Energieverbruik: vloerverwarming droog systeem vs zandcement

[GrazendeKoe]

Beste Tweakers,

Ik ben op zoek naar mensen die ervaringen hebben met een droogbouwvloerverwarming en de natte versie met zandcement, in het bijzonder welk systeem het minst gas verbruikt.

Momenteel ben ik mijn begane grond vloer aan het renoveren. Het gaat om een woning van 1900. Ik wil de volgende isolatiewaarde behalen:
- Vloer minimaal 5
- Binnenwandn van 4.5
- Dak van 4.0

De vloer moet een licht systeem zijn. De woning heeft een gemetselde stroken fundering met houten balkvloer. Aangezien ik alles zelf moet bekostigen ben ik ook op zoek naar het best betaalde systeem. Een geïsoleerde betonvloer of schuimbeton is daarom voor mij geen optie, ook omdat ik wel de kruipruimte wil behouden.

Ik wil kiezen tussen een nieuwe houtenbalk vloer of zo'n systeem met lichtgewicht stalen liggers. Met de eerste moet ik gaan voor een droogbouw systeem en met de tweede kan ik ook nog gaan voor vloerverwarming met zandcement.

Kom ik terug op het begin: Zit er verschil in energiezuinigheid in beide systemen? Ik kan me voorstellen dat het zandcement, zodra het eenmaal warm is, het met minder energie warm gehouden kan blijven.

[koningen]

@GrazendeKoe
Ik heb zelf geen ervaring met een droogsysteem, behalve in de caravan

Als je een cementdekvloer gaat toepassen, zit je al gauw aan minimaal 60 mm.
Als gewicht een grote rol speelt moet je hier wel op letten.
Je kan eventueel een anhydriet vloer gebruiken dan kun je minder dik.

Gewicht heeft ook als groot voordeel dat de vloer lekker lang warm blijft maar daarentegen langer duurt voordat deze warmte afgeeft.

Als je je (oude)huis goed isoleert EN een WTW toepast zou je de thermostaat vast op 21 graden kunnen zetten (of 22). Als je op de thermostaat in denacht naar beneden witl zetten wordt dat een ander verhaal.

BTW wel niet je vraag Maar je dak zou ik op minimaal een R waarde van 6 zetten. Hier gaat het meeste warmte verloren.
Maak anders een rekensom van je warmteverlies in je nieuwe situatie

[Ronald.42]

Waarom wil je de kruipruimte behouden?
Ik had die gedachte ook ooit namelijk maar ben toch erg blij met schuimbeton en anhydriet.

Ik vond het vooral lekker makkelijk.
Houten vloer eruit slopen, zand egaliseren folie erin en flikker maar vol met schuimbeton.
Qua prijs viel het me ook alles mee.

40m2
70cm tot 100cm dik schuimbeton dus isolatie waarde tussen de 7 en 10.
Vloerverwarming dan zelf gelegd ongeisoleerde noppenplaat op de schuimbeton en daar hoh 10 cm de buis in.
Anhydriet vloer 8 cm dik ipv de minimale dikte, dat geeft een mooie warmtebuffer.

Was met elkaar iets over de 4K.

De pvc vloer die erop geplakt is kwam leuk in de buurt van die prijs en dat is maar een paar mm dik🤐

Owh de vraag energie verbruik.
Wat je huis verliest aan warmte zal je er bij moeten stoken om de temperatuur te behouden.

In geval van een warmtepomp wil je een afgifte systeem dat bij lage temperatuur veel warmte kan afgeven.
Ik kan me voorstellen dat bij droogbouw je een iets hogere temperatuur nodig hebt om dezelfde afgifte te krijgen dus die zal dan minder voordelig zijn met een wp.

[ Voor 21% gewijzigd door Ronald.42 op 07-05-2023 17:01 ]

[GrazendeKoe]

Ronald.42 schreef op zondag 7 mei 2023 @ 16:56:
Waarom wil je de kruipruimte behouden?
Ik had die gedachte ook ooit namelijk maar ben toch erg blij met schuimbeton en anhydriet.

