Betonvloer met verwarming in woning uit 1928

[rengeltje]

Hallo,

Over 2 weken krijgen we de sleutel van ons huis uit 1928, waar in de woonkamer op dit moment een doorbuigende houten vloer ligt (waarschijnlijk door water doorgerotte vloerbalken). We willen deze vloer er uit halen, en vervangen door een geïsoleerde betonvloer met daar bovenop vloerverwarming. Ik heb wat rondgekeken en ook diverse topics hier op dit forum gelezen, en tot het volgende ontwerp en plan gekomen:

Ubakus tekening van ontwerp van de vloer (Rd = 5,2):



Volgende (oude) tekening zou de fundering er zo uit moeten zien, en zou 340mm moeten passen:



Balkenlaag ziet er (weer volgens oude tekening) als volgt uit, en wordt dus helemaal verwijderd. Een stuk van het stampbeton naast de trap (met kast, verdiept aangegeven op tekening als -/- 46), wordt ook weggehaald, tot bestaande deur naar hal:



Ik wil zelf de oude vloer verwijderen en de isolatie aanbrengen, en dan professional vragen om betonvloer te storten en vloerverwarming aan te leggen.

Ik heb de volgende vragen:

1) Ik zie dat je randisolatie moet aanbrengen rondom betonvloer, maar de materialen die ik daar voor kan vinden lijken me vrij dun (5 of 8 mm) om een koudebrug naar de (niet geïsoleerde) muren te voorkomen. Is het beter om met b.v. 30 mm EPS een opstaande rand rondom de betonvloer te maken (evt. met standaard randisolatieband aan de binnenkant om uitzetten van de vloer op te vangen)? Of is dit overbodig of vanwege andere redenen niet aan te raden?
2) Onder de vloer komt een rioleringsbuis te liggen (zie tekening, is waarschijnlijk al PVC en geen asbestcement meer) en een waterleiding (loopt vanuit het kleine vierkantje linksonder in de kamer naar de keuken toe; in dat vierkantje komt de hoofdleiding het huis binnen en zit ook de meter dus die wil ik niet verplaatsen). Moet ik deze nog op een speciale manier behandelen of beschermen terwijl ik ze onder of in de EPS laag inbouw?
3) Ik wil een aantal loze leidingen aanleggen, en een aantal leidingen van voor naar de trapkast leggen. In de trapkast komt de verdeler van de vloerverwarming te hangen, dus o.a. de aanvoer van de CV en stroom voor de pomp moet naar deze kast toegebracht worden. Kan ik deze loze leidingen het best in de EPS laag leggen, of in de betonlaag laten instorten? Kan ik dan 50mm PVC buis gebruiken in een betonlaag van 100mm, of moet de betonlaag dikker zijn?

Andere opmerkingen of suggesties (of vragen) over het plan zijn natuurlijk ook welkom!

[rengeltje]

Misschien voor de duidelijkheid nog een tekening van hoe ik de betonvloer met verwarming (oranje), loze leidingen (blauw 50 mm, zwart 19mm voor elektra/utp) en verdeler (groen) op dit moment voorzien heb:



De werkzaamheden die ik nu voorzie:

Zelf doen:
1. Weghalen bestaand laminaat, opeenjagen vloer
2. Weghalen vloerplanken en vloerbalken
3. Opvullen gaten vloerbalken met EPS, afvullen met pur
4. Weghalen muren onder vloer (dwars op huis en rond oude schoorsteen) en stampbeton vloer gang
5. Uitzetten peil: 340mm onder beoogde bovenkant vloer, afvoer/aanvoer zand
6. Aantrillen zand, egaliseren
7. (eventueel) Beschermen riolering en waterleiding
8. PE folie leggen (vastkitten aan muur?)
9. EPS isolatieplaten aanbrengen, randisolatie band aanbrengen

Laten doen:
10. Leggen bewapening betonvloer
11. Loze leidingen leggen op wapeningsmatten
12. Storten betonvloer (100mm)
13. Verdeler ophangen (5 groepen, 3 in gebruik nu, 2 voor later richting keuken), stopcontact pomp
14. Gaten boren muurdoorgangen vloerverwarmingsbuizen
15. Vloerverwarming leggen + aansluiten op verdeler
16. Anhydriet vloer storten (60mm)

Zelf afwerken met ondervloer en laminaat.

