Warmtepomp systeem ontwerp

[Nilvo]

Beste medetweakers,

Mw. Nilvo en ik hebben besloten om ons huis gasloos te maken. Om dat te doen komen er zonnepanelen (simpel), een inductiekookplaat (nog simpeler) en een lucht/water warmtepomp (minder simpel ).
In dit topic aan jullie de vraag of jullie tips, aanbevelingen of aanpassingen hebben op ons ontwerp.

Ons huis is een simpele hoekwoning uit de begin jaren 70. Op dit moment is het jaarverbruik 1200 m³ gas. Dit betreft douchen, verwarmen en koken. De huidige HR-ketel is een Remeha Calenta 28C.
Om te beginnen heb ik het gasverbruik van de maanden november t/m maart van de winters van 2019 en 2020 van Umeter op uurbasis gedownloaded. Deze gegevens heb ik in een draaitabel gegooid voor analyses en er enkele grafieken van gemaakt:



Ons oog is gevallen op de Sprsun CGK-030V2, deze heeft de volgende opbrengst:


Onze huidige CV is ingeregeld volgens een stooklijn. Bij -10°C is de CV 54°C, meestal is die echter vele malen kouder. Afgelopen februari is het goed koud geweest (-4,5°C) en hebben wij geen verwarmingsproblemen gehad. Wij hebben op de begane grond vloerverwarming (hoh 15 cm). De rest van de woning is uitgerust met overgedimentioneerde radiatoren. De vloer, muur en dak isolatie is goed op orde. De warmteafgifte is zo groot dat de ΔT met gemak 20°C is. Met de warmtepomp richten wij op een ΔT van 5°C.
Op basis van de conversietabel uit de NEN 442 komt 55°C-35°C-20°C overeen met 45°C-40°C-20°C.

Omdat de etmaaltemperatuur in Nederland in de laatste 200 jaar niet lager is geweest dan -7°C, ga ik uit van een minimale opbrengst van 7,06 kW. Dit is echter minder dan het maximale verbruik bij de huidige gasketel. Uit de data van Umeter blijkt echter dat bijna alle hogere verbruiken maximaal 1 uur bedragen tijdens douchen, na nachtverlaging of bij het opwarmen in de avond. Dit in combinatie met elektrische elementen als nood in de boilers zou het voldoende moeten zijn. Naast de warmtepomp wordt overigens ook een DWTW geïnstalleerd om verliezen te beperken.
Als voorbeeld de uur-data van dinsdag 09-02-2021:


De flow door de radiatoren zal bij een warmtepomp ongeveer 4x groter zijn, wat zal zorgen voor meer stromingsgeluiden. Daarnaast lekken de koppelingen van de CV op meerdere plekken en is er een incourante maat van gefitte dikwandige 21,2 mm (gas)leiding gebruikt. Om die reden zijn we van plan alles behalve de radiatoren en de radiator kranen te vervangen.

Op basis van de tips van Warmtepomp-weetjes.nl zijn wij tot de volgende opzet gekomen:


Enkele punten waar we over twijfelen of vragen over hebben:

1. Zijn er twee expantievaten nodig?
2. Welke capaciteit pomp kunnen we het beste inzetten? De opvoer hoogte is ~7 meter waarbij de pomp op het laagste punt zit.
3. In de zomer is de verwarming niet nodig. Hoe zorg je dan dat de circulatiepomp (die niet bij de warmtepomp zit) uitschakelt met een pompschakelaar? Werkt dit hetzelfde als met een cv-ketel?
4. Als het erg koud is zal de warmtepomp 100% van de tijd werken en zal de 3-weg klep dus nooit sluiten. Hoe zorg je dan dat de flow uit het 120 liter vat, wat verwarmt is met het elektrische element, ook in de flow komt? Het gekozen vat heeft helaas maar twee aansluitingen.
5. Hoe stuur je het elektrische element aan zodat deze alleen stuurt als het noodzakelijk is?
6. Zijn er nog keerkleppen nodig?
7. Is deze 300 liter boiler voor tapwater geschikt voor een warmtepomp als beide spiralen doorverbonden worden?
8. Is het met het Spirotech MB3 filter nodig om voor en na afsluiters toe te voegen? Zo nee, dan zou ik er alleen één doen voor het filter mocht de warmtepomp ooit los moeten.