Ik vond het vooral lekker makkelijk.
Houten vloer eruit slopen, zand egaliseren folie erin en flikker maar vol met schuimbeton.
Qua prijs viel het me ook alles mee.

40m2
70cm tot 100cm dik schuimbeton dus isolatie waarde tussen de 7 en 10.
Vloerverwarming dan zelf gelegd ongeisoleerde noppenplaat op de schuimbeton en daar hoh 10 cm de buis in.
Anhydriet vloer 8 cm dik ipv de minimale dikte, dat geeft een mooie warmtebuffer.

Was met elkaar iets over de 4K.

De pvc vloer die erop geplakt is kwam leuk in de buurt van die prijs en dat is maar een paar mm dik🤐

Owh de vraag energie verbruik.
Wat je huis verliest aan warmte zal je er bij moeten stoken om de temperatuur te behouden.

In geval van een warmtepomp wil je een afgifte systeem dat bij lage temperatuur veel warmte kan afgeven.
Ik kan me voorstellen dat bij droogbouw je een iets hogere temperatuur nodig hebt om dezelfde afgifte te krijgen dus die zal dan minder voordelig zijn met een wp.

toon volledige bericht

Bedankt voor je reactie. Bij Faber zou ik zo rond de € 10k kwijt zijn voor schuimbeton vloerverwarming. Mag ik vragen bij welke aanbieder jij je vloer gekocht hebt?

[Ronald.42]

GrazendeKoe schreef op zondag 7 mei 2023 @ 19:26:
[...]


Bedankt voor je reactie. Bij Faber zou ik zo rond de € 10k kwijt zijn voor schuimbeton vloerverwarming. Mag ik vragen bij welke aanbieder jij je vloer gekocht hebt?

Bij Faber...

Ik heb zelf de oude vloer verwijderd en verdere voorbereiding gedaan zoals loze mantelbuizen naar de hoeken van de kamer en de folie geplaats.
Vervolgens is faber geweest.
1 man op de schuimbeton mengauto en 1 man met de beton auto.
Ik stond zelf met de slang in de kamer dat spul erin te blubberen met wat aanwijzingen.
Dat moest 2 x want 1 meter dik kan niet in 1 keer.
Dus 2x schuimbeton gekregen met een week ertussen.
Toen heb ik zelf de vloerverwarming gelegd dat kwam van vloerverwarmingzelfleggen.nl daar ben ik een dag of 3 af en aan mee bezig geweest (was bloedje heet weer toen(
Daarna is er een partij via faber geweest om de anhydriet gietvloer er op te leggen daar heb ik zelf verder niks aan gedaan,behalve koffie en koekjes en helpen opruimen.

Schuimbeton was 2x 1K
Vloerverwarming zat ook rond de 1k
En de gietvloer was idem ook 1k

Edit: datum erbij gezocht dat was rond juni 2021

En nog wat voor de sfeer..

[ Voor 77% gewijzigd door Ronald.42 op 07-05-2023 19:49 ]

[naftebakje]

Qua energieverbruik: in principe heb je evenveel verlies met droog systeem of nat systeem. Wil je energieverlies beperken moet je isoleren (en isolatie is licht, dus valt mee voor je fundering).

Naar je afgiftesysteem toe is een beetje buffer wel handig, bij een warmtepomp bijvoorbeeld:
- bij droog systeem moet je vaak een buffervat toevoegen van een paar honderd liter, om te korte runs te vermijden. De retour loopt sneller op, dus COP wat lager.
- bij nat systeem heb je altijd buffer genoeg in je vloer. Door je verwarme massa te beperken (betonplaat, dan isolatie bovenop, en dan vloerverwarming in afwerkvloer van zandcement of anhydriet) vermijd je overshoots (als de zon plots binnenschijnt) en te traag opwarmen.

Zelf heb ik betonplaat laten leggen, betopor er bovenop; en daar dan zelf de vloerverwarming op vastgetackered met plastic "nietjes" (dat gaat best vlot, zeker als je een folie gebruikt die een opgedrukt rasterpatroon heeft), en dan zandcement laten storten, en dan zelf getegeld. Dat tackeren is ideaal om dure noppenplaten te vermijden, en lukt vlotjes in betopor (als die nog niet te lang ligt) of in isolatieplaten. Ik dacht dat we 78m² gelegd hebben in een weekendje met 2; ook via zelfbouwsfirma gedaan (dan zetten zij druk op de leidingen voor zandcement wordt gestort, en heb je 10 jaar garantie).

