Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
Vraag
Beste antwoord (via Cella op 08-03-2023 16:24)
Een referentie hoogte is ook handig als je diverse hoogte verschillen wilt samenvoegen met diverse middelen bv zandcement + egalisatie middel(en)
Begin eerst eens een hoogte kaart te maken, omdat je dit meerdere keren gaat herhalen zou ik het als volgt doen: (je bouwt een referentie hoogte)
Meest simpele is stalen L profiel(en) tegen een muur waterpas te zetten en met zelftappers om de 10cm. zet aan de overkant op dezelfde hoogte / wijze .. hiermee pak je een touw met lijnwaterpas dit is de "referentie" langs die lijn kan je bv een liniaal ofzo gebruiken om de hoogte verschillen in kaart te brengen. dit doe je voor elke 10 cm enige wat je wilt weten is het verschil in mm boven of onder die lijn..
Dit kan ook met een waterpas slang of bv bergjes zand en lange waterpas maar .. dat was niet mijn ding.
en een landmeter met laser oid is profie spul en profie geld.
ps een hoogte kaart in spreadsheet tools is simpel omdat je een vakken patroon hebt letter/cijfer even ergens noteren .. op de muur (die word toch geverft denk ik zo)
het getal (- of + 12mm) zet je in de desbetreffende kolomen, en met conditional formating geef je
1-4 mm "geel" (fijne egaliseer middel)
5-10mm "blauw" (grove egaliseer middel
11 en groter "rood" (zand cement)
ik heb mijn zoldervloer afgefreest met een beton frees dit monster (boels)


Met een anwb/bouwmaat pas krijg je korting trouwens, zorg dat je een bezem en 15 min met dat ding = een hoop stof die je ermee maakt.
mijn zoldervloer had van hoogste punt naar laagste punt 2cm verschil.
kwa kosten 300 - 450 euro ofzo toen inclusief 93,- euro per 3x van die gele plaatjes en als ik je zo lees dan heb je er 9 tot 18 nodig (ze slijten hard) ...
Anderzijds kan je ook overwegen een lokale betonboer te benaderen en vragen wat ze berekenen voor een "deklaag" en hun advies om het klaar te maken om vol te blubberen & vlinderen ofzo
Ik denk trouwens dat je spijt krijgt als je geen vloerverwarming (leidingwerk) er alvast in verwerkt .en bv de nodige leidingwerk (+ aan/afvoer water + elektra + netwerk )
zeker gezien "gasprijzen"
kruipruimte isolatie en je ondergrondse "voorzieningen" (als die er zijn) is zeker iets wat je niet wilt onderschatten bij deze acties.
Goedkoop en slecht advies zijn 2 killers in dit geval die je later veel koppijn bezorgen, 3-5 duizend euro nu uitgeven maar in paar dagen klaar zijn kan je op lagere termijn veel plezier geven. zeker als zaken niet goed hechten en je bij het neerleggen van een vloer erachter komt dat je weer "opnieuw" mag doen.
egaliseren is een "art" om de juiste verhouding te krijgen, iets wat ik persoonlijk graag uitbesteed.
[ Voor 11% gewijzigd door vso op 17-02-2023 18:02 ]
Tja vanalles
Alle reacties
Als het beton is kun je de vloer in zijn geheel natmaken (goed natmaken, geen plassen vormen) en aanbranden met cement. Dan de volgende dag zandcement aanmaken met zeer fijn zand (metselzand), niet te droog (niet vloeibaar wel smeerbaar) en dit erover heen smeren en uitvlakken. dag of 2-3 nathouden met een plantenspuit (met enige regelmaat).
Dat wil dus wel zeggen dat je het zandcement zelf moet mengen en niet in pak moet kopen. Dus even de betonmixer van stal halen.
Mijn ervaring is dat je het makkelijkste hakt op de overgang tussen draagvloer en dekvloer. Zo'n dekvloer is er op zich snel uit.
Wat ik zou doen; hele dekvloer eruit, netten erin, eventueel vloerverwarming er alvast in, netje er overheen, en dan een nieuw vezelversterkt dekvloertje erin laten storten.
https://www.bouwmaat.nl/b...-25-kg/product/0000572613
Goed verwerkbaar en mooi resultaat.