[Knielen]

Zo, je hebt al een hoop zelf uitgezocht, goed hoor!

Ik heb wel een paar vragen waar je even over na moet denken:
- Waarom een extra pomp na je warmtepomp? Een warmtepomp bevat al een pomp die ruim voldoende is voor jouw situatie
- Wat is het nut van dat 120 liter vat? Als je warmtepomp niet voldoende warmte kan produceren? Dan moet je een zwaarder model bestellen.
- Waarom je tapwater ook van een elektrisch element voorzien? Ook hier moet je de warmte uit je warmtepomp halen, deze heeft eventueel ook een backup elektrisch element.
- Met een warmtepomp wil je een zo hoog mogelijk flow halen, ik zou de vloerverwarming met een grotere diameter dan 15 aansluiten

Nog wat antwoorden:
1. Nee, 1 expansievat is voldoende, zit soms ook al in de warmtepomp
3. Pompschakelaar inderdaad, ik had er 1 die de temperatuur van de aanvoerleiding meet
8. Ik zie in de specs staan dat dit type filter helemaal geen afsluiters nodig heeft

[busscherski]

2) Welke capaciteit pomp kunnen we het beste inzetten? De opvoer hoogte is ~7 meter waarbij de pomp op het laagste punt zit.

Heeft die L/W warmtepomp niet gewoon een CV pomp ingebouwd?

3) In de zomer is de verwarming niet nodig. Hoe zorg je dan dat de circulatiepomp (die niet bij de warmtepomp zit) uitschakelt met een pompschakelaar? Werkt dit hetzelfde als met een cv-ketel?

Die van mij zet ik altijd uit met het bedieningspaneel of via de browser op mijn telefoon. Overigens gebruik ik de Panasonic ook soms om te koelen.

4) Als het erg koud is zal de warmtepomp 100% van de tijd werken en zal de 3-weg klep dus nooit sluiten. Hoe zorg je dan dat de flow uit het 120 liter vat, wat verwarmt is met het elektrische element, ook in de flow komt? Het gekozen vat heeft helaas maar twee aansluitingen.

Waarvoor is dat vat? Mijn Panasonic loopt zonder buffervat veel beter dan met.

5) Hoe stuur je het elektrische element aan zodat deze alleen stuurt als het noodzakelijk is?

Is dat element alleen nodig voor de legionellarun en bij defrosts?

6. Zijn er nog keerkleppen nodig?

Als je het simpel maakt niet. Ik heb gewoon de wateraansluitingen van de monobloc aangesloten op de CV stijgleidingen in de koof bij het toilet. En nog een magnetisch filter ergens tussen gezet. Meer niet.

8. Is het met het Spirotech MB3 filter nodig om voor en na afsluiters toe te voegen? Zo nee, dan zou ik er alleen één doen voor het filter mocht de warmtepomp ooit los moeten.

Ik heb helemaal geen afsluiters.

[D-dark]

Nilvo schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 20:15:


Ons oog is gevallen op de Sprsun CGK-030V2, deze heeft de volgende opbrengst:
[Afbeelding]

Zou je kunnen toelichten waarom deze warmtepomp en of deze uberhaupt in Europa leverbaar is?
Scroll ik helemaal naar beneden dan zie ik een chinees handelsadres

[Nilvo]

Als eerste, allemaal bedankt voor de reacties!
Ik zoek dit soort dingen graag goed uit, gezien het een ontwerp betreft en ook een behoorlijke investering.

