Vloerverwarming frezen in houten vloer

[TimoDimo]

Ik was geïnspireerd door dit topic AAD84 in "Droogbouw vloerverwarming." waar de verschillende droogbouwsystemen worden vergeleken.

De meeste droogbouwsystemen werken met isolatieplaten (EPS/XPS). Het beste is om daar zelf een patroon uit te frezen (zoals hier: YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming), zodat je geen ongebruikte sleuven overhoudt en inboet op vloerstevigheid. Echter, die "polystyreensystemen" zijn toch niet zo robuust lees ik her en der.

Gipsvezel is al een stuk beter, maar het heeft minimaal 25 mm opbouwhoogte (nog zonder isolatie) en is eigenlijk geen droogbouw als je de sleuven moet dichtsmeren. (Al zou je theoretisch ook met aluminium lamellen kunnen werken, mits de stevigheid het toelaat.)

Dan blijft hout over, of in ieder geval plaatmateriaal gebaseerd op hout, zoals OSB, MDF, multiplex, of zelfs massief hout. Hout is steviger en zit qua isolatiewaarde tussen EPS en gipsvezel in (er is dus wel iets van aluminium nodig). Isolatieplaten van houtvezel kan ook en zijn zelfs voorgefreesd verkrijgbaar: https://gathering.tweakers.net/forum/insert_topic/131, al zit dat meer richting de polystyreensystemen.

Ik lees er maar weinig over om direct in dergelijke platen vloerverwarming te frezen, maar het lijkt me te doen. Gewoon met een bovenfrees een patroon uit een laag OSB of multiplex frezen. Dan aluminium lamellen erin (of een folie, zoiets als dit; is iets dunner, maar dat maakt niet zo uit want hout geleidt toch een stuk beter dan de "piepschuimvarianten", terwijl die folie veel goedkoper is).

Je hebt volgens mij maar weinig opbouwhoogte nodig, want plaatmateriaal is natuurlijk een stuk steviger dan XPS/EPS-platen en ook steviger dan gipsvezelplaat. (Met een stevige, vlakke ondervloer kun je denk ik bijna zo diep frezen als de dikte van de plank.) Ook zou een dergelijk systeem handig kunnen zijn als je al een (onder)vloer hebt liggen, van OSB bijvoorbeeld.

Ik wilde graag eens een discussie hierover voeren, met name omdat ik een klein kamertje van zo'n 9 m² heb en daar graag droogbouw vloerverwarming in wil leggen. Liever niet in gipsvezelplaat (geen droogbouw, duur) of isolatieplaten (niet stevig), maar dus in op hout gebaseerde platen, op bovenstaande manier. Wat vinden jullie daarvan?

[Ivow85]

Waarom druk maken over de sterkte icm de sleuven in vooraf gefreesde platen? Je legt de platen op een toereikende constructievloer. Die zorgt voor de draagkracht.

Ook zal met minder sleuven de draagkracht niet zozeer hoger zijn. De plaat die je gebruikt is immers zo sterk als het zwakste punt: de plek van de sleuf.

De gebruikte vooraf van sleuven voorziene isolatieplaten hebben een druksterkte die voor normale woon-toepassingen ruimschoots voldoet. De gipsvezelplaten zijn inderdaad niet volledig "droog" bouw. Maar het vulmiddel heeft een korte droogtijd wat de vloer snel weer begaanbaar maakt en verder afgewerkt kan worden. Bij een betonvloer kan het dagen tot weken duren voor het vochtgehalte laag genoeg is om de boel verder af te werken.

Al met al denk ik dat je jouw idee best als leuk hobby project kunt uitvoeren, maar dat het geen meerwaarde biedt ten opzichte van de bestaande systemen.

[TimoDimo]

Ivow85 schreef op donderdag 16 september 2021 @ 19:57:
Waarom druk maken over de sterkte icm de sleuven in vooraf gefreesde platen? Je legt de platen op een toereikende constructievloer. Die zorgt voor de draagkracht.

Ook zal met minder sleuven de draagkracht niet zozeer hoger zijn. De plaat die je gebruikt is immers zo sterk als het zwakste punt: de plek van de sleuf.

De gebruikte vooraf van sleuven voorziene isolatieplaten hebben een druksterkte die voor normale woon-toepassingen ruimschoots voldoet. De gipsvezelplaten zijn inderdaad niet volledig "droog" bouw. Maar het vulmiddel heeft een korte droogtijd wat de vloer snel weer begaanbaar maakt en verder afgewerkt kan worden. Bij een betonvloer kan het dagen tot weken duren voor het vochtgehalte laag genoeg is om de boel verder af te werken.

Al met al denk ik dat je jouw idee best als leuk hobby project kunt uitvoeren, maar dat het geen meerwaarde biedt ten opzichte van de bestaande systemen.

Het probleem met die polystyreensystemen is dat ik vaak van mensen hoor dat het kraakt, dat de vloer op en neer gaat, dat het hol klinkt, enz. Een houten laag waar de buizen in zitten lijkt me dan een stuk steviger.