[naftebakje]

Zijn er goeie redenen waarom je de betonlaag niet onder de isolatie stopt? Is een hele massa die je niet moet opwarmen en weer minder randoppervlak wat je moet proberen te isoleren.

[rengeltje]

naftebakje schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 15:11:
Zijn er goeie redenen waarom je de betonlaag niet onder de isolatie stopt? Is een hele massa die je niet moet opwarmen en weer minder randoppervlak wat je moet proberen te isoleren.

Op deze manier werkt de betonvloer mee als warmtebuffer, i.e. hij neemt warmte op en geeft dat langzaam af als de vloerverwarming niet aan staat. Ik meende dat dat een standaard opbouw was.

[No Hands]

Ik heb een vergelijkbare opbouw van mijn vloer, tussen beton en fundering heb ik 6cm eps gezet. Tussen de afwerkvloer en de muur zit 'normale' randisolatie.

[deWit]

+1. Je kan een plaatje XPS als randisolatie gebruiken voor je beton stort. Als je zelf peil zet, baan maakt en EPS legt dan moeten die wapeningsnetten erin leggen ook wel lukken. Heb je alleen een mannetje nodig die komt storten met de betonpomp.

[Asteroid9]

Is er een reden dat je niet voor schuimbeton kiest? Deze opbouw werkt ook hoor, maar wat zijn je overwegingen?

[rengeltje]

Asteroid9 schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 16:49:
Is er een reden dat je niet voor schuimbeton kiest? Deze opbouw werkt ook hoor, maar wat zijn je overwegingen?

Leek me een beetje klein voor schuimbeton (oppervlak is 'maar' 30 m2, dus dan gaat het over ~5 m3 schuimbeton), en opbouw met EPS leek me simpel genoeg (geen rare hoeken, rondingen, vernauwingen etc.).

[rengeltje]

deWit schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 16:12:
+1. Je kan een plaatje XPS als randisolatie gebruiken voor je beton stort. ...

Bedankt voor de foto's! Ziet er uit als stukje XPS van 1 cm dik ongeveer, is wat meer niet beter voor isolatie? Of gaat het toch maar over klein oppervlakte, en daarom alles goed (zolang er maar direct geen contact is)?

[deWit]

Dikker is vast beter maar mijn idee was vooral de koudebrug onderbreken.

[Jellabie]

rengeltje schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 16:03:
[...]


Op deze manier werkt de betonvloer mee als warmtebuffer, i.e. hij neemt warmte op en geeft dat langzaam af als de vloerverwarming niet aan staat. Ik meende dat dat een standaard opbouw was.

In België iig niet, hier is de chape de buffer.
Niet zoveel als een betonnen blok, maar dan ben je niet 2 dagen bezig om de temp 1°c hoger te krijgen.

[feddez]

Onlangs schuimbeton laten plaatsen en het folie dat ze gebruikten in de kruipruimte en tegen de muur was vrij dun en gewoon van zo'n grote rol van 1m breed ofzo. Iets steviger dan afdekfolie, als je het tegen de muur op vouwde bleef het zeg maar staan.

Voor de vloerverwarming/anhydriet dekvloer hebben ze nog van dat randisolatie materiaal geplaatst.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Wat betreft je waterleiding: ja, daar moet een mantelbuis omheen. Een pvc afvoer heeft in principe geen bescherming nodig.

[rengeltje]

feddez schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 20:51:
Onlangs schuimbeton laten plaatsen en het folie dat ze gebruikten in de kruipruimte en tegen de muur was vrij dun en gewoon van zo'n grote rol van 1m breed ofzo. Iets steviger dan afdekfolie, als je het tegen de muur op vouwde bleef het zeg maar staan.

Voor de vloerverwarming/anhydriet dekvloer hebben ze nog van dat randisolatie materiaal geplaatst.

OK, duidelijk (en duidelijke foto's). Kan me voorstellen dat schuimbeton geen eigen extra isolatie meer nodig heeft, en dat bij de dikte van dekvloer de hoeveelheid isolatie eigenlijk niet relevant is, en dat randmateriaal vooral is om direct contact te voorkomen en krimp/uitzetting op te vangen.