Onderstaand enkele vragen beantwoord:

D-dark schreef op woensdag 29 september 2021 @ 22:12:
Zou je kunnen toelichten waarom deze warmtepomp en of deze uberhaupt in Europa leverbaar is?
Scroll ik helemaal naar beneden dan zie ik een chinees handelsadres

Ik kwam hem tegen in de zoektocht. De warmtepomp is gewoon leverbaar in NL, door meerdere leveranciers zelfs, en staat op de IDSE lijst. Ik heb contact gehad met de klantenservice in China en ondanks dat ik het niet had verwacht reageerde zij binnen 24 uur.
Helaas staat de Sprsun CGK-040V2 niet op de ISDE lijst. Deze zou qua vermogen mooier uitkomen. De warmtepomp kan helaas maar tot 46% terugregelen. Bij de 050 variant is dat dus 46% van 11-16,6 kW, wat dan weer vrij veel is als deellast.
Eén van de argumenten voor deze pomp was de lage prijs i.c.m. de Panasonic compressor.

Knielen schreef op woensdag 29 september 2021 @ 11:36:
- Waarom een extra pomp na je warmtepomp? Een warmtepomp bevat al een pomp die ruim voldoende is voor jouw situatie

Ik ging ervanuit dat de warmtepomp de pomp zou uitschakelen als deze niet actief is. Anderzijds is doet de cv dat nu ook niet, ook al brandt de brander niet.

Knielen schreef op woensdag 29 september 2021 @ 11:36:
- Wat is het nut van dat 120 liter vat? Als je warmtepomp niet voldoende warmte kan produceren? Dan moet je een zwaarder model bestellen.

busscherski schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:46:
Waarvoor is dat vat? Mijn Panasonic loopt zonder buffervat veel beter dan met.

Goede vraag. N.a.v. deze opmerking toch eens gaan rekenen aan de volumes. Het is echter wel minder dan ik dacht. Ik twijfel nog wel over de buffer. Het opwarmen van tapwater van 45-55 duurt ongeveer een half uur, wat doet de ruimtetemperatuur in die tijd? Anderzijds, als er nu 30 minuten wordt gedouched is de situatie niet anders.
Wat is beter lopen overigens? Efficiënter? Minder lang? Comfortabeler?

Knielen schreef op woensdag 29 september 2021 @ 11:36:
- Waarom je tapwater ook van een elektrisch element voorzien? Ook hier moet je de warmte uit je warmtepomp halen, deze heeft eventueel ook een backup elektrisch element.

busscherski schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:46:
Is dat element alleen nodig voor de legionellarun en bij defrosts?

Omdat de warmtevraag verwarming + tapwater bij extreme koude net onvoldoende kan zijn. Bij grote tapwatervraag i.c.m. -7 komt de pomp te kort en zal de temperatuur in huis teveel zakken. Bij kleine tapwatervraag (~25% buffer) zou hij wel voldoende vermogen hebben. Het is daarom meer een soort verzekering.
Ik heb overigens niets kunnen vinden in de handleiding over het backup element in de warmtepomp. Ik zal de klantenservice even benaderen hierover.
Mijn intentie is om de warmtepomp zoveel mogelijk te laten doen, inclusief de legionellaruns. een COP van 2 is nog altijd beter dan COP 1 van een element.

Knielen schreef op woensdag 29 september 2021 @ 11:36:
- Met een warmtepomp wil je een zo hoog mogelijk flow halen, ik zou de vloerverwarming met een grotere diameter dan 15 aansluiten

Terecht en aangepast. Vloerverwarming is helaas maar 2 groepen van 11 mm buis. Effectief komt dat overeen met 15,5 mm binnenmaat aanvoer. 15 is dan inderdaad een bottleneck.
Nu ik er langer naar keek, ze hebben de aanvoer van de standleiding naar de thermostaatkraan met hetzelfde type leiding uitgevoerd als de vloerverwarming zelf. Bij een grote warmtevraag zal die beperken, maar zo lang er veel bijgemengd wordt uiteraard niet. Is echter een kleine moeite om de aanvoer tot de kraan 22 mm te maken.

