Vloerverwarming badkamer noppenplaat: egaline of zandcement

[MaikVeritas]

Hoi allen,

Wij zijn bezig met een verbouwing van de badkamer en hierbij gaan wij noppenplaten plaatsen met vloerverwarming. Nu vragen wij ons af wat het beste is: op de noppenplaten egaline of zandcement storten. Vervolgens komen er tegels op. De hoogte van de dekvloer wordt 3 cm op de buizen. De ondervloer is gewoon beton.

De opbouw wordt dus:

1. beton + noppenplaat met vloerverwarming + zandcement + tegels
2. beton + noppenplaat met vloerverwarming + egaline+ tegels

Edit: Wat raden jullie aan? Wat is jullie ervaring?

Alvast bedankt!

[ Voor 3% gewijzigd door MaikVeritas op 17-08-2023 13:30 ]

[timovd]

Egaline is duurder dan zandcement, dus ik zou sowieso de eerste laag met zandcement doen. 3cm met egaline lijkt mij sowieso niet gemakkelijk te doen.

[llevering]

timovd schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 09:15:
Egaline is duurder dan zandcement, dus ik zou sowieso de eerste laag met zandcement doen. 3cm met egaline lijkt mij sowieso niet gemakkelijk te doen.

In mijn ervaring is er alleen geen partij die zandcement 3 cm dik wil aanbrengen. Iedereen wil minimaal 5cm leggen i.v.m. verantwoordelijkheid voor scheurvorming. Egaline zo dik lijkt mij geen doen trouwens. Dus zelf 3 cm smeren is misschien wel de enige oplossing.

[MaikVeritas]

llevering schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 09:18:
[...]

In mijn ervaring is er alleen geen partij die zandcement 3 cm dik wil aanbrengen. Iedereen wil minimaal 5cm leggen i.v.m. verantwoordelijkheid voor scheurvorming. Egaline zo dik lijkt mij geen doen trouwens. Dus zelf 3 cm smeren is misschien wel de enige oplossing.

timovd schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 09:15:
Egaline is duurder dan zandcement, dus ik zou sowieso de eerste laag met zandcement doen. 3cm met egaline lijkt mij sowieso niet gemakkelijk te doen.

Dat was inderdaad onze derde optie. Eerst een laag zandcement en dan egaline, echter zit je met zandcement weer met langere droog tijd. We gaan alle werkzaamheden zelf uitvoeren, dus dat is geen probleem.

[llevering]

MaikVeritas schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 09:20:
[...]


[...]


Dat was inderdaad onze derde optie. Eerst een laag zandcement en dan egaline, echter zit je met zandcement weer met langere droog tijd. We gaan alle werkzaamheden zelf uitvoeren, dus dat is geen probleem.

Als je goed vlak kan smeren heb je geen egaline over je zandcement nodig, maar het hangt altijd van een aantal omstandigheden af. Bij ons met tegels van 60x60 was dat niet nodig, de extra droogtijd van zandcement is wel een ding helaas.

[MaikVeritas]

llevering schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 09:22:
[...]

Als je goed vlak kan smeren heb je geen egaline over je zandcement nodig, maar het hangt altijd van een aantal omstandigheden af. Bij ons met tegels van 60x60 was dat niet nodig, de extra droogtijd van zandcement is wel een ding helaas.

Dat klopt, valt te bekijken na het aanbrengen van de zandcement.

Ik lees net ook over sneldrogend zandcement bijvoorbeeld Weber Beamix zandcement snel 20 kg, wellicht gaan we dat gebruiken.

Dank voor de snelle reacties.

[timovd]

Voordeel van langzamer drogend is dat je meer tijd hebt om het egaal te krijgen. Hoeveel droogtijd scheelt het in totaal? Dat zal toch best meevallen?

[MaikVeritas]

timovd schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 09:50:
Voordeel van langzamer drogend is dat je meer tijd hebt om het egaal te krijgen. Hoeveel droogtijd scheelt het in totaal? Dat zal toch best meevallen?

Standaard voor zandcement is 1cm per week, met snel drogend zou na 4 dagen geheel uitgehard zijn. Bij de technische gegevens van SAKRETE Zandcementmortel snel 25 kg staat zelfs na 4 uur betegelen. De benodigde hoeveelheid is maar voor circa 7m2, ik verwacht dan genoeg tijd te hebben om egaal te maken. Het is niet onze eerste vloer die we zelf storten.

[invoil]

Zelf gietmortel snel gebruikt (ook bij de oranje bouwmarkt gekocht) lijkt een beetje tussen zandcement en egaline in te zitten en is redelijk te betalen. Gaat van 3cm tot 10cm. Na 2 dagen te betegelen

Zandcementmortel snel 3cm tot 8cm (niet alleen sneller) maar ook ander geclassificeerd zou ook kunnen maar is meer werk, en eventueel voor douche gedeeltes ook onder afschot te maken. Na 4 uur te betegelen.