Aangezien je een laagdikte nodig hebt van 2cm op de diepste punten ben ik bang dat zandcement op sommige plaatsen te dun wordt.
Qua kosten valt het waarschijnlijk niet mee, maar het is wel het spul wat hiervoor gemaakt is. Het is ook lekker vlot droog.
Moet je vloer echt vlak zijn, of is het goed genoeg als het aansluit? In dat laatste geval kan je ervoor zorgen dat er binnen x meter geen hoogteverschillen groter dan x-mm zijn, en heb je mogelijk een stuk minder materiaal nodig.
Nu ik een poosje bezig ben en erachter kom dat de tegels + onderliggende laag zelfs met een 11,5 Joule sloophamer er maar zeer moeizaam uitgaan, denk ik er over om het geheel op te hogen naar het hoogste punt, met een soort van afschot naar de aansluiting met de rest van de ruimte. Dat is op zich niet heel erg.
Maar dan moeten denk ik wel eerst nog alle tegeltjes er uit. Of kun je daar gewoon iets van egalisatie overheen storten, mits ze goed vastzitten?
[ Voor 5% gewijzigd door Cella op 17-02-2023 11:32 ]
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
Egaline kan natuurlijk prima, maar een gemiddelde laagdikte van 20 mm over 40 m2 is wel een serieus volume (800 liter). Dat maak je niet even met de hand aan.
Met bijvoorbeeld de goedkoopste die ik tot dusver heb weten te vinden en zelf recent heb gebruikt zou je ongeveer 1000 euro kwijt zijn: (https://www.afbouwbaas.nl...QvYdn6tRqiQwaArmPEALw_wcB)
De truc bij succesvol egaline aanbrengen is goed mixen (en namixen) en nat-in-nat werken. Met de hand krijg je dat naar mijn mening niet netjes voor elkaar zonder een snelle egaline mixer.
Een referentie hoogte is ook handig als je diverse hoogte verschillen wilt samenvoegen met diverse middelen bv zandcement + egalisatie middel(en)
Begin eerst eens een hoogte kaart te maken, omdat je dit meerdere keren gaat herhalen zou ik het als volgt doen: (je bouwt een referentie hoogte)
Meest simpele is stalen L profiel(en) tegen een muur waterpas te zetten en met zelftappers om de 10cm. zet aan de overkant op dezelfde hoogte / wijze .. hiermee pak je een touw met lijnwaterpas dit is de "referentie" langs die lijn kan je bv een liniaal ofzo gebruiken om de hoogte verschillen in kaart te brengen. dit doe je voor elke 10 cm enige wat je wilt weten is het verschil in mm boven of onder die lijn..
Dit kan ook met een waterpas slang of bv bergjes zand en lange waterpas maar .. dat was niet mijn ding.
en een landmeter met laser oid is profie spul en profie geld.
ps een hoogte kaart in spreadsheet tools is simpel omdat je een vakken patroon hebt letter/cijfer even ergens noteren .. op de muur (die word toch geverft denk ik zo)
het getal (- of + 12mm) zet je in de desbetreffende kolomen, en met conditional formating geef je
1-4 mm "geel" (fijne egaliseer middel)
5-10mm "blauw" (grove egaliseer middel
11 en groter "rood" (zand cement)
ik heb mijn zoldervloer afgefreest met een beton frees dit monster (boels)


Met een anwb/bouwmaat pas krijg je korting trouwens, zorg dat je een bezem en 15 min met dat ding = een hoop stof die je ermee maakt.
mijn zoldervloer had van hoogste punt naar laagste punt 2cm verschil.
kwa kosten 300 - 450 euro ofzo toen inclusief 93,- euro per 3x van die gele plaatjes en als ik je zo lees dan heb je er 9 tot 18 nodig (ze slijten hard) ...