Is de constructie eronder goed dan hoef je je inderdaad niet zo druk te maken over stevigheid qua draagkracht. Het gaat dus meer om de stevigheid qua druksterkte en de gebruikservaring daardoor.

Bij hout kun je denk ik ook wat dieper frezen zonder dat er iets gaat bezwijken. XPS/EPS breekt uiteraard zo doormidden als er te weinig materiaal overblijft en gaat dan ook "doorzakken", aangezien het een buigzaam materiaal is; hout is veel stijver.

[JukeboxBill]

Het belangrijkste is dat de huidige constructieve vloer stijf genoeg is (dus niet veel plaatselijk doorbuigen) en vlak genoeg is.
Als het daar aan voldoet, zie ik geen probleem om XPS met voldoende druksterkte te gebruiken. I.i.g. geen EPS want dat heeft totaal geen vastheid.
Ik heb XPS platen veelvuldig verwerkt en het laat zich prima machinaal verzagen. Bij frezen met een bovenfrees zal je op moeten passen dat het toerental niet te hoog is, want dan gaat het XPS smelten.

[TimoDimo]

JukeboxBill schreef op donderdag 16 september 2021 @ 21:00:
Het belangrijkste is dat de huidige constructieve vloer stijf genoeg is (dus niet veel plaatselijk doorbuigen) en vlak genoeg is.
Als het daar aan voldoet, zie ik geen probleem om XPS met voldoende druksterkte te gebruiken. I.i.g. geen EPS want dat heeft totaal geen vastheid.
Ik heb XPS platen veelvuldig verwerkt en het laat zich prima machinaal verzagen. Bij frezen met een bovenfrees zal je op moeten passen dat het toerental niet te hoog is, want dan gaat het XPS smelten.

Goed punt: XPS met extra hoge druksterkte is ook al beter dan de voorgefreesde EPS-platen die je krijgt bij de prefabsystemen zoals bijvoorbeeld van https://www.droogbouw-vloerverwarming.nl/. Dus kies in plaats daarvan voor platen met een druksterkte van bijvoorbeeld 500 kPa i.p.v. 300 kPa.

Ik weet niet of de druksterktes eigenlijk worden aangegeven bij de voorgefreesde prefabsystemen, maar sowieso zou ik iedereen adviseren om zelf te gaan frezen (of het laten doen), net zoals in dat Youtubefilmpje, in de eerste post gelinkt (YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming). In dat Youtubefilmpje wordt een gewone bovenfrees gebruikt, maar je hebt ook een polysyreensnijder, waarmee je als een mes door de boter door het schuim heen gaat, met bovendien een goed aansluitend omegaprofiel.

En er zijn volgens mij overduidelijke voordelen:

• Hoe minder materiaal je onnodig weghaalt, hoe beter. Die voorgefreesde platen hebben allemaal bochten die je niet gebruikt.
• Je bent niet volledig vrij om een patroon te kiezen bij de voorgefreesde platen. Bij "blanke" isolatieplaten kun je ook kiezen voor bijv. slakkenhuispatronen en precies de contouren van de inrichting volgen.
• Je kunt dus kiezen voor een kwalitatief extra sterk materiaal met bij voorkeur 500 kPa druksterkte.

En dat laatste voordeel is volgens mij nog beter bij hout, waar ik het hier over wil hebben, wat ook weer een lagere opbouwhoogte kan betekenen. Hoe zou je daar het beste in kunnen frezen? Ik denk zoals in hetzelfde filmpje met een bovenfrees toch? Maar wat voor één? Het kan natuurlijk met een gewoon recht profiel, maar een holprofielfrees die genoeg diep kan lijkt me het beste en makkelijkste frezen, zodat je zo min mogelijk materiaal weghaalt. Het moet een soort U-vorm worden waar de hele buis in past. Dat is ook beter voor het eventuele aluminiumfolie zodat dat mooi beschermd tegen de wanden van het freesprofiel ligt. Iemand hier nog ideeën over?

[Rofdof]

Kun je aub een filmpje plaatsen hoe jij in houten platen sleuven gaat frezen en dan vloerverwarming legt?

Aub wel 100x versnellen.

[TimoDimo]

Rofdof schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 08:54:
Kun je aub een filmpje plaatsen hoe jij in houten platen sleuven gaat frezen en dan vloerverwarming legt?

Aub wel 100x versnellen.

Haha, is dat zo moeilijk dan? Ik heb serieus nog nooit met een bovenfrees iets gedaan dus ik weet het niet. Voor dat kleine kamertje waar ik vvw wil hebben dacht ik eraan om 10 mm buis te nemen. Dan frees ik een 11 mm sleufje uit met een krachtige bovenfrees. Bij elkaar niet meer dan 40 meter buis, in drie groepen, hart-op-hart 20 cm (het is een soort bijverwarming; er komt ook een fancoil voor als het echt koud is). Hoe lang zou het filmpje worden dan?

