Alleen dekvloer/VV vervangen of ook ondervloer (1995 huis)

[Barryvdh]

Hallo allen,

Ik heb een woning gekocht uit 1995 waar reeds vloerverwarming inzit, ook uit 1995. Dit wordt gebruikt als bijverwarming (is nu ook houtkachel en convectorput aanwezig). Nu willen we toch graag de vloer vervangen, en dan meteen de vloerverwarming 'toekomstbestendig' maken (dus hoofdverwarming, geschikt voor warmtepomp ed.). Als ik kijk naar de bouwtekening, dan is het zo opgebouwd:

• 8 cm afwerkvloer (tegels)
• 8 cm tempex
• 10 cm gew. beton
• 1 laag PVC folie
• 30 cm zand.

Ik ga er vanuit dat de vloerverwarming in de afwerkvloer zit (staat niet echt op de tekening). Maar dus uit 1995 dus verder uit elkaar dan nu gedaan wordt.

Als ik dat invul op Ubakus, krijg ik een RC van 2,3 (maar weet de precieze tempex waardes niet, dus waarschijnlijk rond de 2 ergens.)


Volgens mij isoleren ze tegenwoordig onder de betonvloer, in plaats van boven toch? Is het voldoende om de tempex te vervangen door iets nieuwers (PIR, Resol?) en misschien een lagere afwerkvloer te pakken om meer isolatie te kunnen plaatsen? Of kan je beter heel de betonvloer er uithalen en vanuit onder isoleren.

Een RC van 5 zal lastig worden lijkt me op deze manier? Maar ik weet niet of dat echt nodig is / de moeite waard is..

[Jellabie]

In België isoleren wij iig altijd op de beton, daar gespoten pur of pur platen op, daar de vloerverwarming op dan de zandcement en tegels.

[Barryvdh]

Ah ok, ja ik begreep dat ze tegenwoordig heel de betonvloer op warmte brengen zodat je op lage temperatuur kan verwarmen en weinig afkoelt. Alleen als je isolatie dus boven je betonvloer ligt, is hij sneller warm maar ook sneller koud, dus minder efficiënt. Maar geen idee hoeveel dat in praktijk uitmaakt.

[_JGC_]

Ik gok dat die betonvloer helemaal verwijderen constructief ook nog wel een uitdaging gaat zijn. EPS die je nu hebt zal EPS100 zijn, dat is met 8cm zo'n Rd=2.2
Vervang je dat door PIR kom je op 3,6 uit.

Voor beide methodes is wat te zeggen. Beton meestoken betekent trager verwarmen en meer buffer. Wel zo handig voor die 36KW CW5 ketels die we hier ophangen omdat die op papier zuiniger zijn met tapwater, die geven nml 2x zoveel warmte als de vloer kan afgeven. Heb je niet zo'n dikke ketel of heb je een warmtepomp, kan je beter het Belgische systeem gebruiken want dat reageert veel sneller.

Overigens heeft EPS nog een functie: het is stabieler dan zand als het om verzakking gaat.

[Jron667]

Barryvdh schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 15:44:
Ah ok, ja ik begreep dat ze tegenwoordig heel de betonvloer op warmte brengen zodat je op lage temperatuur kan verwarmen en weinig afkoelt. Alleen als je isolatie dus boven je betonvloer ligt, is hij sneller warm maar ook sneller koud, dus minder efficiënt. Maar geen idee hoeveel dat in praktijk uitmaakt.

Volgens mij heet dat betonkernactivering.

[Barryvdh]

Jron667 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 16:54:
[...]


Volgens mij heet dat betonkernactivering.

En is dat 'nodig' voor een efficiënte warmtepomp verwarming?

[naftebakje]

Barryvdh schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 15:44:
Ah ok, ja ik begreep dat ze tegenwoordig heel de betonvloer op warmte brengen zodat je op lage temperatuur kan verwarmen en weinig afkoelt. Alleen als je isolatie dus boven je betonvloer ligt, is hij sneller warm maar ook sneller koud, dus minder efficiënt. Maar geen idee hoeveel dat in praktijk uitmaakt.

