Keuzes installatie nieuwbouwwoning

[jan011]

We zijn momenteel bezig met een nieuwbouwhuis in eigen beheer. Op dit moment ben ik aan het nadenken over de installatie.

We overwegen een lucht-water warmtepomp. De reden hiervoor is dat de energietransitie momenteel in een snel tempo plaatsvindt. We vinden het daarom niet waardevol om hoge kosten te maken voor een grondboring. Mijn angst is dat er over een paar jaar een betere oplossing beschikbaar zal zijn.

De woning heeft een oppervlakte van 206m² en een inhoud van 600m³. Het huis bestaat uit twee verdiepingen, en beide zullen worden voorzien van vloerverwarming. De zolder, die bereikbaar is met een vlizotrap, zal niet verwarmd worden.

Ik werk zelf in de CV-branche, gericht op grote vermogens. Daarom heb ik weinig ervaring met consumentenproducten. De woning zal volledig gasloos zijn en voldoen aan de nieuwste isolatienormen.

Qua warmtepomp neigen we naar het merk Nibe, aangezien ik hier alleen maar positieve verhalen over heb gehoord. Echter overweeg ik om het sanitair water en de verwarming van elkaar te scheiden. Zo denk ik aan een warmtepompboiler voor het sanitair die ik kan koppelen aan de WTW-installatie. Het idee hierachter is om in de zomer te kunnen koelen met de warmtepompboiler via het ventilatiesysteem.

Of zijn er grote nadelen om dit van elkaar te scheiden?

Tot slot denk ik erover na om niet het hele dak te bedekken met zonnepanelen, maar in plaats daarvan een kleiner aantal PVT-panelen te installeren.

[JBtL]

Er zijn geen grote nadelen voor het scheiden, behalve dat je dan twee warmtepompen hebt en wat geluid binnen huis. Voor koelen kun je een warmtepompboiler nauwelijks gebruiken, die heeft daarvoor een te beperkt vermogen. Maar koelen is voor goed geïsoleerde nieuwbouw wel iets om goed over na te denken, in eerste instantie in de bouw (dus overstekken op zuid + zonwering) en in tweede instantie met actieve koeling (of passief met een bodemwarmtepomp - dat is dan wel weer een voordeel van dat systeem).

Als ik vanaf 0 zou beginnen zou mijn voorkeur uitgaan naar een lucht/water warmtepomp voor alles. Niet moeilijk doen met PVT panelen - dan kan je net zo goed wel een bodemwarmtepomp nemen. Een boilervat + 3-wegklep voor warm water. En dan met fancoils op een gescheiden circuit de koeling verzorgen. Dan wel kijken naar een l/w warmtepomp die goed lage temperaturen kan maken. Qua merk zullen er vast verschillende meningen zijn, ik ben niet bekend met NIBE dus daar durf ik niets over te zeggen - behalve dat ze vrij aan de prijs zijn. Geen idee of de kwaliteit dan ook beter is.

[ Voor 4% gewijzigd door JBtL op 22-08-2023 11:29 ]

[martijn v o]

Klinkt goed Jan.

Monoblock 5 kW erin en voor het warmwater een WPB 200-270 liter. (douche of bad en douche-WTW?)
Overal vloerverwarming is helemaal top. Let op de vloerafwerking voor maximale afgifte dus tegels of PVC. Je moet dan uit kunnen met 25 Watt/m2 dus 27 aanvoer 22 retour voor een hoog rendement. stoken op WAR.
Geen buffervat maar ook geen zoneregelingen wel goed waterzijdig inregelen.
Leidingen dampdicht isoleren voor koeling zodat je kunt vloerkoelen.
Voor het ontvochtigen eventueel nog fancoilunits toevoegen (klep open fancoil/ klep dicht vloerkoeling) machine op 7 graden.
Dus ook voeding en condens meenemen en een mooie plek kiezen voor de units.
Nibe is zeker goed maar ook prijzig. Panasonic (heb ik prima ding) of LG of Mitsubishi of Vaillant zijn ook prima dingen.
Plek voor de buitenunit zorgvuldig selecteren en als je nieuw gaat bouwen zou ik daar met de archtict zelfs een plek voor bedenken, maximaal 40 dB(A) in de nacht. 45 overdag.

