Isoleren plat dak buitenzijde - Ubakus droogreserve slecht?

[MWDKing]

Hi allemaal,

Mijn garagedak wordt omgebouwd tot B&B en ik wil langs de buitenzijde gaan isoleren. Tegelijkertijd wil ik de balken ophogen langs de buitenzijde ivm een groen dak en bijbehorende belasting.

Uit een berekening uitgevoerd Ukabus blijkt alleen dat de 'droogreserve' slecht is. Zie hieronder. Kan dat kwaad? (lijkt overigens los te staan van het ophogen van de balken).

Het idee is om het bestaande EPDM als dampscherm te gebruiken, maar de nieuwe balkjes door het huidige EPDM en dakbeschot te schroeven op de bestaande balk. Hierdoor zijn de nieuwe balkjes uiteraard tussen twee dampremmende lagen gekomen (eigenlijk een soort 'koud dak' constructie), maar volgens Ubakus maakt het niet zoveel uit. Wat denken jullie? Het is namelijk meer werk om al het bestaande EPDM te verwijderen en dan en nieuw dampscherm als folie over de verhogingsbalkjes te leggen.

[JukeboxBill]

Ubakus geeft in het totale rapport een indicatie hoe lang het na de winter duurt voordat het vocht weer is verdampt. Wat staat daar?
Verder heb je als buitentemperatuur -15 graden C ingevuld. Dat is een extreem koude winter, want wat je daar invult is de gemiddelde temperatuur over 90 dagen. Min 15 komt dus overeen met 90 dagen lang b.v. overdag min 5 en 's nachts min 25.
Dat gaan we in NL nooit meemaken, in België trouwens ook niet.

[MWDKing]

JukeboxBill schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 21:52:
Ubakus geeft in het totale rapport een indicatie hoe lang het na de winter duurt voordat het vocht weer is verdampt. Wat staat daar?
Verder heb je als buitentemperatuur -15 graden C ingevuld. Dat is een extreem koude winter, want wat je daar invult is de gemiddelde temperatuur over 90 dagen. Min 15 komt dus overeen met 90 dagen lang b.v. overdag min 5 en 's nachts min 25.
Dat gaan we in NL nooit meemaken, in België trouwens ook niet.

Ik heb de -15 aangepast naar -5.
Onder menuitem 'vochtigheid' stond:
Vochtbestendigheid volgens DIN 4108-3:2014 en droogreserve volgens DIN 68800-2
DIN 4108-3 mag niet worden toegepast op onderdelen die aan de boven- en onderzijde een dampscherm bevatten.

In mijn situatie is er aan twee zijden een dampscherm (EPDM). Als ik de instellingen verander naar 'Ubakus 2D-eindige elementen' komt er het volgende uit:
Droogreserve volgens Ubakus 2D-eindige elementen: 4 g/(m²a)
Ten minste vereist door DIN 68800-2: 250 g/(m²a)
De vochtbescherming van dit onderdeel wordt daarom slecht gewaardeerd.

Als het het EPDM weghaal van het dakbeschot (en dus niet aan twee zijden een dampscherm heb), kan hij wel de DIN 68800-2 toepassen. De droogreserve blijft echter tussen 2 en 4 g/(m2a).

Verder zijn alle vochtbestendigheidszaken dik in orde.

[twain4me]

in sommige gevallen gaat de vuiligheid die op de bestaande dakbedekking zitten stinken. nu heb ik dat alleen nog meegemaakt icm een laag bitume (wat zelf ook meer kan stinken dan epdm) ik zou het in ieder geval wel goed schoon maken voordat je het opsluit.

door het schroeven van een los balkje maak je de draagkracht van de balk niet echt hoger (Dan moet je het met de juiste lijm verlijmen, maar dan zit de epdm en het dakbeschot in de weg. ) de balk verbreden kan wel.

[MWDKing]

twain4me schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 11:19:
in sommige gevallen gaat de vuiligheid die op de bestaande dakbedekking zitten stinken. nu heb ik dat alleen nog meegemaakt icm een laag bitume (wat zelf ook meer kan stinken dan epdm) ik zou het in ieder geval wel goed schoon maken voordat je het opsluit.

door het schroeven van een los balkje maak je de draagkracht van de balk niet echt hoger (Dan moet je het met de juiste lijm verlijmen, maar dan zit de epdm en het dakbeschot in de weg. ) de balk verbreden kan wel.

