Dekvloer met tegels uitbreken en ophogen

[Cella]

Ik heb hier een vloer van ca 40 m2 die ik het liefst op gelijke hoogte wil krijgen als de vloer van de aangrenzende ruimte. Het hoogteverschil varieert van -20 mm tot +37 mm. Grotendeels nog betegeld met diverse vloertegels.

Het idee is om alle tegels met de onderliggende specielaag er uit te jekkeren tot onder het niveau van de aangrenzende ruimte, tot max -20 mm. Daarna zal er dan een nieuwe deklaag op moeten komen, ik denk iets van vloeibaar zandcement of egalisatie.

Maar die laag wordt dan dus ca 20 mm dik, wat kan ik dan het beste gebruiken?

En... is dit de juiste of slimste aanpak...?

[BlueKeenan]

Hoe ga je de vloer afwerken in de ruimte? Egaline zou ik niet doen, 20mm op 40m2 is een duur geintje. Zandcement kan in principe wel, is normaliter bedoeld voor iets dikkere lagen. Is de dragende ondervloer die je overhoud beton?

Als het beton is kun je de vloer in zijn geheel natmaken (goed natmaken, geen plassen vormen) en aanbranden met cement. Dan de volgende dag zandcement aanmaken met zeer fijn zand (metselzand), niet te droog (niet vloeibaar wel smeerbaar) en dit erover heen smeren en uitvlakken. dag of 2-3 nathouden met een plantenspuit (met enige regelmaat).

Dat wil dus wel zeggen dat je het zandcement zelf moet mengen en niet in pak moet kopen. Dus even de betonmixer van stal halen.

[MikeyMan]

Hoe dik is de hele dekvloer? 20mm is wel erg krap.

Mijn ervaring is dat je het makkelijkste hakt op de overgang tussen draagvloer en dekvloer. Zo'n dekvloer is er op zich snel uit.

Wat ik zou doen; hele dekvloer eruit, netten erin, eventueel vloerverwarming er alvast in, netje er overheen, en dan een nieuw vezelversterkt dekvloertje erin laten storten.

[TheGhostInc]

Ik heb zelf een hal gedaan met:
https://www.bouwmaat.nl/b...-25-kg/product/0000572613

Goed verwerkbaar en mooi resultaat.
Aangezien je een laagdikte nodig hebt van 2cm op de diepste punten ben ik bang dat zandcement op sommige plaatsen te dun wordt.
Qua kosten valt het waarschijnlijk niet mee, maar het is wel het spul wat hiervoor gemaakt is. Het is ook lekker vlot droog.

[T_knoop]

30min verwerkingstijd wordt wel een dingetje met die bouwmaat egaline. Je moet dan stevig doormixen om alles op tijd erin te krijgen.
Moet je vloer echt vlak zijn, of is het goed genoeg als het aansluit? In dat laatste geval kan je ervoor zorgen dat er binnen x meter geen hoogteverschillen groter dan x-mm zijn, en heb je mogelijk een stuk minder materiaal nodig.

[Cella]

Dank voor de tips. De ondervloer is beton en de uiteindelijke afwerking zal tapijt of laminaat worden. De dekvloer (de laag onder de tegels) varieert van iets van 2 tot 4 cm. Het is eigenlijk 1 groot teletubbielandschap, met afschot naar putjes (het was ooit de natte ruimte van een welness) en stukken die niet betegeld waren.

Nu ik een poosje bezig ben en erachter kom dat de tegels + onderliggende laag zelfs met een 11,5 Joule sloophamer er maar zeer moeizaam uitgaan, denk ik er over om het geheel op te hogen naar het hoogste punt, met een soort van afschot naar de aansluiting met de rest van de ruimte. Dat is op zich niet heel erg.

Maar dan moeten denk ik wel eerst nog alle tegeltjes er uit. Of kun je daar gewoon iets van egalisatie overheen storten, mits ze goed vastzitten?

[Voor 5% gewijzigd door Cella op 17-02-2023 11:32]

[frennek]

Als je laminaat of tapijt neemt, kan bijvoorbeeld egaline prima over de tegels heen naar mijn mening. Misschien her en der wat stuk hakken voor een wat betere hechting. Zandcement over de tegels gaat niet werken, dat heeft onvoldoende sterkte en hechting bij deze diktes.