Knielen schreef op woensdag 29 september 2021 @ 11:36:
1. Nee, 1 expansievat is voldoende, zit soms ook al in de warmtepomp

Deze bij de aanvoerleiding naar de warmtepomp dan?
In de product video op Youtube is een opengewerkte render te zien. Mocht er een expansievat in zitten, dan is hij niet erg groot.

busscherski schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:46:
Heeft die L/W warmtepomp niet gewoon een CV pomp ingebouwd?

De pomp staat los vermeld in het proces schema in de handleiding.

busscherski schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:46:
Die van mij zet ik altijd uit met het bedieningspaneel of via de browser op mijn telefoon. Overigens gebruik ik de Panasonic ook soms om te koelen.

Hmm, is eigenlijk een luxe probleem, maar ik denk over dat soort dingen graag na voordat het nodig is, want zodra het nodig is vergeet ik het, tot ik erachter kwam dat ik het had moeten doen.
Koelen verwacht ik overigens niet te gaan doen, in dat geval zal er eerder een L/L airco komen.

Bij deze de geüpdatet opzet.
Ik heb de liters per radiator toegevoegd.
Ook heb ik de afgifte vermogens aangepast naar 45/40/20. Ter info, bij 35/30/20 dalen de vermogens naar 46% van de weergegeven waarde.
En uiteraard bovenstaande opmerkingen verwerkt.

Ik zat overigens nog even rekenen aan de stromingssnelheid van de 28 mm leiding. Ik kwam uit op max 1 m/s, terwijl 1,5 m/s als bovengrens wordt gesteld bij geluidsoverlast beperking volgens de NPR 5075. De huidige leiding komt echter op 0,63 m/s, welke we nu wel horen als we goed luisteren in een stille kamer. Dat nam dan ook de twijfel weg voor een dunnere buis.

[busscherski]

Had je de Duitse prijs van een 7 kW Panasonic mono gezien?
https://www.rjtec-shop.eu/de/panasonic-wh-mdc07j3e5.html

De grootste onbekende is wat mij betreft het geluid van een onbekend Chinees merk (de spec sheet zegt niet zoveel over hoe irritant het geluid ervaren wordt). Maar ik vind het leuk als je het uitprobeert en je bevindingen hier deelt. Niet alle Chinesen zijn luidruchtig, Haier staat vijvoorbeeld bekend als stil.

Ik ging ervanuit dat de warmtepomp de pomp zou uitschakelen als deze niet actief is. Anderzijds is doet de cv dat nu ook niet, ook al brandt de brander niet.

De pomp van mijn Panasonic draait door tussen het pendelen.

Goede vraag. N.a.v. deze opmerking toch eens gaan rekenen aan de volumes. Het is echter wel minder dan ik dacht. Ik twijfel nog wel over de buffer. Het opwarmen van tapwater van 45-55 duurt ongeveer een half uur, wat doet de ruimtetemperatuur in die tijd? Anderzijds, als er nu 30 minuten wordt gedouched is de situatie niet anders.
Wat is beter lopen overigens? Efficiënter? Minder lang? Comfortabeler?

30 minuten zal denk ik meestal ongeveer 0.1 graad kamertemperatuur daling veroorzaken.

Ik heb maar 1 thermostaatkraan in huis (de badkamer) de rest simpele kranen, geen CV buffer, dat is qua COP optimaal.
Als je bijvoorbeeld alleen slimme thermostaatkranen hebt zal ik een buffer wel aanraden. Dan kan het pendelgedrag verminderen. Maar de gemiddelde aanvoertemperatuur zal met CV buffer hoger zijn.
Een CV buffer zal er voor zorgen dat je radiatoren / vloerverwarming minder afkoelen bij een defrost. Bij vloerverwarming lijkt me dat effect totaal niet merkbaar. Bij een radiator heb je het alleen door als je tijdens de defrost de radiator aanraakt.