Wat betreft je waterleiding: ja, daar moet een mantelbuis omheen. Een pvc afvoer heeft in principe geen bescherming nodig.

Begrijp ik het goed dat die mantelbuis vooral is om uitzetting van de waterleiding door temperatuurverschillen op te vangen, en niet zozeer omdat er meer druk op komt te staan? Dan zou een deelbare mantelbuis over de bestaande leiding heen monteren voldoende moeten zijn, en hoef ik de leiding niet te laten demonteren alleen maar om er een buis omheen te laten zetten.

Zoiets als dit: https://www.milder.nl/dee...x-lengte-2-meter/itm/8891

De loze leidingen die ik zelf wil gaan leggen, kan ik die het beste op/onder het wapeningsnet van de betonvloer leggen en zo mee in het beton storten?

[deWit]

Ik zou alles wat je onder het beton stort vernieuwen. Je weet niet wat je voorganger heeft gedaan, en een stuk alupex leiding met mantelbuis is dan in ieder geval uit 1 stuk. Je komt er anders nooit meer bij...

Ik zou de loze leidingen in de dekvloer doen, en niet in de constructieve vloer.

[ Voor 16% gewijzigd door deWit op 05-05-2022 07:34 ]

[BorisErnst]

Hoi,
Ik heb zelf ook pas zelf zo'n project uitgevoerd, wat ik nog extra toe heb gevoegd aan mijn vloer constructie zijn oa
-een extra pe folie tussen de isolatie en gewapende betonvloer tegen het weglekken van het betonwater (eps of pir isolatie krijg je nooit 100% waterdicht naar mijn mening)
-een ontkoppeling van je constructievloer en je dekvloer(zwevende dekvloer constuctie) als je geen extra wapening in je dekvloer opneemt, anders kan je dekvloer gaan scheuren. Ik heb zelf noppenplaat met 1cm isolatie hiervoor gebruikt, makkelijk om de buis te leggen en gelijk ook ontkoppeld van de constructie vloer.

Ook zou ik bij jezelf nagaan of je nu of in de toekomst gebruik wil maken van warmtepomp (LTV) want dan zou een andere opbouw, bijvoorbeeld het alleen verwarmen van je dekvloer, een beter rendement opbrengen. En het kiezen voor een andere vloerafwerking, ik neem aan dat "lamination" een laminaatvloer betreft welke 99% van de tijd zwevend gelegd wordt en mede daarmee een hoge warmteweerstand heeft.

[Bob]

Ivm de randisolatie : dat is eigenlijk geen isolatie maar een mechanische buffer die ervoor zorgt dat de massieve laag die opwarmt en afkoelt wat marge heeft om te kunnen uitzetten. Dat het thermisch onderbreekt is mooi meegenomen maar niet het hoofddoel.

[Ruudje88]

Ik heb in 2016 de vloer als volgt opgebouwd:

Gele zand
dampdichte folie
10cm PIR platen
gewapend betondek van +/- 10cm (hier zitten ook water/electra leidingen in).
4cm PIR platen
cementdekvloer van +/- 6 cm met vloerverwarming.
Tegels

Op deze manier hou je de warmte bovenin en warm je niet je betondek op. Zorg verder voor voldoende loze leidingen!

Verder gewoon standaard randisolatie gebruikt en die voldoet

Succes!

[ Voor 80% gewijzigd door Ruudje88 op 05-05-2022 13:21 ]

[rengeltje]

BorisErnst schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 11:06:
...
Ook zou ik bij jezelf nagaan of je nu of in de toekomst gebruik wil maken van warmtepomp (LTV) want dan zou een andere opbouw, bijvoorbeeld het alleen verwarmen van je dekvloer, een beter rendement opbrengen. En het kiezen voor een andere vloerafwerking, ik neem aan dat "lamination" een laminaatvloer betreft welke 99% van de tijd zwevend gelegd wordt en mede daarmee een hoge warmteweerstand heeft.