Egaline kan natuurlijk prima, maar een gemiddelde laagdikte van 20 mm over 40 m2 is wel een serieus volume (800 liter). Dat maak je niet even met de hand aan.

Met bijvoorbeeld de goedkoopste die ik tot dusver heb weten te vinden en zelf recent heb gebruikt zou je ongeveer 1000 euro kwijt zijn: (https://www.afbouwbaas.nl...QvYdn6tRqiQwaArmPEALw_wcB)

De truc bij succesvol egaline aanbrengen is goed mixen (en namixen) en nat-in-nat werken. Met de hand krijg je dat naar mijn mening niet netjes voor elkaar zonder een snelle egaline mixer.

[vso]

vooraf sorry voor "lang" advies maar dit is hoe ik het zou aanpakken.

Een referentie hoogte is ook handig als je diverse hoogte verschillen wilt samenvoegen met diverse middelen bv zandcement + egalisatie middel(en)

Begin eerst eens een hoogte kaart te maken, omdat je dit meerdere keren gaat herhalen zou ik het als volgt doen: (je bouwt een referentie hoogte)

Meest simpele is stalen L profiel(en) tegen een muur waterpas te zetten en met zelftappers om de 10cm. zet aan de overkant op dezelfde hoogte / wijze .. hiermee pak je een touw met lijnwaterpas dit is de "referentie" langs die lijn kan je bv een liniaal ofzo gebruiken om de hoogte verschillen in kaart te brengen. dit doe je voor elke 10 cm enige wat je wilt weten is het verschil in mm boven of onder die lijn..

Dit kan ook met een waterpas slang of bv bergjes zand en lange waterpas maar .. dat was niet mijn ding.
en een landmeter met laser oid is profie spul en profie geld.


ps een hoogte kaart in spreadsheet tools is simpel omdat je een vakken patroon hebt letter/cijfer even ergens noteren .. op de muur (die word toch geverft denk ik zo)

het getal (- of + 12mm) zet je in de desbetreffende kolomen, en met conditional formating geef je
1-4 mm "geel" (fijne egaliseer middel)
5-10mm "blauw" (grove egaliseer middel
11 en groter "rood" (zand cement)

---

ik heb mijn zoldervloer afgefreest met een beton frees dit monster (boels)


Met een anwb/bouwmaat pas krijg je korting trouwens, zorg dat je een bezem en 15 min met dat ding = een hoop stof die je ermee maakt.

mijn zoldervloer had van hoogste punt naar laagste punt 2cm verschil.

kwa kosten 300 - 450 euro ofzo toen inclusief 93,- euro per 3x van die gele plaatjes en als ik je zo lees dan heb je er 9 tot 18 nodig (ze slijten hard) ...

---

Anderzijds kan je ook overwegen een lokale betonboer te benaderen en vragen wat ze berekenen voor een "deklaag" en hun advies om het klaar te maken om vol te blubberen & vlinderen ofzo

Ik denk trouwens dat je spijt krijgt als je geen vloerverwarming (leidingwerk) er alvast in verwerkt .en bv de nodige leidingwerk (+ aan/afvoer water + elektra + netwerk )
zeker gezien "gasprijzen"

edit:

kruipruimte isolatie en je ondergrondse "voorzieningen" (als die er zijn) is zeker iets wat je niet wilt onderschatten bij deze acties.

Goedkoop en slecht advies zijn 2 killers in dit geval die je later veel koppijn bezorgen, 3-5 duizend euro nu uitgeven maar in paar dagen klaar zijn kan je op lagere termijn veel plezier geven. zeker als zaken niet goed hechten en je bij het neerleggen van een vloer erachter komt dat je weer "opnieuw" mag doen.

egaliseren is een "art" om de juiste verhouding te krijgen, iets wat ik persoonlijk graag uitbesteed.

[Voor 11% gewijzigd door vso op 17-02-2023 18:02]

[Makrolon]

vso schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 17:55:
vooraf sorry voor "lang" advies maar dit is hoe ik het zou aanpakken.