PVT zou ik niet doen, is duur en is net geen zonnepaneel en net geen warmwaterpaneel. In de zomer veel te veel warm water en dus ook minder rendement omdat ze niet gekoeld worden, en in de winter weer hopeloos tekort. als je een 270 liter WPB neemt ben je ongeveer 800 kWh per jaar kwijt aan electra. Ik zou dus het dak wel helemaal rampetampie vol leggen met PV en dan rekening houden met een eventueel later aan te schaffen accu pakket of nog beter je electrische auto bidirectioneel kunnen laden.

En angst is een slechte raadgever. :-)

[ Voor 21% gewijzigd door martijn v o op 22-08-2023 11:45 ]

[jan011]

martijn v o schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 11:38:
Klinkt goed Jan.

Monoblock 5 kW erin en voor het warmwater een WPB 200-270 liter. (douche of bad en douche-WTW?)
Overal vloerverwarming is helemaal top. Let op de vloerafwerking voor maximale afgifte dus tegels of PVC. Je moet dan uit kunnen met 25 Watt/m2 dus 27 aanvoer 22 retour voor een hoog rendement. stoken op WAR.
Geen buffervat maar ook geen zoneregelingen wel goed waterzijdig inregelen.

Bedoel je met 'Douch/bad WTW' die units die het aanvoerwater voorverwarmen met het afvoerwater?
Voor het huis waarin we momenteel wonen, heb ik hier ook naar gekeken, maar toen wogen de kosten niet op tegen het rendement. (Er komt overigens een bad en een douche in.)

Waarom geen buffervat? Als je geen zoneregeling toepast, snap ik dat het volume altijd groot is, maar is een buffervat niet altijd beter?

Daarnaast was het idee om de WTB te koppelen aan de ventilatie; in de zomermaanden 1 à 2 kW extra koeling als die aanspringt, wat je anders naar buiten afvoert. De kosten voor deze bypass lijken me niet schrikbarend. (Heb er nog niet naar gekeken.)
Het condens wilde ik eigelijk tegen gaan met een dauwpuntregeling.

Iedereen die ik spreek over NIBE en er ervaring mee heeft, zegt: "De stilste warmtepomp die ik ooit heb gehoord."



Dit is de situate tekening van het huis. de instalatie komt achter in de garage, en het idee was om de warmtepomp hier achter te plaatsen.

[NESFreak]

jan011 schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 11:53:
[...]


Bedoel je met 'Douch/bad WTW' die units die het aanvoerwater voorverwarmen met het afvoerwater?
Voor het huis waarin we momenteel wonen, heb ik hier ook naar gekeken, maar toen wogen de kosten niet op tegen het rendement. (Er komt overigens een bad en een douche in.)

Het gaat hier niet alleen om het financiële deel, maar ook om de hoeveelheid warm water die je kunt leveren. Als je boiler leeg is is dit namelijk op. En door een deel te kunnen voorverwarmen kunnen dus meer mensen langer douchen. Hoe dit doorrekent naar liters warm water en daarna dus minuten douchen, weet ik dan weer niet, maar is misschien interessant om na te rekenen.

[MSXBas]

Hier 200m2 uit 2021, Nibe 8kw L/W voor SWW, warmen en koelen. Zeker een stil apparaat, en compacter dan andere merken bakbeesten hier in de straat.

Vloerverwarming alleen beneden en in badkamer, en op elke slaapkamer een fancoil voor snel verwarmen of koelen (want condensafvoer!). in woonkamer/keuken ook een fancoil om te kunnen koelen (of sneller te verwarmen in de winter).

Je koelt de ruimtes niet naar 17°C, maar wel graden eraf om heel comfortabel de zomer door te komen.

