OSB over planken constructievloer - dikte

[Eisbar]

Wij gaan een droogbouw vloerverwarming aanleggen op zolder van 120 jaar oud huis. Nu wil de fabrikant van de droogbouw (speetherm) dat er een egale ondervloer gelegd wordt.

De planken (origineel) zijn in goede staat echter wel met kleine verschillen etc. Plan is om met OSB platen te egaliseren en te versterken en daar dan de speetherm overheen te leggen.

Wat is te adviseren qua OSB dikte in dit geval? 9 of 12 mm of zelfs 6/7mm een optie? OSB wordt in de bestaande planken en balken geschroefd.

Voorkeur gaat naar een dunne vloer (en niet teveel kg/m2), maar wij willen natuurlijk wel iets dat voldoende stijfheid etc biedt.

[twain4me]

Dunner dan 18mm heeft geen messing en groef en heeft daarnaast niet voldoende stijfheid om zelfstandig te kunnen overspannen dus de planken moeten naast in goed staat ook redelijk vlak zijn wil je weg kunnen komen met ~6/7/9mm de vraag die bij mij dan op komt is dan wel of het dan wel nodig is om te egaliseren.

[Harrie_]

Wat @twain4me zegt. OSB is trouwens wel in 12mm te krijgen met mes en groef.

Zonder de vloer te kennen of te zien valt er eigenlijk vrij weinig over te zeggen. Ik span meestal een draad over de vloer om te kijken of er ergens te flinke bulten in zitten. Als dat niet het geval is kun je denk ik prima wegkomen met 12mm mes/groef.

De netste optie is natuurlijk om de planken eruit te trekken en gewoon een nieuwe vloer op de balken laag te leggen, die kun je dan mooi uitvullen zodat hij helemaal kaarsrecht ligt. Bijkomend voordeel is dat je dan ook nog isolatiemateriaal tussen de balken laag aan kunt brengen, maarja dat is een hoop werk natuurlijk...

[naftebakje]

Met ^, oude planken eruit, wat isolatie erin, en met 18mm OSB mooi uitvlakken. Geeft goeie stevigheid en minimaal geluid (losliggende krakende planken onder je OSB), en als je een houtkachel hebt zit je de hele winter warm met je oude zolder vloer

[Eisbar]

Ik begrijp de voorkeur voor planken eruit en OSB erin. Zou het in een etage woning zeker doen.

Hier is de overweging dat:

- Isolatie in de balkenlaag niet nodig ivm speetherm +jumpax laag die er nog boven op komt.
- Veel werk om planken weg te halen en af te voeren
- Vloer kraakt niet of nauwelijks.

Ik ga eens kijken ( dank @twain4me) of het niet een optie is om de planken vloer zodanig te verbeteren (kierdichten, paar planken vervangen, schuurmachine) dat speetherm er zo op kan.

[frennek]

Ik zou de oude vloer ook zeker laten zitten en eerst met een lange waterpas of lange rij nalopen hoe oneffen je vloer nou werkelijk is. De ergste bulten kan je eventueel met een elektrische schaaf eerst al wegnemen. Die speetherm matten zijn van zichzelf al redelijk buigstijf lijkt mij? In principe kan je deze ook vast lijmen of schroeven op je ondervloer?

Het belangrijkste argument van hen om een vlakke vloer te hebben is natuurlijk dat de speetherm platen vlak liggen en er geen 'sprongen' tussen de onderliggende platen ontstaan. Vaak wordt het afgewerkt met iets als laminaat en je wil voor een goed warmte transport natuurlijk dat je laminaat direct op de speetherm platen liggen en hier geen luchtlaagjes tussen ontstaan.

OSB platen erop schroeven zal zeker wel het een en ander uitmiddelen, maar een glooiend verloop zal er altijd in blijven zitten. Als dit echter klein genoeg is ga je hier geen last van hebben. Zolang je bovenliggende vloer (laminaat) deze welvingen netjes kunnen volgen.

[Groen]

Ik heb hier ongeveer dezelfde situatie, en ik heb 9mm gebruikt. Het wordt er wel redelijk egaal van. Maar vlak/waterpas is een ander verhaal.. Achteraf had ik beter de groene isolatieplaatjes [die onder het oude laminaat zaten] eronder kunnen laten zitten. Maar inmiddels ben ik al halverwege en heb ik op een deel alweer wandjes geplaatst.