Waarom zou dat minder efficiënt zijn? Sneller warm is minder lang stoken om op temperatuur te zijn, dus minder aanwarmvervroeging; en minder overshoot als de zon plots binnenschijnt (en meer te winnen met nachtverlaging); dan lijkt me minder overbodig beton opwarmen efficiënter (als er meetbaar verschil is, lijkt me beperkt).

Wat je wil voor een zuinige warmtepomp, is voldoende isolatie (altijd nuttig) en voldoende afgiftevermogen van je vloer (lage HoH afstand). Hoog debiet is ook belangrijk om op lage temperatuur te werken, dus meer kortere kringen, dikke toevoerleiding en ventielen met hoge doorlaat.

[Barryvdh]

naftebakje schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 20:16:
[...]
Waarom zou dat minder efficiënt zijn? Sneller warm is minder lang stoken om op temperatuur te zijn, dus minder aanwarmvervroeging; en minder overshoot als de zon plots binnenschijnt (en meer te winnen met nachtverlaging); dan lijkt me minder overbodig beton opwarmen efficiënter (als er meetbaar verschil is, lijkt me beperkt).

Wat je wil voor een zuinige warmtepomp, is voldoende isolatie (altijd nuttig) en voldoende afgiftevermogen van je vloer (lage HoH afstand). Hoog debiet is ook belangrijk om op lage temperatuur te werken, dus meer kortere kringen, dikke toevoerleiding en ventielen met hoge doorlaat.

Ehm ja, ik zou zeggen meer als buffer, dus minder schommeling en rustiger verwarmen. Dan hou je je huis continu op dezelfde temperatuur ipv actief regelen.

Maar ik weet het ook niet, vandaar mijn vraag Ik zie op internet verschillende dingen voorbij komen. En inderdaad ook de 'Nederlandse' vs de Duitse/Belgische manier.
Zie ook bijv Vloer op zand, welke opbouw kiezen?

Maar aangezien de betonvloer er al ligt (en degelijk is, want 1995), zou het waarschijnlijk prima zijn om gewoon dekvloer+vloerverwarming eruit halen, isolatie vervangen door hogere isolatiewaarde en even dik, en dan vloerverwarming die dichter op elkaar zit, en afwerken met tegels/PVC naar onze smaak? Dat scheelt in elk geval qua kosten/gedoe denk ik..

Edit: Wellicht dat ik me gewoon druk maak omdat op internet het vooral gaat over isoleren dmv de kruipruimte, en als dat niet gaat het lastig is. Maar dat is dan misschien omdat er geen bestaande isolatie is en je niet zomaar 8cm aan isolatie kan toevoegen ivm de hoogte..

[ Voor 8% gewijzigd door Barryvdh op 09-10-2022 20:59 ]

[naftebakje]

Overweeg dan ook even anhydriet dekvloer, dat kon dacht ik dunner dan zandcement (en heeft minder nood aan uitzetvoegen); dan kan je isolatie toch een paar cm dikker.

Vaak kan je idd geen isolatie bijproppen als je maar 8cm hebt voor het totaalpakket. Thuis heb ik gewoon 50cm uitgegraven, dan kan je alles steken wat je wil.

[_JGC_]

8cm is wel de minimale dikte die je wilt met vloerverwarming in de dekvloer.
Nu gaat TS van tegels naar PVC, dus misschien dat de PIR isolatie dan nog een centimeter dikker kan, zit je op Rd=4.

[route99]

Barryvdh schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 20:54:
[...]Ehm ja, ik zou zeggen meer als buffer, dus minder schommeling en rustiger verwarmen. Dan hou je je huis continu op dezelfde temperatuur ipv actief regelen.

