Advies gevraagd ivm keuze stress L/W warmtepomp

[Captor]

Sorry alvast voor deze lange post.

Mijn huidige CV ketel is na 21 jaar toe aan vervanging. Ik denk dat mijn huis grotendeels geschikt is voor all electric dus ben ik in het WP gebeuren gedoken en heb al dagen alle relevante topics op tweakers doorgenomen.

SPECS
Even wat gegevens over het huis, een 2 onder 1 kap. BJ 1971, grondig verbouwd in 2012

Isolatie

• Dakisolatie schuin dak 16cm glaswol Rd 4,55, platdak 8cm PIR Rd 2,95
• Vloerisolatie 2x50mm EPS (tussen dekvloer en de betonnen constructievloer) Rd 2,7
• Muurisolatie: bestaande bouw nageisoleerde spouw van 6,5cm (Rc 2), aanbouw 9,5cm steenwol Rd 2,7

Electra

• 3x25 aansluiting
• Zonnepanelen dekken huidig electra verbruik van 3700 kW

CV en SWW

• CV ketel uit 2002 (met kleine boiler erin) welke op ongeveer 45 graden max staat. Vaak was de Ta35 en Tr25 dit jaar.
• Leidingdiameter CV is op zijn krapst 22mm uitwendig (staal uit de jaren 70), inwendig geen idee.
• BG volledig vloerverwarming in dekvloer van 8cm: 100m2 HOH 10 (17x2 slang<-geen typefout) waarvan de garage 16m2 HOH 15. 2 vv verdelers die nog mengen met eigen pomp op schakelaar (1x 6 groeps, 1x 4 groeps). Zit nu nog achter een zoneklep maar die gaat eruit. In totaal 940m slang. Staan altijd vol open.
• Inhoud vv is ergens tussen de 120 en 160 liter (afhankelijk op welke site je het berekend).
• 1e: badkamer vloerverwarming op RTL ventiel 3,5m2 en 1 radiator die altijd openstaat. Overige ruimten op de 1e en de zolder worden niet verwarmd (hangen nog wel radiatoren)
• Douchekop doet 8 liter per minuut.Gezin van 4, douchen niet heel lang

Verbruik
Houtkachel dit jaar bewust niet gebruikt om verbruik te meten.
Dit jaar gaat het verbruik uitkomen op 1300m3 waarvan 240m3 sww.

BEREKEND VERMOGEN

• Koevlaas: 1300*8/1650 = 6,3 Kw maar als ik reken dat een nieuwe CV ketel wellicht 8% zuiniger zou zijn geweest kom ik op 1200*8/1650 = 5,8 kW
• Remeha: (1300-240) / 200 * 0,8 = 4,24 kW
• Vailant: (1300-240) * 10 / 1600 = 6,6 kW

laatste 2 methoden via filmpje Ketelklets

Mijn oog is gevallen op een Mitsu Ecodan SUZ-SWM60VA icm met de hydrobox EHSD-VM2D en het HTWBOI-200l boilervat. Hydrobox op zolder, buitenunit op ongeveer 15m. En het boilervat kan enkel op de BG.
Wil niet gaan koelen.



In zijn algemeenheid na het lezen van alle verhalen van iedereen lijkt het erop alsof je een WP niet zonder te tweaken optimaal krijgt. Dit lijkt me sowieso niet wenselijk als uiteindelijk heel NL er nog aan moet. Of lijkt dit maar? Ik wil meer zeggen als je hem hangt en zonder allerlei sensoren hem redelijk goed inregelt dat hij 90% zuinig is en als je hem echt tweakt zoals hier iedereen je nog die laatste 10% eruit kan persen?


Waar twijfel ik nog over:

VERMOGEN

• Als ik zo kijk wat iedereen hier heeft draaien, zelfs in modernere huizen met vergelijkbare oppervlaken zijn het toch vaak de PUHZ-SW75 en de SUZ-SWM80 variant. Zit ik dan met de 6kw niet te krap? Voorkeur gaat uit naar 1 fase en R32.
• Als ik deze post lees over het moeilijk te verwarmen 200l boilervat in de winter met 8kW wat moet dan met 6kW dan wel niet worden.

