Modding en mechanica maar dan net iets anders

[memphis]

Als RC racer moet je soms ook op de centjes letten. Al meer dan een decennia geleden ben ik begonnen met het opmeten van de timingen van dit soort modelmotoren voor diverse doeleinden (low/mid/high segment onroad/offroad racing) en zoals verwacht kon ik het e.e.a. in kaart brengen. Nu zijn er diverse motorfabrikanten die naast hun dure snelle motoren ook wat goedkopere en dus ook tragere motoren leveren en dan toch gebaseerd zijn op dezelfde materialen en onderdelen.
Dit gaf mij de kans om op goedkopere motoren te experimenteren dmv poorttimingen en krukas timingen aan te passen en kon ik gewoon 3 tot 4 snelle motoren maken voor de prijs van 1 snelle motor direct van de fabrikant, in dat geval was dat Novarossi.

Helaas is Novarossi door de stevige Corona lockdowns in Noord Italië failliet gegaan Maar vanaf hetzelfde moment is OSMAX ook met een soort low budget motor gekomen. Niet helemaal goedkoop als wat ik van Novarossi had maar kan nog steeds 2 voor de prijs van 1 maken.

Met een EK dat over een week van start gaat wilde ik een verse motor hebben en dan ook een beetje tot de max gemodificeerd.

De motor in kwestie:


De zuiger en cilinder:

5 spoelpoorten en 3 uitlaatpoorten.

Ik had er al eens een paar in mijn handen gehad en heb ze kunnen meten. Het meten doe ik op een standaard met een lamp in de plaats van de achterdeksel waarmee ik met alle licht dat door de poorten en krukas komt (de krukas fungeert als roterende inlaat) precies de momenten van openen en sluiten kan meten. Als meter gebruik ik een digitale hoekmeter.


Omdat zowel de spoelpoorten als de uitlaatpoorten omhoog kunnen Kan je uiteraard alle poorten omhoog dremelen maar je kunt ook de hele bus dmv een shimring verhogen. Een maat van mij die al aan zo'n motor gewerkt heeft kwam met de tip van 0.4mm dus heb ik een plaatje 0.4mm dik aluminium aangeschaft en een aantal plakjes eruit gesneden. Voor op de draaibank heb ik 2 tooltjes gemaakt om de plaatjes uit te boren en daarna de buitenkant op maat te draaien.





En dan een half uurtje verder een stapeltje shims met als voorbeeld 1 op de bus geschoven:



En inderdaad kwamen de timingen uit op wat ik zo'n beetje voor ogen had.
Maar ja, als je de bus verhoogd komt ook de verbrandingskamer hoger te liggen, het meest simpele is dan om wat je verhoogd weer van de bus af te halen.



Ook de krukas is wat tammer dan bij de top competitie-versies, standaard is dit maar 5 graden maar ik ga graag nog wat verder en is de krukas in totaal 10 graden verder geopend met de juiste hoeveelheid aan iedere kant.



Maar ja, ondanks dat de poorten van de bus niet bewerkt hoeven te worden zijn er toch dingen die mee helpen aan een betere spoeling en vulling.



De schuine druppel-achtige kanaaltjes noemen ze ook wel Schnuerle poorten, een deel ven de spoeling wordt ook in een andere richting gestuurd voor een betere vulling.
En dan de ringvormige groeven..... Polijsten is in de wereld van tuning een standaard iets en het helpt ook bij lange inlaatconstructies. Bij dit soort motoren is de druk voor de spoeling hoog en de afgelegde weg heel kort dus polijsten heeft minder nut. Daartegen heb je een mengsel van methanol, nitromethaan, zuurstof en olie waarbij de homogeniteit een rol speelt in de uiteindelijke verbrandingssnelheid. Het juist verstoren van de stroming veroorzaakt wervelingen en wervelingen werken als een mixer en dus een betere homogeniteit.
Ook heb ik onder de uitlaatpoort 2 kleine spoelkanaaltjes gemaakt die niet als spoelkanaal werken maar een deel verse mengsel tegen de hete kant van de zuiger aan laat komen voor koeling en smering.

De achterdeksel is een simpel ding maar er is winst mee te behalen. Omdat het deksel ook een beetje in de weg zit bij de spoelkanalen aan de zijkant van de motor wil je ook de flow in die richting verbeteren. Er zijn wat mogelijkheden maar 1 ervan is het boren van kanaaltjes in de deksel.
Nu heb ik al heel wat deksels gemaakt als ondersteuning van een jonge NK rijder die dit jaar Nederlands kampioen kan worden. Hij had deze deksels 1 op 1 getest met de standaard en gaf duidelijk meer vermogen in het laag en middengebied.

Ik heb er dan maar even een filmpje van gemaakt met ook aan het eind zichtbaar wat het doet:

Alleen de zijkanten mooi rond frezen neemt wat tijd in beslag en geeft ook wat gevoel in de vingers. Om een kleine productieserie makkelijker te maken heb ik een adapter gemaakt voor op de draaibank waarmee ik 6 deksels tegelijk kan doen. Dat scheelt een hoop werk en gaat ook sneller!







Waar het dus binnen komt zit recht tegenover de doorlaat van de krukas en de 2 kleine kanaaltjes komen uit in de zij-spoelkanalen.