Bedankt voor de tip van het schoonmaken.
Lijmen zou idd het beste zijn. Schroeven moet m.i. ook gaan, mits er op veel plaatsen geschroefd is. De schroeven vangen dan de schuifspanning op i.p.v. de lijmlaag.

[JukeboxBill]

@MWDKing Ik weet niet precies wat die DIN normen allemaal inhouden.
Het kan zijn dat die daksparren tussen de twee dampdichte lagen het probleem veroorzaken. Dat hout is gevoelig voor het vocht, wat eventueel tussen die twee lagen zou kunnen gaan zitten. Doe eens een berekening zonder.
Overigens is -5 C nog steeds een uitzondering in NL/BE. Je zou nog wat kunnen variëren. Kijken hoeveel de temperatuur invloed heeft op het vochtverhaal.
Er is ook een damp open maar wel waterdichte folie verkrijgbaar. Kan je dat misschien bij een groen dak toepassen?

[MWDKing]

@JukeboxBill wel of geen dampscherm (epdm) tussen het dakspar maakt geen verschil. Ook de temperatuur maakt nauwelijks verschil.

Ik vind nergens een lekkere definitie van droogreserve, maar het lijkt te maken te hebben met het feit dat als er water tussen het EPDM op het PIR komt, dat geen mogelijkheid heeft om te drogen. En dat klopt ook wel, maar is nu eenmaal inherent aan platte daken tov bijv pannendaken.

[JukeboxBill]

@MWDKing Maar waar moet dat water dan vandaan komen? En als er alleen maar PIR tussen de twee dampschermen zit, dan kan dat vocht ook weinig kwaad.
Daarom heb ik het idee dat Ubakus getriggerd wordt door de daksparren tussen de schermen en dan op de proppen komt met de DIN normen. Als zoekt op DIN 68800, dan kom je uit op gevarenklasse van hout. Daarom mijn opmerking om die sparren eens weg te laten.

En wat is de uitkomst als je het bovenste dampscherm/EPDM weg laat? Dan heb je een normale warm dak situatie.

Voor mij is dat Ubakus een beetje black box. Daarom zit ik vaak diverse dingen uit te proberen, net zo lang tot ik een antwoord heb, wat mij bevalt en de invoer geen grote afwijking van de werkelijkheid heeft.

[MWDKing]

@JukeboxBill Als ik het bovenste dampscherm/EPDM weg laat (dat is de situatie op het screenshot) maakt dat nauwlijks verschil. Als als ik de verstevigings balkjes weglaat, maakt dat geen verschil

(neem aan dat je met 'bovenste' het bovenste dampscherm in het lijstje bedield en dat is dus het epdm dat op het dakbeschot ligt)

[ Voor 6% gewijzigd door MWDKing op 27-10-2021 14:11 ]

[JukeboxBill]

MWDKing schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 14:11:
@JukeboxBill Als ik het bovenste dampscherm/EPDM weg laat (dat is de situatie op het screenshot) maakt dat nauwlijks verschil. Als als ik de verstevigings balkjes weglaat, maakt dat geen verschil

(neem aan dat je met 'bovenste' het bovenste dampscherm in het lijstje bedield en dat is dus het epdm dat op het dakbeschot ligt)

Nee, het bovenste dampscherm in de constructie, dat wat op de isolatie ligt, weglaten. Zoals ook bij een gewoon warm dak omgekeerd warm dak het geval is.

[MWDKing]

JukeboxBill schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 17:04:
[...]

Nee, het bovenste dampscherm in de constructie, dat wat op de isolatie ligt, weglaten. Zoals ook bij een gewoon warm dak het geval is.

Er ligt geen dampscherm op de isolatie, maar dat is EPDM-folie. EPDM van 1 mm dikte heeft een μd-waarde van 40.000 * 0,001 = 40 m wat ook redelijk dampdicht is.