Een referentie hoogte is ook handig als je diverse hoogte verschillen wilt samenvoegen met diverse middelen bv zandcement + egalisatie middel(en)

Begin eerst eens een hoogte kaart te maken, omdat je dit meerdere keren gaat herhalen zou ik het als volgt doen: (je bouwt een referentie hoogte)

Meest simpele is stalen L profiel(en) tegen een muur waterpas te zetten en met zelftappers om de 10cm. zet aan de overkant op dezelfde hoogte / wijze .. hiermee pak je een touw met lijnwaterpas dit is de "referentie" langs die lijn kan je bv een liniaal ofzo gebruiken om de hoogte verschillen in kaart te brengen. dit doe je voor elke 10 cm enige wat je wilt weten is het verschil in mm boven of onder die lijn..

Dit kan ook met een waterpas slang of bv bergjes zand en lange waterpas maar .. dat was niet mijn ding.
en een landmeter met laser oid is profie spul en profie geld.


ps een hoogte kaart in spreadsheet tools is simpel omdat je een vakken patroon hebt letter/cijfer even ergens noteren .. op de muur (die word toch geverft denk ik zo)

het getal (- of + 12mm) zet je in de desbetreffende kolomen, en met conditional formating geef je
1-4 mm "geel" (fijne egaliseer middel)
5-10mm "blauw" (grove egaliseer middel
11 en groter "rood" (zand cement)

---

ik heb mijn zoldervloer afgefreest met een beton frees dit monster (boels)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Met een anwb/bouwmaat pas krijg je korting trouwens, zorg dat je een bezem en 15 min met dat ding = een hoop stof die je ermee maakt.

mijn zoldervloer had van hoogste punt naar laagste punt 2cm verschil.

kwa kosten 300 - 450 euro ofzo toen inclusief 93,- euro per 3x van die gele plaatjes en als ik je zo lees dan heb je er 9 tot 18 nodig (ze slijten hard) ...

---

Anderzijds kan je ook overwegen een lokale betonboer te benaderen en vragen wat ze berekenen voor een "deklaag" en hun advies om het klaar te maken om vol te blubberen & vlinderen ofzo

Ik denk trouwens dat je spijt krijgt als je geen vloerverwarming (leidingwerk) er alvast in verwerkt .en bv de nodige leidingwerk (+ aan/afvoer water + elektra + netwerk )
zeker gezien "gasprijzen"

edit:

kruipruimte isolatie en je ondergrondse "voorzieningen" (als die er zijn) is zeker iets wat je niet wilt onderschatten bij deze acties.

Goedkoop en slecht advies zijn 2 killers in dit geval die je later veel koppijn bezorgen, 3-5 duizend euro nu uitgeven maar in paar dagen klaar zijn kan je op lagere termijn veel plezier geven. zeker als zaken niet goed hechten en je bij het neerleggen van een vloer erachter komt dat je weer "opnieuw" mag doen.

egaliseren is een "art" om de juiste verhouding te krijgen, iets wat ik persoonlijk graag uitbesteed.

Het meest simpele is gewoon met kruislijn laser en een rolmaatje in 10 minuten doen waar je met jouw manier een halve dag mee bezig bent

[Makrolon]

Ik zou zorgen dat je overal een laagfdikte van ca 40mm kan krijgen en dan een dekvloer er in smeren. of laten doen.

[vso]

Makrolon schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:08:
[...]


Het meest simpele is gewoon met kruislijn laser en een rolmaatje in 10 minuten doen waar je met jouw manier een halve dag mee bezig bent

niet bedoelt als aanval, maar jou methode is nogal gevoelig voor het introduceren van een meetfout, kruislaser krijgt een tik, of de volgende keer een andere hoogte zit je er al .. en dat kan al tijdens je meetsessie gebeuren.

De methode is inderdaad niet snel maar is wel goedkoper dan huren of kopen van beter materiaal voor de duur van je project .. maar het doel is "herhaalbaar" zijn .. daar offer je wel wat voor op.

[frennek]

vso schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:18:
[...]

niet bedoelt als aanval, maar jou methode is nogal gevoelig voor het introduceren van een meetfout, kruislaser krijgt een tik, of de volgende keer een andere hoogte zit je er al .. en dat kan al tijdens je meetsessie gebeuren.

De methode is inderdaad niet snel maar is wel goedkoper dan huren of kopen van beter materiaal voor de duur van je project .. maar het doel is "herhaalbaar" zijn .. daar offer je wel wat voor op.