Maar ik weet het ook niet, vandaar mijn vraag Ik zie op internet verschillende dingen voorbij komen. En inderdaad ook de 'Nederlandse' vs de Duitse/Belgische manier.

Buffer??? Al die tijd dat je "buffert" met je warmte blijven toevoegen om al die beton op temperatuur te houden.
Met voldoende isolatie op de constructie zoals de Belgische methode heb je dat niet en dan laat je toch een programmeerbare thermostaat de vloerverwarming aan schakelen op het tijdstip dat nodig is om de kamer op tijd comfortabel te krijgen, tis geen rocket science alles wat je nodig hebt is al jaren te koop, dus de kans op kinderziektes heb je in principe niet.

We redden de huidige energietransitie echt niet als we niet gaan omdenken, dus anders kijken dan eerder voor een duurzame oplossing.

[_JGC_]

Die buffer heb je eigenlijk alleen nodig met een dikke CW5 ketel die niet laag genoeg terug kan in vermogen. Met 80mm dekvloer, 16x2mm buis, 40 aanvoer en 30 retour en dan 10cm HoH zit je op 73W/m2. Een vloer van 50m2 geeft dan 3650W. Als je gaat aanwarmen is de ruimtetemperatuur lager en heb je nog iets meer afgifte (5W/graad extra). Een warmtepomp heeft daar geen enkele moeite mee, een CW3 of CW4 ketel zal zo nu en dan tussentijds afslaan zodra de dekvloer op temperatuur is, maar niet dusdanig hinderlijk dat je wilt bufferen.

Houd er rekening mee: een warmtepomp heeft weinig vermogen, reageert al trager dan een ketel. Als je dan eerst langdurig je beton wilt opwarmen voordat je woonkamer warm wordt, is dat alleen maar nadelig. Ik zou dus lekker het belgische systeem aanhouden, kan je ook gewoon een graadje nachtverlaging toepassen zonder dat je de volgende ochtend uren aan het stoken bent om het weer warm te krijgen.

[route99]

Die nachtverlaging kan wrs nog veel meer zijn, das een kwestie van proberen.
Door de veel betere vloerisolatie koelt de kamer ook veel minder af, mits..... je geen enkel glas en een enkel steens muur hebt....
Dat laatste is wat overdreven gesteld, maar het gaat om het idee. Het gaat erom dat het zonde is om zoveel moeite voor de vloer te doen terwijl de rest nog maar zo zo is geïsoleerd.

[_JGC_]

route99 schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:30:
Die nachtverlaging kan wrs nog veel meer zijn, das een kwestie van proberen.
Door de veel betere vloerisolatie koelt de kamer ook veel minder af, mits..... je geen enkel glas en een enkel steens muur hebt....
Dat laatste is wat overdreven gesteld, maar het gaat om het idee. Het gaat erom dat het zonde is om zoveel moeite voor de vloer te doen terwijl de rest nog maar zo zo is geïsoleerd.

Die vloer doe je 1x, dan wil je het goed doen. Je moet alles leeg trekken, je kunt dagen tot weken niet in de ruimte wonen afhankelijk van wat je doet.
Zet dat af tegen spouwmuur isolatie of het plaatsen van nieuwe kozijnen of nieuw glas... helemaal geen overlast tot even de bank aan de kant en de vensterbanken leeg voor 1 dag.

[Barryvdh]

_JGC_ schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:51:
[...]

Die vloer doe je 1x, dan wil je het goed doen. Je moet alles leeg trekken, je kunt dagen tot weken niet in de ruimte wonen afhankelijk van wat je doet.
Zet dat af tegen spouwmuur isolatie of het plaatsen van nieuwe kozijnen of nieuw glas... helemaal geen overlast tot even de bank aan de kant en de vensterbanken leeg voor 1 dag.

Ja klopt, alleen we wonen nog niet in het huis, dus doel is wel om eerst te verbouwen, dan pas erin te trekken. En de dekvloer/tegels gaan er sowieso uit.