[TheGhostInc]

TimoDimo schreef op donderdag 16 september 2021 @ 21:34:
Goed punt: XPS met extra hoge druksterkte is ook al beter dan de voorgefreesde EPS-platen die je krijgt bij de prefabsystemen zoals bijvoorbeeld van https://www.droogbouw-vloerverwarming.nl/. Dus kies in plaats daarvan voor platen met een druksterkte van bijvoorbeeld 500 kPa i.p.v. 300 kPa.

Heb je een probleem met de druksterkte?

Een materiaal met een hoge druksterkte hoeft niet altijd beter te werken. De EPS-platen die jij beschrijft zitten op 240kPa, dat is wel iets meer dan de standaard EPS die je isolatie gebruikt, dat zit ergens rond de 100kPA.

TimoDimo schreef op donderdag 16 september 2021 @ 21:34:
Ik weet niet of de druksterktes eigenlijk worden aangegeven bij de voorgefreesde prefabsystemen, maar sowieso zou ik iedereen adviseren om zelf te gaan frezen (of het laten doen), net zoals in dat Youtubefilmpje, in de eerste post gelinkt (YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming). In dat Youtubefilmpje wordt een gewone bovenfrees gebruikt, maar je hebt ook een polysyreensnijder, waarmee je als een mes door de boter door het schuim heen gaat, met bovendien een goed aansluitend omegaprofiel.

Je hebt het nog nooit gedaan, maar je raad het nu al iedereen aan?

TimoDimo schreef op donderdag 16 september 2021 @ 21:34:
En er zijn volgens mij overduidelijke voordelen:

• Hoe minder materiaal je onnodig weghaalt, hoe beter. Die voorgefreesde platen hebben allemaal bochten die je niet gebruikt.
• Je bent niet volledig vrij om een patroon te kiezen bij de voorgefreesde platen. Bij "blanke" isolatieplaten kun je ook kiezen voor bijv. slakkenhuispatronen en precies de contouren van de inrichting volgen.
• Je kunt dus kiezen voor een kwalitatief extra sterk materiaal met bij voorkeur 500 kPa druksterkte.

De voorgefreesde platen heb je ook in recht & bocht uitvoering, daardoor kun je zelf je hele patroon samenstellen, dan heb je niet of nauwelijks stukken die je niet gebruikt.
En je hebt eventueel ook blanke stukken waar je een klein stukje zelf kunt doen en de rest met standaard platen.
Dat spul waar jij naar linkt heeft ook heatspreaders die wel wat dikker zijn dan een aluminiumfolietje.

TimoDimo schreef op donderdag 16 september 2021 @ 21:34:
En dat laatste voordeel is volgens mij nog beter bij hout, waar ik het hier over wil hebben, wat ook weer een lagere opbouwhoogte kan betekenen. Hoe zou je daar het beste in kunnen frezen? Ik denk zoals in hetzelfde filmpje met een bovenfrees toch? Maar wat voor één? Het kan natuurlijk met een gewoon recht profiel, maar een holprofielfrees die genoeg diep kan lijkt me het beste en makkelijkste frezen, zodat je zo min mogelijk materiaal weghaalt. Het moet een soort U-vorm worden waar de hele buis in past. Dat is ook beter voor het eventuele aluminiumfolie zodat dat mooi beschermd tegen de wanden van het freesprofiel ligt. Iemand hier nog ideeën over?

Bezint eer ge begint!

Natuurlijk zijn voorgeproduceerde materialen minder geweldig dan de eigen oplossingen, maar je hebt ook geen garantie dat je geen andere problemen krijgt en de hoeveelheid tijd die je kwijt bent met allemaal uitdokteren en zelf maken moet je ook niet onderschatten.

Het belangrijkste:
Een topvloer kan constructieve problemen hooguit een beetje verbloemen, maar een slechte constructie zorgt voor een slechte draagvloer en dat zorgt weer voor een slechte afwerkvloer.

In de droogbouw zie je 2 systemen veel voorkomen:
noppenplaten/voorgefreesde platen, voordeel is dat je iets van isolatie eronder hebt en het gewicht laag is en de warmte spreiding vaak erg goed is als je van die heatspreaders erbij hebt.
Frezen in Fermacell, je freest direct in de toplaag, je kunt elke vorm gebruiken. Nadeel is wel dat je buizen wat hoog liggen, de opbouwhoogte is wel minimaal, op je constructievloer leg je 25mm fermacell en dan frezen.

Is opbouwhoogte een issue, dan zul je naar 'tussen de balken' moeten gaan kijken. (Dat ga ik over 2 weken doen)

[Rofdof]

TimoDimo schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 10:18:
[...]

Haha, is dat zo moeilijk dan? Ik heb serieus nog nooit met een bovenfrees iets gedaan dus ik weet het niet. Voor dat kleine kamertje waar ik vvw wil hebben dacht ik eraan om 10 mm buis te nemen. Dan frees ik een 11 mm sleufje uit met een krachtige bovenfrees. Bij elkaar niet meer dan 40 meter buis, in drie groepen, hart-op-hart 20 cm (het is een soort bijverwarming; er komt ook een fancoil voor als het echt koud is). Hoe lang zou het filmpje worden dan?