Anderzijds kan je ook overwegen een lokale betonboer te benaderen en vragen wat ze berekenen voor een "deklaag" en hun advies om het klaar te maken om vol te blubberen & vlinderen ofzo
Ik denk trouwens dat je spijt krijgt als je geen vloerverwarming (leidingwerk) er alvast in verwerkt .en bv de nodige leidingwerk (+ aan/afvoer water + elektra + netwerk )
zeker gezien "gasprijzen"
kruipruimte isolatie en je ondergrondse "voorzieningen" (als die er zijn) is zeker iets wat je niet wilt onderschatten bij deze acties.
Goedkoop en slecht advies zijn 2 killers in dit geval die je later veel koppijn bezorgen, 3-5 duizend euro nu uitgeven maar in paar dagen klaar zijn kan je op lagere termijn veel plezier geven. zeker als zaken niet goed hechten en je bij het neerleggen van een vloer erachter komt dat je weer "opnieuw" mag doen.
egaliseren is een "art" om de juiste verhouding te krijgen, iets wat ik persoonlijk graag uitbesteed.
[ Voor 11% gewijzigd door vso op 17-02-2023 18:02 ]
Tja vanalles
Het meest simpele is gewoon met kruislijn laser en een rolmaatje in 10 minuten doen waar je met jouw manier een halve dag mee bezig bentvso schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 17:55:
vooraf sorry voor "lang" advies maar dit is hoe ik het zou aanpakken.
Een referentie hoogte is ook handig als je diverse hoogte verschillen wilt samenvoegen met diverse middelen bv zandcement + egalisatie middel(en)
Begin eerst eens een hoogte kaart te maken, omdat je dit meerdere keren gaat herhalen zou ik het als volgt doen: (je bouwt een referentie hoogte)
Meest simpele is stalen L profiel(en) tegen een muur waterpas te zetten en met zelftappers om de 10cm. zet aan de overkant op dezelfde hoogte / wijze .. hiermee pak je een touw met lijnwaterpas dit is de "referentie" langs die lijn kan je bv een liniaal ofzo gebruiken om de hoogte verschillen in kaart te brengen. dit doe je voor elke 10 cm enige wat je wilt weten is het verschil in mm boven of onder die lijn..
Dit kan ook met een waterpas slang of bv bergjes zand en lange waterpas maar .. dat was niet mijn ding.
en een landmeter met laser oid is profie spul en profie geld.
ps een hoogte kaart in spreadsheet tools is simpel omdat je een vakken patroon hebt letter/cijfer even ergens noteren .. op de muur (die word toch geverft denk ik zo)
het getal (- of + 12mm) zet je in de desbetreffende kolomen, en met conditional formating geef je
1-4 mm "geel" (fijne egaliseer middel)
5-10mm "blauw" (grove egaliseer middel
11 en groter "rood" (zand cement)
ik heb mijn zoldervloer afgefreest met een beton frees dit monster (boels)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Met een anwb/bouwmaat pas krijg je korting trouwens, zorg dat je een bezem en 15 min met dat ding = een hoop stof die je ermee maakt.
mijn zoldervloer had van hoogste punt naar laagste punt 2cm verschil.
kwa kosten 300 - 450 euro ofzo toen inclusief 93,- euro per 3x van die gele plaatjes en als ik je zo lees dan heb je er 9 tot 18 nodig (ze slijten hard) ...
Anderzijds kan je ook overwegen een lokale betonboer te benaderen en vragen wat ze berekenen voor een "deklaag" en hun advies om het klaar te maken om vol te blubberen & vlinderen ofzo
Ik denk trouwens dat je spijt krijgt als je geen vloerverwarming (leidingwerk) er alvast in verwerkt .en bv de nodige leidingwerk (+ aan/afvoer water + elektra + netwerk )
zeker gezien "gasprijzen"
edit:
kruipruimte isolatie en je ondergrondse "voorzieningen" (als die er zijn) is zeker iets wat je niet wilt onderschatten bij deze acties.