CV

• Ik heb nog zwarte stalen leiding in mn CV systeem (jaren 70), hoe erg is dit met een WP? Bij Nibe staat niet toegestaan.
• Leidingdiameter. Die 22mm lijkt me wellicht aan de krappe kant. Op zich zou ik dat nog kunnen later vervangen maar dan blijf ik zitten met de 24mm uitwendig (17mm inwendig) kunststof leiding die in vloer ligt richting vv verdeler welke de bottleneck gaat zijn, of zou dat wel mee gaan vallen in de praktijk? Die kan ik iig niet vervangen. (gebaseerd op tabel uit Jojan265 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11")
• Is het echt noodzakelijk voor een goede werking om mijn vv verdelers te laten ombouwen (pomp eruit en niet meer mengen) of is dit juist vanwege de krappe diameters juist niet wenselijk?
• De ellebogen en 15mm zijn denk ik ook niet wenselijk.
• Er is al veel over geschreven maar een buffervat lijkt me niet nodig, maar wellicht toch wel omdat ik niet heel veel thermisch buffer heb van mijn 8cm dikke dekvloer en dan het defrosten te veel warmte onttrekt?

SWW

• Het Mitsu HTWBOI-200l boilervat is dezelfde als die van De Jong (DJG 200l), maar heeft volgens mij als nadeel dat het evt. dompelelement niet onderin zit maar op 2/3 van de hoogte, en je moet dan een circulatiepomp hebben begreep ik (iig voor de legionella run). Zou dat een reden zijn om naar een ander vat te kijken?
• Om het boilervat aan te sluiten zou ik 6 meter nieuwe geisoleerde leiding moeten aanleggen zodat ook de 3weg klep op zolder kan. Neem aan dat dat iig 28mm moet worden?

Wil de WP laten plaatsen maar wil wel de juiste keuzes maken en niet blind op de installateur varen.

Hopelijk hebben jullie zin en tijd om te reageren op mijn vragen en hebben evt. andere mensen met een vergelijkbare situatie ook nog wat aan. Alvast bedankt iig.

[ Voor 6% gewijzigd door Captor op 27-03-2023 11:22 ]

[flippy]

met 15M zou ik eerer gaan voor een monoblok en je SWW met een losse warmtepompboiler. dat versimpelt de installatie want dan kan je gewoon op de BG inhaken op de verdelers (die moeten aangepast worden naar gesloten/pomp verwijderen) en de WBP kan dan gewoon op zolder staan zijn eigen ding doen. vele malen simpeler installeren en als bonus heb je dan niet eens een installateur nodig als je nog eens 10.000+ euro wilt besparen ten koste van een paar vrije dagen en een kratje bier naar de buurman. enigste wat je dan hoeft te doen is een 32mm leiding naar de BG verdeler(s) brengen via de kruipruimte.

en ja, die leidingen zijn te dun. die moet je dikker maken. als hoeft dat deels weer niet als je een monoblok pakt en gewoon op de BG inhaakt, immers hoeft er maar weinig water naar boven dan.

en buffervat heb je al, dat heet vloerverwarming in jouw woning.

[ Voor 36% gewijzigd door flippy op 26-03-2023 12:27 ]

[Captor]

Goede suggestie ga ik ook nog even over nadenken. Echter zal dan de CV leiding van de VV verdeler naar de WP unit ook buiten door de grond 5m moeten...

Heb helaas niet de hoogte op zolder voor een WBP boiler. In de gang wordt een uitdaging qua leidingwerk en geluid.

[flippy]

Captor schreef op zondag 26 maart 2023 @ 12:26:
Goede suggestie ga ik ook nog even over nadenken. Echter zal dan de CV leiding van de VV verdeler naar de WP unit ook buiten door de grond 5m moeten...