[route99]

_JGC_ schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 10:56: Ik zou dus lekker het belgische systeem aanhouden, kan je ook gewoon een graadje nachtverlaging toepassen zonder dat je de volgende ochtend uren aan het stoken bent om het weer warm te krijgen.

Ik reageerde alleen daar op om de optimale nachtverlaging te verkrijgen, ik noem dat woord dan ook. Heb met geen woord gesproken over het experimenteren van de aanleg van de vloer, ik zie niet hoe je daar bij komt.
Mss met de extra toelichting nu nog duidelijker?

[_JGC_]

route99 schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 12:07:
[...]

Ik reageerde alleen daar op om de optimale nachtverlaging te verkrijgen, ik noem dat woord dan ook. Heb met geen woord gesproken over het experimenteren van de aanleg van de vloer, ik zie niet hoe je daar bij komt.
Mss met de extra toelichting nu nog duidelijker?

Sloeg op dat 2e stukje:

Het gaat erom dat het zonde is om zoveel moeite voor de vloer te doen terwijl de rest nog maar zo zo is geïsoleerd.

Wat betreft nachtverlaging, als je vloer sneller reageert vanwege het belgische systeem kan je idd een stuk verder gaan dan wanneer je warmte buffert in een groot blok beton. Wordt idd gewoon proberen hoe ver je dat kunt doen. Je hoort altijd het advies om 24/7 dezelfde temperatuur aan te houden met vloerverwarming, wat gewoon zonde is bij systemen die goed zijn ingeregeld en goed zijn geïsoleerd.

[route99]

_JGC_ schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 12:12:
Wordt idd gewoon proberen hoe ver je dat kunt doen. Je hoort altijd het advies om 24/7 dezelfde temperatuur aan te houden met vloerverwarming, wat gewoon zonde is bij systemen die goed zijn ingeregeld en goed zijn geïsoleerd.

Juist ..... we zijn er... ik was de (verkeerde) veronderstelling dat dit zo logisch was dat ik er niet verder op in gegaan bent.
En dat superieure Belgische systeem als daar eenmaal voor gekozen is, de sub optimalisatie daarvan vind ik echt in geen verhouding staan tot het gebrek aan het verbeteren van het glas en de gevel, wat ik voor het gemak even "de rest" genoemd heb. Dat laatste was blijkbaar niet duidelijk genoeg wat ik na teruglezen wel kan begrijpen.

[lbreman]

Lekker laten zitten die vloer. Het warmteverlies richting zandbed blijft daar en gaat verder niet verloren.

[lbreman]

Als de huidige VV niet afdoende is dan nieuwe infrezen in de dekvloer (10cm hoh, minimaal 16mm).

[Barryvdh]

lbreman schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 12:30:
Lekker laten zitten die vloer. Het warmteverlies richting zandbed blijft daar en gaat verder niet verloren.

Je bedoelt ook de dekvloer laten zitten, met 8cm tempex? En dan tegels eraf slopen, vloerverwarming door oude heenfrezen en egaliseren alleen?
Want RC van 2.2 is wel best matig nog, tov van 3,6 oid wat je met PIR zou krijgen (of meer als je dus paar cm kan pakken)

[lbreman]

Barryvdh schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 12:56:
[...]

Je bedoelt ook de dekvloer laten zitten, met 8cm tempex? En dan tegels eraf slopen, vloerverwarming door oude heenfrezen en egaliseren alleen?
Want RC van 2.2 is wel best matig nog, tov van 3,6 oid wat je met PIR zou krijgen (of meer als je dus paar cm kan pakken)

Ja, dat bedoel ik. Wanneer je een kruipruimte hebt ben je de warmte kwijt bij matige isolatie, maar dat gaat in jouw geval niet op: de warmte zal accumuleren in het zandbed en wordt geleidelijk weer terug afgegeven aan je vloer. Dus inderdaad tegels verwijderen, nieuwe vloerverwarming infrezen en daarna egaliseren.