Maargoed een plaatje ter verduidelijking. Zo ga ik het gewoon maken, want de droogreserve is niet relevant want al het hout zit aan de warme kant en voor het dampscherm. Ik haal dus het bestaande EPDM van het dakbeschot af voor de zekerheid, plaats dan de balkjes en dan gooi ik er PE-folie overheen als dampscherm, daartussen en erop de PIR en dan EPDM-folie. Later komen er nog substraat en sedum op zodat het binnenin koeler blijft in de zomer.

[Roofingburner]

De bestaande EPDM dakbedekking is behalve waterdicht ook dampdicht. Hierop kan je de verstevigingsbalken aanbrengen met de isolatie en de nieuwe dakbedekking. EPDM verwijderen en PE folie aanbrengen is zonde van het geld en slaat nergens op.

[MWDKing]

Roofingburner schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 16:41:
De bestaande EPDM dakbedekking is behalve waterdicht ook dampdicht. Hierop kan je de verstevigingsbalken aanbrengen met de isolatie en de nieuwe dakbedekking. EPDM verwijderen en PE folie aanbrengen is zonde van het geld en slaat nergens op.

Dat was mijn oorspronkelijk plan, maar is het niet 'gevaarlijk' dat de verstevigingsbalkjes geen mogelijkheid hebben om te drogen?

[Roofingburner]

MWDKing schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 17:22:
[...]

Dat was mijn oorspronkelijk plan, maar is het niet 'gevaarlijk' dat de verstevigingsbalkjes geen mogelijkheid hebben om te drogen?

Hoe bedoel je drogen? Je schroeft er nieuwe droge balkjes op neem ik aan?

Even een lesje bouwfysica, een warmdak constructie condenseert op de overgang van warm naar koud, dat is bij een warm dak aan de onderzijde van de dakbedekking. De mate van condens is afhankelijk van de ruimte onder het dak, immers in een badkamer produceer je meer vocht dan in andere delen van het huis. Ook is de mate van condens afhankelijk van de hoeveelheid waterdamp die door de constructie kan om uiteindelijk te condenseren onder de dakbedekking. Des te dampdichter des te minder vocht. EPDM is zéér dampdicht, en véél dampdichter van PE folie, gunstig dus.

Uiteindelijk verdampt in het zomerseizoen het condensvocht door de dakbedekking en zal de constructie volledig uitdrogen, bij dit proces speelt de toegepaste dakbedekking een rol, namelijk des te dampdichter en/of des te dikker des te minder uitdroging er is.

[frennek]

Kan je nog bij de bestaande balken of is dat al reeds afgewerkt? Anders zou ik lange multiplex platen links en rechts tegen de huidige balken lijmen/schroeven en zo de balken verdikken in plaats van je idee om dunne balken bovenop de bestaande schroeven. Dat maakt het isoleren bovenop je dak ook weer een stuk eenvoudiger en heb je geen opgesloten hout tussen twee dampdichte lagen zitten.

[MWDKing]

frennek schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 17:37:
Kan je nog bij de bestaande balken of is dat al reeds afgewerkt? Anders zou ik lange multiplex platen links en rechts tegen de huidige balken lijmen/schroeven en zo de balken verdikken in plaats van je idee om dunne balken bovenop de bestaande schroeven. Dat maakt het isoleren bovenop je dak ook weer een stuk eenvoudiger en heb je geen opgesloten hout tussen twee dampdichte lagen zitten.

Ik kan daar wel bij, maar waar verdikken slechts tot de 1ste macht gaat voor de doorbuiging gaat verhogen tot de 3e macht. Dus je moet dan wel echt veel materiaal in de dikte toevoegen voor de juiste stijfheid.

[MWDKing]

Roofingburner schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 17:29:
[...]

Hoe bedoel je drogen? Je schroeft er nieuwe droge balkjes op neem ik aan?

