SMC inductor identificatie en vervanging

[dier]

Dag Tweakers,

Ik ben bezig met het oplappen van een soundbar (https://tweakers.net/pric...k650-zwart/specificaties/). Ik ben nog onervaren op het gebied van circuit board repair maar ik verdiep me er steeds meer in door het aanpakken van dit soort projectjes.

Ik denk dat het deel van dit circuit onderaan op de foto een DC/DC convertor is die niet meer werkt. Zowel de inductor (2R2x, L17 op de mask) als de IC (208017, IC11 op de mask) worden heet.



Voor wat betreft de convertor IC ben ik op zowel Alibaba als Aliexpress op meerdere listing gestuit, die kan ik dus bestellen. Maar waar ik op moet letten bij een vervangende optie voor de inductor, weet ik niet.

Ik heb veel gezocht op internet naar onder andere:
- 2R2x
- SMC Inductor,
- identify (smc) inductor,
- replacing smc inductor
- en nog veel meer.

Ik kom er niet uit.

Mijn vraag is of iemand mij kan helpen met het identificeren van de inductor en een passende vervanger te zoeken.

Mogelijk zijn er ook andere IC's te gebruiken in plaats van de 208017. Ik merk dat ik in mijn zoektochten op dode sporen eindig. Ik kan geen datasheets vinden en geen aanbieder anders dan Alibaba en Aliexpress hebben deze IC.

[Voor 10% gewijzigd door dier op 03-02-2022 21:38. Reden: Toevoeging, URL]

[xah5kiDe]

2.2uH. Maar waarom zou je die vervangen? Die overleeft het waarschijnlijk wel hoor. Het zal we een buck converter zijn. Als die heet wordt, dan kan er sluiting aan de uitgaande kant zijn (al is er meestal ook wel een kortsluitbeveiliging in die IC's). Meet dus een de uitgaande voeding of je daar spanning op kunt krijgen?
Als alleen de converter de geest zou hebben gegeven dan wordt die alleen heet. Jij geeft aan dat ook de spoel heet wordt. Dan loopt er dus teveel stroom naar de load.

Als ik het goed zie kun je F3 (fuse) loshalen om te kijken of de sluiting dan weg is en de voeding dan weer werkt. Maar die fuse kan ook de ingang zijn. Lastig te zien.

[Voor 14% gewijzigd door xah5kiDe op 03-02-2022 18:06]

[dier]

xah5kiDe schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 18:01:
2.2uH. Maar waarom zou je die vervangen? Die overleeft het waarschijnlijk wel hoor. Het zal we een buck converter zijn. Als die heet wordt, dan kan er sluiting aan de uitgaande kant zijn (al is er meestal ook wel een kortsluitbeveiliging in die IC's). Meet dus een de uitgaande voeding of je daar spanning op kunt krijgen?
Als alleen de converter de geest zou hebben gegeven dan wordt die alleen heet. Jij geeft aan dat ook de spoel heet wordt. Dan loopt er dus teveel stroom naar de load.

Als ik het goed zie kun je F3 (fuse) loshalen om te kijken of de sluiting dan weg is en de voeding dan weer werkt. Maar die fuse kan ook de ingang zijn. Lastig te zien.

Bedankt voor je reactie!

Ik ben er - met de kennis die ik heb - vanuit gegaan dat als componentjes heet worden ze ook stuk zijn. Maar als ik jouw verhaal zo lees dan is dat niet per se zo. Ik heb je advies opgevolgd van het doormeten van de IC alleen ik kan er echt geen koek van maken wat nu de ingaande voeding is en wat de uitgaande..

Via samsungparts.com heb ik op het model van de soundbar wel een IC weten te vinden met typenummer en datasheet. Het betreft de TPS54331 3-A, 28-V Input, Step Down DC-DC Converter With Eco-mode™, de datasheet heb ik gevonden op deze link (PDF): https://www.ti.com/lit/ds...4331.pdf?ts=1643907551996

Op de IC op mijn board zie ik wel een streepje staan aan de linkerzijde (op de foto uit de eerste post). Zou dat dan betekenen dat pin 0 aan die zijde zit?

F3 is een hele kleine fuse, ik denk niet dat ik die met mijn vaardigheden netjes kan verwijderen en weer terug kan zetten daarna. Ik probeer ook te begrijpen wat het zou uithalen als ik deze fuse zou verwijderen, wat maakt het dat je dan denkt dat de voeding mogelijk weer werkt?

edit:
Ik krijg de volgende coilwhine uit L17 te horen: [Audio: http://sndup.net/cm6s]

[Voor 28% gewijzigd door dier op 03-02-2022 21:27. Reden: quote toegevoegd]

[memphis]

Ik weet niet waar je dat vergelijkend model gevonden heb maar ik kan de applicatieschema in de specsheet niet terug herkennen op je print. Misschien een andere revisie?