[lbreman]

De bestaande vloerverwarming ligt waarschijnlijk diep in de vloer, daar ga je in dat geval niet eens doorheen bij het frezen. Die zou ik overigens wel afkoppelen; als je toch bezig bent dan liever alle slangen nieuw.

[Barryvdh]

lbreman schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 14:30:
[...]
Ja, dat bedoel ik. Wanneer je een kruipruimte hebt ben je de warmte kwijt bij matige isolatie, maar dat gaat in jouw geval niet op: de warmte zal accumuleren in het zandbed en wordt geleidelijk weer terug afgegeven aan je vloer. Dus inderdaad tegels verwijderen, nieuwe vloerverwarming infrezen en daarna egaliseren.

lbreman schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 14:32:
De bestaande vloerverwarming ligt waarschijnlijk diep in de vloer, daar ga je in dat geval niet eens doorheen bij het frezen. Die zou ik overigens wel afkoppelen; als je toch bezig bent dan liever alle slangen nieuw.

Maar de isolatie ligt nu BOVEN de betonvloer al, dus lijkt me niet dat de vloerverwarming in die betonvloer ligt, maar juist erboven. Anders is het wel heel inefficient.

De warmte zal dan (op de 'belgische' methode) accumuleren op de dekvloer, niet de betonvloer onder de isolatie. En hoe beter die isolatie (dus nu 8 cm tempex = ca RC van 2.2) hoe efficienter dat weer is dan.

[No Hands]

Ik heb betonkernactivering, hele gedachte erachter is dat je inderdaad warmte kan bufferen. Dus, warmtepomp laten draaien als het in de winter zonnig is zodat die warmte in je beton zit voor de avonduren. Maar het wordt dan dus ook gewoon warmer in de kamer en dat is niet altijd gewenst, daarna koelt het weer af en dan ben je net gewend aan die extra warmte dus dan voelt het snel weer fris.
Ik weet niet of ik het weer net zo zou doen als ik het weer opnieuw zou doen.
Overshoot van warmte vind ik overigens vervelender. Als even de zon binnen schijnt en er komt nog veel warmte uit het beton dan is dat wel heel veel warmte ineens met dus schommelende temperaturen als gevolg.
met een dunnere vloer/minder verwarmde massa zou je dat wellicht beter kunnen regelen.

[_JGC_]

No Hands schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 16:06:
Ik heb betonkernactivering, hele gedachte erachter is dat je inderdaad warmte kan bufferen. Dus, warmtepomp laten draaien als het in de winter zonnig is zodat die warmte in je beton zit voor de avonduren. Maar het wordt dan dus ook gewoon warmer in de kamer en dat is niet altijd gewenst, daarna koelt het weer af en dan ben je net gewend aan die extra warmte dus dan voelt het snel weer fris.
Ik weet niet of ik het weer net zo zou doen als ik het weer opnieuw zou doen.
Overshoot van warmte vind ik overigens vervelender. Als even de zon binnen schijnt en er komt nog veel warmte uit het beton dan is dat wel heel veel warmte ineens met dus schommelende temperaturen als gevolg.
met een dunnere vloer/minder verwarmde massa zou je dat wellicht beter kunnen regelen.

Overshoot door zon is in alle systemen een probleem. Bij vloerverwarming kan je die plaatselijke warmte dan nog verdelen omdat het rondgepompt wordt.
Ik stook zelf met radiatoren, als ik net de kamer op temperatuur heb en de zon breekt door gaat het ook gewoon een hele graad eroverheen.

[frennek]

Zoals anderen al hebben gezegd zou ik de vloer hetzelfde opbouwen als deze nu is, dus PIR isolatie en hierop je zandcement dekvloer met vloerverwarming. Kan je nog iets omhoog met je vloerniveau ten opzichte van nu? Dan kan je nog wat extra winst pakken met dikkere isolatie. En wat voor vloerafwerking wil je straks gaan nemen?