Uithardtijden zijn vaak bedoeld om het vocht uit de vloer te laten komen. De vloer word ook hard zonder dat het vocht eruit gaat. Ik houd daarbij aan wat er op de product beschrijving staat.

[TheGhostInc]

MaikVeritas schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 09:08:
Wat raden jullie aan?

Ga langs bij iemand die verstand heeft van deze vloeren en vraag het, dat Henk of een andere GoT-er denkt dat iets gaat werken is geen garantie. Eventueel kun je de fabrikant ook benaderen (bijvoorbeeld Weber, PCI of Ardex)

Om je een idee te geven van de keuze (en die is reuze ), even de bouwmaat gepakt als voorbeeld:
Bouwmaat Zandcement mortel C20 25 kg € 6,44 Sterkteklasse: CT-C20-F4
Bouwmaat Zandcement vloeivloer 25 kg € 11,69 Sterkteklasse: CT-C16-F4
Bouwmaat Egalisatie vloeivloer 25 kg € 36,08 Sterkteklasse: CT-C20-F4
Bouwmaat Renovatie vloeivloer 25 kg € 42,25 Sterkteklasse: CT-C25-F5

4 producten met verschillende prijzen en verschillende sterkteklasses, maar ook met verschillende laagdiktes, droogtijden en geschiktheid voor flexibele of juist niet flexibele ondergronden (vloerverwarming)
En er zijn ook nog combinaties mogelijk, waarbij je over de vloerverwarmingsbuizen een flexibelere laag plaats (vaak een tegellijm oid) en daarop egaliseert.
Uiteindelijk zit er in die zakken 3 bestandsdelen: zand (vulmiddel, lekker goedkoop), cement (bindmiddel = duur) en eventueel nog toevoegingen zoals kunsthars (= super duur). Daarom is egaline zo duur, daar zit relatief veel kunsthars e.d. in en kun je steeds goedkopere mixen maken met meer cement en vulmiddel.
De grote vraag is, wanneer is zandcement 'goed genoeg' en wanneer heb je extra elasticiteit of sterkte nodig. Ik vertrouw daar de gemiddelde bouwer ook niet mee, dan bel ik liever even met de productspecialist of loop ik binnen bij een bouwhandel (die krijgen trainingen van de fabrikanten) en zoek iemand die weet waar hij/zij over praat. (En ja, het komt weleens voor dat ik een 'zwam antwoord' krijg, loop ik gewoon nog 1 of 2 bouwhandels in)

Ik mis trouwens nog wel waar die noppenplaten op liggen. Is de constructie super stijf (betonvloer) of is er mogelijk ook wat beweging te verwachten in de constructie (houten vloerbalken/zwaluwplaten etc.)

[naftebakje]

Normaal ga je op vloerverwarming 5cm vezelversterkt zandcement (met dispersiemiddel voor betere warmtegeleiding) gebruiken. Dan moet je netjes opstookprotocol volgen, zodat de barsten er in komen voor je tegelt. Ideaal is om een ontkoppelingsmat te gebruiken (kan meteen ook naar vloer doorgetrokken worden voor de inloopdouche, dan ben je 100% zeker dat je nooit waterlekken hebt), maar met extra flexibele tegellijm zou dat ook goed moeten gaan.
Anhydriet kan mss dunner, maar dat is afgeraden voor vochtige ruimtes.

Je gaat erg op het randje met de vloerdikte, zorg dat je de rest wel correct doet om risico's beperkt te houden.

[MaikVeritas]

TheGhostInc schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 10:40:
[...]

Ga langs bij iemand die verstand heeft van deze vloeren en vraag het, dat Henk of een andere GoT-er denkt dat iets gaat werken is geen garantie. Eventueel kun je de fabrikant ook benaderen (bijvoorbeeld Weber, PCI of Ardex)

Om je een idee te geven van de keuze (en die is reuze ), even de bouwmaat gepakt als voorbeeld:
Bouwmaat Zandcement mortel C20 25 kg € 6,44 Sterkteklasse: CT-C20-F4
Bouwmaat Zandcement vloeivloer 25 kg € 11,69 Sterkteklasse: CT-C16-F4
Bouwmaat Egalisatie vloeivloer 25 kg € 36,08 Sterkteklasse: CT-C20-F4
Bouwmaat Renovatie vloeivloer 25 kg € 42,25 Sterkteklasse: CT-C25-F5