Daarom zet je je zelf-nivelerende kruislaser op het meterpijl (streep op de muur). Kan je altijd controleren of die goed staat. In principe is een laser vrij ongevoelig voor een tik, want hij levelt zichzelf gewoon weer opnieuw.

Makkelijkste is een houten lat monteren op een houten plaatje met een streep op de juiste hoogte. Zo zie je met een laser direct overal in de kamer of je onder of boven het gewenste niveau zit.

[Voor 11% gewijzigd door frennek op 17-02-2023 18:25]

[vso]

frennek schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:23:
[...]


Daarom zet je je zelf-nivelerende kruislaser op het meterpijl (streep op de muur). Kan je altijd controleren of die goed staat. In principe is een laser vrij ongevoelig voor een tik, want hij levelt zichzelf gewoon weer opnieuw.

krijg het gevoel dat je al iets meer ervaring hebt.

[TheGhostInc]

T_knoop schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 10:16:
30min verwerkingstijd wordt wel een dingetje met die bouwmaat egaline. Je moet dan stevig doormixen om alles op tijd erin te krijgen.

Je gaat niet de hele vloer in 30 minuten doen.
Je begint aan de ene kant en moet binnen 30 minuten de volgende emmer ertegenaan hebben liggen. Met 10-15 minuten per emmer in je eentje is dat prima te doen. Met z'n 2-en gaat het bijna continu.

[Makrolon]

vso schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:18:
[...]

niet bedoelt als aanval, maar jou methode is nogal gevoelig voor het introduceren van een meetfout, kruislaser krijgt een tik, of de volgende keer een andere hoogte zit je er al .. en dat kan al tijdens je meetsessie gebeuren.

De methode is inderdaad niet snel maar is wel goedkoper dan huren of kopen van beter materiaal voor de duur van je project .. maar het doel is "herhaalbaar" zijn .. daar offer je wel wat voor op.

Zo zet ik altijd hoogtes uit, in een badkamerr, kamer of tuin. En heb nooit last van meetfouten. Je moet ook met je tengels van de laser afblijven als ie eenmaal staat. Ding neer zetten, kijken wat t hoogste punt is en daar naartoe werken. Totaal ongevoelig voor meetfouten.

En elke serieuze thuisklusser moet een laser in zn assortiment hebben vind ik. t liefst een 360 graden variant. Als je er eenmaal een hebt gebruik je m overal voor.

[frennek]

TheGhostInc schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:57:
[...]

Je gaat niet de hele vloer in 30 minuten doen.
Je begint aan de ene kant en moet binnen 30 minuten de volgende emmer ertegenaan hebben liggen. Met 10-15 minuten per emmer in je eentje is dat prima te doen. Met z'n 2-en gaat het bijna continu.

Niet helemaal mee eens. 20 mm laagdikte bouw je niet op van achter naar voren. Egaline vloeit namelijk gigantisch en bij zulke laagdiktes ligt het binnen de kortste keren door de hele kamer. Je moet daarbij dus echt de gehele ruimte nat in nat blijven doorwerken. Egaline moet ook echt enorm goed doorgemixt en nagemixt worden. Ik heb een ruimte van 60 m2 voorzien van een laagdikte van 3 a 5 mm en daar waren 4 man continu bezig. Ik had een betonmolen staan voor het voormixen en een grote handspeciemixer voor het namixen.

2 man continu mixen en 2 man uitlopen en uitvlakken en luchtbellen verwijderen met een prikroller. Onderschat het niet, want egaline hard vrij snel uit! Daarom is 800 liter bijna niet te doen om het met de hand aan te brengen. Dat moet in etappes om een vlakke vloer te krijgen.

[pagani]

Hoe oud is de oudste tegellaag? Indien pre-1985, weet je heel zeker dat er geen asbesthoudende lijmlaag onder zit?