Even een lesje bouwfysica, een warmdak constructie condenseert op de overgang van warm naar koud, dat is bij een warm dak aan de onderzijde van de dakbedekking. De mate van condens is afhankelijk van de ruimte onder het dak, immers in een badkamer produceer je meer vocht dan in andere delen van het huis. Ook is de mate van condens afhankelijk van de hoeveelheid waterdamp die door de constructie kan om uiteindelijk te condenseren onder de dakbedekking. Des te dampdichter des te minder vocht. EPDM is zéér dampdicht, en véél dampdichter van PE folie, gunstig dus.

Uiteindelijk verdampt in het zomerseizoen het condensvocht door de dakbedekking en zal de constructie volledig uitdrogen, bij dit proces speelt de toegepaste dakbedekking een rol, namelijk des te dampdichter en/of des te dikker des te minder uitdroging er is.

Bedankt voor de uitleg . Ik ben bekend met deze bouwfysica. En de balkjes worden uiteraard droog geplaatst. Mijn zorg zit meer bij de robuustheid van de oplossing als er onverhoopt lekkage ontstaat en er dus regenwater onder de isolatie komt en op het dampscherm. Of denk jij dat dit geen probleem zal zijn?

Overigens; Aangezien je diep in de materie lijkt te zitten jij enig idee waarom de 'droogreserve' in Ubakus zo slecht is in mijn berekening?

n.b. PE-folie is idd minder dampdicht, maar wel in dezelfde ordegrootte. PE-folie van 0,2mm heeft ud=20m en EPDM-folie van 1,3mm heeft ud=52m (bron)

[frennek]

MWDKing schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 19:27:
[...]

Ik kan daar wel bij, maar waar verdikken slechts tot de 1ste macht gaat voor de doorbuiging gaat verhogen tot de 3e macht. Dus je moet dan wel echt veel materiaal in de dikte toevoegen voor de juiste stijfheid.

Dat is natuurlijk wel zo, maar heb je echt zoveel extra draagkracht nodig? Onnodig over dimensioneren is natuurlijk ook zonde als opdikken voldoende blijkt te zijn.

[MWDKing]

frennek schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 20:11:
[...]


Dat is natuurlijk wel zo, maar heb je echt zoveel extra draagkracht nodig? Onnodig over dimensioneren is natuurlijk ook zonde als opdikken voldoende blijkt te zijn.

Het groene dak voegt al snel 80 kg/m2 toe. Volgens de balkenschuif en dan voor 'balast' kiezen, HoH 610mm, overspanning 3250mm, kom ik op deze maten:
Suggesties voor balkafmetingen:
38 x 235 mm (geschaafd)
44 x 195 mm (geschaafd)
58 x 195 mm (geschaafd)
70 x 170 mm (geschaafd)

[Roofingburner]

MWDKing schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 19:40:
[...]


Bedankt voor de uitleg . Ik ben bekend met deze bouwfysica. En de balkjes worden uiteraard droog geplaatst. Mijn zorg zit meer bij de robuustheid van de oplossing als er onverhoopt lekkage ontstaat en er dus regenwater onder de isolatie komt en op het dampscherm. Of denk jij dat dit geen probleem zal zijn?

Overigens; Aangezien je diep in de materie lijkt te zitten jij enig idee waarom de 'droogreserve' in Ubakus zo slecht is in mijn berekening?

n.b. PE-folie is idd minder dampdicht, maar wel in dezelfde ordegrootte. PE-folie van 0,2mm heeft ud=20m en EPDM-folie van 1,3mm heeft ud=52m (bron)

Op zich klopt de uitdroging, aangezien er volgens de berekening 0 gr condens per m2 ontstaat. Wat niet condenseert kan ook niet uitdrogen toch?

En een waterdicht dak is natuurlijk wel het streven toch? Je kunt geen maatregelen nemen tegen een lek dak. Als je lekkage krijgt loopt de isolatiewaarde van de PIR terug en verplaatst je dauwpunt en treedt er steeds meer condensatie op. Dat wil je niet, maar als je een nieuw dak maakt (wij doen dat dagelijks) dan ben je toch voor de komende 30 jaar klaar?

Ik ben trouwens geen van van EPDM membranen als dak. M.i. is het beter om 2-laagse dakbedekking aan te laten brengen door een goede dakdekker, een dak maken is namelijk werk voor een specialist en niet voor een amateur.

