Desolderen DKMJ-P cap wil niet lukken

[bucovaina89]

Ik wil van mijn inverter de caps vervangen, ik heb een sterk vermoeden dat die stuk zijn. Nu wil het desolderen maar niet lukken, bij sommige pinnetjes krijg ik er wat solduur af, maar de pin blijft echt strak op de printplaat zitten. Mijn werkmethode is waarschijnlijk niet goed.

Eerst draai ik desoldeerlint rond het pinnetje dan met een desoldeer heatgun op 480 graden op dat pinnetje en ook nog eens de soldeerbout op 480 graden, maar het wil niet lukken.

Ik zou deze vier "dikke" pinnetjes los moeten krijgen. 2 ter hoogte van mijn duim en 2 ter hoogte van mijn wijsvinger.


Trouwens wel raar, ik mat 137uF op 2 van de 4 pinnetjes (dus nog wel op het moederbord, weet niet of mijn meting dan iets nuttig oplevert). Op de cap zelf staat dat 'ie 65uF zou moeten zijn. Dat lijkt me toevallig nu het dubbele. Maar hoe meet ik nu zo'n cap deftig uit? Die heeft 4 pinnen, normaal toch 2?

Deze zou't moeten zijn. 700V 65uF:
https://www.bm-cap.com/in...astic-box-series-for-pcb/

[Super_ik]

Waarschijnlijk zitten deze aan een groot plane vast, al dan niet op een interne laag. Dat is dus een flink koper oppervlak wat je warm moet stoken. Wat soms beter werkt is tin toevoegen en de pin uit de vloeibare tin trekken. Ook de cap slopen zodat je pin voor pin kan werken ipv dat je 2 pinnen tegelijk heet moet stoken kan helpen. Als last resort kan je nog de vervangende caps aan de huidige pinnen solderen. Dus dan laat je deze pinnen zitten, maar de oude caps sloop je er af. De nieuwe caps soldeer je dan aan die pinnen die waren blijven zitten.

[SA007]

Waarschijnlijk staan die 2 grote blokken parallel (1 net buiten beeld), waarschijnlijk meet je daarom het dubbele.
Als je caps goed wil meten heb je een ESR meter nodig, maar die zijn best duur.

Overigens zijn dit soort condensators meestal best betrouwbaar, er zit geen elektrolyt in.
Met uitzondering van hele oude leeftijd (40+ jaar) of regelmatige overspanning (interne vonken) gaan ze eigenlijk niet kapot.

[mrcitroen]

De componenten die moeten blijven zitten afplakken met kapton tape, goed flux erop en dan de blaasbout erop.

[wouter6022]

Als je deze eraf wil hebben, en je hebt nu geen geschikte soldeerbout dan zou ik een goedkope 100W niet-regelbare soldeerbout kopen (bijv. bij een bouwmarkt). Die kost zon €15 denk ik. Kijk maar eens hoeveel W je nu hebt, waarschijnlijk veel te weinig.

Ik ben wel met @SA007 eens dat deze condensator zeer waarschijnlijk niet stuk is. Ik zou ze lekker laten zitten.

[jeroen3]

Dit is waarschijnlijk een multi-layer board met grote power planes... dat is erg moeilijk solderen.
Je kunt preheaten tot ~100C, met de fohn bijvoorbeeld.
Je kunt eerst loodhoudend soldeer toevoegen om de benodigde temperatuur te verlagen.

2x120W soldeerbout met de grootste punt die je hebt (5mm chisel o.i.d.)
Beide soldereing tegelijk verwarmen en de cap zou eruit moeten vallen.
Check de temperatuur van de bout om te kijken of je alle energie erin hebt gestopt, de temperatuur daalt dan niet meer.

480 is veel te heet, dan delamineert de pcb en ben je verder van huis.

Echter, deze film condensatoren, zeker op de DC-link, hoef je waarschijnlijk niet te vervangen.
"Lifetime expectancy 100 000h (Un, θhs=70℃)" (>10 jaar)
En als ze stuk zijn kennen ze twee failure modi: kortsluiting (=vuur) of capacteitsverlies.

Jouw LCR meter kan deze waarschijnlijk niet in-circuit meten omdat er teveel andere circuit aan vast zitten.

[memphis]

Meer soldeer erop, warm houden en dan ieder hoekpuntje in stapjes omhoog wippen.

Maar zoals eerder aangegeven denk ik ook dat er met deze condensatoren niets aan de hand is, het zijn inderdaad geen elektrolytische condensatoren.