[martijn v o]

rendement douche-WTW is reken 50%. Voor bestaande bouw is dat vaak veel breek en hakwerk. Nieuwbouw kun je er rekening mee houden. Ding kost circa 500 euro. Als je in totaal 800 kWh per jaar kwijt bent, en daarvan is 25% bad (dan werkt ie niet) dan zou het 300 kWh schelen. Zeg even minus wat opstart verlies (ding werkt pas na een paar minuten) 200 kWh is nu 30 cent is 60 euro per jaar.

Buffer vat is nooit beter, kost geld, kost ruimte, is gewicht, vergt onderhoud en vernaggelt je temperatuur omdat je altijd gaat mengen. Je vloer is je buffer. Vaak is een buffervat volgens de fabrikant nodig vanwege de defrosten (je haalt dan warmte uit je huis om de machine te ontdooien). Heb je alleen radiatoren en een kleine leidinginhoud dan is ie nodig. Met vloerverwarming zeker als je alle verdiepingen hebt niet.

Het koppelen van de WPB op de ventilatie heb ik ook gedaan. Zeker als je een WTW unit hebt dan zet je hem in de afzuig van het huis voor de unit. Je wint de warmte uit huis terug voordat het de WTW in gaat en die koelt met de koudere lucht de aanzuig ook nog verder af. Dus en warmteterugwin en gezonde co2.

[naftebakje]

- Een WTW heeft te weinig debiet om significant te koelen. De bypass van de WTW helpt wel wat om 's nachts wat nachtkoeling te geven, maar ramen openzetten (kiepstand met hor voorzien) werkt beter en mag ook gewoon met WTW (sommige geloven de onzin dat dat niet zou mogen). En wat doe je in de winter, moet je dan omschakelen? Lijkt me het sop de kool niet waard om hier "moeilijk te doen".
- Goedkoper nu dan later: bedenk je of je enthalpie-wisselaar wil in je WTW; die helpt de luchtvochtigheid op peil te houden voor aangenamer binnenklimaat.
- Dampkap met recirculatie is mwah, voorzie dat je later gemakkelijk een afvoer naar buiten kan voorzien als de WAF te laag blijkt. Door de koolstoffilters maakt een recirculatie trouwens meer lawaai, voor superstil kan je beter een aparte afzuigmotor buiten hangen.
- Als je regelmatig of lang onder de douche staat (en je badkamer is niet op het gelijkvloers), is een doucheWTW een no-brainer; de 500€ merk je niet tussen de rest van de facturen en je boiler krijgt een gratis "verdubbeling".
- Een buffervat is een oplossing voor een probleem (als het afgiftevermogen lager is dan het minimaal vermogen van de warmtepomp, waardoor die teveel aan-uit cycli heeft en sneller defect is), maar kost geld en ruimte. Dus als je geen zoneregeling hebt, of een voldoende groot stuk altijd meedraait, dan kan je die kost en verloren ruimte uitsparen.
- Gebruik de juiste vloeropbouw: grond - constructieve betonplaat - isolatie - vloerverwarming en afdekvloer - vloerbedekking. Het systeem wat in NL vaak gebruikt wordt waarbij de constructieve betonplaat mee wordt verwarmd met de vloerverwarming zorgt dat je veel teveel buffer hebt (dus veel overshoot als plots de winterzon binnenschijnt, moeilijker nachtverlaging toepassen waardoor je moeilijker warme badkamer kan regelen 's ochtends, ...).
- Voorzie passieve koeling van je huis. Screens, rolluiken, loofboom die in de zomer schaduw geeft (en in de winter zijn blad verliest dus de zon doorlaat); dat zijn eenmalige kosten die levenslang de kost van koeling verminderen of zelfs vermijden.

[ Voor 3% gewijzigd door naftebakje op 22-08-2023 12:30 ]

[jan011]

Hartelijk dank voor de info.
Ik ga een douche-WTW zeker nog eens overwegen. Op internet lees ik inderdaad 30 tot 50%, maar ik ben altijd sceptisch over hoe dit gemeten wordt.