Waar wij nu mee aan het testen zijn is een systeem van sensoren die onder de isolatie worden aangebracht. Deze sensoren kunnen later worden uitgelezen om te kijken wat het vochtgehalte is in dat gebied. Maar goed, dit staat nog redelijk in de kinderschoenen.

Qua dampdichtheid van een materiaal spelen de materiaaleigenschappen én de dikte een rol natuurlijk. Des te dikker des te dampdichter. PE folie redelijk dampdicht maar dun. EPDM net zo dampdicht maar dikker dus dampdichter. Aluminiumfolie, dun maar volledig dampdicht.

Nadeel van PE folie is trouwens dat de overlappen niet goed dampdicht te krijgen zijn. We proberen dat met een dubbelzijdig tape maar ook dan werkt het niet echt en een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Vergis je niet in het damptransport in de winter wat echt actief plaatsvindt. De damp in de woning wordt als het ware in je dakpakket gezogen.

Vergeet bij het aanbrengen van een dampremmende laat niet dat deze moet opstaan tot boven het niveau van de isolatie dus afhankelijk van de hoogte van de dakranden zal je de bestaande EPDM dakbedekking, want die wil je al damprem gebruiken, moeten oplengen tot boven de isolatie. Deze aansluiting met de dakranden en opgaand werk moet stromingsdicht worden aangebracht.

Veel succes met je dak én graag foto's na afloop.

[MWDKing]

@Roofingburner
We zijn weer wat maandjes verder, dus even een update.
Tijdens verdere werkzaamheden ben ik erachter gekomen dat het dakbeschot niet meer goed is op sommige plekken en dat op één plek ook een balk rot is. Ik heb besloten het dakbeschot maar compleet te vervangen.

Nog steeds ga ik de balken met ca 50mm verhogen en afschot creëren door de balken iets schuin te zagen.

Dat maakt de nieuwe situatie een stuk meer 'standaard';


Ubakus blijft steeds aangeven dat de droogreserve onvoldoende is.
De reden waarom de droogreserve zo laag is; de 140mm PIR heeft een sd van ca 1100m. Daardoor is
verdampinghoeveelheid in de winter (Mev,dauwperiode) en zomer (Mev) heel laag. De droogreserve is Droogreserve is de som van die twee, dusja die is dan ook laag (3 g/m²/a) terwijl die volgens de gebruikte norm 250 g/m²/a hoort te zijn. Echter, het lijkt me dat dit niet van toepassing is voor constructies zonder hout. Ukabus geeft ook aan; DIN 4108-3 beschrijft in paragraaf 5.3 componenten, waarvoor geen berekend bewijs van condensvorming vereist is, omdat er geen gevaar voor condensatie bestaat of omdat de procedure niet geschikt is voor beoordeling. Aan de hand van de beschikbare informatie kan niet worden beoordeeld of het onderzochte constructie is opgenomen.

Dus van de droogtijd in Ukabus ga ik me even niks aantrekken . Toch wil ik natuurlijk wel even zeker weten een goede folie te kiezen voor op het dakbeschot (onder de isolatie). Er komt ook een badkamertje onder het dak en ik wil het wel goed doen.

PE-folie 0,06mm (sd=6m) of Dampschem van sd>100m? In beide gevallen is er geen condensatie in Ukabus (ook zonder folie niet trouwens ... )

Iemand een verlossende tip?

[No Hands]

Daar hoeft geen folie. Die folie heeft daar geen enkel nut. Je gaat die folie ook lekprikken als je je isolatie vastzet enzo, dus zinloos die folie.

[twain4me]

No Hands schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 21:27:
Daar hoeft geen folie. Die folie heeft daar geen enkel nut. Je gaat die folie ook lekprikken als je je isolatie vastzet enzo, dus zinloos die folie.

Dat is niet waar. bij een warm dak moet aan de onderkant van de isolatie een dampremmendelaag vaak is het zelfs bitume. en ja daar ga je doorheen. Dus beter neem je een goede dampremmer zodat het om de schroef nog behoorlijk afsluit. maargoed het is ook een fabeltje dat er geen niet of schroefgaatje in een dampremmende laag zou mogen zitten, het verliest een stukje van zijn werking maar lang niet alles.

met onvoldoende dampremmer krijg je dit

[ Voor 10% gewijzigd door twain4me op 12-01-2022 21:55 ]

[MWDKing]

twain4me schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 21:41:
[...]