Op dit moment heb je 8 cm zandcementvloer. Een mooie dikte, maar je zou met iets dunner ook wel weg kunnen komen. Dit hangt natuurlijk wel af wat de vloeroppervlakte is en wat je afwerking straks gaat worden. Een krimpscheurtje in je zandcement kan altijd ontstaan, maar als er laminaat of pvc op komt dan heb je hier geen last van natuurlijk.

Zelf heb ik een zwevende dekvloer van 6 cm gelegd vanwege hoogtebeperkingen.

[Barryvdh]

frennek schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 17:02:
Zoals anderen al hebben gezegd zou ik de vloer hetzelfde opbouwen als deze nu is, dus PIR isolatie en hierop je zandcement dekvloer met vloerverwarming. Kan je nog iets omhoog met je vloerniveau ten opzichte van nu? Dan kan je nog wat extra winst pakken met dikkere isolatie. En wat voor vloerafwerking wil je straks gaan nemen?

Op dit moment heb je 8 cm zandcementvloer. Een mooie dikte, maar je zou met iets dunner ook wel weg kunnen komen. Dit hangt natuurlijk wel af wat de vloeroppervlakte is en wat je afwerking straks gaat worden. Een krimpscheurtje in je zandcement kan altijd ontstaan, maar als er laminaat of pvc op komt dan heb je hier geen last van natuurlijk.

Zelf heb ik een zwevende dekvloer van 6 cm gelegd vanwege hoogtebeperkingen.

Ja ik denk idd PVC of SPC. Ik denk niet dat de vloerhoogte omhoog kon zonder veel te vervangen, maar iets kleinere deklaag zou natuurlijk wel een optie zijn.

[lbreman]

Barryvdh schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 15:02:
[...]


[...]


Maar de isolatie ligt nu BVEON de betonvloer al, dus lijkt me niet dat de vloerverwarming in die betonvloer ligt, maar juist erboven. Anders is het wel heel inefficient.

De warmte zal dan (op de 'belgische' methode) accumuleren op de dekvloer, niet de betonvloer onder de isolatie. En hoe beter die isolatie (dus nu 8 cm tempex = ca RC van 2.2) hoe efficienter dat weer is dan.

De huidige dekvloer is dik genoeg (ook qua buffercapaciteit) voor het infrezen van nieuwe vloerverwarming. Ook wanneer de EPS daar direct onder ligt.

[mr_evil08]

Wel of geen hele betonvloer op warmte brengen heeft niets met lage temperatuurverwarming te maken, doordat warmtepomp systemen op een zeer laag minimaal vermogen kunnen werken en een CV ketel dat niet kan is het irrevant geworden, je kan ook nog een buffervat erbij plaatsen.

Zolang je maar op het minimaal vermogen van je warmtepomp let, enige wat uitmaakt is of je een gesloten of open verdeler plaatst.

Zolang je maar genoeg lussen legt en max HoH 10 aanhoudt, kleiner is nog mooier maar niet noodzakelijk.

Juist niet je hele betonvloer verwarmen heeft voordelen doordat het systeem sneller reageert, hier ligt een droogbouwsysteem en kan continue op een zeer laag vermogen warmte aanleveren en straalt dus ook de heletijd warmte.

[ Voor 18% gewijzigd door mr_evil08 op 10-10-2022 18:43 ]

[route99]

Een praktische ervaring:
Een kennis van mij heeft dit samen met zijn eega:
https://www.warp-systems.nl/producten/speetherm/

Hun huis, een eengezinswoning uit 1972.....

Ze hebben het gecombineerd met een HR++ glasvervanging en PIF vloerisolatie, zijn op kierenjacht geweest en zitten nu al een paar jaar op ca 400 m3 gasverbruik/jaar. Hij heeft in die corona tijd veel thuis gewerkt, zij niet, hebben geen kids. Ze dubben nog over welke gevel en dakisolatie het kan worden.

