.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jboy1991
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 23:18
Ben(V) schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 10:43:
Je kunt een heleboel gaan proberen met instellingen, maar de simpele waarheid is dat je gewoon zoveel gas nodig hebt om je huis op temperatuur te houden.

Als de ingang temperatuur zo rond de 50 graden is en de uitgang 25 graden dan pomp je dus dat verschil je kamer in en als de kamerthermostaat niet afslaat omdat het te warm wordt dan blijft de cv gewoon branden.
De enige oplossing daarvoor is isoleren zodat je minder warmte naar buiten kwijt raakt.

Je kunt ook nachtverlaging gaan toepassen, maar dat gaat dan weer ten kost van het comfort want het duurt dan behoorlijk lang voordat kamer weer op temperatuur is die je aangenaam vind.
Dat van isoleren weten we. We hebben een energielabel a woning en nu sinds anderhalf week hr++ glas de kruipruimte is geïsoleerd dmv grote piepschuimblokken.

We zitten er nog aan te denken om een isolatie expert in te schakelen. Dit om koude bruggen te achterhalen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Jboy1991 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 23:30:
[...]


Het vervelende is dat die temperatuur altijd op 25 graden blijft hangen. Hiermee krijgen wij het huis gewoon niet warm. We zijn nu elke avond rond de 2m3 kwijt aan verwarmen van de woonkamer.

De buizen zijn 16mm in de handleiding is 14 of 16 aangeraden.
Ik had het over de aanvoer leidingen naar je verdeler toe, niet de leidingen/groepen aan je verdeler zelf. Mocht je aanvoer leidingen inderdaad maar 16mm zijn dan geeft dat veel beperkingen in de doorstroming.
Vloerverwarming heeft bij een 1e keer opwarmen gewoon veel energie nodig om de massa op te warmen. Maar blijft vervolgens ook lang warmte afgeven, in principe verlies je die 1e "investering" van warmte niet maar wordt gewoon over langere tijd terug geleverd. ( Ja ik weet dat je ook andere verliezen hebt maar gaat even over de basis)
Maar hoe dik zijn die leidingen nu boven je bypass? 20mm MLB is echt wel ondergrens 32mm zou optimaal zijn maar dat zal het niet zijn.
Voel je warmte de vloer ingaan ( worden de aanvoer buizen van je groepen warmer)
Wat is de aanvoer temperatuur vanuit je CV? kan je die verlagen naar bijvoorbeeld 50c? Wat is de flow instelling op je CV lagere temperatuur CV water is meer flow nodig om toch voldoende warmte te transporteren.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jboy1991
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 23:18
The-Source schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 11:53:
[...]

Ik had het over de aanvoer leidingen naar je verdeler toe, niet de leidingen/groepen aan je verdeler zelf. Mocht je aanvoer leidingen inderdaad maar 16mm zijn dan geeft dat veel beperkingen in de doorstroming.
Vloerverwarming heeft bij een 1e keer opwarmen gewoon veel energie nodig om de massa op te warmen. Maar blijft vervolgens ook lang warmte afgeven, in principe verlies je die 1e "investering" van warmte niet maar wordt gewoon over langere tijd terug geleverd. ( Ja ik weet dat je ook andere verliezen hebt maar gaat even over de basis)
Maar hoe dik zijn die leidingen nu boven je bypass? 20mm MLB is echt wel ondergrens 32mm zou optimaal zijn maar dat zal het niet zijn.
Voel je warmte de vloer ingaan ( worden de aanvoer buizen van je groepen warmer)
Wat is de aanvoer temperatuur vanuit je CV? kan je die verlagen naar bijvoorbeeld 50c? Wat is de flow instelling op je CV lagere temperatuur CV water is meer flow nodig om toch voldoende warmte te transporteren.
De vraag die je stelde heb ik zeker wel beantwoord. De retour en aanvoer naar de unit is 16mm. Ze hebben de radiator in de gang verwijderd en de leiding die in de kruipruimte lag, verlengt en dat naar de trappenkast gebracht waar de unit staat.