Op het originele IC nummer kom ik wat tegen maar geen datasheet, wel veel verkopers.

Pin 1 bgint op de foto links onder op het ic en de oplopende pinnummers tel je in een draai tegen de klok in, oin 8 is dus links boven.

Heet wordende voeding en een coil whine klinkt op een sluiting. Meet eens met een ohmmeter op 1 van de pinnen van de spoel (plus uitgang van deze voeding) naar de massa. Als dit (bijna) 0 ohm is zit er achter de voeding een sluiting....

[xah5kiDe]

F3 is mogelijke een scheiding tussen de DCDC concerter en de load. Als je de load loshaalt werkt mogelijke de DCDC converter weer. Niet je soundbar :-) Voordat je dit IC gaat vervangen wil je eerst weten waar de sluiting zit. Je zult toch echt moeten kunnen solderen om dit te repareren.
Met een warmte camera kun je soms een sluiting vinden. Maar hier heb je te maken met een zeer harde sluiting met lage weerstand vermoed ik (P=I^2*R). Als R nul is, warmt de sluiting niet op en is het lastig te vinden.
Zoals @memphis al zegt, meet de voeding eens op en je zal zien dat die richting de nul Ohm is.
Wat ik dan zou doen is er 1V op forceren (mits dat minder is dan de converter had moeten leveren) en dan met een multimeter het pad van de voeding meten. Er zal dan namelijk een redelijke stroom gaan lopen en door de sporen te volgen kun je meten waar de spanning over een spoor een paar mV zakt. Het kan bijvoorbeeld een MLCC zijn, die willen nog wel eens de geest geven.

[memphis]

Als je er een lage spanning op zet doe dat dan wel met een stroombegrenzing, als je geen labvoeding hebt zou bv een AAA batterij ook wel gaan werken omdat die ook een redelijke interne weerstand kent.

Spanning hoef je dan niet te volgen, gewoon voelen of als je iets van een warmte camera hebt of een IR temperatuurmeter werkt dat natuurlijk ook.

De sluiting kan overal in zitten, van andere IC's, achterliggende voltage regulators of zelfs een simpele condensator.

Ik heb nog even gekeken naar dat IC. Hoewel aangegeven dat het een Texas Instruments is is daar niets over te vinden. Omdat die in heel veel Samsung apparaten voor komt denk ik dat deze alleen speciaal voor Samsung geproduceert is, en het zou ook best kunnen zijn dat er een origineel TI model is dat wel voor de consument bedoeld is maar niet degene dat je aangaf.

[dier]

memphis schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 22:22:
Ik weet niet waar je dat vergelijkend model gevonden heb maar ik kan de applicatieschema in de specsheet niet terug herkennen op je print. Misschien een andere revisie?

Op het originele IC nummer kom ik wat tegen maar geen datasheet, wel veel verkopers.

Pin 1 bgint op de foto links onder op het ic en de oplopende pinnummers tel je in een draai tegen de klok in, oin 8 is dus links boven.

Heet wordende voeding en een coil whine klinkt op een sluiting. Meet eens met een ohmmeter op 1 van de pinnen van de spoel (plus uitgang van deze voeding) naar de massa. Als dit (bijna) 0 ohm is zit er achter de voeding een sluiting....

Ik heb op www.samsungparts.com het modelnummer van de soundbar ingevoerd (HW-K650). In de partslist die je dan te zien krijgt, is TPS54331D de enige DC/DC convertor. Ik ben er dus vanuit gegaan dat dit hetzelfde onderdeel is, maar ik begrijp nu dat deze gedachtegang mogelijk te kort door de bocht is. De enige verificatie die ik zelf heb gedaan is dat er een condensator (C188) tussen pin 1 en 8 zit voor zover ik kan zien. In de datasheet van de TPS54331D is dat ook een vereiste. Verder kwam ik niet..

xah5kiDe schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 09:44:
F3 is mogelijke een scheiding tussen de DCDC concerter en de load. Als je de load loshaalt werkt mogelijke de DCDC converter weer. Niet je soundbar :-) Voordat je dit IC gaat vervangen wil je eerst weten waar de sluiting zit. Je zult toch echt moeten kunnen solderen om dit te repareren.
Met een warmte camera kun je soms een sluiting vinden. Maar hier heb je te maken met een zeer harde sluiting met lage weerstand vermoed ik (P=I^2*R). Als R nul is, warmt de sluiting niet op en is het lastig te vinden.
Zoals @memphis al zegt, meet de voeding eens op en je zal zien dat die richting de nul Ohm is.
Wat ik dan zou doen is er 1V op forceren (mits dat minder is dan de converter had moeten leveren) en dan met een multimeter het pad van de voeding meten. Er zal dan namelijk een redelijke stroom gaan lopen en door de sporen te volgen kun je meten waar de spanning over een spoor een paar mV zakt. Het kan bijvoorbeeld een MLCC zijn, die willen nog wel eens de geest geven.