Goedkoop en slecht advies zijn 2 killers in dit geval die je later veel koppijn bezorgen, 3-5 duizend euro nu uitgeven maar in paar dagen klaar zijn kan je op lagere termijn veel plezier geven. zeker als zaken niet goed hechten en je bij het neerleggen van een vloer erachter komt dat je weer "opnieuw" mag doen.
egaliseren is een "art" om de juiste verhouding te krijgen, iets wat ik persoonlijk graag uitbesteed.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte
niet bedoelt als aanval, maar jou methode is nogal gevoelig voor het introduceren van een meetfout, kruislaser krijgt een tik, of de volgende keer een andere hoogte zit je er al .. en dat kan al tijdens je meetsessie gebeuren.Makrolon schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:08:
[...]
Het meest simpele is gewoon met kruislijn laser en een rolmaatje in 10 minuten doen waar je met jouw manier een halve dag mee bezig bent
De methode is inderdaad niet snel maar is wel goedkoper dan huren of kopen van beter materiaal voor de duur van je project .. maar het doel is "herhaalbaar" zijn .. daar offer je wel wat voor op.
Tja vanalles
Daarom zet je je zelf-nivelerende kruislaser op het meterpijl (streep op de muur). Kan je altijd controleren of die goed staat. In principe is een laser vrij ongevoelig voor een tik, want hij levelt zichzelf gewoon weer opnieuw.vso schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:18:
[...]
niet bedoelt als aanval, maar jou methode is nogal gevoelig voor het introduceren van een meetfout, kruislaser krijgt een tik, of de volgende keer een andere hoogte zit je er al .. en dat kan al tijdens je meetsessie gebeuren.
De methode is inderdaad niet snel maar is wel goedkoper dan huren of kopen van beter materiaal voor de duur van je project .. maar het doel is "herhaalbaar" zijn .. daar offer je wel wat voor op.
Makkelijkste is een houten lat monteren op een houten plaatje met een streep op de juiste hoogte. Zo zie je met een laser direct overal in de kamer of je onder of boven het gewenste niveau zit.
[ Voor 11% gewijzigd door frennek op 17-02-2023 18:25 ]
krijg het gevoel dat je al iets meer ervaring hebt.frennek schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:23:
[...]
Daarom zet je je zelf-nivelerende kruislaser op het meterpijl (streep op de muur). Kan je altijd controleren of die goed staat. In principe is een laser vrij ongevoelig voor een tik, want hij levelt zichzelf gewoon weer opnieuw.
Tja vanalles
Je gaat niet de hele vloer in 30 minuten doen.T_knoop schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 10:16:
30min verwerkingstijd wordt wel een dingetje met die bouwmaat egaline. Je moet dan stevig doormixen om alles op tijd erin te krijgen.
Je begint aan de ene kant en moet binnen 30 minuten de volgende emmer ertegenaan hebben liggen. Met 10-15 minuten per emmer in je eentje is dat prima te doen. Met z'n 2-en gaat het bijna continu.
Zo zet ik altijd hoogtes uit, in een badkamerr, kamer of tuin. En heb nooit last van meetfouten. Je moet ook met je tengels van de laser afblijven als ie eenmaal staat. Ding neer zetten, kijken wat t hoogste punt is en daar naartoe werken. Totaal ongevoelig voor meetfouten.vso schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:18:
[...]
niet bedoelt als aanval, maar jou methode is nogal gevoelig voor het introduceren van een meetfout, kruislaser krijgt een tik, of de volgende keer een andere hoogte zit je er al .. en dat kan al tijdens je meetsessie gebeuren.
De methode is inderdaad niet snel maar is wel goedkoper dan huren of kopen van beter materiaal voor de duur van je project .. maar het doel is "herhaalbaar" zijn .. daar offer je wel wat voor op.
En elke serieuze thuisklusser moet een laser in zn assortiment hebben vind ik.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte
Niet helemaal mee eens. 20 mm laagdikte bouw je niet op van achter naar voren. Egaline vloeit namelijk gigantisch en bij zulke laagdiktes ligt het binnen de kortste keren door de hele kamer. Je moet daarbij dus echt de gehele ruimte nat in nat blijven doorwerken. Egaline moet ook echt enorm goed doorgemixt en nagemixt worden. Ik heb een ruimte van 60 m2 voorzien van een laagdikte van 3 a 5 mm en daar waren 4 man continu bezig. Ik had een betonmolen staan voor het voormixen en een grote handspeciemixer voor het namixen.TheGhostInc schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:57:
[...]