En blij dat ze zijn:


De verbrandingskamer, die is bewerkt met zgn Singh grooves.



Meer info: https://somender-singh.com/

Het idee is dat de kleine groefjes zonder het aantasten van de gehele squishband de verbranding beter over de zuigeroppervlakte stuurt, dit is zichtbaar aan de verbrandingsvlek op de zuiger. Dit is iets wat ik al ver in het verleden gevonden heb en ook geprobeerd. Zuinigheid is niet terug te vinden maar merkte wel meer kracht in het middengebied dus ook nu weer toegepast.

En dan is een motor niet af met een eigen herkenning. In mijn geval een eigen koelkop.



Was daarmee al zo'n 3 jaar geleden mee begonnen met een 1e. Het idee werkte goed, alleen de netheid op een simpele handbedende frees was het niet te doen. Een maat wilde wel de sleuven op zijn CNC frees doen dus ik zorgde er vor dat de kop al helemaal af was met de schroefgaten en zo dat hij alleen de sleuven hoefde te doen.

Zo gaat dat dan te werk:

Mijn filosofie over deze kop.
Als je kijkt naar de originele koelkop zie je dat deze in het midden een stam omhoog heeft waar alle horizontale finnen aan zitten. Het mag duidelijk zijn dat de weg naat de bovenste finnen een lange afstand is. Bij mijn kop staan alle finnen rechtop en zijn direct verbonden op de bodem, dus een hele korte weg voor de afvoer van warmte waarbij alle finnen evenveel werken. Nu is een koelkop met rechtopstaande finnen niet nieuw, maar een afgesloten bovenkant wel en dat zorgt ervoor dat alle lucht dat de kop in gaat ook echt er doorheen moet en niet kan uitwaaien dus een iets meer geforceerde koeling.

Alles nog even in 1 plaatje:


Hier zijn op de bus nog de 2 extra kleine gaten te zien.

En dan moet de motor ingelopen worden, ook hiervoor had ik ooit een leuk apparaat gemaakt.



Door de motor in een verwarmd oliebad te hangen en deze aan te drijven met een electromotor wordt de zuiger en de cilinder naar elkaar gepolijst. Duurt een paar uur maar je hebt er geen omkijken naar:

En dan is de motor zo goed als klaar om ingebouwd te worden om dan op de baan gestart en verder ingelopen te worden.





Om een idee te geven, dit is een motor van de jongen die ik ondersteun en met soortgelijke timingen en mijn achterdeksel rijdt.

[Crisium]

Weer eens wat anders dan de standaardprojecten, maar wel ontzettend gaaf!

Heb je het anodiseren ook zelf gedaan?

[memphis]

Crisium schreef op zondag 11 september 2022 @ 23:23:
Weer eens wat anders dan de standaardprojecten, maar wel ontzettend gaaf!

Heb je het anodiseren ook zelf gedaan?

Dank je. Het anodiseren van mijn 1e kop heeft een maat voor mij gedaan, Die had het erover en ik had de howto al eens gevonden en was het even wat standaard middeltjes inslaan. Deze koppen zijn van een 2000 soort aluminium gemaakt vanwege de betere temperatuurgeleiding (en makkelijke bewerking) alleen die zijn wat lastiger te anodiseren dan standaard 6000 aluminiumsoorten.





Die kop is ook veel gebruikt en is ondertussen al veel lichter verkleurd. Het probleem is dat je bij deze volumes een flinke stroom moet hebben om het goed te doen en daarbij zal ook een flinke gasvorming zijn dat je het beter niet in huis kan doen.
Hier heb ik de sleuven ook zelf met de hand gedaan, dan ben je een hele middag aan het frezen....

1 kop die eerder gedaan is met de CNC is door een andere maat via zijn werk in een zending te anodizeren spul meegelift en bij een bedrijf gedaan. Ook had hij op zijn werk een laser grafeerder dus had hij even snelmet mij een opdruk gemaakt.







Maar ja, hij werkt daar niet meer dus heb ik mijn latere 6 koppen zelf laten anodiseren, was er 10 euro per kop voor kwijt ongeacht de kleuren, op zich prima te doen.

[Crisium]

Het anodiseren zelf heb ik nog nooit gedaan, ga ik komend jaar eens proberen met een DIY versterker.

Het graveren van geanodiseerd aluminium lukte mij tot mijn eigen verassing met een goedkope Aliexpress diodelaser.

[memphis]

Wij hebben deze procedure gevolgd:
https://nl.wikihow.com/Aluminium-anodiseren

Probleem was dat mijn maat zijn voeding niet zoveel stroom kon leveren dan we zouden willen, het heeft dan wel als compensatie langer onder stroom gestaan wat wel iets helpt. Overigens had hij ook wat delen 6065 gedaan en die werden wel mooi rood. Dus ja, als je een 7000 of een 2000 soort wilt doen moet je echt flink stroom toevoegen en mogelijk een iets langere tijd aanhouden.

Overigens bestaat er ook iets als chemisch zwarten, daar is een soort goedje voor te vinden waar je het object in kunt stoppen maar dat zou eerder voor staal zijn. Zo wordt ook wel eens koffieprut gebruikt om staal een verouderde look te geven.