Heb helaas niet de hoogte op zolder voor een WBP boiler. In de gang wordt een uitdaging qua leidingwerk en geluid.

welke hoogte heb je wel? immers is het plan om daar nu wel een tank neer te zetten. hoeveel ruimte heb je waar nu de CV zit?

leidinglengte voor een monoblok is een non issue. splits verliezen vermogen onderweg, monobloks hebben daar veel minder last van en kan je tientallen meters verder weg zetten zonder merkbaar productievermogen in te leveren. je wilt alleen niet met zulke leidinglengtes SWW runs maken omdat je dan elke keer die hele leidinglengte op aan het stoken bent. en 5 meter onder de grond door is niks in vergleijking met 15 meter koelleiding.

[ Voor 18% gewijzigd door flippy op 26-03-2023 12:31 ]

[Captor]

Kruipruimte heb ik ook niet maar dat is een kwestie van naar buiten boren en de oprit opengraven...dus dat gaat wel.

As ik uit ga van 60cm breedte heb ik iets van 130cm... moet dan ook nog aan de muur hangen omdat de houten balklaag niet echt afdoende is voor veel gewicht.

[flippy]

Captor schreef op zondag 26 maart 2023 @ 12:32:
Kruipruimte heb ik ook niet maar dat is een kwestie van naar buiten boren en de oprit opengraven...dus dat gaat wel.

As ik uit ga van 60cm breedte heb ik iets van 130cm... moet dan ook nog aan de muur hangen omdat de houten balklaag niet echt afdoende is voor veel gewicht.

warmtepomp op de grond zetten, niet aan de muur hangen. je wilt niet resonanties van de machine je huis in hebben.

ding weegt ongeveer 120kg, dus als er een persoon kan/mag staan kan er een warmtepomp staan want het gewicht is ook verdeelt over meer dan een meter.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 26-03-2023 12:38 ]

[Elegit]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Elegit op 21-05-2023 14:26 ]

[DutchWing]

Captor schreef op zondag 26 maart 2023 @ 12:11:
Verbruik
Houtkachel dit jaar bewust niet gebruikt om verbruik te meten.
Dit jaar gaat het verbruik uitkomen op 1300m3 waarvan 240m3 sww.

- Dit jaar, je bedoelde niet afgelopen jaar?
- Hoe heb je het jaarverbruik omgerekend?

BEREKEND VERMOGEN

• Koevlaas: 1300*8/1650 = 6,3 Kw maar als ik reken dat een nieuwe CV ketel wellicht 8% zuiniger zou zijn geweest kom ik op 1200*8/1650 = 5,8 kW
• Remeha: (1300-240) / 200 * 0,8 = 4,24 kW
• Vailant: (1300-240) * 10 / 1600 = 6,6 kW

laatste 2 methoden via filmpje Ketelklets

Nieuwe CV ketels zijn maar minimaal zuiniger.
Je kan namelijk maximaal 10% condensatie warmte uit aardgas halen, en zelfs dat is theoretisch bepaald.
Ik zou dan gewoon voor 6,3kW gaan bij -10.

Mijn oog is gevallen op een Mitsu Ecodan SUZ-SWM60VA icm met de hydrobox EHSD-VM2D en het HTWBOI-200l boilervat. Hydrobox op zolder, buitenunit op ongeveer 15m. En het boilervat kan enkel op de BG.
Wil niet gaan koelen.

Ik zou dan voor een SUZ-SWM80VA (1 fase) gaan of een PUHZ-75YAA (3 fase)

Mijn voorkeur heeft 3 fase.

[Afbeelding]

In zijn algemeenheid na het lezen van alle verhalen van iedereen lijkt het erop alsof je een WP niet zonder te tweaken optimaal krijgt. Dit lijkt me sowieso niet wenselijk als uiteindelijk heel NL er nog aan moet. Of lijkt dit maar? Ik wil meer zeggen als je hem hangt en zonder allerlei sensoren hem redelijk goed inregelt dat hij 90% zuinig is en als je hem echt tweakt zoals hier iedereen je nog die laatste 10% eruit kan persen?