De afzuiging voor de dampkap staat al op de planning. We zijn van plan hiervoor een extra afvoer te maken.
Net als een WTW met een enthalpiewisselaar (Zehnder Q600).

Naar de vloeropbouw heb ik nog nooit gekeken; ik ben hierbij uitgegaan van de architect. Maar ik zie inderdaad dat hij de traditionele Nederlandse opbouw aanhoudt: zand → isolatie → beton → vloerverwarming → zandcement → PVC.

De keuze voor het koudemiddel in de warmtepompen lijkt mij ook een no brainer, --> R290 of???

[jan011]

naftebakje schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 12:29:
- Gebruik de juiste vloeropbouw: grond - constructieve betonplaat - isolatie - vloerverwarming en afdekvloer - vloerbedekking. Het systeem wat in NL vaak gebruikt wordt waarbij de constructieve betonplaat mee wordt verwarmd met de vloerverwarming zorgt dat je veel teveel buffer hebt (dus veel overshoot als plots de winterzon binnenschijnt, moeilijker nachtverlaging toepassen waardoor je moeilijker warme badkamer kan regelen 's ochtends, ...).

Hier heb ik nog een aanvullende vraag op. Onze badkamer komt boven, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breedplaatvloer, beton en afwerkvloer welke is voorzien van vloerverwarming. Zou het zinvol zijn om dan voor de bovenverdieping te kiezen voor de noppenplaten waar de slang in komt met een redelijk dikke isolatie aan de onderkant?

[martijn v o]

Als je de verwarming inzet met nachtverlaging en smorgens snel de badkamer wil kunnen verwarmen is isolatie wel een must. Gebruik je geen nachtverlaging en kan alles gewoon doortokkelen dan is het niet zo belangrijk mits je onder je badkamer geen buitenruimte of onverwarmde garage hebt tenminste.

Denk wel aan de opbouw van de vloer. Beton kan niet dunner dus je zal het in de afwerkvloer moeten zoeken. Die is meestal 5 cm dik. Als je daar isolatie in wil toepassen is 2 cm wel de max, dan hou je drie cm over voor de slangen en je hebt wat dekking boven nodig.

[jan011]

hartelijk dank.
Nachtverlaging is voor ons wel wenselijk. momenteel gewoon 40 uur in de week werkzaam dus we zijn eigelijk alleen de namiddag avond en de vroege ochtend thuis.

[JBtL]

jan011 schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 18:39:
hartelijk dank.
Nachtverlaging is voor ons wel wenselijk. momenteel gewoon 40 uur in de week werkzaam dus we zijn eigelijk alleen de namiddag avond en de vroege ochtend thuis.

Niet overschatten wat je daarmee wint in combinatie met een warmtepomp - gewoon het hele huis 24/7 op een constante temperatuur houden geeft een veel makkelijke installatie en comfort. Wil je de badkamer wat warmer, dan daar wat extra afgifte plaatsen en die gewoon de hele tijd wat warmer laten. Het beperkte extra warmteverlies op de momenten/in de kamers dat je er niet bent wordt bijna altijd gecompenseerd door de hogere efficiëntie die de warmtepomp haalt door op lagere temperatuur te kunnen blijven draaien.

[naftebakje]

JBtL schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 19:39:
[...]Niet overschatten wat je daarmee wint in combinatie met een warmtepomp - gewoon het hele huis 24/7 op een constante temperatuur houden geeft een veel makkelijke installatie en comfort. Wil je de badkamer wat warmer, dan daar wat extra afgifte plaatsen en die gewoon de hele tijd wat warmer laten. Het beperkte extra warmteverlies op de momenten/in de kamers dat je er niet bent wordt bijna altijd gecompenseerd door de hogere efficiëntie die de warmtepomp haalt door op lagere temperatuur te kunnen blijven draaien.