Je gaat niet de hele vloer in 30 minuten doen.
Je begint aan de ene kant en moet binnen 30 minuten de volgende emmer ertegenaan hebben liggen. Met 10-15 minuten per emmer in je eentje is dat prima te doen. Met z'n 2-en gaat het bijna continu.
2 man continu mixen en 2 man uitlopen en uitvlakken en luchtbellen verwijderen met een prikroller. Onderschat het niet, want egaline hard vrij snel uit! Daarom is 800 liter bijna niet te doen om het met de hand aan te brengen. Dat moet in etappes om een vlakke vloer te krijgen.
Een hoogtekaart heb ik inderdaad globaal al gemaakt, om te bepalen wat de aanpak moet worden. Idd met een zelfnivellerende kruislaser
Wat ik nog steeds lastig vindt, is te bepalen wel spul ik er op moet gooien, afhankelijk van de op te vullen hoogte. Vloeibaar zandcement, egalisatiemortel, egaline, ... De keuze(stress) is reuze
De tegels zijn van 1994, asbest is toen niet meer gebruikt.
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
Ter vergelijking: met egaline zou dit grapje mij alleen al voor het materiaal zo'n 6000 euro kosten, het is dus echt alleen interessant voor dunne lagen of voor situaties waar de kosten het winnen van bijvoorbeeld extra breektijd.

In de bijkeuken heb ik op de isolatie een 10cm dikke betonvloer gestort.
Daar komt een 4cm dikke dekvloer op met vloerisolatie erin.
Denk dat ik staalmatjes ga leggen dan daar de slangen op ga knopen
Waterpas hoogtes op de wanden markeren is niet zo ingewikkeld maar hoe krijg ik een beetje vlot zo'n vloer er super vlak in zonder later nog een keer met egaline bezig te moeten
Ik zat te denken aan een lat op de wand om met een rei overheen te reien maar zo'n lat zit je gigantisch in de weg
Als je je dekvloer goed kan afrei-en & waterpas krijgt is dan nog wel egaliseer nodig ?nokiaan958GB schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 21:55:
Waterpas hoogtes op de wanden markeren is niet zo ingewikkeld maar hoe krijg ik een beetje vlot zo'n vloer er super vlak in zonder later nog een keer met egaline bezig te moeten![]()
Ik zat te denken aan een lat op de wand om met een rei overheen te reien maar zo'n lat zit je gigantisch in de weg
Tja vanalles
Daarom had ik dus ook de productlink meegestuurd. Ik had het niet over egaline.frennek schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 19:21:
Niet helemaal mee eens. 20 mm laagdikte bouw je niet op van achter naar voren. Egaline
Er zijn maar 2 vloerbedekkingen die egaline nodig hebben:nokiaan958GB schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 21:55:
Waterpas hoogtes op de wanden markeren is niet zo ingewikkeld maar hoe krijg ik een beetje vlot zo'n vloer er super vlak in zonder later nog een keer met egaline bezig te moeten
Plak PVC & gietvloer.
Al de andere vloerbedekkingen hebben een onderlaag die enigszins imperfecties opvangt.
(Misschien is er nog een exoot, maar dit is wel de stelregel).
Als je een zandcement dekvloer met een flinke rei hebt gevlakt dan zou het goed moeten zijn. Als je echt twijfelt zou ik een offerte opvragen bij een vloerenbedrijf. Egaline is duur en kan ook fout gaan, dan kun je het beter in 1x goed laten doen.
Zit er al 10cm dik EPS onder dit teletubbie landschap? Moeten er nog vloerverwarmings slangen en andere leidingen doorheen?
Ben ik dan de kwaaie peer die zich afvraagt of dat je niet gewoon alles tot het zand er uit moet hakken?
Dan heb je dit nodig:

72J
[ Voor 18% gewijzigd door AtomicShockwave op 18-02-2023 08:56 ]
20mm met zandcement zou ik persoonlijk niet doen. In mijn renovatiebadkamer heb ik de diepe gaten met zandcement gedaan en de 15mm resterend met vezelversterkte egaline.