Dat is niet waar. bij een warm dak moet aan de onderkant van de isolatie een dampremmendelaag vaak is het zelfs bitume. en ja daar ga je doorheen. Dus beter neem je een goede dampremmer zodat het om de schroef nog behoorlijk afsluit. maargoed het is ook een fabeltje dat er geen niet of schroefgaatje in een dampremmende laag zou mogen zitten, het verliest een stukje van zijn werking maar lang niet alles.

met onvoldoende dampremmer krijg je dit

[Afbeelding]

Dank je! Wat voor dampremmer zou ik kunnen toepassen? Alle EPDM shops verkopen die eenvoudige 0,06mm PE folie. Kan ik daarop vertrouwen denk je?

[twain4me]

MWDKing schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 22:09:
[...]

Dank je! Wat voor dampremmer zou ik kunnen toepassen? Alle EPDM shops verkopen die eenvoudige 0,06mm PE folie. Kan ik daarop vertrouwen denk je?

het zou wel moeten.. maar mijn mening is dat het dunnig spul is en voor mijn gevoel kan ik het moeilijk vertrouwen gek genoeg terwijl ik geen enorme problemen heb gezien met eigen ogen. voor mijn eigendak heb ik bitume gedaan

[No Hands]

twain4me schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 21:41:
[...]


Dat is niet waar. bij een warm dak moet aan de onderkant van de isolatie een dampremmendelaag vaak is het zelfs bitume. en ja daar ga je doorheen. Dus beter neem je een goede dampremmer zodat het om de schroef nog behoorlijk afsluit. maargoed het is ook een fabeltje dat er geen niet of schroefgaatje in een dampremmende laag zou mogen zitten, het verliest een stukje van zijn werking maar lang niet alles.

met onvoldoende dampremmer krijg je dit

[Afbeelding]

IK ging uit van als geclicheerde PIR, dat had ik er wellicht bij moeten zetten.
Zonder dampdichte cachering op de PR is een dampmeter idd nodig.

[Roofingburner]

De beste methode, ook werktechnisch is om na het vervangen van de rotte balk en het aanbrengen van het nieuwe dakbeschot eerst een zelfklevende bitumenlaag van 3 mm dik aan te brengen bijvoorbeeld de Bauder TEC KSA Duo. Deze is zowel dampremmende als waterdicht (uiteraard). Dit geeft je de tijd om de rest van het pakket aan te brengen, je bent immers waterdicht.

Vervolgens de PIR isolatie en de dakbedekking aanbrengen. Bij een sedumdak mag je volgens de norm géén losliggend pakket toepassen, maar in de praktijk is dit meestal geen probleem omdat het sedumpakket voldoende druk geeft om het dak op zijn plaats te houden.

Als hybride oplossing kan je ook de hoeken en de randen voorzien van parkers, hier is de winbelasting het grootst.

En dat de parkers de dampremmende laag doorboren is uiteraard juist, hier ontkom je niet aan. Maar zo lang je niet steeds misprikt met parkers is dit geen probleem, de dakbedekking sluit dermate nauw om de parkers dat er geen damptransport kan plaatsvinden.

Het gebruik van veredelde vuilniszakken als dampremmende laag is overigens af te raden, mocht er een probleem ontstaan ben je op slopershoogte.

Als je een bitumineuze damprem toepast is het risico op condensproblemen zo goed als weg.

succes!

PS, in de berekening staat de EPDM dakfolie bovenop het sedumpakket getekend, is dit een foutje?

[ Voor 3% gewijzigd door Roofingburner op 13-01-2022 09:54 ]

[MWDKing]

Roofingburner schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 09:51:
De beste methode, ook werktechnisch is om na het vervangen van de rotte balk en het aanbrengen van het nieuwe dakbeschot eerst een zelfklevende bitumenlaag van 3 mm dik aan te brengen bijvoorbeeld de Bauder TEC KSA Duo. Deze is zowel dampremmende als waterdicht (uiteraard). Dit geeft je de tijd om de rest van het pakket aan te brengen, je bent immers waterdicht.