Bullshit
Het effect van continue gelijke temperatuur aanhouden, is dat er 's nachts (dan is het kouder) bijgewarmd wordt ==> lagere COP (want koudere buitentemperatuur), geen eigenverbruik van je zonnepanelen (want donker), minder comfort (want om te slapen wil je lichaam kouder zijn). 's Ochtends zal de verwarming dan niet draaien, en is de vloer goed koud, net als je warme voetjes wil in de badkamer.

Veel efficiëntie zal het niet schelen, maar wel comfort: door het moment te kiezen dat je uit nachtverlaging gaat bepaal je wanneer de vloer net wat warmer is (badkamer) en ook wanneer er verbruikt wordt (zonnepanelen beter benutten). Er is ook een extraatje in efficiëntie omdat bij opstoken je vloer kouder is om te starten, dus lagere retourtemperatuur wat hogere COP geeft.

----------------------
Op verdiepingsvloeren is het niet nodig om isolatie te voorzien, in de verdieping eronder is er dan "plafondverwarming"; je blijft binnen de geïsoleerde schil. In je badkamer heb je vaak wat te weinig vloeroppervlakom voldoende warm te stoken, dus kan het wel nuttig zijn om een klein laagje isolatie te gebruiken om meer warmte in de badkamer te houden. Wandverwarming is ook een interessante optie om te bekijken, geeft weer wat extra afgiftevermogen bij.

[ Voor 4% gewijzigd door naftebakje op 23-08-2023 12:12 ]

[JBtL]

@naftebakje Zonder deze discussie helemaal over te doen - de afkoeling die je in moderne nieuwbouw met goede isolatie en vloerverwarming bereikt is erg beperkt. Zoals jij het in zou stellen ga je in de winter juist het meeste vermogen vragen in de vroege ochtend - en dat is precies het moment dat het buiten het koudst is - met de laagste COP - en de zon nog niet schijnt. Wellicht is de vloer iets warmer als je het goed mikt, maar je kan er ook voor kiezen voor wat meer afgifte (door ontwerp of instelling) in de badkamer zodat deze standaard wat warmer is, en andersom voor de slaapkamers.

[ Voor 33% gewijzigd door JBtL op 23-08-2023 11:51 ]

[jan011]

martijn v o schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 11:38:
Klinkt goed Jan.

Monoblock 5 kW erin en voor het warmwater een WPB 200-270 liter. (douche of bad en douche-WTW?)
Overal vloerverwarming is helemaal top. Let op de vloerafwerking voor maximale afgifte dus tegels of PVC. Je moet dan uit kunnen met 25 Watt/m2 dus 27 aanvoer 22 retour voor een hoog rendement. stoken op WAR.
Geen buffervat maar ook geen zoneregelingen wel goed waterzijdig inregelen.
Leidingen dampdicht isoleren voor koeling zodat je kunt vloerkoelen.
Voor het ontvochtigen eventueel nog fancoilunits toevoegen (klep open fancoil/ klep dicht vloerkoeling) machine op 7 graden.
Dus ook voeding en condens meenemen en een mooie plek kiezen voor de units.
Nibe is zeker goed maar ook prijzig. Panasonic (heb ik prima ding) of LG of Mitsubishi of Vaillant zijn ook prima dingen.
Plek voor de buitenunit zorgvuldig selecteren en als je nieuw gaat bouwen zou ik daar met de archtict zelfs een plek voor bedenken, maximaal 40 dB(A) in de nacht. 45 overdag.

PVT zou ik niet doen, is duur en is net geen zonnepaneel en net geen warmwaterpaneel. In de zomer veel te veel warm water en dus ook minder rendement omdat ze niet gekoeld worden, en in de winter weer hopeloos tekort. als je een 270 liter WPB neemt ben je ongeveer 800 kWh per jaar kwijt aan electra. Ik zou dus het dak wel helemaal rampetampie vol leggen met PV en dan rekening houden met een eventueel later aan te schaffen accu pakket of nog beter je electrische auto bidirectioneel kunnen laden.