[Cella]

Zo hé, weer heel wat tips en vragen! En beter een lang advies dan geen advies

Een hoogtekaart heb ik inderdaad globaal al gemaakt, om te bepalen wat de aanpak moet worden. Idd met een zelfnivellerende kruislaser Nu ik hier en daar wat zaken heb weggebikt (het bleek met mijn eigen 3,7 kJ sloophamertje met een wat scherpere beitel een stuk beter te gaan), zal ik dat opnieuw doen. Goede tip om op basis daarvan te bepalen per locatie wat voor spul er op moet om het te egaliseren. Dat is inderdaad afhankelijk van de hoogte die opgevuld moet worden. Ik wil daarbij dan ook in etappes werken. In principe zou je toch de hele ruimte in overzichtelijke stukken kunnen opdelen, deze afzetten met houten latten en dan deel voor deel opvullen? Dat je daarna evt een naad ziet, is niet erg. Of zie ik iets anders over het hoofd?

Wat ik nog steeds lastig vindt, is te bepalen wel spul ik er op moet gooien, afhankelijk van de op te vullen hoogte. Vloeibaar zandcement, egalisatiemortel, egaline, ... De keuze(stress) is reuze

De tegels zijn van 1994, asbest is toen niet meer gebruikt.

[frennek]

Als je over de hele vloer een laagdikte van minimaal 30 mm kan krijgen dan is zandcement echt de beste en meest voordelige optie. Egaline is een duur materiaal. Zandcement is vooral zand met een beetje cement. Zo betaalde ik recent nog voor zo'n 75 vierkante meter met een gemiddelde laagdikte van 7 cm iets van 1500 euro voor het laten aanbrengen van een zandcementvloer in mijn woning. Binnen een ochtend hadden ze de klus geklaard.

Ter vergelijking: met egaline zou dit grapje mij alleen al voor het materiaal zo'n 6000 euro kosten, het is dus echt alleen interessant voor dunne lagen of voor situaties waar de kosten het winnen van bijvoorbeeld extra breektijd.

[nokiaan958GB]

Ik sta ook voor een dergelijke uitdaging. Gelukkig wel veel minder vierkante meters
In de bijkeuken heb ik op de isolatie een 10cm dikke betonvloer gestort.

Daar komt een 4cm dikke dekvloer op met vloerisolatie erin.
Denk dat ik staalmatjes ga leggen dan daar de slangen op ga knopen

Waterpas hoogtes op de wanden markeren is niet zo ingewikkeld maar hoe krijg ik een beetje vlot zo'n vloer er super vlak in zonder later nog een keer met egaline bezig te moeten
Ik zat te denken aan een lat op de wand om met een rei overheen te reien maar zo'n lat zit je gigantisch in de weg

[vso]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 21:55:
Waterpas hoogtes op de wanden markeren is niet zo ingewikkeld maar hoe krijg ik een beetje vlot zo'n vloer er super vlak in zonder later nog een keer met egaline bezig te moeten
Ik zat te denken aan een lat op de wand om met een rei overheen te reien maar zo'n lat zit je gigantisch in de weg

Als je je dekvloer goed kan afrei-en & waterpas krijgt is dan nog wel egaliseer nodig ?

[TheGhostInc]

frennek schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 19:21:
Niet helemaal mee eens. 20 mm laagdikte bouw je niet op van achter naar voren. Egaline

Daarom had ik dus ook de productlink meegestuurd. Ik had het niet over egaline.

[TheGhostInc]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 21:55:
Waterpas hoogtes op de wanden markeren is niet zo ingewikkeld maar hoe krijg ik een beetje vlot zo'n vloer er super vlak in zonder later nog een keer met egaline bezig te moeten

Er zijn maar 2 vloerbedekkingen die egaline nodig hebben:
Plak PVC & gietvloer.
Al de andere vloerbedekkingen hebben een onderlaag die enigszins imperfecties opvangt.
(Misschien is er nog een exoot, maar dit is wel de stelregel).

Als je een zandcement dekvloer met een flinke rei hebt gevlakt dan zou het goed moeten zijn. Als je echt twijfelt zou ik een offerte opvragen bij een vloerenbedrijf. Egaline is duur en kan ook fout gaan, dan kun je het beter in 1x goed laten doen.

[AtomicShockwave]

Ik neem aan dat dit een woning is die verwarmd gaat worden?

Zit er al 10cm dik EPS onder dit teletubbie landschap? Moeten er nog vloerverwarmings slangen en andere leidingen doorheen?

Ben ik dan de kwaaie peer die zich afvraagt of dat je niet gewoon alles tot het zand er uit moet hakken?