De cv temperatuur staat ingesteld op 75 graden. Maar de cv is modulerend en zou dit zelf aanpassen wanneer er te heet water retour komt (zoiets begreep ik). Ik heb de cv ingesteld zoals ze jn dit filmpje hadden uitgelegd.
YouTube: Remeha Tzerra Ace instellen — The Ultimate Guide We hebben dezelfde cv ketel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

die 16mm is gewoon een flink probleem icm met de bypass en thermostaat die allemaal flow tegenhouden/afremmen.

met 75 graden doet je ketel ook totaal niet meer condenseren dus je gasverbruik zal zoizo hoger zijn.

je ketel kan wel op 35 graden lopen dus beste zou zijn een 32mm leiding direct van de ketel de vloer in (ook geen menging meer nodig en geen pomp) maar ik zou eerder overwegen om gewoon een warmtepomp op de vloer(en) aan te sluiten en de verdeler ombouwen naar pomploos.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 19:24
Bij mij zat er een afwijking van 10 graden in de knop. Maar volgens mij is de sensor op de balk die van de retour, dat lijkt mij allemaal niet zo spannend. Je kunt voor de zekerheid nog een meting doen op alle individuele groepen, kun je hem ook gelijk waterzijdig inregelen

Echt optimaal is het systeem niet, maar je hebt een radiator en daarmee is het naar mijn idee bijverwarming. Ook hebben ze geen ontluchtingsknieen geplaatst op het hoogste punt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jboy1991
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 23:18
Even een update;
We hebben blijkbaar nog garantie op het systeem en morgen komt de installateur een kijkje nemen.

Morgen dus meer bekend

  • Jboy1991
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 23:18
Ik werd erop geattendeerd dat ik nog geen ipdate heb gegeven in dit topic. Blijkbaar nooit op verzenden geklikt. Hierbij de update:

De monteur kwam binnen en begon meteen te mopperen op mogelijk de retour aangesloten op de aanvoer. Dat heeft hij vandaag al 2x eerder gezien. Nja na 6 minuten was dat janmer genoeg uitgesloten. (Was namelijk simpel op te lossen).

Hij heeft warmte beelden gemaakt van de vloer en alles wordt perfect warm.

Het metertje op de vloerverwarming geeft een temperatuur aan gemengd met de retour. Hij gaf aan dat je aanvoer altijd moet delen door twee. Dat is de temperatuur die de vloer ingaat en kan niet worden verhoogt.

Wat hij afrade is om de winter de tenperatuurmeter-stopcontact te gebruiken. Dit vertraagt het opwarmproces. Hij zei. Laat de pomp in de winter maar gerust 24/7 aanstaan. Dit voorkomt ook schommelingen in het gasverbruik (we hebben geïsoleerde buizen bij de vloerverwarming aanvoer. Het duurt dus langer voordat de sensor merkt dat er warmte aankomt).

Nu druk bezig met tocht onderzoek in huis. Mogelijk hebben we te veel warmte verlies op andere plekken. Waardoor vloerverwarming net efficiënt lijkt.

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 20:23
Als er een groot verschil tussen ingang temperatuur en uitgang temperatuur is betekent dat gewoon dat er veel warmte afgegeven wordt aan de vloer en dus aan de kamer.
Als de kamer daar niet van op temperatuur komt dan is het vloerverwarmingssysteem gewoon te klein gedimensioneerd.
Maar bedenk wel dat een vloerverwarming een heel traag systeem is en niet te vergelijken met wat je gewend bent met radiatoren.

Daar is helemaal niets met een pomp aan te veranderen en hooguit nog slechter te maken door de pomp harder en langer te laten werken en al helemaal niet door het pompschakel systeem uit te zetten en hem 24/7 uur te laten draaien.
Jij hebt een prima JK systeem die gewoon de pomp laat draaien als er warmtevraag is en stopt als dat niet het geval is.
Het is onzin om water rond te pompen in de vloer als er geen warmte vraag is.

Ook dikkere aan/afvoer buizen helpen helemaal niets, dat zou nodig zijn als de ingang temperatuur van de vloerverwarming niet hoog genoeg komt.

PS.
Die vloerverwarming verliest natuurlijk niet 15-20 graden op een stukje van 40cm.
Wat die JK aangeeft is gewoon de retour temperatuur.

En een bypass moet je niet aan gaan draaien die staat zo ingesteld dat hij open gaat als de druk te hoog wordt en doet normaal gesproken niets en is bedoelt om open te gaan als de vloerverwarming pomp niet draait maar de pomp van de cv ketel wel om te voorkomen dat de pomp van de cv ketel overbelast raakt.
Als je die open gaat draaien dan maak je een kortsluiting voor de vloerverwarming en doet die niets meer.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.

Pagina: 1