Je hebt het over stijfheid, dan zou ik zeker voor 12 of 15 gaan.

[el polini]

Destijds hier ook gekozen voor droogbouw vloerverwarming in een jaren '30 huis. Egale ondervloer is (erg) belangrijk voor hoe egaal uiteindelijk de toplaag (pvc, parket, laminaat etc) eruit kom te zien. Ik heb destijds aan een parketeur/vloerlegger gevraagd om de bestaande houten vloer helemaal vlak te schuren. Dit kan ik je van harte aanbevelen! Daardoor ging het leggen van de droogbouw makkelijker (de delen sluiten dan naadloos op elkaar aan) en heb je een uiteindelijk een prachtig vlakke toplaag. OSB platen kunnen handig zijn voor het versterken van de bestaande houten vloer, mocht je bijv overal grote gaten hebben in de vloer, anders zou ik het afraden. Het zorgt voor onnodig dikkere vloer en het wordt er niet heel erg veel vlakker van. Mocht je wel kiezen voor OSB platen zou je ik alsnog ten sterkste aanraden om de ondervloer te laten opschuren. Ik betaalde destijds 100,- om 40m2 vlak te schuren.

Hier heb ik Fermacell vloerplaten van 2cm dikte, waarna daarna de sleuven er zijn ingefreesd.
Woonkamer en keuken (40m2) verdeeld in 5 groepen met 70 meter slang per groep. (je mag max 100m lengte per groep). Pomp op de verdeler betreft een Wilo label A pomp. Buisdikte is 16mm en zijn HoH op 10 tot 12.5 cm van elkaar gelegd. Prima verwarming . Nog een tip is om de verdeler niet in een keukenkast te plaatsen maar zo ver mogelijk ergens in een hoek in een kast o.i.d., waar je er geen last van hebt. Een pomp op de verdeler is officieel trouwens niet nodig. Het is efficienter om de pomp van je CV-ketel te gebruiken.

[ Voor 13% gewijzigd door el polini op 07-10-2022 15:12 ]

[frennek]

Groen schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 14:19:
Ik heb hier ongeveer dezelfde situatie, en ik heb 9mm gebruikt. Het wordt er wel redelijk egaal van. Maar vlak/waterpas is een ander verhaal.. Achteraf had ik beter de groene isolatieplaatjes [die onder het oude laminaat zaten] eronder kunnen laten zitten. Maar inmiddels ben ik al halverwege en heb ik op een deel alweer wandjes geplaatst.

Je hebt het over stijfheid, dan zou ik zeker voor 12 of 15 gaan.

Een oude plankenvloer is vaak al heel erg stijf, mijn ervaring is dat deze stijver is dan underlayment van 18 mm dikte wat tegenwoordig vaak geruikelijk is. Ik denk dus niet dat extra stijfheid noodzakelijk is.

Ik denk dat ik inderdaad mee ga in de eerdere reacties en ook de vloer volledig zou laten vlakschuren met een professionele schuurmachine.

[Matthis]

twain4me schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 22:52:
Dunner dan 18mm heeft geen messing en groef en heeft daarnaast niet voldoende stijfheid om zelfstandig te kunnen overspannen dus de planken moeten naast in goed staat ook redelijk vlak zijn wil je weg kunnen komen met ~6/7/9mm de vraag die bij mij dan op komt is dan wel of het dan wel nodig is om te egaliseren.

Bwa, hier in BE is 12mm tand&groef rondom toch vlot te krijgen....

[deWit]

Als je massa wil besparen zou ik de oude vloer eruit halen en er 21mm underlayment in schuiven. Voldoende stijfheid. Voor uitvlakken kun je stelregels gebruiken op de balken.

[Eisbar]

Vloerenman die het parket gaat leggen heeft uiteindelijk voorkeur om op fermacel te leggen. Na een lange omweg gaan we dan dus toch gewoon infrezen. Opbouw wordt:
- Originele plankenvloer gerepareerd / geschuurd waar nodig
- Vilt (9MM voor geluid)+Fermacell (25mm)
- Egaline
- Eiken mozaiek (om parket in te nagelen - als alleen lijm dan is dit niet nodig)
- Parket

Een constructeur verifieerd nog of vloer dit kan dragen maar vermoedelijk wel. De vloerbalken werden in die tijd kennelijk behoorlijk zwaar uitgevoerd.