[frennek]

Welk systeem het minste gas verbruikt hangt meer af bij welk systeem je het beste de soms onvermijdelijke koudebruggen (warmtelekkages) kan vermijden en de hoogste isolatiewaarde kan verkrijgen.

Los daarvan heb je ook andere eigenschappen wat mee kan spelen. Bij zandcement bevat de vloer veel meer massa en zal er dus warmte gebufferd worden. Dit betekend dat de nachtverlaging minder zal zijn (en ook minder mogelijk) dan een droogbouw systeem. Droogbouw heeft ook de eigenschap dat het sneller reageert doordat er minder massa verwarmd moet worden. Het is niet direct te zeggen in jouw situatie wat hierin het beste is, beide systemen hebben zowel hun voordelen als nadelen. Bij een warmtepomp is het bijvoorbeeld erg fijn om een goede bufferende vloer te hebben, zo hoef je niet veel te pendelen, kan deze zijn warmte goed kwijt in de vloer en is een buffervat vaak niet nodig.

Wil je alleen stoken als het nodig is en met nachtverlaging werken, dan is een droogbouw systeem in principe het zuinigste. Je geeft namelijk niet zoveel warmte af op momenten dat het niet nodig is, terwijl een zandcementvloer nog uren lang zijn warmte vasthoudt en afgeeft.

[ID-College]

frennek schreef op maandag 8 mei 2023 @ 11:14:
Wil je alleen stoken als het nodig is en met nachtverlaging werken, dan is een droogbouw systeem in principe het zuinigste. Je geeft namelijk niet zoveel warmte af op momenten dat het niet nodig is, terwijl een zandcementvloer nog uren lang zijn warmte vasthoudt en afgeeft.

Ik denk dat het in de praktijk idd lood om oud ijzer is, maar de tegenhanger hiervan is weer dat je je verwarming eerder kan uitzetten. In de winter zet ik de verwarming 2 uur voordat ik ga slapen al uit, omdat ik weet dat het nog lang warm blijft door de massa. Met droogbouw laat je hem wellicht weer langer draaien

[naftebakje]

frennek schreef op maandag 8 mei 2023 @ 11:14:
...Wil je alleen stoken als het nodig is en met nachtverlaging werken, dan is een droogbouw systeem in principe het zuinigste. Je geeft namelijk niet zoveel warmte af op momenten dat het niet nodig is, terwijl een zandcementvloer nog uren lang zijn warmte vasthoudt en afgeeft.

Dat durf ik betwijfelen; want dan moet het verlies van rendement door hogere retour bij droogbouw syteem lager zijn dan het warmteverlies tijdens het vroeger aanwarmen bij een nat systeem.

Met @ID-College, op heel koude dagen start je 1.5 à 2 uur vroeger met opwarmen 's ochtends (dat regelt een goeie themostaat als de iSense gewoon zelf, rustig pruttelend op laag vermogen/hoog rendement) en kan je ook 's avonds evenveel vroeger uitschakelen omdat de vloer nog een tijd warmte blijft afgeven.
Ook na vakantie waarbij het hele huis totaal afgekoeld is valt het erg goed mee, je zet de thermostaat weer op als je aankomt, tegen dat de koffers uitgeladen zijn voel je al de vloer lekker warmte stralen.

[ Voor 45% gewijzigd door naftebakje op 08-05-2023 12:18 ]

[GrazendeKoe]

Ronald.42 schreef op zondag 7 mei 2023 @ 19:35:
[...]


Bij Faber...