Omdat de warmtevraag verwarming + tapwater bij extreme koude net onvoldoende kan zijn. Bij grote tapwatervraag i.c.m. -7 komt de pomp te kort en zal de temperatuur in huis teveel zakken. Bij kleine tapwatervraag (~25% buffer) zou hij wel voldoende vermogen hebben. Het is daarom meer een soort verzekering.
Ik heb overigens niets kunnen vinden in de handleiding over het backup element in de warmtepomp. Ik zal de klantenservice even benaderen hierover.
Mijn intentie is om de warmtepomp zoveel mogelijk te laten doen, inclusief de legionellaruns. een COP van 2 is nog altijd beter dan COP 1 van een element.

Probeer niet te worst case te rekenen. Merkt iemand het als de kamertemperatuur tijdens extreem weer een paar uur 0.2 graden onder de streeftemperatuur blijft?
Hier ben ik van 1200 m3 gas / jaar naar een 5 kW monoblock + warmtepompboiler gegaan.

Terecht en aangepast. Vloerverwarming is helaas maar 2 groepen van 11 mm buis. Effectief komt dat overeen met 15,5 mm binnenmaat aanvoer. 15 is dan inderdaad een bottleneck.
Nu ik er langer naar keek, ze hebben de aanvoer van de standleiding naar de thermostaatkraan met hetzelfde type leiding uitgevoerd als de vloerverwarming zelf. Bij een grote warmtevraag zal die beperken, maar zo lang er veel bijgemengd wordt uiteraard niet. Is echter een kleine moeite om de aanvoer tot de kraan 22 mm te maken.

Bij een warmtepomp hoort een open gesloten vloerverwarming verdeler. Geen gesloten open / mengende.
Edit: @ron321 ik ga het vanaf nu een pomploze verdeler noemen

Deze bij de aanvoerleiding naar de warmtepomp dan?
In de product video op Youtube is een opengewerkte render te zien. Mocht er een expansievat in zitten, dan is hij niet erg groot.

Panasonic's hebben een expansie vaatje. In de installatiehandleiding staat tot hoeveel liter systeeminhoud die geschikt is.

[Nilvo]

De Duitse prijs had ik inderdaad nog niet gezien. €3385,- is niet veel inderdaad. Alsnog meer dan de €2750,- van de SPRSUN. Beide hebben een gelijke teruggaaf van €1900,-. Panasonic heeft een vergelijkbaar vermogen bij -7-55°C (6,3 om 6,4 kW) en een betere COP 7-35 (4,84 om 4,43). Panasonic heeft ook een beter regelbereik. Daarnaast heeft hij ook nog een 3 kW element geïnstalleerd, welke bij de SPRSUN los gemonteerd zou moeten worden als doorstroomunit. Al met al dus een betere keus inderdaad, dank voor deze tip!

Onze cv installatie heeft overal thermostaatkranen, theoretisch gezien kan dus alles behalve de vloerverwarming dicht staan. Praktisch gezien merk ik dat in de winter alleen de verwarming beneden, badkamer en de slaapkamers een heel klein beetje open staan.

Ik zat het nogmaals te overdenken wat betreft de buffercapaciteit bij de SPRSUN
Bij 7°C kan onze woning met 35/30/20 uit. Het minimale vermogen van de warmtepomp is dan 7,02 * 46% = 3,23 kW.
Om dit qua afgifte te bereiken bij 35/30/20 hoeven alleen de vloerverwarming, de keuken en beide radiatoren in de woonkamer open te staan. Deze staan allemaal in dezelfde ruimte als de thermostaat, waardoor het systeem zichzelf zal regelen, mits ze waterzijdig goed ingeregeld staan. Dat valt me allerzins mee.
Met de Panasonic wordt het alleen maar gemakkelijker, gezien die een lager minimaal vermogen heeft.