En angst is een slechte raadgever. :-)

Ik heb zojuist zelf ee warmteverlies berekening gemaakt en kom uit op 5.18kW, dus je schatting van 5kW komt zeer goed in de buurt .

Als ik dan kijk naar de NIBE S2125-8 1×230 Volt. die is modulerend tussen de 2.4 en 6.7KW. Bij -7 haalt die nog 5.6KW.
De Nibe S2125-12 heeft een nog groter modulatie bereik waardoor hij nog verder terug kan en ook meer vermogen kan leveren. Dit lijkt me dan ook een veiligere keuzen. Qua stroomverbruik mag ik het niet merken, als er een koude winter komt hoef ik me geen zorgen te maken over het vermogen. En als ik sanitair water via de monoblock wil doen heb ik hier ook meer capaciteit voor.

[martijn v o]

Ja Jan prima keuze.

[lithoijen]

@naftebakje Ik ben het bijna met alles eens wat je schrijft behalve met:

- Gebruik de juiste vloeropbouw: grond - constructieve betonplaat - isolatie - vloerverwarming en afdekvloer - vloerbedekking. Het systeem wat in NL vaak gebruikt wordt waarbij de constructieve betonplaat mee wordt verwarmd met de vloerverwarming zorgt dat je veel teveel buffer hebt (dus veel overshoot als plots de winterzon binnenschijnt, moeilijker nachtverlaging toepassen waardoor je moeilijker warme badkamer kan regelen 's ochtends, ...).

Met een warmtepomp wil je juist wat bufferend vermogen hebben zodat hij lange runs kan maken. Een buffervat is niet ideaal zoals je zelf ook al schrijft, als je in plaats daarvan kunt bufferen met je vloeren is dat ideaal. Je constructieve betonplaat kan prima die buffer zijn, werkt hier prima. Zeker als je voorziet in de door jouw aangeraden passieve koeling zou dat prima moeten werken.

[ Voor 0% gewijzigd door lithoijen op 23-08-2023 14:59 . Reden: correctie van opmaak en spellings foutjes ]

[naftebakje]

@lithoijen Kan je een situatie beschrijven waarbij je niet toekomt met een laag zandcement van 7cm als buffer? Bij een oppervlak van 60m² kom ik op 8400kg; stel dat dat half zo goed buffert als een écht buffervat dan zit je nog met een "ingebouwd vat" van 4200liter; waar een normale omvang rond de 100 liter zit...
Ik zie écht totaal niet waarom je er nog eens 10cm beton bij wil.

[jan011]

Naar mijn weten is de warmte opslag van beton een heel stuk lager dan die van water. ik meen its rond de 0.8 / 0.9KJ/KG. Waarbij water iets meer dan 4Kj/KG heeft.

Daarbij deel ik je mening dat er behoorlijk wat energie in kan. Ik denk dat het ook meer een "persoonlijke" keuzen is. Sneller / minder stabiel systeem. Of een trager stabiel systeem.

[lithoijen]

@naftebakje
Een cementdekvloer heeft een warmtecapaciteit van ca 1100, J / (kg deg) (water 4200) de dichtheid van een dergelijke vloer is ca 630 kg/m3 ipv de 1000 kg/3 van water) de warmteinhoud van de vloer is dus een factor 6,5 lager dan die van water (bron)

Een vloer van 60 vierkante meter bij 7 cm dik staat dus ongeveer gelijk aan een 640 liter buffervat. Nog steeds behoorlijk, maar toch heel wat anders dan de ruim 4 m3 die jij sugereerd. De minimale buffer die gesugereerd wordt voor een modulerende warmtepomp = minimale capaciteit in kW x 20 liter, de geadviseerde waarde is 2x zo hoog. In het voor en na seizoen kunnen warmtepompen vaak wat minder ver terug moduleren ivm de relatief hoge buitentemperaturen, een grote buffer help dan om toch lange runs te maken. Lange runs is goed voor het rendement en voor de levensduur van je warmtepomp.