Ten eerste is vloerverwarming frezen in houten platen echt raar.

En met een bovengrens zoveel meter zo diep is een hels karwei en zal heel wat Dreesens slijten.

Maar iemand moet het een keer doen. Dus ik ben benieuwd naar de video 😂👍

[Freeaqingme]

Bestaan er vloerverwarmingsfrezen voor hout? Of doe je dat met eenzelfde frees als voor beton? Ik vraag me af of dat niet te warm zou worden en zou gaan branden/smeulen, en of je frees niet vast zou komen te zitten in het hout.

[naftebakje]

Een betonfrees in hout, of een houtfrees in beton, dat zal absoluut niet lukken.

[TheGhostInc]

Freeaqingme schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 10:42:
Bestaan er vloerverwarmingsfrezen voor hout?

Er bestaan geen 'vloerverwarmingsfrezen'.

Je hebt frezen voor hout, beton of fermacell oid. En die heb je in verschillende modellen en daarvan zijn er sommige geschikt om te gebruiken om gleuven te maken om buizen in te drukken.
Maar een machine om in hout te frezen is niet geschikt voor beton. Fermacell (gipsvezelplaat) zit er tussen in, daar kun je een bovenfrees voor gebruiken, maar de meeste bedrijven hebben een grotere machine met goede stofafzuiging. Bij beton zit je sowieso meer richting slijpen dan echt frezen, vloerverwarming in beton kun je bijvoorbeeld met een slijptol of muurfrees zelf doen.

Vloerverwarming in hout is minder handig, constructief doet het niks meer door alle gleuven, maar voegt wel flink gewicht toe en het kan ook gaan werken. En qua warmte overdracht is het ook niet ideaal, want het isoleert te goed om een mooie spreiding te krijgen, maar te weinig om als isolatie te dienen (dan is het vooral zwaar).
Daarom heb je de 2 richtingen. Of onder je dekvloer (vaak gipsvezel) met EPS materiaal, of in je gipsvezel dekvloer. In beide gevallen is de gipsvezel plaat de drukverdeling en zal er onder nog een constructieve vloer moeten zitten die het gewicht daadwerkelijk draagt.
Het voordeel van EPS delen eronder is dat het je vloer ontkoppelt en je de gipsvezelplaten zwevend kunt leggen, daarmee verminder je geluidsoverdracht naar beneden. Als je in gipsvezel freest kun je ook kiezen voor een plaat met daaronder een isolerende laag, zodat je op die manier (contact)geluid dempt.

[Smurf]

Volgens mij kan je als je hout wilt tussen je vloerverwarmingsbuizen beter losse planken pakken. Tenminste, mits je ze gewoon kan vastschroeven op de ondervloer.
Zaag op de plek waar je de bocht wilt maken een mooie boog in de plank (reststuk kan je dan weer tussen de buis en de muur plaatsen) en leg de planken iets uit elkaar zodat de buis er tussen kan.

Stuk makkelijker dan een gleuf van weetikveelhoeveelmeter uitfrezen. Enige detail is dat je natuurlijk geen slakkenhuis kan leggen (alhoewel, waar een wil is..), maar het met het oude vertrouwde heen-en-weer patroontje moet doen.

Dat gezegd hebbende. Feit blijft dat hout een veel hogere isolatiewaarde heeft dan bijvoorbeeld zandcement. In een "standaard" situatie is die deklaag er niet alleen voor om de buizen op hun plek te houden, maar ook om de warmte te verdelen. Bij jou ga je wel heel goed kunnen voelen waar de buizen lopen.

[ Voor 20% gewijzigd door Smurf op 17-09-2021 12:55 ]

[PROnline]

Toevallig afgelopen maandag zolder bij vrienden voorzien van vloerverwarming met fermacell.
Vier kamers in 6 uurtjes gefreesd en voorzien van leidingwerk. Aanrader wat mij betreft.
Isolatie bij een houten vloer doe je toch tussen de draagbalken? Dat is wat wij ook gedaan hebben.

Er zijn diverse methodes bekend op de markt en hout is er niet één van. Dat zal niet zonder rede zijn.
Ik denk ook dat hout te isolerend werkt en daardoor de banen te voelen zijn waar ze liggen.

[ Voor 15% gewijzigd door PROnline op 17-09-2021 19:32 ]

[bbbrumbrum]

PROnline schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 19:26:
Toevallig afgelopen maandag zolder bij vrienden voorzien van vloerverwarming met fermacell.
Vier kamers in 6 uurtjes gefreesd en voorzien van leidingwerk. Aanrader wat mij betreft.
Isolatie bij een houten vloer doe je toch tussen de draagbalken? Dat is wat wij ook gedaan hebben.

Er zijn diverse methodes bekend op de markt en hout is er niet één van. Dat zal niet zonder rede zijn.
Ik denk ook dat hout te isolerend werkt en daardoor de banen te voelen zijn waar ze liggen.