Vervolgens de PIR isolatie en de dakbedekking aanbrengen. Bij een sedumdak mag je volgens de norm géén losliggend pakket toepassen, maar in de praktijk is dit meestal geen probleem omdat het sedumpakket voldoende druk geeft om het dak op zijn plaats te houden.

Als hybride oplossing kan je ook de hoeken en de randen voorzien van parkers, hier is de winbelasting het grootst.

En dat de parkers de dampremmende laag doorboren is uiteraard juist, hier ontkom je niet aan. Maar zo lang je niet steeds misprikt met parkers is dit geen probleem, de dakbedekking sluit dermate nauw om de parkers dat er geen damptransport kan plaatsvinden.

Het gebruik van veredelde vuilniszakken als dampremmende laag is overigens af te raden, mocht er een probleem ontstaan ben je op slopershoogte.

Als je een bitumineuze damprem toepast is het risico op condensproblemen zo goed als weg.

succes!

PS, in de berekening staat de EPDM dakfolie bovenop het sedumpakket getekend, is dit een foutje?

toon volledige bericht

Bedankt voor je reactie!
De EPDM hoort inderdaad onder de grondlaag .
Ik heb even gekeken naar de BauderTec dampschermen. Die zorgen er voor een grote verlaging van de relatieve luchtvochtigheid in de PIR tov bijv een hele dikke PE-folie.

In dit productoverzicht noemen ze de BauderTEC KSD DUO als dampscherm genoemd (jij noemde de KSA DUO, dat kan vast ook). Ik was niet van plan met een brander aan de slag te gaan. Dan kan ik ook de KSD (niet DUO) gebruiken neem ik aan?
De BauderTec DBR is een stuk goedkoper overigens, maar daar staat weer geen instructie bij .

Weet jij of er ergens een goede handleiding of instructie beschikbaar is?

[ Voor 4% gewijzigd door MWDKing op 13-01-2022 22:16 . Reden: Aanvulling ervaring Ubakus ]

[Roofingburner]

KSD Duo is maar 1,5 mm dik waardoor deze minder geschikt is noodlaag. De KSA is 3 mm dik en heeft meer body om de naden te verkleven. Werkwijze voor beide rollen is hetzelfde, uitrollen, richten, de helft oprollen, wegtrekfolie wegtrekken en uitrollen. Daarna met een zachte bezem de laag goed aandrukken. Kind kan de was doen. Je moet de rol wel met twee man aanbrengen. De uiteindelijke dakbedekking is een stuk ingewikkelder.

[MWDKing]

Roofingburner schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 07:57:
KSD Duo is maar 1,5 mm dik waardoor deze minder geschikt is noodlaag. De KSA is 3 mm dik en heeft meer body om de naden te verkleven. Werkwijze voor beide rollen is hetzelfde, uitrollen, richten, de helft oprollen, wegtrekfolie wegtrekken en uitrollen. Daarna met een zachte bezem de laag goed aandrukken. Kind kan de was doen. Je moet de rol wel met twee man aanbrengen. De uiteindelijke dakbedekking is een stuk ingewikkelder.

Wellicht een domme vraag; maar de KSA kan met EPDM dakbedekking (op de PIR)? Ik neem aan dat die twee niet met elkaar hoeft te verlijmen oid?

Ik ga op het dak 2x80mm PIR plaatsen, geschakeld zodat de naden niet overlappen. Die schroef ik dan vast op het dakbeschot. Lijkt me niet nodig om ze dan onderling te verlijmen toch?

En de EPDM wordt dan gelijmd op de PIR ALU laag.

[ Voor 13% gewijzigd door MWDKing op 14-01-2022 12:14 . Reden: Toevoeging vraag schroeven ]

[Roofingburner]

De KSA opzetten tot bovenzijde PIR is voldoende. De EPDM gaat hier overheen. Als je twee lagen PIR aanbrengt hoef je deze onderling niet te verlijmen. Gewoon neerleggen en vastzetten met dakparkers en plaatjes die aan minimaal 15 cycli kesternich voldoen. Lengte parkers met stalen plaatjes is ca. 175 mm. Als je kunststof tules gebruikt kan je toe met kortere parkers. De tules zijn aan te raden omdat ze de koudebrug van de parkers wegnemen.