Dan heb je dit nodig:


72J

[Voor 18% gewijzigd door AtomicShockwave op 18-02-2023 08:56]

[FitTiv]

Misschien een beetje out of the box, weet ook niet of het fijn is bij zulke m2s maar je zou eens kunnen kijken naar dikbedtegellijm. 20mm moet die wel op kunnen vangen.
20mm met zandcement zou ik persoonlijk niet doen. In mijn renovatiebadkamer heb ik de diepe gaten met zandcement gedaan en de 15mm resterend met vezelversterkte egaline.

[Cella]

AtomicShockwave schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 08:52:
Ik neem aan dat dit een woning is die verwarmd gaat worden?

Zit er al 10cm dik EPS onder dit teletubbie landschap? Moeten er nog vloerverwarmings slangen en andere leidingen doorheen?

Ben ik dan de kwaaie peer die zich afvraagt of dat je niet gewoon alles tot het zand er uit moet hakken?

Dan heb je dit nodig:
[Afbeelding]

72J

De ruimte wordt een slaapkamer, toilet, halletje en inloopkast, daar komt geen vloerverwarming. Wel wandconvectoren. De begane grond vloer onder de dekvloer is nog prima hoor, dit deel van de woning is nog net geen 30 jaar oud. Daaronder zit een kruipruimte die met ca 60 cm EPS parels is gevuld. De enkele leidingen die er nodig zijn liggen er al of worden achter de muren gelegd.

[vso]

zou wel leuk zijn als je beetje resultaten / vorderingen toont (of in het klusende tweakers topic)

[Cella]

Je hebt gelijk, ik ben alleen nog niet veel gevorderd op dit vlak. Momenteel worden er in betreffende ruimte(n) gaten in de buitenmuren gemaakt voor een viertal nieuwe vensters, dus ik kan er even niet lekker bij. Als men klaar is met de gaten en de nieuwe kozijnen er in zitten, kan ik weer verder en komt er uiteraard een wordt vervolgd!

[Cella]

Oke, inmiddels ben ik weer een dag tegeltjes en dekvloer wezen weghakken, en heb nu een maanlandschap dat als volgt moet worden opgehoogd:

• 19 m2 moet 0 tot 10 mm worden opgehoogd: ca 160 kg egalisatiemortel 1-15/30 mm
• 11 m2 moet 20 mm worden opgehoogd: ca 365 kg egalisatiemortel 3-30 mm
• 13 m2 moet 40 tot 50 mm worden opgehoogd: ca 1200 kg vloeibaar zandcement -> of kan ik hier beter iets anders gebruiken of een combinatie van middelen?

Inmiddels is er 16 m3 puin uit de betreffende ruimte(n) verdwenen, dus qua gewicht dat er terugkomt moet dat niet zo’n probleem zijn.

[MikeyMan]

@Cella maar waarom haal je dan niet overal de hele dekvloer eruit?

Juist het scheidsvlak tussen draagvloer en dekvloer hakt makkelijk uit.

[Voor 34% gewijzigd door MikeyMan op 12-03-2023 21:58]

[Cella]

MikeyMan schreef op zondag 12 maart 2023 @ 21:50:
@Cella maar waarom haal je dan niet overal de hele dekvloer eruit?

Juist het scheidsvlak tussen draagvloer en dekvloer hakt makkelijk uit.

Ja, dat is ook een optie die ik nog overweeg. Alleen hak je de dekvloer er hier helaas niet makkelijk uit, alles zit zeer degelijk vast, dat moet echt brokje voor brokje. Wat er dan overblijft is geen enigszins vlakke draagvloer, maar een ribbelig berglandschap. Alsof je vanuit het vliegtuig op Noorwegen neerkijkt… Vandaar de overweging om het te laten zitten (want erg stevig) en te accepteren dat de hele vloer een paar cm hoger komt te liggen (betreft een slaapkamer).

Maar goed, die 19 m2 a 40/50 mm moet er dan uitgehakt worden, en dan kan ik het geheel (43 m2) met 20 mm egalisatiemortel vlaktrekken, dat zou zo’n 1400 kg mortel zijn. Kost in totaal wat meer tijd en geld...

Ik ben er dus nog niet helemaal uit