Deze begrijp ik niet goed. Vloerverwarming is toch eigenlijk altijd LTV, zelfs met een CV ketel op temperatuur > 60C wordt water in de vloer nooit warmer dan ~ 35C? Mogelijk willen we (in de toekomst) wel naar een warmtepomp toe, maar is dan een grotere warmtebuffer niet juist een voordeel (omdat een warmtepomp niet/slecht werkt als het buiten te koud is, kun je beter een grote buffer hebben om overdag de grote kern te verwarmen met je warmtepomp, en 's avonds/'s nachts geen warmte toe te hoeven voegen als de warmtepomp minder efficient kan werken)?

P.S. Bedankt voor de andere tips, neem ik zeker mee.

[feddez]

rengeltje schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 22:12:
[...]


Begrijp ik het goed dat die mantelbuis vooral is om uitzetting van de waterleiding door temperatuurverschillen op te vangen, en niet zozeer omdat er meer druk op komt te staan? Dan zou een deelbare mantelbuis over de bestaande leiding heen monteren voldoende moeten zijn, en hoef ik de leiding niet te laten demonteren alleen maar om er een buis omheen te laten zetten.

Zoiets als dit: https://www.milder.nl/dee...x-lengte-2-meter/itm/8891

De loze leidingen die ik zelf wil gaan leggen, kan ik die het beste op/onder het wapeningsnet van de betonvloer leggen en zo mee in het beton storten?

De mantelbuis is om het materiaal van de buis te beschermen. In principe moet om alles waar vloeistof/gas doorheen gaat een mantelbuis, behalve als het pvc afvoer/riolering is. Deelbare mantelbuis heb ik ook overwogen maar uiteindelijk toch maar overal flexibele leidingen met mantelbuis gedaan want wist ook niet hoe lang de huidige (koper)buizen er al in zaten en bij twee zaten er koppelstukken in onder niveau vloer en dat mag ook niet in (schuim)beton.

Loze leidingen moest ik vastmaken tegen drijven bij het storten (kon gewoon met duct tape aan de vloer), maar wellicht dat dat geen rol speelt bij regulier beton omdat het zwaarder is? Zou ze sowieso vastmaken aan je wapeningsnet als je ze er op plaatst.

[naftebakje]

Ja, vloerverwarming is altijd LTV; maar met een klassieke mengverdeler kan je in de problemen komen met lage aanvoertemperatuur (dan heb je hoge flow nodig, en daar is een hogetemperatuursverdeler niet op voorzien).
Is het nodig dat je 's nachts 22°C hebt in de woonkamer? Of is goed als je dat overdag haalt?
De claim van beter rendement van BorisErnst is de zijne, maar je zal imho zeker geen rendementsverlies hebben als je 10cm minder beton opwarmt.
En qua buffer: zandcement topvloer weegt zo'n 100 tot 150kg per m² met een "standaard" laagdikte (6 à 7 cm); reken eens hoeveel vloeroppervlakte je hebt; ik denk dat je volstaat met een paar duizend kilogram anhydriet of zandcement als buffer.

[mr_evil08]

rengeltje schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 14:29:
[...]


Deze begrijp ik niet goed. Vloerverwarming is toch eigenlijk altijd LTV, zelfs met een CV ketel op temperatuur > 60C wordt water in de vloer nooit warmer dan ~ 35C? Mogelijk willen we (in de toekomst) wel naar een warmtepomp toe, maar is dan een grotere warmtebuffer niet juist een voordeel (omdat een warmtepomp niet/slecht werkt als het buiten te koud is, kun je beter een grote buffer hebben om overdag de grote kern te verwarmen met je warmtepomp, en 's avonds/'s nachts geen warmte toe te hoeven voegen als de warmtepomp minder efficient kan werken)?

P.S. Bedankt voor de andere tips, neem ik zeker mee.

Ik reageer even.
Warmtepompen werken prima wanneer het buiten koud is, nee de COP stort niet in bij vriespunt, je wil een grote waterbuffer omdat de warmtepomp langer door kan draaien vaak wordt er dan ook een buffervat geplaatst.

Op de vloerverwarmingsverdeler begrens je de watertemperatuur, zelf zou ik kijken om direct voor een gesloten verdeler te gaan, in iedergeval niet voor een HT verdeler.

Zelf herken ik dat niet helemaal het buffer verhaal van de vloer, dat heeft te maken met te lompe ketel gekozen waardoor de minimaal vermogen veel te hoog is, hier ligt een droogbouwsysteem als bijverwarming en het systeem koelt niet zo ver af.