En EPS isolatiemateriaal ( de naam verraad het al..) isoleert niet? Even afgezien van de heatspreaders…

[TimoDimo]

TheGhostInc schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 10:21:
[...]

Heb je een probleem met de druksterkte?

Een materiaal met een hoge druksterkte hoeft niet altijd beter te werken. De EPS-platen die jij beschrijft zitten op 240kPa, dat is wel iets meer dan de standaard EPS die je isolatie gebruikt, dat zit ergens rond de 100kPA.

Geen idee hoe het precies zit met druksterkte, maar ik weet dat XPS begint bij 300 kPa en dat het daarom ook gezien wordt als "beloopbaar" voor daken en dakterassen en zelfs parkeergarages. Het lijkt me dus voor vloeren hoe hoger hoe beter.

[...]

Je hebt het nog nooit gedaan, maar je raad het nu al iedereen aan?

[...]

De voorgefreesde platen heb je ook in recht & bocht uitvoering, daardoor kun je zelf je hele patroon samenstellen, dan heb je niet of nauwelijks stukken die je niet gebruikt.
En je hebt eventueel ook blanke stukken waar je een klein stukje zelf kunt doen en de rest met standaard platen.
Dat spul waar jij naar linkt heeft ook heatspreaders die wel wat dikker zijn dan een aluminiumfolietje.

Ik dacht om misschien folie te nemen omdat je het makkelijker kunt vormen en omdat je twee lagen kunt nemen. Een onder de buis en eentje erboven. De "heatspreaders", die lamellen dus, zijn 0,4 mm dik geloof ik. Een dik folie is 0,2 mm. Dus komt dan op hetzelfde neer.

[...]

Bezint eer ge begint!

Natuurlijk zijn voorgeproduceerde materialen minder geweldig dan de eigen oplossingen, maar je hebt ook geen garantie dat je geen andere problemen krijgt en de hoeveelheid tijd die je kwijt bent met allemaal uitdokteren en zelf maken moet je ook niet onderschatten.

Helemaal waar, maar de Tweakeroplossing is ook gewoon leuk.

Het belangrijkste:
Een topvloer kan constructieve problemen hooguit een beetje verbloemen, maar een slechte constructie zorgt voor een slechte draagvloer en dat zorgt weer voor een slechte afwerkvloer.

In de droogbouw zie je 2 systemen veel voorkomen:
noppenplaten/voorgefreesde platen, voordeel is dat je iets van isolatie eronder hebt en het gewicht laag is en de warmte spreiding vaak erg goed is als je van die heatspreaders erbij hebt.
Frezen in Fermacell, je freest direct in de toplaag, je kunt elke vorm gebruiken. Nadeel is wel dat je buizen wat hoog liggen, de opbouwhoogte is wel minimaal, op je constructievloer leg je 25mm fermacell en dan frezen.

Is opbouwhoogte een issue, dan zul je naar 'tussen de balken' moeten gaan kijken. (Dat ga ik over 2 weken doen)

Interessant, ben ik ook weleens tegengekomen. Hoe ga jij dat uitvoeren?

[TimoDimo]

Rofdof schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 10:29:
[...]

Ten eerste is vloerverwarming frezen in houten platen echt raar.

En met een bovengrens zoveel meter zo diep is een hels karwei en zal heel wat Dreesens slijten.

Maar iemand moet het een keer doen. Dus ik ben benieuwd naar de video 😂👍

Ik dacht om misschien eerst met een cirkelzaag een begin te maken. Of misschien kan het wel ineens met een cirkelzaag. Zoiets: https://mellowpine.com/bl...wood-with-a-circular-saw/

[TimoDimo]

TheGhostInc schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 12:09:
[...]

Er bestaan geen 'vloerverwarmingsfrezen'.

Je hebt frezen voor hout, beton of fermacell oid. En die heb je in verschillende modellen en daarvan zijn er sommige geschikt om te gebruiken om gleuven te maken om buizen in te drukken.
Maar een machine om in hout te frezen is niet geschikt voor beton. Fermacell (gipsvezelplaat) zit er tussen in, daar kun je een bovenfrees voor gebruiken, maar de meeste bedrijven hebben een grotere machine met goede stofafzuiging. Bij beton zit je sowieso meer richting slijpen dan echt frezen, vloerverwarming in beton kun je bijvoorbeeld met een slijptol of muurfrees zelf doen.

Vloerverwarming in hout is minder handig, constructief doet het niks meer door alle gleuven, maar voegt wel flink gewicht toe en het kan ook gaan werken. En qua warmte overdracht is het ook niet ideaal, want het isoleert te goed om een mooie spreiding te krijgen, maar te weinig om als isolatie te dienen (dan is het vooral zwaar).
Daarom heb je de 2 richtingen. Of onder je dekvloer (vaak gipsvezel) met EPS materiaal, of in je gipsvezel dekvloer. In beide gevallen is de gipsvezel plaat de drukverdeling en zal er onder nog een constructieve vloer moeten zitten die het gewicht daadwerkelijk draagt.
Het voordeel van EPS delen eronder is dat het je vloer ontkoppelt en je de gipsvezelplaten zwevend kunt leggen, daarmee verminder je geluidsoverdracht naar beneden. Als je in gipsvezel freest kun je ook kiezen voor een plaat met daaronder een isolerende laag, zodat je op die manier (contact)geluid dempt.