Voor een defrost is 10 liter a 33°C nodig. Deze 4 bovenstaande bevatten alleen al 56 liter water. ruim voldoende dus.

Ik probeer zeker niet te focussen op de extremen. Een uurtje maakt niet uit inderdaad. De andere kant ben ik mij echter wel bewust dat we afgelopen februari nog een week lang etmaal gemiddeld -4,8°C hebben gehad. Ook die week heeft mw. Nilvo het graag warm, anders heb ik een probleem.

[miciel]

zo je ook niet je radiatoren vervangen ?
er bestaan speciale radiatoren voor bij een wartepomp.zoals radson u-2low en bijv jaga hybryde.
je hebt de beol wel overgedementioneerdt. maar heb je dat ook nog bij een temp van max 55 graden ?
dan moet het vermogen 2 keer zo groot zijn als berekent. https://www.henrad.eu/hen...ds/2013/07/CORR_TABLE.pdf
daarnaast 55 graden gelijk je vloer inpompen ? ik zou of een temperatuur begrenzer doen.
of een robot verdeler met een inregel mogenlijkheid. voor lage temperatuur aanvoer.
een open verdler kan ook maar eigenlijk niet bij 55 graden. dan moet je wat lager gaan zitten

[ron321]

busscherski schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 00:18:


Bij een warmtepomp hoort een open vloerverwarming verdeler. Geen gesloten / mengende.

De benaming is dus andersom.
Een gesloten verdeler is degene zonder pomp.

[Nilvo]

miciel schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 01:58:
zo je ook niet je radiatoren vervangen ?
er bestaan speciale radiatoren voor bij een wartepomp.zoals radson u-2low en bijv jaga hybryde.
je hebt de beol wel overgedementioneerdt. maar heb je dat ook nog bij een temp van max 55 graden ?
dan moet het vermogen 2 keer zo groot zijn als berekent. https://www.henrad.eu/hen...ds/2013/07/CORR_TABLE.pdf
daarnaast 55 graden gelijk je vloer inpompen ? ik zou of een temperatuur begrenzer doen.
of een robot verdeler met een inregel mogenlijkheid. voor lage temperatuur aanvoer.
een open verdler kan ook maar eigenlijk niet bij 55 graden. dan moet je wat lager gaan zitten

Dank voor het meedenken! De huidige radiatoren doen 55°C bij -10°C buiten. Daarbij hebben zij een ΔT van 20°C, 55°C in, 35°C uit. Dit werkt juist goed voor het condenseren bij de HR-ketel.

Bij een warmtepomp willen wij een van 5°C. Dit komt overeen met 45°C in en 40°C uit, bij een ruimte temperatuur van 20°C. Dit lijkt mij allerzins acceptabel. Voordeel van een oud na geïsoleerd huis, de radiatoren hebben veeeeel vermogen. Om die reden vervangen we ze niet.

De 55°C in de vloer gaat niet gebeuren, daarom zit er een thermostaatkraan voor, al zou een vloer dat technisch moeten kunnen hebben.

[busscherski]

Je zou ook kunnen uitproberen of de radiatoren voldoende warmte afgifte hebben als de aanvoer temperatuur gelijk is aan die van de vloerverwarming. (Pomploze verdeler)
Dan haal je de beste SCOP.

Vooral als die radiatoren boven, nu je nog een CV ketel hebt, niet altijd helemaal open staan verwacht ik al snel dat dat voldoende is.

[Nilvo]

Volgende uitdaging, als ik het goed begrijp zit er een waterpomp in de Panasonic WH-MDC07J3E5. Heeft iemand hier de specificaties van? Het maximale hoogteverschil in onze cv-installatie is 7,17 meter en ik zou graag willen weten of de pomp dit aankan, of dat er een losse circulatiepomp geïnstalleerd moet worden.