Een warmtepomp kan ook gerust 40+ water de vloer indrukken maar daardoor daalt de efficiëntie.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 05-05-2022 15:25 ]

[naftebakje]

mr_evil08 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 15:22:
[...]Zelf herken ik dat niet helemaal het buffer verhaal van de vloer, dat heeft te maken met te lompe ketel gekozen waardoor de minimaal vermogen veel te hoog is, hier ligt een droogbouwsysteem als bijverwarming en het systeem koelt niet zo ver af....

Een droogbouwsysteem ligt erg hoog en heeft weinig thermische verbinding met de erg lage massa eronder; en als bijverwarming heb je weinig afgiftecapaciteit. Uiteraard merk je weinig van bufferend effect, je hebt alle factoren om dat bufferend effect te minimaliseren (zelfs mijn radiatoren op de verdieping bufferen wellicht meer, zijn lompe gietijzeren stukken van honderden kilo's.).

[Rzaan]

Jellabie schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 17:36:
Niet zoveel als een betonnen blok, maar dan ben je niet 2 dagen bezig om de temp 1°c hoger te krijgen.

Ik heb geen vv (nog niet) maar dit is toch niet echt de tijdspanne?
Maar meer om je punt te onderstrepen, toch?

[Rzaan]

Asteroid9 schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 16:49:
Is er een reden dat je niet voor schuimbeton kiest? Deze opbouw werkt ook hoor, maar wat zijn je overwegingen?

Ik ben me nu pas aan het verdiepen in schuimbeton.
Maar wat zou het grote voordeel zijn als je schuimbeton gebruikt?
Ik heb zo gauw begrepen dat je dan geen isolatie nodig hebt en geen wapening.
Maar kan het ook goed i.c.m. vloerverwarming?

[mr_evil08]

naftebakje schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 10:07:
[...]
Een droogbouwsysteem ligt erg hoog en heeft weinig thermische verbinding met de erg lage massa eronder; en als bijverwarming heb je weinig afgiftecapaciteit. Uiteraard merk je weinig van bufferend effect, je hebt alle factoren om dat bufferend effect te minimaliseren (zelfs mijn radiatoren op de verdieping bufferen wellicht meer, zijn lompe gietijzeren stukken van honderden kilo's.).

Dat ligt puur aan de verwarmingssysteem erachter, als het systeem zeer laag minimaal vermogen kan leveren zoals een warmtepomp speelt dat bufferen niet, een droogbouwsysteem kan dus ook constant verwarmen.

Nadelen heeft een droogbouw systeem ook zoals je kan niet alles erop leggen zonder te verstevigen.
Voordeel is dan weer wel dat het sneller reageert ipv een systeem in het beton welke je niet te ver kan laten afkoelen.

Edit:

Mijn ouders hebben bijvoorbeeld een warmtepomp met radiatoren en die zijn continue warm, dat was in verleden bij een CV gasketel wel anders.

[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 06-05-2022 11:04 ]

[rengeltje]

Nog maar een keer in Ubakus gedoken, en op deze tekening uitgekomen:



Zelfde isolatiewaarde, iets dikkere dekvloer gepakt om warmtecapaciteit nog wat te verhogen (nu 391 kJ/m²K, oude constructie met dekvloer direct op betonvloer was 538 kJ/m²K).

Laminaatvloer wou ik leggen zonder dempende ondervloer, hoogstens een dunne laag om kleine oneffenheden op te vangen.

[naftebakje]

mr_evil08 schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 11:03:
[...]Dat ligt puur aan de verwarmingssysteem erachter, als het systeem zeer laag minimaal vermogen kan leveren zoals een warmtepomp speelt dat bufferen niet, een droogbouwsysteem kan dus ook constant verwarmen.

Nadelen heeft een droogbouw systeem ook zoals je kan niet alles erop leggen zonder te verstevigen.
Voordeel is dan weer wel dat het sneller reageert ipv een systeem in het beton welke je niet te ver kan laten afkoelen....