Grote onzin!
De grootste probleem ontstaan bij verkeerd aanleg en te hoge aanvoertemperatuur of vergeten het elektrisch element uit te schakelen.
Het advies is sowieso voor een aparte kWh meter, dan weet je het verbruik ten minste accuraat.

Waar twijfel ik nog over:

VERMOGEN
[list]
• Als ik zo kijk wat iedereen hier heeft draaien, zelfs in modernere huizen met vergelijkbare oppervlaken zijn het toch vaak de PUHZ-SW75 en de SUZ-SWM80 variant. Zit ik dan met de 6kw niet te krap? Voorkeur gaat uit naar 1 fase en R32.

Zie mijn antwoord eerder…

• Als ik deze post lees over het moeilijk te verwarmen 200l boilervat in de winter met 8kW wat moet dan met 6kW dan wel niet worden.
[/list]

Ik heb met mijn PUHZ-SW75YAA en 200L cilinderbinnenunit geen problemen.

CV
[list]
• Ik heb nog zwarte stalen leiding in mn CV systeem (jaren 70), hoe erg is dit met een WP? Bij Nibe staat niet toegestaan.
• Leidingdiameter. Die 22mm lijkt me wellicht aan de krappe kant. Op zich zou ik dat nog kunnen later vervangen maar dan blijf ik zitten met de 24mm uitwendig (21mm inwendig) kunststof leiding die in vloer ligt richting vv verdeler welke de bottleneck gaat zijn, of zou dat wel mee gaan vallen in de praktijk? Die kan ik iig niet vervangen. (gebaseerd op tabel uit Jojan265 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11")
• Is het echt noodzakelijk voor een goede werking om mijn vv verdelers te laten ombouwen (pomp eruit en niet meer mengen) of is dit juist vanwege de krappe diameters juist niet wenselijk?

Hoofdleidingen minimaal 28mm of 32mm meerlagenbuis.
Vloerverwarming pomp eruit + thermostaatkraan welke doorstroming beperkt.

• De ellebogen en 15mm zijn denk ik ook niet wenselijk.
• Er is al veel over geschreven maar een buffervat lijkt me niet nodig, maar wellicht toch wel omdat ik niet heel veel thermisch buffer heb van mijn 8cm dikke dekvloer en dan het defrosten te veel warmte onttrekt?
[/list]

Zal wel meevallen, ik zie geen directe noodzaak.

SWW
[list]
• Het Mitsu HTWBOI-200l boilervat is dezelfde als die van De Jong (DJG 200l), maar heeft volgens mij als nadeel dat het evt. dompelelement niet onderin zit maar op 2/3 van de hoogte, en je moet dan een circulatiepomp hebben begreep ik (iig voor de legionella run). Zou dat een reden zijn om naar een ander vat te kijken?
[/quote]
Extra pomp is natuurlijk niet efficiënt.

• Om het boilervat aan te sluiten zou ik 6 meter nieuwe geisoleerde leiding moeten aanleggen zodat ook de 3weg klep op zolder kan. Neem aan dat dat iig 28mm moet worden?
[/list]

Wel het advies inderdaad.

Wil de WP laten plaatsen maar wil wel de juiste keuzes maken en niet blind op de installateur varen.

Hopelijk hebben jullie zin en tijd om te reageren op mijn vragen en hebben evt. andere mensen met een vergelijkbare situatie ook nog wat aan. Alvast bedankt iig.

Mijn warmtepomp staat beneden, ik heb alleen gekozen voor de cilinderbinnenunit.
Ik zou persoonlijk adviseren indien je de ruimte hebt altijd een 300L boiler te nemen.
En het liefste binnenunit en boiler niet te ver van elkaar vandaan ivm transportverliezen.

[Dre]

Is 5 kW niet voldoende? De koevlaas2 formule zit eigenlijk altijd te hoog is mijn ervaring.

Hier de benodigde leidingdiameter:
Jojan265 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Het lijkt me dat 22mm staal voldoende is qua flow. Kunststof iets dikker.