Is het dan een idee om eerst F3 los te halen, of is het verstandig om eerst te kijken of ik met de labvoeding/AAA batterij iets anders opmerk (heet dit toevallig voltage injection? Ik heb zoiets een tijd geleden voorbij zien komen op YouTube bij iemand die een videokaart probeert te diagnosticeren).

Ik ben overigens wel in het bezit van een oude labvoeding.

Er zal dan namelijk een redelijke stroom gaan lopen en door de sporen te volgen kun je meten waar de spanning over een spoor een paar mV zakt. Het kan bijvoorbeeld een MLCC zijn, die willen nog wel eens de geest geven.

Begrijp ik goed dat het voltage niet hoort te droppen over een MLCC, maar als dat wel het geval is dat deze mogelijk defect is?

[xah5kiDe]

Een MLCC is een capaciteit die zo'n beetje bij elke chip tussen de voeding en aarde zit om lokaal te ontkoppelen. Een capaciteit moet een open zijn, maar kan dus soms een short worden. De sluiting kan ook een chip zijn (maar meet het eerst op te weten of er sluiting is).
Als je een labvoeding hebt dan is het simpel. Stel de spanning in op een lage waarde en beperk de stroom tot 0.5A. Waarden zijn triviaal en moet je proefondervindelijk vaststellen. Met 1V/0.5A komt er maximaal 0.5W in de sluiting en blaas je niets op (extra schade). Wat je wel vrij zeker kunt stellen is dat de spoel het startpunt van de voeding is (welke kant maakt niet zo erg uit).
Als je met een MM even de fuse doormeet en kijkt of die vastzit aan de spoel (lijkt het wel op op de foto) dan is dat het start punt van de voeding. Als je vervolgens de spanning over de fuse en spoel meet terwijl je er stroom instuurt dan weet je gelijk welke kant het opgaat. Via de fuse, dan moet je verder kijken. Richting de spoel dan zou het toch de converter chip kunnen zijn. Als die zekering echt klein is dan kun je hem er al uitblazen met 0.5A vandaar een beetje experimenteren. Zodra je een spanningval kunt meten hoeft de stroom niet hoger te worden. Overigens kun je dit ook met een goede multimeter doen in de Ohm stand. Ik heb er een die 0.01 Ohm resolutie heeft. Meestal is dat slecht 0.1 Ohm. Bij 0.5A geeft 0.01 Ohm 5mV. Elke multimeter kan dat makkelijk meter. De stroom zorgt er dus voor dat je kunt volgen waar de sluiting zit door de spanningsval te meten.

[memphis]

Op samsungparts zag ik toch echt dat IC: http://www.samsungparts.c...-008119.aspx?model=HWK650

Ik zag dat ze ook een servicemanual hadden.

De zekering loshalen en dan met een ohmeter tov massa aan beide kanten meten is een idee, een enkele keer gezien dat de sluiting in het IC zat. Aanzetten en de spanning op het punt bij F3 meten geeft zekerheid of de voeding wel werkt.

[dier]

Bedankt voor de reacties @memphis en @xah5kiDe

xah5kiDe schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 14:29:
Een MLCC is een capaciteit die zo'n beetje bij elke chip tussen de voeding en aarde zit om lokaal te ontkoppelen. Een capaciteit moet een open zijn, maar kan dus soms een short worden. De sluiting kan ook een chip zijn (maar meet het eerst op te weten of er sluiting is).
Als je een labvoeding hebt dan is het simpel. Stel de spanning in op een lage waarde en beperk de stroom tot 0.5A. Waarden zijn triviaal en moet je proefondervindelijk vaststellen. Met 1V/0.5A komt er maximaal 0.5W in de sluiting en blaas je niets op (extra schade). Wat je wel vrij zeker kunt stellen is dat de spoel het startpunt van de voeding is (welke kant maakt niet zo erg uit).
Als je met een MM even de fuse doormeet en kijkt of die vastzit aan de spoel (lijkt het wel op op de foto) dan is dat het start punt van de voeding. Als je vervolgens de spanning over de fuse en spoel meet terwijl je er stroom instuurt dan weet je gelijk welke kant het opgaat. Via de fuse, dan moet je verder kijken. Richting de spoel dan zou het toch de converter chip kunnen zijn. Als die zekering echt klein is dan kun je hem er al uitblazen met 0.5A vandaar een beetje experimenteren. Zodra je een spanningval kunt meten hoeft de stroom niet hoger te worden. Overigens kun je dit ook met een goede multimeter doen in de Ohm stand. Ik heb er een die 0.01 Ohm resolutie heeft. Meestal is dat slecht 0.1 Ohm. Bij 0.5A geeft 0.01 Ohm 5mV. Elke multimeter kan dat makkelijk meter. De stroom zorgt er dus voor dat je kunt volgen waar de sluiting zit door de spanningsval te meten.