De ruimte wordt een slaapkamer, toilet, halletje en inloopkast, daar komt geen vloerverwarming. Wel wandconvectoren. De begane grond vloer onder de dekvloer is nog prima hoor, dit deel van de woning is nog net geen 30 jaar oud. Daaronder zit een kruipruimte die met ca 60 cm EPS parels is gevuld. De enkele leidingen die er nodig zijn liggen er al of worden achter de muren gelegd.AtomicShockwave schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 08:52:
Ik neem aan dat dit een woning is die verwarmd gaat worden?
Zit er al 10cm dik EPS onder dit teletubbie landschap? Moeten er nog vloerverwarmings slangen en andere leidingen doorheen?
Ben ik dan de kwaaie peer die zich afvraagt of dat je niet gewoon alles tot het zand er uit moet hakken?
Dan heb je dit nodig:
[Afbeelding]
72J
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
Tja vanalles
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
- 19 m2 moet 0 tot 10 mm worden opgehoogd: ca 160 kg egalisatiemortel 1-15/30 mm
- 11 m2 moet 20 mm worden opgehoogd: ca 365 kg egalisatiemortel 3-30 mm
- 13 m2 moet 40 tot 50 mm worden opgehoogd: ca 1200 kg vloeibaar zandcement -> of kan ik hier beter iets anders gebruiken of een combinatie van middelen?
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
Ja, dat is ook een optie die ik nog overweeg. Alleen hak je de dekvloer er hier helaas niet makkelijk uit, alles zit zeer degelijk vast, dat moet echt brokje voor brokje. Wat er dan overblijft is geen enigszins vlakke draagvloer, maar een ribbelig berglandschap. Alsof je vanuit het vliegtuig op Noorwegen neerkijkt… Vandaar de overweging om het te laten zitten (want erg stevig) en te accepteren dat de hele vloer een paar cm hoger komt te liggen (betreft een slaapkamer).MikeyMan schreef op zondag 12 maart 2023 @ 21:50:
@Cella maar waarom haal je dan niet overal de hele dekvloer eruit?
Juist het scheidsvlak tussen draagvloer en dekvloer hakt makkelijk uit.
Maar goed, die 19 m2 a 40/50 mm moet er dan uitgehakt worden, en dan kan ik het geheel (43 m2) met 20 mm egalisatiemortel vlaktrekken, dat zou zo’n 1400 kg mortel zijn. Kost in totaal wat meer tijd en geld...
Ik ben er dus nog niet helemaal uit

Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
Oke, van een prof zou ik dit resultaat niet accepteren, maar voor en door ons is dit goed genoeg. Misschien hier en daar nog wat kleine hoogteverschillen wegwerken, maar dat is millimeterwerk. En bovendien komt er een ondervloer + tapijt en/of laminaat overheen, dus dat nivelleert ook wel weer.
Het was een bijzondere ervaring...
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
De kleurverschillen komen door gebruik van een ander merk egalisatie, we kwamen op het laatst toch nog wat te kort.
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
Ga je er nog een toplaagje overheen storten? Of kun je verder zo?
Lekker klusje, ziet er goed uit
Vraagje, waarom hebben jullie niet meteen vloerverwarming geplaatst?
Dank! Ik twijfel nog, even kijken hoe de groene platen (voor onder laminaat) het opvangen. Als je er dan nog wat van merkt, moet er nog een mm op denk ik.MikeyMan schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 09:37:
Valt helemaal niet tegen zou ik zeggen. Leuke teambuilding activiteit zo
Ga je er nog een toplaagje overheen storten? Of kun je verder zo?
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
Deze ruimte wordt een slaapkamer, toilet en inloopkast, daar vond ik vv niet echt nodig. Aangezien de rest van de benedenverdieping met convectoren wordt verwarmt, plaats ik er hier ook een.FRANQ schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 09:58:
@Cella
Lekker klusje, ziet er goed uit![]()
Vraagje, waarom hebben jullie niet meteen vloerverwarming geplaatst?
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W