Een buffer stabiliseerd de temperatuur in je huis, ik zie niet echt nadelen, jij wel? In mijn geval gebruik ik 1 vloer als warmtebuffer in het stookseizoen en 3 vloeren als buffer wanneer ik koel (inclusief constructie beton). In mijn geval werkt dat perfect.

[ Voor 7% gewijzigd door lithoijen op 23-08-2023 15:56 ]

[jan011]

lithoijen schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 15:40:
@naftebakje
Een cementdekvloer heeft een warmtecapaciteit van ca 1100, J / (kg deg) (water 4200) de dichtheid van een dergelijke vloer is ca 630 kg/m3 ipv de 1000 kg/3 van water) de warmteinhoud van de vloer is dus een factor 6,5 lager dan die van water (bron)

Een vloer van 60 vierkante meter bij 7 cm dik staat dus ongeveer gelijk aan een 640 liter buffervat. Nog steeds behoorlijk, maar toch heel wat anders dan de ruim 4 m3 die jij sugereerd. De minimale buffer die gesugereerd wordt voor een modulerende warmtepomp = minimale capaciteit in kW x 20 liter, de geadviseerde waarde is 2x zo hoog. In het voor en na seizoen kunnen warmtepompen vaak wat minder ver terug moduleren ivm de relatief hoge buitentemperaturen, een grote buffer help dan om toch lange runs te maken. Lange runs is goed voor het rendement en voor de levensduur van je warmtepomp.

Een buffer stabiliseerd de temperatuur in je huis, ik zie niet echt nadelen, jij wel?

In het voor en najaar zit er ook al warmte opgeslagen in de vloer, dus ik vraag me dan af hoeveel je aan deze buffer hebt,

Beneden is het oppervlakte +/- 126m² (waarvan 20 inpandige garage) en op de eerste verdieping 106m².
Boven zal altijd de constructievloer met afwerkvloer verwarmd worden circa 35m² beton. Van de bovenverdieping heb je beneden ook profijt omdat de warmte omlaag kan stralen.

Als ik de vraag aan chatGPT voorleg zegt hij het volgende

Vloeropbouw A:

Zand
Isolatie
Constructievloer
Vloerverwarming
Dekvloer
Vloeropbouw B:

Zand
Constructievloer
Isolatie
Vloerverwarming
Afwerkvloer
Voor een warmtepomp-gebaseerd verwarmingssysteem zou Vloeropbouw B over het algemeen de voorkeur hebben om de volgende redenen:

Efficiëntere verwarming: De isolatie bevindt zich direct onder de vloerverwarming, wat betekent dat er minder warmteverlies naar beneden is en dat de warmte effectiever omhoog wordt gereflecteerd. Dit is vooral voordelig voor een warmtepomp, die op zijn best werkt bij lagere temperaturen.

Snellere reactietijd: Doordat de vloerverwarming dichter bij de afwerkvloer ligt, kan de ruimte mogelijk sneller opwarmen wanneer de verwarming wordt ingeschakeld, wat leidt tot een snellere reactietijd.

Vermindering van thermische inertie: Door de isolatie dichter bij de vloerverwarming te hebben, wordt de thermische inertie van de vloer verminderd. Dit betekent dat de vloer sneller kan reageren op veranderingen in de verwarmingsbehoefte.

[lithoijen]

@jan011 Voor de hoeveelheid warmteverlies maakt het niet uit waar de isolatie zit, wel hoeveel het is en of het goed is aangebracht.

Verder is het inderdaad een geval van persoonlijke voorkeur, snel en mogenlijk wat minder stabiel vs traag en wat meer stabiel. Ik kan alleen zeggen dat in mijn geval het 100% werkt met mijn vloeren als grote buffer.

Wat betreft: In het voor en najaar zit er ook al warmte opgeslagen in de vloer, dus ik vraag me dan af hoeveel je aan deze buffer hebt, Er komt ieder seizoen een moment dat het zover afkoelt in huis dat je wilt gaan verwarmen, maar dat het buiten nog niet erg koud is. In deze omstandigheden kunnen warmtepompen wat minder ver terugmoduleren dan bij lagere buitentemperaturen. Juist dan helpt een flinke buffer om lange runs te maken.