Ik heb vloerverwarming in 7cm zandcement (daaronder dikke laag isobeton, denk vergelijkbaar met schuimbeton); en die laat ik 's nachts naar 16° afkoelen (niet dat het vaak zo koud wordt). 's Ochtends mag de thermostaat 2 uur vroeger beginnen opwarmen naar 20.5°C; dat is dan meestal een half uurtje tot 45 minuten als het niet te koud is en niet te hard waait. Is wel nog met gasCV op maximum 60° aanvoertemperatuur (haalt ie bijna nooit, enkel de paar koudste dagen).
Dus waar al die beweringen vandaan komen dat je die niet teveel mag laten afkoelen

Bij warmtepomp heb je soms last van pendelen als je niet voldoende afgiftevermogen hebt; daar is een droogbouw in het nadeel; bij nat systeem heb je meer massa die buffert en zo pendelen voorkomt (het duurt veel langer voor de retourtemperatuur stijgt bij een nat systeem vloerverwarming).

[mr_evil08]

naftebakje schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 15:15:
[...]
Bij warmtepomp heb je soms last van pendelen als je niet voldoende afgiftevermogen hebt; daar is een droogbouw in het nadeel; bij nat systeem heb je meer massa die buffert en zo pendelen voorkomt (het duurt veel langer voor de retourtemperatuur stijgt bij een nat systeem vloerverwarming).

Dan heb je de verkeerde warmtepomp gekozen.

Edit: de beweringen dat je een vloerverwarming niet teveel mag laten schommelen heeft met efficiëntie te maken en dat je vloer bovenop daar slecht tegen kan en/of scheuren in beton kan krijgen.

En doorgaans krijg je het niet in 45 minuten warm met vloerverwarming, dan is het huis ook niet ver afgekoelt.

[ Voor 25% gewijzigd door mr_evil08 op 06-05-2022 15:30 ]

[Señor Sjon]

Hoeveel gewicht ga je toevoegen op die fundering op staal? Of veranker je niet aan de muren?

De eerste oplossing is nog het meest logische en wordt ook het meeste toegepast. Je twee detail is een veredelde zwevende dekvloer..

[rengeltje]

Señor Sjon schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 17:12:
Hoeveel gewicht ga je toevoegen op die fundering op staal? Of veranker je niet aan de muren?

De eerste oplossing is nog het meest logische en wordt ook het meeste toegepast. Je twee detail is een veredelde zwevende dekvloer..

Nee, geen verankering en komt eigenlijk geen gewicht op (enkel systeemwand van 5m).

[lithoijen]

Ik zou een sterke voorkeur hebben voor je oorspronkelijke plan:

Voordelen:
- eenvoudiger, je hoeft niet 2x met isolatie aan de slag
- Daarmee waarschijnlijk goedkoper
- Meer warmtebuffer (en ja ook met een goed gedimensioneerde warmtepomp of ketel heeft dit voordelen)
- Constructief wat steviger als je dekvloer direct op het beton ligt, niet dat het ander niet kan, maar toch

Nadelen:
- Iets meer werk nodig om een koude onderbreking ter hoogte van je muren te maken (een strookje eps lijkt me prima)
- Iets trager vloerverwarmingssysteem (maar dat zie ik als een voordeel)

[ Voor 10% gewijzigd door lithoijen op 09-05-2022 10:01 ]

[Señor Sjon]

rengeltje schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 21:47:
[...]


Nee, geen verankering en komt eigenlijk geen gewicht op (enkel systeemwand van 5m).

Je houdt de vloer volledig los van de muren zonder verankering? Daar komt toch uiteindelijk het gewicht op? Je laat de vloer toch niet helemaal zweven? Goed, ik woonde altijd in gebieden waar grond van nature wegzakt, dus dan zou de vloer ook meezakken als je niks verankerd. En dat gewicht komt erbij op je bestaande fundering.

[rengeltje]

Señor Sjon schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 11:22:
[...]

Je houdt de vloer volledig los van de muren zonder verankering? Daar komt toch uiteindelijk het gewicht op? Je laat de vloer toch niet helemaal zweven? Goed, ik woonde altijd in gebieden waar grond van nature wegzakt, dus dan zou de vloer ook meezakken als je niks verankerd. En dat gewicht komt erbij op je bestaande fundering.

Huis ligt in Tilburg, dus zandgronden en alleen fundering op staal. Dus de vloer komt gewoon ook op het zandbed te liggen, geen verankering nodig. Gelukkig :-)