De EPDM verlijmen op de PIR is mogelijk, maar let op, de lijm zal onder invloed van vocht verzepen waardoor de EPDM op termijn los zal komen te liggen. In dit geval is dit geen probleem omdat de daktuin de EPDM op zijn plek zal houden. Ook zal de hoeveelheid vocht gering zijn omdat je een goede dampremmende laag toepast, van verzeping zal geen sprake zijn.

Bij het verlijmen van HWA plakstukken en doorvoeren voor ontluchting, kabeldoorvoer etc. moet je de dakbedekking verlijmen het plakstuk tot ca. 40 mm van de buitenkant. De laatste 40 mm moet je afwerken met een verrubberende (vulcaniserende) kit die past bij de EPDM die je toepast, als je dat niet doet kan er vocht bij de lijm en zal de boel los komen te zitten (verzeping lijm).

Anyway, veel succes met de EPDM. Nogmaals, aanbrengen dakbedekking is vakwerk en eigenlijk niet geschikt voor een doe-het-zelver of een zelf-moeten-doener

[MWDKing]

Roofingburner schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 13:07:
De KSA opzetten tot bovenzijde PIR is voldoende. De EPDM gaat hier overheen. Als je twee lagen PIR aanbrengt hoef je deze onderling niet te verlijmen. Gewoon neerleggen en vastzetten met dakparkers en plaatjes die aan minimaal 15 cycli kesternich voldoen. Lengte parkers met stalen plaatjes is ca. 175 mm. Als je kunststof tules gebruikt kan je toe met kortere parkers. De tules zijn aan te raden omdat ze de koudebrug van de parkers wegnemen.

De EPDM verlijmen op de PIR is mogelijk, maar let op, de lijm zal onder invloed van vocht verzepen waardoor de EPDM op termijn los zal komen te liggen. In dit geval is dit geen probleem omdat de daktuin de EPDM op zijn plek zal houden. Ook zal de hoeveelheid vocht gering zijn omdat je een goede dampremmende laag toepast, van verzeping zal geen sprake zijn.

Bij het verlijmen van HWA plakstukken en doorvoeren voor ontluchting, kabeldoorvoer etc. moet je de dakbedekking verlijmen het plakstuk tot ca. 40 mm van de buitenkant. De laatste 40 mm moet je afwerken met een verrubberende (vulcaniserende) kit die past bij de EPDM die je toepast, als je dat niet doet kan er vocht bij de lijm en zal de boel los komen te zitten (verzeping lijm).

Anyway, veel succes met de EPDM. Nogmaals, aanbrengen dakbedekking is vakwerk en eigenlijk niet geschikt voor een doe-het-zelver of een zelf-moeten-doener

toon volledige bericht

Nu de winter voorbij is gaat het eindelijk starten! De Baudertec KSA DUO is niet zo goed verkrijgbaar. Kan je een alternatief aanbevelen?

[Roofingburner]

Elke andere bitumineuze noodlaag is ok. Het makkelijkst is een zelfklevende laag. Bij een groothandel voor dakbedekkingsmaterialen moet deze wel te krijgen zijn. Bijvoorbeeld Aabo, Altena, Bitasco, Soprema enz.

[MWDKing]

Roofingburner schreef op maandag 25 april 2022 @ 22:32:
Elke andere bitumineuze noodlaag is ok. Het makkelijkst is een zelfklevende laag. Bij een groothandel voor dakbedekkingsmaterialen moet deze wel te krijgen zijn. Bijvoorbeeld Aabo, Altena, Bitasco, Soprema enz.

Ik ben de sites van de groothandels lang gegaan, maar helaas is het lastig als particulier de prijzen te zien en te zien of ik daar uberhaupt kan bestellen. Ik heb uiteindelijk de Baudertec KSA DUO besteld bij een webwinkel. Bedankt in ieder geval!