Ik heb zelf de oude vloer verwijderd en verdere voorbereiding gedaan zoals loze mantelbuizen naar de hoeken van de kamer en de folie geplaats.
Vervolgens is faber geweest.
1 man op de schuimbeton mengauto en 1 man met de beton auto.
Ik stond zelf met de slang in de kamer dat spul erin te blubberen met wat aanwijzingen.
Dat moest 2 x want 1 meter dik kan niet in 1 keer.
Dus 2x schuimbeton gekregen met een week ertussen.
Toen heb ik zelf de vloerverwarming gelegd dat kwam van vloerverwarmingzelfleggen.nl daar ben ik een dag of 3 af en aan mee bezig geweest (was bloedje heet weer toen(
Daarna is er een partij via faber geweest om de anhydriet gietvloer er op te leggen daar heb ik zelf verder niks aan gedaan,behalve koffie en koekjes en helpen opruimen.

Schuimbeton was 2x 1K
Vloerverwarming zat ook rond de 1k
En de gietvloer was idem ook 1k

Edit: datum erbij gezocht dat was rond juni 2021

En nog wat voor de sfeer..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Bedankt voor je uitleg, leuk om die foto's te zien ook. Ziet er uit als goed werk!

Als ik die prijzen zo zie staan is schuimbeton misschien toch wél de beste optie. Ik kan echter denk ik tot 45 cm komen, alsnog een mooie r-waarde van 4.5.

Waar ik me echter toch zorgen over blijf maken is het gewicht van zo'n vloer, die op zijn lichts 600 kg per m3 is. Mijn begane grond is zo'n 40 m2, dus het totale gewicht (en dat nog zonder dekvloer en vloerverwarming meegerekend) is dan sowieso al 10800 kg. Ik snap dat dit niet direct de fundering belast (let op, fundering van gemetseld steen uit 1890) maar wel op het zand waar ook de permanente belasting van het huis zijn gewicht op afdraagt.

Heb jij destijds een constructeur een berekening laten maken? Is dat nodig bij een schuimbeton vloer?

Ben benieuwd

[Ronald.42]

GrazendeKoe schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 23:16:
[...]


Bedankt voor je uitleg, leuk om die foto's te zien ook. Ziet er uit als goed werk!

Als ik die prijzen zo zie staan is schuimbeton misschien toch wél de beste optie. Ik kan echter denk ik tot 45 cm komen, alsnog een mooie r-waarde van 4.5.

Waar ik me echter toch zorgen over blijf maken is het gewicht van zo'n vloer, die op zijn lichts 600 kg per m3 is. Mijn begane grond is zo'n 40 m2, dus het totale gewicht (en dat nog zonder dekvloer en vloerverwarming meegerekend) is dan sowieso al 10800 kg. Ik snap dat dit niet direct de fundering belast (let op, fundering van gemetseld steen uit 1890) maar wel op het zand waar ook de permanente belasting van het huis zijn gewicht op afdraagt.

Heb jij destijds een constructeur een berekening laten maken? Is dat nodig bij een schuimbeton vloer?

Ben benieuwd

toon volledige bericht

Ik heb niks laten berekenen.
Ik dacht meer pragmatisch van ooit lag er een 70cm tot een meter zand en die was zwaarder dan de schuimbeton die er nu ligt.
Al was dat zand al bijna 100 jaar weg in mijn geval..

Die prijzen die ik heb houden wel in dat je alles zelf moet doen.
En dus ook een soort van verantwoordelijk bent voor het eindresultaat.
Kwaliteit van de beton is voor faber, maar het juiste pijl van de vloer en de juiste hoeveelheid beton plus het redelijk afreien vlak genoeg voor de vloerverwarming is voor jou net als zorgen dat de folie er netjes inzit en de beton niet ergens heen kan lopen waar het niet moet..
Nou is het allemaal niet heel moeilijk maar houd het wel in je achterhoofd.

[Knappel]

GrazendeKoe schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 23:16:
[...]


Bedankt voor je uitleg, leuk om die foto's te zien ook. Ziet er uit als goed werk!

Als ik die prijzen zo zie staan is schuimbeton misschien toch wél de beste optie. Ik kan echter denk ik tot 45 cm komen, alsnog een mooie r-waarde van 4.5.