Buffervat is echt onzinnig als je vloerverwarming hebt.

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 26-03-2023 16:34 ]

[Andrehj]

@Captor , paar opmerkingen:

• Die oude (dichtgeroeste?) 3/4" leidingen zijn wel een dingetje. Die moeten eigenlijk worden vervangen door ø28 voor voldoende flow. Het circuit zal ook wel weer vol met knietjes en andere haakse bochten zitten.
• Als je qua vermogen uitkomt op een 6 kW versie zou ik nooit die VA2 kopen, omdat er wat slechte ervaringen mee zijn, maar vooral ook omdat er nergens specs van zijn. Ik zou dan de 8 kW versie kopen. Desnoods kan de PUHZ-SW75YAA (drie fasen) ook nog.
• Ik mis een berekening van het benodigd vermogen op basis van het dagverbruik op een aantal koude dagen, en dan teruggerekend naar -10. Daarmee kun je (beter) het benodigd vermogen bepalen.
• Hoe een 8 kW WP moeite kan hebben met een 200 liter vat begrijp ik niet. Mijn WP is qua SWW begrensd op 75%, wat in de winter net 5 kW vermogen oplevert en ik heb een 300 liter vat. En dan nog is ie in dik anderhalf uur klaar met verwarmen (tot 48 graden, met de sensor op 2/3 van onderen, dus het vat is bij de start grotendeels gevuld met koud water).
• SWW-vat beneden, zo ver van de binnenunit af, is wel een dingetje. Dat betekent veel extra liters die je onnodig bij een SWW-run opwarmt, en die later ook weer (heet) in je vloer verdwijnen. Zeker niet ideaal. Ik vraag me ook af wat de maximale draadlengte van de temperatuursensor in het SWW-vat is. Dat zou ook nog wel een dingetje kunnen worden.
• Zeker bij een SWW-vat beneden is een dompelelement essentieel, want met zo'n lange leiding een legionellacyclus doen met dat 1.8 kW elementje in de binnenunit is geen doen. Je raakt dat vermogen al bijna in de toevoerleiding kwijt...
• De driewegklep zou ik trouwens gewoon beneden plaatsen (tussen verdeler en vat). Anders moet je met vier van die dikke leidingen naar beneden.
• Een extra circulatiepompje voor die cyclus zou ik ook niet doen, want dan moet je met nog een draad naar beneden. Kortom, je ziet, alleen al vanwege de bekabeling is het erg aan te raden om je SWW-vat naast de binnenunit te plaatsen.
• Verdelers ombouwen of vervangen moet je altijd doen. Nodig voor het rendement (COP van WP en besparing op pompvermogen) , maar ook om bij een defrost goed van de warmtecapaciteit van je vloer gebruik te kunnen maken.

[Captor]

Bedankt voor jullie antwoorden tot nu toe!

@DutchWing

DutchWing schreef op zondag 26 maart 2023 @ 15:14:
[...]

- Dit jaar, je bedoelde niet afgelopen jaar?
- Hoe heb je het jaarverbruik omgerekend?

Ik houdt mijn verbruik bij in mindergas.nl (bij mij loopt het van sept tot sept). Die doet ook een voorspelling en die klopt vrij aardig.
Die geeft nu dus 1290m3 aan als verwachting over sept '22 tot sept '23 en het stookseizoen loopt aardig op zijn eind.
De andere jaren kan ik wel pakken als referentie maar die zijn incl. houtkachel stoken dus dat is niet echt representatief.

[...]

Ik zou dan voor een SUZ-SWM80VA (1 fase) gaan of een PUHZ-75YAA (3 fase)

Mijn voorkeur heeft 3 fase.

Waarom heeft jouw voorkeur 3fase? (en dan bedoel ik de Power inverter 75 tov de Eco inverter 80)


@Andrehj

Andrehj schreef op zondag 26 maart 2023 @ 16:37:
@Captor , paar opmerkingen:
[list]
• Die oude (dichtgeroeste?) 3/4" leidingen zijn wel een dingetje. Die moeten eigenlijk worden vervangen door ø28 voor voldoende flow. Het circuit zal ook wel weer vol met knietjes en andere haakse bochten zitten.