[busscherski]

Nilvo schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 15:34:
Volgende uitdaging, als ik het goed begrijp zit er een waterpomp in de Panasonic WH-MDC07J3E5. Heeft iemand hier de specificaties van? Het maximale hoogteverschil in onze cv-installatie is 7,17 meter en ik zou graag willen weten of de pomp dit aankan, of dat er een losse circulatiepomp geïnstalleerd moet worden.

Ik heb ook een radiator op zolder. Kan allemaal makkelijk.

[Lvoogt]

Hoe is dit afgelopen?

[Nilvo]

@Lvoogt,
Ik heb een 9 kW Vaillant vwl105/6 geplaatst met 120 liter parallel buffervat.
Ik durfde niet voor de 7 kW vwl75/6 te gaan omdat ik had verwacht dat de temperatuur in de cv hoog moest blijven. Die blijkt achteraf 5-7 degC lager uit te vallen dan vooraf verwacht. We stoken vandaag op max 32 degC. HomeAssistant heeft mij heel erg geholpen in het inregelen van de warmtepomp en de radiatoren.
Begane grond heeft vloerverwarming, de rest alleen radiatoren uit 1972.

Merk nu wel dat tapwater erg snel op temperatuur is en dat ook het aanwarmen na een dag niet thuis zijn best vlot gaat doordat er wat vermogen over is. Het nadeel is dan wel weer dat de unit hoog is en dus opvalt. Heb al diverse buren gehad dat ze zich niet kunnen voorstellen waar ze zo'n unit kwijt moeten in een tussenwoning. Voordeel van een fysiek grote warmtepomp is dan wel weer dat hij op vol vermogen nog steeds stil is. Volle bak draaien in de nacht hoor je niets van.

De Vaillant doet het overigens beter zonder buffer en op dit moment staan de kogelkranen bij de buffer dicht. Omdat de vloerverwarming en radiatoren op beganegrond altijd open staan is er voldoende water voor de defrost en is hij dus niet nodig. Zodra ik de tijd vind gaat de circulatiepomp en de buffer er dus uit.

Een voordeel van een kleinere warmtepomp is dat het minimumvermogen lager ligt en de stookperiodes dus langer op lager vermogen. In Nederland is het meestal niet zo koud en is dat dus zeker een voordeel. Onze warmtepomp is wat groter en gaat daardoor wat vaker aan en uit en zal dus een kortere levensduur hebben. De indicatie is alsnog 10 tot 15 jaar op basis van de 100.000 draaiuren /starts die Vaillant aangeeft.

Verder een les die ik geleerd heb, zorg dat de retour van de boiler niet kan mengen met de radiatoren, anders kan het zijn dat de boiler nooit aan zijn wenstemperatuur komt en de warmtepomp dus altijd vol vermogen met lage cop zal blijven stoken, wat niet zo efficiënt is.
Zeg maar dit probleem alleen dan grafisch weergegeven:

En hoe het wel moet


Verder heb ik 7,11 kWp aan zonnepanelen geplaast (18x 395 Wp). We hebben 2 grote bomen en 1 naast de woning staan, maar desondanks vandaag alsnog 10 kWh opbrengst. Totaal verbruik vandaag is ongeveer 20 kWh, dus netto 10 kWh afname. Omdat we nog 2,5 jaar volledig kunnen salderen is de terugverdientijd best aardig. Totale investering was €14.500 aan materiaal, huur etc. Voor de ombouw begin 2022 was de energierekening € 2400 / jaar (en later in 2022 nog veel hoger), nu €0. Heel simpel gerekend is de tvt dus iets meer dan 6 jaar, al zal die dus iets langer worden door het afbouwen van de saldering. Hoe dan ook is de tvt korter dan 10 jaar.
Het grote voordeel is dat ik behoorlijk veel klus en er dus weinig nieuws voor mij in zat. Daarbij had ik 2 maanden aan vakantieuren staan die niet uitbetaald mochten worden , wat het voor mij dus een betaalde ombouw maakte .

[ Voor 53% gewijzigd door Nilvo op 28-02-2023 18:57 ]