Klinkt als een duidelijke uiteenzetting waarom men dit niet kant en klaar aanbiedt. Er worden wel houtvezelplaten voorgefreesd aangeboden, zie startpost.

Ik denk vooral dat de kosten van het frezen te hoog zijn en dat hout een wat duurder materiaal is dan EPS. Men neemt geeneens XPS voor de voorgefreesde systemen.

Maar zwaar is wat mij betreft juist goed. Een 15 mm laag multiplex bijvoorbeeld kan elke vloer wel dragen. En daarbij is dat een stuk robuuster dan welk isolatiemateriaal dan ook. Het komt dan in de buurt van Fermacell, maar het isoleert een stuk beter dus heb je wel weer aluminium nodig om de warmte naar boven te geleiden, wat ook weer kostenverhogend werkt.

Genoeg redenen waarom men dit niet kant en klaar aanbiedt dus, maar vvw in hout kan volgens mij vooralsnog wel degelijk, en is het potentieel zelfs een superieur systeem aan EPS-systemen, maar wel een stuk duurder dus.

[TheGhostInc]

bbbrumbrum schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 22:58:
En EPS isolatiemateriaal ( de naam verraad het al..) isoleert niet? Even afgezien van de heatspreaders…

Het hangt van de opbouw van je vloer af.
De waterleidingen frees je bij fermacell in de dekvloer. Dus de dekvloer is de heatspreader.
Bij een EPS of noppen onderlaag ligt er nog een dekvloer op. Dus die zorgt voor een stuk verspreiding. (Plus de heatspreaders)

[TimoDimo]

Smurf schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 12:51:
Volgens mij kan je als je hout wilt tussen je vloerverwarmingsbuizen beter losse planken pakken. Tenminste, mits je ze gewoon kan vastschroeven op de ondervloer.
Zaag op de plek waar je de bocht wilt maken een mooie boog in de plank (reststuk kan je dan weer tussen de buis en de muur plaatsen) en leg de planken iets uit elkaar zodat de buis er tussen kan.

Stuk makkelijker dan een gleuf van weetikveelhoeveelmeter uitfrezen. Enige detail is dat je natuurlijk geen slakkenhuis kan leggen (alhoewel, waar een wil is..), maar het met het oude vertrouwde heen-en-weer patroontje moet doen.

Goed punt. Ik zal er over nadenken.

Dat gezegd hebbende. Feit blijft dat hout een veel hogere isolatiewaarde heeft dan bijvoorbeeld zandcement. In een "standaard" situatie is die deklaag er niet alleen voor om de buizen op hun plek te houden, maar ook om de warmte te verdelen. Bij jou ga je wel heel goed kunnen voelen waar de buizen lopen.

PROnline schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 19:26:
Toevallig afgelopen maandag zolder bij vrienden voorzien van vloerverwarming met fermacell.
Vier kamers in 6 uurtjes gefreesd en voorzien van leidingwerk. Aanrader wat mij betreft.
Isolatie bij een houten vloer doe je toch tussen de draagbalken? Dat is wat wij ook gedaan hebben.

Er zijn diverse methodes bekend op de markt en hout is er niet één van. Dat zal niet zonder rede zijn.
Ik denk ook dat hout te isolerend werkt en daardoor de banen te voelen zijn waar ze liggen.

Wat betreft warmtegeleiding, aangehaald in beide geciteerde posts: uiteraard moet er wel een metalen laag (eigenlijk is alleen aluminium geschikt dan) bovenop en rond de buis, want hout isoleert inderdaad teveel, vergeleken met gipsvezelplaat bijv. Met een goede geleidende laag is het net als bij de polystyreensystemen een zeer efficiënt systeem, alleen dan steviger.

Het isoleert met hout dan inderdaad wel minder naar beneden toe, maar ja, zo'n dun laagje van die voorgefreesde systemen zijn toch niet zo dik. Je moet er vanuit gaan dat je onder de vloer nog een degelijker isolatie hebt zitten, indien het de gebouwschil betreft.

[ Voor 28% gewijzigd door TimoDimo op 20-09-2021 11:35 ]

[TheGhostInc]

@TimoDimo heel veel succes

[TimoDimo]

@TheGhostInc Bedankt. Het wordt in mijn geval waarschijnlijk een leuk hobbyprojectje, zoals Ivow85 in "Vloerverwarming frezen in houten vloer" zegt.

Ik heb inmiddels wat verder gezocht en het blijkt dat dit systeem toch echt al bestaat en zelfs veel wordt toegepast. Het gaat om "Warmboard", uiteraard in de VS, waar men alles met hout bouwt. Ze hebben twee soorten: Warmboard S die als constructievloer gebruikt kan worden, en Warmboard R, een renovatievloer die je zoals ik op je huidige vloer wilt bevestigen (precies zoals de polystyreensystemen dus, maar dan met hout).