Waar ik me echter toch zorgen over blijf maken is het gewicht van zo'n vloer, die op zijn lichts 600 kg per m3 is. Mijn begane grond is zo'n 40 m2, dus het totale gewicht (en dat nog zonder dekvloer en vloerverwarming meegerekend) is dan sowieso al 10800 kg. Ik snap dat dit niet direct de fundering belast (let op, fundering van gemetseld steen uit 1890) maar wel op het zand waar ook de permanente belasting van het huis zijn gewicht op afdraagt.

Heb jij destijds een constructeur een berekening laten maken? Is dat nodig bij een schuimbeton vloer?

Ben benieuwd

toon volledige bericht

Vraag die r-waarde even goed na. Die van mij bleek in de praktijk iets van 0.7 per 10cm te zijn. Dus 50 cm is rd 3.5. Geen Faber.

[Lochnes]

hier een huis uit 1900 waar de fundering op staal 2 brakke laagjes afgekeurde bakstenen op elkaar bleken en dat dus vervangen door een gewapende betonvloer waar nu het huis op staat…
goed, op die twee laag baksteen bleef het ook al 100 jaar staan maar ik denk dat het wel
beter geworden is.
maar wij hadden al geen kruipruimte dus wat dat betreft niet van toepassing

[GrazendeKoe]

Lochnes schreef op maandag 15 mei 2023 @ 22:09:
hier een huis uit 1900 waar de fundering op staal 2 brakke laagjes afgekeurde bakstenen op elkaar bleken en dat dus vervangen door een gewapende betonvloer waar nu het huis op staat…
goed, op die twee laag baksteen bleef het ook al 100 jaar staan maar ik denk dat het wel
beter geworden is.
maar wij hadden al geen kruipruimte dus wat dat betreft niet van toepassing

Interessant. Hoe hebben ze die gewapende betonvloer onder de muren gekregen?

[Lochnes]

GrazendeKoe schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 21:07:
[...]


Interessant. Hoe hebben ze die gewapende betonvloer onder de muren gekregen?

op verschillende manieren. het dragende gedeelte van mijn huis zijn niet de muren maar de gebinten, die eerst ondersteund,ondergraven en eronder gestort en daarna op de nieuwe vloer gezet. Verder de muren deels ondergraven en met de “puzzelstukjes” methode er tandjes onder gestort waar dat kon. Tot slot ook een deel aan vast gestort

[twain4me]

GrazendeKoe schreef op zondag 7 mei 2023 @ 10:51:
Beste Tweakers,

Ik ben op zoek naar mensen die ervaringen hebben met een droogbouwvloerverwarming en de natte versie met zandcement, in het bijzonder welk systeem het minst gas verbruikt.

Momenteel ben ik mijn begane grond vloer aan het renoveren. Het gaat om een woning van 1900. Ik wil de volgende isolatiewaarde behalen:
- Vloer minimaal 5
- Binnenwandn van 4.5
- Dak van 4.0

De vloer moet een licht systeem zijn. De woning heeft een gemetselde stroken fundering met houten balkvloer. Aangezien ik alles zelf moet bekostigen ben ik ook op zoek naar het best betaalde systeem. Een geïsoleerde betonvloer of schuimbeton is daarom voor mij geen optie, ook omdat ik wel de kruipruimte wil behouden.

Ik wil kiezen tussen een nieuwe houtenbalk vloer of zo'n systeem met lichtgewicht stalen liggers. Met de eerste moet ik gaan voor een droogbouw systeem en met de tweede kan ik ook nog gaan voor vloerverwarming met zandcement.

Kom ik terug op het begin: Zit er verschil in energiezuinigheid in beide systemen? Ik kan me voorstellen dat het zandcement, zodra het eenmaal warm is, het met minder energie warm gehouden kan blijven.

toon volledige bericht

je verbruik wordt vooral bepaald door je warmteverlies. in het geval van een warmtepomp heeft afgifte er ook nog iets mee te maken omdat meer afgifte betekend dat je een lagere aanvoertemp kan draaien en daarmee kan je een hogere cop halen. verschillende systemen zijn vooral sneller of trager, beide hebben voordelen en nadelen. maar daar zou ik mij niet op blind staren vloerverwarming is hoe dan ook een traag systeem.