En dat was dus nog op de oude beton, wel met PIF. Ze zijn niettemin toch zeer tevreden over de responstijd die gehaald wordt. Zodra het aangenaam is gaat het systeem uit obv hun tijd die nog te gaan is voor dat ze gaan slapen. Ze zetten hem echt uit of op een super lage vorststand.

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 10-10-2022 19:09 ]

[Barryvdh]

Oke bedankt allemaal. Ik ga het even fine-tunen met aannemer/vloerverwarming mensen, maar iemand gesproken in de vloerverwarming die werkt met Tackerplaten, wat een beetje de 'Duitse'/Belgische methode is, dus alleen dekvloer verwarmen. Dan hoef ik alleen de dekvloer eruit te halen:

- 8 cm Constructievloer laten liggen op het zand
- 8 cm tempex vervangen door PIR (minimaal 8 cm)
- Vloerverwarming + dekvloer (waarschijnlijk 2cm Tackerplaten + 5 a 6 cm dekvloer)
- Afwerken met PVC of SPC

Afhankelijk van de hoogte van tegels ed. nu, kan ik dan de 8cm tempex vervangen door 8 a 10 cm PIR. Met 8 cm PIR + 2 cm Tackerplaten kom ik op 4,5, met 10cm ipv 8cm op 5, dus dat lijkt me een prima range.

[jbvo]

Detail: volgens mij kan je ook direct op de PIR de vloerverwarming leggen, er zijn PIR platen met raster. Bijvoorbeeld IKO Enertherm KR ALU. Zij hebben in de brochure ook nieten en een tacker staan.

https://www.enertherm.eu/...ication/vloer-isolatie-2/
https://enertherm.eu/nl/product/kr-alu-4/
Brochure: http://enertherm.eu/downloads/folders/Floor_folder_N.pdf

[naftebakje]

Met ^, je kan perfect tackeren op isolatieplaten, ik heb zelfs getackered op betopor isolatiechape. Plastic folie met rooster uitrollen, hier en daar tackeren; legplan even uittekenen en dan met twee (een die rolt, een die tackert). Binnenkant van slakkenhuis op 10cm HoH is wel even spannend (half metertje buis afknippen en eens los proberen hoe ver je kan gaan voor die knikt helpt om vertrouwen te hebben).

[frennek]

Barryvdh schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 12:21:
Oke bedankt allemaal. Ik ga het even fine-tunen met aannemer/vloerverwarming mensen, maar iemand gesproken in de vloerverwarming die werkt met Tackerplaten, wat een beetje de 'Duitse'/Belgische methode is, dus alleen dekvloer verwarmen. Dan hoef ik alleen de dekvloer eruit te halen:

- 8 cm Constructievloer laten liggen op het zand
- 8 cm tempex vervangen door PIR (minimaal 8 cm)
- Vloerverwarming + dekvloer (waarschijnlijk 2cm Tackerplaten + 5 a 6 cm dekvloer)
- Afwerken met PVC of SPC

Afhankelijk van de hoogte van tegels ed. nu, kan ik dan de 8cm tempex vervangen door 8 a 10 cm PIR. Met 8 cm PIR + 2 cm Tackerplaten kom ik op 4,5, met 10cm ipv 8cm op 5, dus dat lijkt me een prima range.

[Afbeelding]

Ik zou bij de sloop je huidige EPS platen even beoordelen of er vocht in getrokken zit, misschien ook met een vochtmeter oid. Net als EPS is ook PIR is ook niet geheel vochtdicht van zichzelf en de naden kan je ook niet zo goed afwerken. Mocht je EPS vochtig zijn dan zou ik misschien eerst dampdichte folie neerleggen voordat je je PIR platen plaatst. De aluminium cachering is natuurlijk wel dampdicht, maar je zit altijd met naden die je van de onderzijde niet kan afplakken.