Volgens mij valt het qua roest wel mee, heb de afgelopen jaren een aantal maal het circuit moeten leeglaten maar het was vrij helder water. Maar bij het doorslijpen weet ik het pas zeker of de leiding echt van binnen dicht zit.
28mm is idd ideaal maar ik blijf hoe dan ook zitten met die 24mm kunststof leiding (17 inwendig) die de bottleneck gaat zijn en ik niet kan aanpassen zonder de hele vloer eruit te hakken. Ik vraag me af in de praktijk hoe groot het probleem nu daadwerkelijk is. Ik snap dat meer beter is, minder ruis, pomp hoeft minder hard te werken, vermogen kwijt kunnen.
Ik snap ook dat installateurs hier niet altijd een probleem van maken, die zijn meestal van het hangen en inregelen ho maar. Dus een te kleine diameter betekend gewoon een minder zuinig werkende WP? Dit probleem speelt nl. dan ook bij mensen die voor de hybride oplossing gaan want daar wordt volgens mij nog minder nauw gekeken.
Tuurlijk wil ik een zo optimaal systeem maar soms moeten er concessies worden gedaan, maar wel binnen de grenzen van het toelaatbare. Er daar zit met name bij mij de twijfel, kan het net of echt niet met die 21,5mm inwendig?

• Ik mis een berekening van het benodigd vermogen op basis van het dagverbruik op een aantal koude dagen, en dan teruggerekend naar -10. Daarmee kun je (beter) het benodigd vermogen bepalen.

Ik heb gekeken naar 7 t/m 12 feb van '21 die op meerdere plekken wordt genoemd (56m3 in 6 dagen). Echter weet ik niet hoevaak mn houtkachel toen is aangeweest dus niet representatief.
Afgelopen december was het vrij koud een aantal dagen lang. De weergegevens van Eindhoven heb ik erbij gehaald:



Mijn verbruik tussen 9 en 18 dec was 98m3. Dus 9,8m3 per dag. Via een formule die hier op tweakers heb gevonden kom ik dan op:
9,8 m3 * 9 kW/m3 = 88,2 kWh in 16 uur (aanname, 24u - 8u slaap (nachtverlaging)
88,2/16 = 5,5 kW gemiddeld in een uur.

Mijn max verbruik dit jaar op 1 dag was 12,8m3

Hoe reken ik dit terug naar -10?

• SWW-vat beneden, zo ver van de binnenunit af, is wel een dingetje. Dat betekent veel extra liters die je onnodig bij een SWW-run opwarmt, en die later ook weer (heet) in je vloer verdwijnen. Zeker niet ideaal. Ik vraag me ook af wat de maximale draadlengte van de temperatuursensor in het SWW-vat is. Dat zou ook nog wel een dingetje kunnen worden.
• Zeker bij een SWW-vat beneden is een dompelelement essentieel, want met zo'n lange leiding een legionellacyclus doen met dat 1.8 kW elementje in de binnenunit is geen doen. Je raakt dat vermogen al bijna in de toevoerleiding kwijt...
• De driewegklep zou ik trouwens gewoon beneden plaatsen (tussen verdeler en vat). Anders moet je met vier van die dikke leidingen naar beneden.

De huidige leidingen naar beneden voor de CV richting vv verdeler die ik zou moeten vervangen lopen via een slaapkamer en woonkamer en zijn niet geisoleerd. De 2 nieuwe geisoleerde leidingen die ik voor SWW in gedachte had zou ik eenvoudig via een leidingschacht in de MK kunnen realiseren, vandaar. Helaas is vanuit hier naar de vv verdeler geen optie (of ik moet ook nog eens een verlaagd plafond maken en een lelijke koof naast een deur om weer te zakken naar de grond. En ik blijf zitten met die te lange lengte....