@naftebakje Ik ben het verder met al je punten eens, alleen heb ik (en andere) erg goede ervaringen met een groot buffervermogen. daarom hen ik geprobeerd wat andere inzichten/nuance in de discussie in te brengen.

[ Voor 16% gewijzigd door lithoijen op 23-08-2023 16:11 ]

[martijn v o]

hele goede ervaringen met grote vloeroppervlakten als buffer.
Monoblock 5 kW geen waterbuffer, geen zoneregelingen, regeling WAR:

[natural colour]

Isolatie tussen betonvloer en afwerkvloer heeft weinig zin; hoe dik moet die isolatie zijn voor een goede isolatie? 6 cm Pir? dat is nog niet eens veel, onder de betonvloer zit ook al 10-12cm isolatie.
En zo'n geïsoleerde vloer klinkt erg hol alsof je op een houten vloer loopt.
En doe een anhydriet vloer (vloei-vloer) erop; dat sluit perfect om de vloerverwarming buizen heen; optimale warmte overdracht, doe maar 8-10cm dik.
Tevens is de afwerkvloer gelijk in hoge mate waterpas.

[naftebakje]

natural colour schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 16:36:
Isolatie tussen betonvloer en afwerkvloer heeft weinig zin; hoe dik moet die isolatie zijn voor een goede isolatie? 6 cm Pir? dat is nog niet eens veel, onder de betonvloer zit ook al 10-12cm isolatie.
En zo'n geïsoleerde vloer klinkt erg hol alsof je op een houten vloer loopt.
En doe een anhydriet vloer (vloei-vloer) erop; dat sluit perfect om de vloerverwarming buizen heen; optimale warmte overdracht, doe maar 8-10cm dik.
Tevens is de afwerkvloer gelijk in hoge mate waterpas.

Je snapt hem niet, je stop alle isolatie tussen de betonvloer en de afwerkvloer (zoals je de spouwisolatie tussen binnen- en buitenmuur stopt).

[natural colour]

naftebakje schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 10:09:
[...]
Je snapt hem niet, je stop alle isolatie tussen de betonvloer en de afwerkvloer (zoals je de spouwisolatie tussen binnen- en buitenmuur stopt).

Hoe dik moet die isolatie worden dat bij vv de dragende betonvloer géén buffer wordt? 8-10cm pir isolatie?

[assje]

MSXBas schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 12:11:
Vloerverwarming alleen beneden en in badkamer, en op elke slaapkamer een fancoil voor snel verwarmen of koelen (want condensafvoer!). in woonkamer/keuken ook een fancoil om te kunnen koelen (of sneller te verwarmen in de winter).

Ik overweeg dit ook maar zit nog met veel onduidelijkheid hoe dit in de praktijk geinstalleerd wordt.

Hoe zijn bij jou de koelleidingen weggewerkt? Kunnen deze ingefreesd/gestuct worden of komen ze direct uit vloer/plafond? En hoe is de condensafvoer opgelost?

Heb jij plafond if wand units en welk merk heb je? Kan je wellicht iets zeggen hoe de regeling werkt? Schakelt de WP ook thermostaat of reageert hij ook warmtevraag fancoil?

[MSXBas]

Vasco ventilo aan de wand vanaf de bouw, dus elektra, condensafvoer, en geïsoleerde aan- en afvoerleiding zitten in de stortvloer weggewerkt.

Iedere unit heeft zijn eigen thermostaatregeling.
Je kan de WP op automaat laten staan in de zomer, maar soms ging die van mij dan bij een koude nacht toch nog even bijverwarmen. Dus ik zet mijn warmtepomp op -alleen koelen- en regel de koeling per kamer op het displaytje van de fancoil. Met kamerthermostaat regelen gooit denk ik ook de groepen vloerverwarming mee in de koeling, en dat wil ik niet qua condensatierisico.