Het is een mooi product lijkt me. Een multiplexplaat met geïntegreerde aluminiumlaag. De handleiding is vrij uitgebreid. Je krijgt er een heel pakket bij inclusief een bovenfreesbit voor de "custom"-stukken. En hier is trouwens de (goedkopere) concurrent: https://ecowarmradiantheat.com (hun aluminiumlaagje is half zo dik als Warmboard).

De buis die ze gebruiken is echter 5/8" (ca. 16 mm) met binnendiameter van 1/2" (ca. 12,7 mm). Die diameter vind ik wat te groot, vanwege het freeswerk en de opbouwhoogte. (Bovendien is het in Europa natuurlijk niet te krijgen.)

Ik ga in plaats daarvan voor de kleinste diameter buis die makkelijk te krijgen is, 10 x 1,3 mm, en leg heel veel groepjes aan, van zo'n 20 meter per stuk, met in totaal vier groepjes. Met zulke splittertjes kun je ze dan op je verdeler aansluiten, mits de groepen ongeveer even lang zijn per splitterpaar:



Blijft nog de vraag hoe ik zelf de sleufjes uit kan frezen. Ik denk dat ik voor 10 mm buis een freesdiameter van 11 mm het beste is, zodat het aluminiumfolie er ook nog omheen past. 11 mm frezen lijkt me goed te doen, zeker met een krachtige bovenfrees en mogelijk door een beginnetje te maken met een cirkelzaag(je).

Het blijkt wel lastig om een bovenfreesje te vinden van 11 mm. In het Nederlands heet het dus een "holprofielfrees" of een "bolle radiusfrees". In het Engels een "round nose router bit" of een "core box router bit":



Volgens mij moet ik er ook wel goed op letten dat hij diep genoeg kan, anders moet je er twee keer overheen. Wat ook kan is een kogelprofielfrees, maar ik weet niet of je daar goed mee kunt frezen en zo'n buis schuif je er waarschijnlijk ook niet al te makkelijk in, denk ik (?). Zeker als er ook nog aluminiumfolie in moet:



Veel van die freesjes zijn in inchmaten helaas zoals hier: https://www.fine-tools.com/hohlkehlfraeser.html en https://rs-tools.nl/houtb...=2&product_list_limit=all en https://www.cmtonline.nl/...t-bolle-radiusfrezen.html en hier https://www.amazon.de/-/e...6-Piece-Router-2607019464 en https://www.amazon.de/-/e...Woodworking/dp/B08QMT2DP7 (made in China?).

12 mm is ook wel makkelijk te krijgen: https://www.amazon.de/-/e...Woodworking/dp/B07ZCS5PVB. Maar dit is volgens mij uit China afkomstig.
Nog een met 12 mm (wel 'n beetje prijzig!) https://www.fruugo.nl/bb-...-bit/p-61254261-123447089. Of https://www.fruugo.nl/bb-...tool/p-61253460-123428228 (nog duurder!) of https://www.fruugo.nl/bb-...-bit/p-61253167-123422077 (het kan altijd duurder!).

10 mm kun je ook krijgen uit Engeland: https://www.faithfulltool...RB61/Router-Bit-TC-Radius. Dat Fruugo is volgens mij voornamelijk China-dropshipping.

Ik heb er slechts één gevonden: https://www.groenhart.nl/...m-r%3d5.5mm/1420-00206156 Ook op andere plekken te koop. Alleen die is voor metaal.

Uit China is het makkelijker: https://www.aliexpress.com/item/4000069308468.html
Maar ja dan heb je Chinese kwaliteit, wat ook meestal een gok is (en gezien de lage prijzen weet ik niet of die goed uit zou vallen).

Misschien dan toch maar voor 10 mm of 12 mm gaan? Wat zou beter zijn? Andere oplossingen?

Wat betreft het aluminiumlaagje: bij dat Amerikaanse Warmboard is het laagje 0,025” (0,64 mm) dik en hun concurrent zoals gezegd de helft daarvan. Dan lijkt me zo'n rol van 0,3 mm dikte wel genoeg. Of iets minder ik als ik twee lagen doe: één stuk onder de buis door en nog een laag eroverheen, bijv. 2 maal 0,2 mm. Een omegaprofiel gaat natuurlijk aan de bovenkant ook een beetje over de buis heen (alhoewel ik dat bij de 10 mm variant niet echt kan zien op het plaatje), dus ook dat is met een extra laagje eroverheen te evenaren. Ik wil wel de h-o-h-afstand wat groter, ik denk 20 cm, zodat het weer minder freeswerk is, en zo'n extra laagje aluminium eroverheen compenseert dat dan weer misschien.

Hier is een andere doe-het-zelver die het zoals ik wil nabootsen: https://www.routerforums....-floor-with-router.41715/

Verdere gedachten welkom! (Vooral een goed freesje vinden!)