• Een extra circulatiepompje voor die cyclus zou ik ook niet doen, want dan moet je met nog een draad naar beneden. Kortom, je ziet, alleen al vanwege de bekabeling is het erg aan te raden om je SWW-vat naast de binnenunit te plaatsen.

Ja ik vrees dat ik die SWW optie van beneden moet herzien / niet moet doen. Dus toch maar weer terug naar de tekentafel voor een WBP boiler met luchtpijp naar buiten want op zolder kan ik hem echt niet goed kwijt. Enige waar ik bang voor ben als ik een WBP boiler in de gang plaats is voor het geluid (met name 's nachts en in de woonkamer op de bank = aangrenzende muur).


De suggestie van @flippy om voor een monoblock te gaan zou een eenvoudige oplossing kunnen zijn. Die kan ik via buiten met 32mm oid aansluiten op de vv verdeler. Dan is het huidige leidingcircuit enkel nog nodig om boven de badkamer te voorzien van cv en dus geen probleem (mits opvoerhoogte geen probleem gaat worden).

Moet ik wel in m'n gang een WBP boiler kwijt kunnen en iets met het geluid.

Andere probleem met een monoblock is de hoogte van de buitenunit en het plaatsen op het voorerf (1m hoogte restrictie), heb geen zin in vergunningen en welstand. Verdiept aanleggen is ivm sneeuw niet handig begreep ik, maar als eromheen ruim genoeg ook verdiept is en er ook nog een hekwerkje omheen staat zodat er geen sneeuw kan ophopen ivm de wind lijkt me dit wel kunnen toch?

Ik volg ook met veel interesse het verhaal van MotorBeast mbt de opvoerhoogte en of split of monoblock het beste is met wat langere leiding.
MotorBeast in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[ Voor 7% gewijzigd door Captor op 27-03-2023 11:22 ]

[flippy]

Captor schreef op zondag 26 maart 2023 @ 20:35:

Ja ik vrees dat ik die SWW optie van beneden moet herzien / niet moet doen. Dus toch maar weer terug naar de tekentafel voor een WBP boiler met luchtpijp naar buiten want op zolder kan ik hem echt niet goed kwijt. Enige waar ik bang voor ben als ik een WBP boiler in de gang plaats is voor het geluid (met name 's nachts en in de woonkamer op de bank = aangrenzende muur).


De suggestie van @flippy om voor een monoblock te gaan zou een eenvoudige oplossing kunnen zijn. Die kan ik via buiten met 32mm oid aansluiten op de vv verdeler. Dan is het huidige leidingcircuit enkel nog nodig om boven de badkamer te voorzien van cv en dus geen probleem (mits opvoerhoogte geen probleem gaat worden).

Moet ik wel in m'n gang een WBP boiler kwijt kunnen en iets met het geluid.

Andere probleem met een monoblock is de hoogte van de buitenunit en het plaatsen op het voorerf (1m hoogte restrictie), heb geen zin in vergunningen en welstand. Verdiept aanleggen is ivm sneeuw niet handig begreep ik, maar als eromheen ruim genoeg ook verdiept is en er ook nog een hekwerkje omheen staat zodat er geen sneeuw kan ophopen ivm de wind lijkt me dit wel kunnen toch?

Ik volg ook met veel interesse het verhaal van MotorBeast mbt de opvoerhoogte en of split of monoblock het beste is met wat langere leiding.
MotorBeast in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

toon volledige bericht

opvoerhoogte (van water praat je over denk ik) is een non issue voor jouw geval. een monoblok kan rustig 50+ meter overbruggen en een stuk of 3~5 verdiepingen recht omhoog. splits zijn veel gevoeliger voor leidinglengtes (en hoogteverschillen).

een WBP stel je eigenlijkhetzelfde in als een SWW run, dus alleen overdag. dus van geluid is er doorgaans geen sprake.