4 producten met verschillende prijzen en verschillende sterkteklasses, maar ook met verschillende laagdiktes, droogtijden en geschiktheid voor flexibele of juist niet flexibele ondergronden (vloerverwarming)
En er zijn ook nog combinaties mogelijk, waarbij je over de vloerverwarmingsbuizen een flexibelere laag plaats (vaak een tegellijm oid) en daarop egaliseert.
Uiteindelijk zit er in die zakken 3 bestandsdelen: zand (vulmiddel, lekker goedkoop), cement (bindmiddel = duur) en eventueel nog toevoegingen zoals kunsthars (= super duur). Daarom is egaline zo duur, daar zit relatief veel kunsthars e.d. in en kun je steeds goedkopere mixen maken met meer cement en vulmiddel.
De grote vraag is, wanneer is zandcement 'goed genoeg' en wanneer heb je extra elasticiteit of sterkte nodig. Ik vertrouw daar de gemiddelde bouwer ook niet mee, dan bel ik liever even met de productspecialist of loop ik binnen bij een bouwhandel (die krijgen trainingen van de fabrikanten) en zoek iemand die weet waar hij/zij over praat. (En ja, het komt weleens voor dat ik een 'zwam antwoord' krijg, loop ik gewoon nog 1 of 2 bouwhandels in)

Ik mis trouwens nog wel waar die noppenplaten op liggen. Is de constructie super stijf (betonvloer) of is er mogelijk ook wat beweging te verwachten in de constructie (houten vloerbalken/zwaluwplaten etc.)

Bedankt voor je toelichting. Ik neem de reacties die hier genoemd worden ook zeker niet als heilige graal over hoe ik ga het doen. Ik lees altijd de specificaties van de leveranciers of neem contact met ze op. Mijn vraag 'Wat raden jullie aan?' had ik anders moeten formuleren

Op je vraag waar de noppenplaten op komen te liggen staat in mijn eerste post. Dat is een betonvloer (waaronder weer isolatie zit).

naftebakje schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 12:29:
Normaal ga je op vloerverwarming 5cm vezelversterkt zandcement (met dispersiemiddel voor betere warmtegeleiding) gebruiken. Dan moet je netjes opstookprotocol volgen, zodat de barsten er in komen voor je tegelt. Ideaal is om een ontkoppelingsmat te gebruiken (kan meteen ook naar vloer doorgetrokken worden voor de inloopdouche, dan ben je 100% zeker dat je nooit waterlekken hebt), maar met extra flexibele tegellijm zou dat ook goed moeten gaan.
Anhydriet kan mss dunner, maar dat is afgeraden voor vochtige ruimtes.

Je gaat erg op het randje met de vloerdikte, zorg dat je de rest wel correct doet om risico's beperkt te houden.

Dank voor je reactie, het opstookprotocal gaan we zeker volgen. De vloerdikte zal in de praktijk tussen de 3-5 cm komen te liggen (excl. tegels), afhankelijk van de locatie (oorspronkelijke vloer is niet overal waterpas). Dus we komen dan uit op wat minimaal wordt aangeraden. Het wordt niet onze eerste vloerverwarming die we gaan aanleggen. De woonkamer en keuken hebben we reeds gedaan.

[Makrolon]

Noppen platen weg laten, buizen op netten knopen en gewoon zandcement.
Die zandcement is droog genoeg om de vloer te tegelen als je de wanden betegeld hebt

[Jellabie]

In dit geval lijkt mij het staenis rooster ideaal.

Hiermee deel je uw vloer op in kleine stukjes zodat de scheurvorming er niet zal zijn.

https://www.staeniswebshop.com/nl/staenisrooster.html

[s0ulmaster]

Voorstel van jellabie is inderdaad wel een interessante. Wel weer redelijk aan de prijs.
Ik heb zelf net in mijn badkamer een 3cm zandcement vloer gelegd in de badkamer.
Zit er inmiddels een week in, dus kan nog niet helemaal vertellen hoe dat droogt, maar zit er tot nu toe nog netjes in. Kosten waren ook maar een paar tientjes.

Reden voor mij was dat ik er een aardmat ik wou leggen en dat het praktisch was lastiger is om een egaline vloer in het afschot te leggen (zijn wel oplossingen voor trouwens).

[BadConnection]

Zou voor de zekerheid ook even een bouwstaal mat op de noppenplaat leggen voor extra sterkte en de aarde

[Aurum]

Ik zou je noppenplaten om wisselen voor draadstaal matten. Ik heb begrepen van degene die bij ons de zandcement vloer doet dat ze in het geval van noppen kijken naar hoeveel cm er bovenop de nop komt. En de meeste noppen zijn nog 2cm. Als je dus nu rekent vanaf de vloer heb je bovenop je nop nog maar 1cm dekvloer liggen? In draadstaal mag je vanaf de basisvloer rekenen.

[darkfujita]

Hoi, kwam dit topic pas tijdje later tegen.

Wat heb je uiteindelijk beslist en uitgevoerd? Zou je mij hier een update over kunnen geven?