Ik heb met mijn labvoeding geprobeerd om voltage injection toe te passen, maar volgens mij gaat er iets niet goed met de labvoeding. Daar kom ik dus nu niet verder mee. Ik heb dit weekend ook geen tijd meer gehad om er verder naar te kijken, maar ik hoop dat van de week weer op te kunnen pakken. Ik weet nu ook even niet of je met spoel die L17 bedoeld met opschrift 2R2x.

Ik heb me verdiept in de buck convertor en ik begrijp nu wat ze doen en hoe ze te herkennen. Beetje jammer dat Samsung een proprietary IC gebruikt, of zie ik dat verkeerd?

memphis schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:35:
Op samsungparts zag ik toch echt dat IC: http://www.samsungparts.c...-008119.aspx?model=HWK650

Ik zag dat ze ook een servicemanual hadden.

De zekering loshalen en dan met een ohmeter tov massa aan beide kanten meten is een idee, een enkele keer gezien dat de sluiting in het IC zat. Aanzetten en de spanning op het punt bij F3 meten geeft zekerheid of de voeding wel werkt.

Wat bijzonder dat ik zo lang gezocht heb naar die IC en dat ik die op samsungparts over het hoofd heb gezien.. Maar, fijn om te weten dat - mocht dat het defect zijn - die nog te vinden en bestellen is.

Ik ga van de week wat extra high-res foto's schieten van de printjes uit de soundbar en die hier delen. Het moederbordje (althans, ik verwacht dat dit het moederbordje is) zit met headers vastgemaakt aan de voeding. Ik merkte van de week dat de voeding - dus het bordje wat in de startpost van dit topic staat - niet in leven te brengen was met de afstandsbediening als ik het moederbordje er niet mee had verbonden.

Nog een laatste vraag. Ik ben in het bezit van een Atten AT937 soldeerstation, daarmee krijg ik - met de tips die ik erbij gekocht heb - die fuse met geen mogelijkheid los. Zijn zulke reparaties doorgaans te doen met een soldeerijzer of is een hot air station hiervoor nodig?

[xah5kiDe]

L17 2R2 is wat ik bedoel. Dat is een 2.2uH spoel. De ene kant zit op de uitgang waar de zekering denk ik ook op zit, de andere kant wordt door het IC aangestuurd met een blokgolf. De verhouding tussen signaal hoog en signaal laag is de spanning aan de andere kant/uitgang van de spoel. Begin je met 20V aan de ingang en is de hoog periode gelijk aan de laag periode, dan is de uitgangsspanning dus 10V. En dit vrijwel zonder verliezen. De blokgolf heeft meestal een frequentie van 100kHz tot een paar MHz. Met een oscilloscoop zou je dit ook moeten kunnen meten. Maar die heb je waarschijnlijk niet.

Los solderen zou wel moeten gaan met een soldeerbout. Truck is beide kanten wat extra vers soldeer te geven en gelijk te verwarmen. Dan blijft het component meestal plakken aan je soldeerstift.

[memphis]

Het meest nette om de fuse los te halen is met 2 bouten met een kleine punt. Door beide eilandjes tegelijk te verhitten kan je het component los krijgen en met de bout opzij schuiven.
Een grove methode is een brede of lange punt en met idd wat extra soldeer beide kanten tegelijk verhitten en opzij schuiven. Hou wel een schroevendraaier, mesje oid bij de hand om het compoent zo snel mogelijk van de punt te schuiven als deze eraan blijft plakken door de vele soldeer, je wilt niet dat die verbrand.

[timberleek]

dier schreef op zondag 6 februari 2022 @ 10:52:
Bedankt voor de reacties @memphis en @xah5kiDe
maar volgens mij gaat er iets niet goed met de labvoeding. Daar kom ik dus nu niet verder mee.

Wat gaat er niet goed? En wat voor voeding heb je?
Gaat hij niet gewoon in stroombegrenzing vanwege de kortsluiting op de print?