een wat extremere oplossing is een split WBP zoals de calypso split. de tank is dan even groot als een non-WBP tank maar dan zit je met een regulier split buitenunit van een airco die je ergens aan de muur op moet hangen of zo. die is wel 2x zo sterk als een reguliere WBP en wat efficientier maar wel duurder en je kan/mag die zelf niet in bedrijf stellen, een normale WBP pleur je gewoon ergens neer en hang je de slangen eraan.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 26-03-2023 21:04 ]

[Evanrvb]

Idealiter zet je een WPB juist overdag aan en niet 's nachts ivm de warmere lucht. Geluid hoeft dus niet persé een issue te zijn. Bij mij gaat die bijvoorbeeld alleen tussen 13:00 en 19:00. Dan lig je en nog niet in bed en je zit nog niet op de bank

[ds23man]

Je benodigd vermogen kan je vrij snel bepalen door je uurverbruik via de P1 poort te bekijken.

In mijn geval bij 4 graden:



Rond de 5 graden zit ik op 0,75m3 per uur, bij 10 graden 0,5 en bij 0 graden op 1. Bij -10 zou ik op 2 m3 per uur moeten uitkomen. Als je het op deze manier bekijkt zie je gelijk de thermische behoefte van je huis en de eventuele pieken voor SWW kan je er snel uitfilteren. In mijn geval zou dat een WP betekenen van 16-18 kW om het huis bij -10 warm te houden.

[Captor]

Helaas heb ik dergelijke data niet voorhanden... had wel een formule in een ander bericht gevonden maar ik snap niet waar die 30/26 in die berekening vandaan komt.

[ds23man]

Captor schreef op maandag 27 maart 2023 @ 10:41:
Helaas heb ik dergelijke data niet voorhanden... had wel een formule in een ander bericht gevonden maar ik snap niet waar die 30/26 in die berekening vandaan komt.

Dan even naar je dagverbruik kijken. Dan zit je er ook niet snel naast. Als je 12m3 per dag verbruikt bij temperatuur X kan je vrij snel herleiden wat je bij temperatuur Y nodig hebt.

[Captor]

15 dec '22 was het die dag gemiddeld -4.4 (minimaal -9,2). Toen heb ik 12.8m3 verbruikt.

Als het gemiddeld -10 is op een dag zou ik op bijna 30m3 per dag uitkomen (als het gasverbruik lineair is).
Maar wanneer is het in NL. nog ooit gemiddeld -10 op een hele dag genomen....

Of bereken ik het niet goed?

[flippy]

ga maar gewoon uit van een 5kw unit, dat moet passen in je verbruik. voor de dagen dat het daadwerkelijk aanhoudend -10 word heb je toch de houtkachel aan en zit er nog een 3kW backupelement in om mee te helpen als je lucifers op zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 27-03-2023 23:15 ]

[ds23man]

Captor schreef op maandag 27 maart 2023 @ 10:58:
15 dec '22 was het die dag gemiddeld -4.4 (minimaal -9,2). Toen heb ik 12.8m3 verbruikt.

Als het gemiddeld -10 is op een dag zou ik op bijna 30m3 per dag uitkomen (als het gasverbruik lineair is).
Maar wanneer is het in NL. nog ooit gemiddeld -10 op een hele dag genomen....

Of bereken ik het niet goed?

De correlatie die ik hier zie is dat 10 graden verschil een verdubbeling of halvering is. Bij 0 graden 1m3, bij 10 graden 0,5m3 en bij -10 2m3 per uur. De verbruikswaarde bij -10 heb ik niet fysiek maar met mijn ketel begrenst op 15 kW trekt het dan net niet meer bij -10. Omgerekend klopt het aardig met 2m3 per uur.

[Ronald]

Captor schreef op maandag 27 maart 2023 @ 10:41:
Helaas heb ik dergelijke data niet voorhanden... had wel een formule in een ander bericht gevonden maar ik snap niet waar die 30/26 in die berekening vandaan komt.

Daar wordt verbruik op een dag met 26 graaddagen omgerekend naar 30 graaddagen.

30 graaddagen = buiten gemiddeld -10, binnen gemiddeld 20 graden.

Een jaar heeft rond de 3000 graaddagen.

Wikipedia: Graaddag