[Barryvdh]

jbvo schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 14:20:
Detail: volgens mij kan je ook direct op de PIR de vloerverwarming leggen, er zijn PIR platen met raster. Bijvoorbeeld IKO Enertherm KR ALU. Zij hebben in de brochure ook nieten en een tacker staan.

https://www.enertherm.eu/...ication/vloer-isolatie-2/
https://enertherm.eu/nl/product/kr-alu-4/
Brochure: http://enertherm.eu/downloads/folders/Floor_folder_N.pdf

Maakt het nog uit dan, of je bijv 8 cm PIR + 2cm tackerplaat doet, of 10CM PIR met tackerfolie?

[_JGC_]

Barryvdh schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:38:
[...]

Maakt het nog uit dan, of je bijv 8 cm PIR + 2cm tackerplaat doet, of 10CM PIR met tackerfolie?

Die tackerplaat zal EPS of XPS zijn, PIR heeft hogere isolatiewaarde bij dezelfde dikte. Zou dus eerder 10cm PIR doen dan 8cm + 2cm tackerplaat.

[kaasmakert]

Wat betreft de (zwevende) dekvloer dikte, 8cm wordt vaak genoemd als minimale dikte. Maar, wat hier ook al langs kwam, kan dunner ook echt wel.

Als je qua hoogte in de problemen komt is (volgens onze vloerenboer) zelf 5cm nog haalbaar, dan moet je wel gebruik maken van wapeningsmatten (kunststof) + vezelwapening.

Dit gaat dus om een zwevende dekvloer. Hier hebben we uiteindelijk gekozen voor zwevende dekvloer van 6cm op 10cm PIR. Lang getwijfeld over betonkernactivering (zeker icm warmtepomp).

Uiteindelijk geen spijt van zwevende dekvloer, maar zoals hier al uitvoerig beschreven hebben ze beiden voors en tegens. De warmtepomp warmt de vloer nu in no-time op, waardoor nachtverlaging zeker een optie is (in tegenstelling tot wat je vaak hoort over warmtepompen!). Als de zon uitkomt reageert het systeem ook snel. Nadeel is dat ik dus nauwelijks warmte kan bufferen in de vloer.

[Barryvdh]

_JGC_ schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 15:55:
Ik gok dat die betonvloer helemaal verwijderen constructief ook nog wel een uitdaging gaat zijn. EPS die je nu hebt zal EPS100 zijn, dat is met 8cm zo'n Rd=2.2
Vervang je dat door PIR kom je op 3,6 uit.

Voor beide methodes is wat te zeggen. Beton meestoken betekent trager verwarmen en meer buffer. Wel zo handig voor die 36KW CW5 ketels die we hier ophangen omdat die op papier zuiniger zijn met tapwater, die geven nml 2x zoveel warmte als de vloer kan afgeven. Heb je niet zo'n dikke ketel of heb je een warmtepomp, kan je beter het Belgische systeem gebruiken want dat reageert veel sneller.

Overigens heeft EPS nog een functie: het is stabieler dan zand als het om verzakking gaat.

lbreman schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 18:35:
[...]


De huidige dekvloer is dik genoeg (ook qua buffercapaciteit) voor het infrezen van nieuwe vloerverwarming. Ook wanneer de EPS daar direct onder ligt.

Nu wat weken verder; in principe kunnen we de dekvloer vervangen etc. Maar het is qua planning niet echt ideaal (ivm 6-8 weken droogtijd nieuwe dekvloer), dus ik was de optie van infrezen over bestaande optie aan het bekijken.

Nu zit je dus op een R van 2.8, wat met infrezen dus zelfde zou blijven. Met vervangen zou je (afhankelijk van hoogte dekvloer) dus op 3.5-4.5 komen. Is er iets zinnigs te zeggen over het verschil in efficientie/kosten hiervan? Op internet lees je dat 5 eigenlijk nodig is.. Maar in het slechtste geval is het wel veel moeite om van 2.8 naar 3.5 te gaan waarschijnlijk.