[ Voor 3% gewijzigd door TimoDimo op 29-09-2021 13:30 ]

[JukeboxBill]

Freesjes in mm-maten hoef je echt niet ver van huis te zoeken met allerlei duistere herkomst.
Ik koop mijn freesjes voor de bovenfrees bij www.veldmanslijptechniek.nl, www.freesjes.nl of bij www.baptist.nl. Die leveren allemaal kwaliteitsspul.

De sleuf in de plaat kan best wat ruimer zijn, zolang de warmtespreider maar goed om de buis klemt. Iets ruimte is misschien zelfs wel beter zodat je wat speling hebt bij het plaatsen.

Kan je voor de buis van 10 mm wel warmtespreider vinden? Of wil je dat ook zelf maken met die alu-folie?
Wat ik zie is allemaal 14 mm.

[TimoDimo]

JukeboxBill schreef op maandag 20 september 2021 @ 18:33:
Freesjes in mm-maten hoef je echt niet ver van huis te zoeken met allerlei duistere herkomst.
Ik koop mijn freesjes voor de bovenfrees bij www.veldmanslijptechniek.nl, www.freesjes.nl of bij www.baptist.nl. Die leveren allemaal kwaliteitsspul.

Als ik kijk bij de afrondfrezen (oftewel radiusfrezen, oftewel holprofielfrezen) dan vind ik ze toch moeilijk te vinden. Ze hebben helaas bijna overal de inchmaten, dus 12,7 mm is dan het dichtst wat bij mijn gewenste 11 mm komt. Dat vind ik wel wat te groot. In 12 mm heb ik er gelukkig twee kunnen vinden van niet-Chinese makelij:

https://pim.ent.tools/ent...es/ENT_FraeserSets_DE.pdf (prijs)
https://www.bosch-profess...ielfrezen-2867766-ocs-ac/ (prijs)

De sleuf in de plaat kan best wat ruimer zijn, zolang de warmtespreider maar goed om de buis klemt. Iets ruimte is misschien zelfs wel beter zodat je wat speling hebt bij het plaatsen.

Ja dat is wel een goed punt. Alleen met 12 mm zit ik er al twee millimeter boven, dus dat lijkt me wel voldoende. Hoe kleiner hoe makkelijker frezen natuurlijk.

Kan je voor de buis van 10 mm wel warmtespreider vinden? Of wil je dat ook zelf maken met die alu-folie?
Wat ik zie is allemaal 14 mm.

Met alufolie. Maar ik doe eerst wel een test. En indien nodig heb ik de 10 mm warmtespreiders gevonden: https://www.vloerverwarmi...00mm-x-98mm-doos-50-stuks (prijzig: €169 per 5m²)

[CrazyOne]

Wild idee, maar kun je niet eerst de verwarmingsbuis op de vloer "vastnieten" met een voorbeeldprofiel, en de ruimte ertussen gewoon opvullen met stroken hout naar keuze? Eventueel leg je eerst de voorgestelde alu folie er nog onder, vouw je onhoog en als het hout vast ligt vouw je de alu folie hier weer overheen.

edit*
mbv zoiets?
https://www.vloerverwarmi...-rasterfolie-50m-50m-x-1m

[ Voor 48% gewijzigd door CrazyOne op 22-09-2021 20:31 ]

[TimoDimo]

CrazyOne schreef op woensdag 22 september 2021 @ 20:25:
Wild idee, maar kun je niet eerst de verwarmingsbuis op de vloer "vastnieten" met een voorbeeldprofiel, en de ruimte ertussen gewoon opvullen met stroken hout naar keuze? Eventueel leg je eerst de voorgestelde alu folie er nog onder, vouw je onhoog en als het hout vast ligt vouw je de alu folie hier weer overheen.

edit*
mbv zoiets?
https://www.vloerverwarmi...-rasterfolie-50m-50m-x-1m

Ja, zoiets kan waarschijnlijk ook. Is een beetje hetzelfde als Smurf in "Vloerverwarming frezen in houten vloer" zegt. Alleen jij wilt eerst de buis vastmaken en dan het hout eromheen leggen in plaats van omgekeerd. Waar je dan volgens mij wel op moet letten is dat vloerverwarmingsbuis best star is (keert weer snel terug naar zijn originele toestand in de bochten). Ook kunnen ze snel knikken bij scherpe bochten zonder ondersteuning langs de zijkanten. Althans, dat is zo bij de meerlaagse varianten in PE-RT / EVOH of die in PE-Xa / EVOH. De meerlaagse varianten in PE-RT / aluminium hebben daar vermoedelijk minder last van. Het komt op hetzelfde neer, maar eerst het hout zagen en neerleggen en daarmee een gleuf maken waar je de buis in legt is dan handiger denk ik, zodat je niet heel veel nietjes hoeft te plaatsen (wat ook weer lastig is met hout eromheen leggen). Of misschien kan het ook wel makkelijk omgekeerd zoals jij zegt, geen idee. Bij natbouw wordt het ook zo gedaan immers met zo'n tackersysteem.

Hoe dan ook, iedereen die zoiets van plan is (om wat voor reden dan ook ) moet maar doen wat het handigste lijkt; ik ga frezen. (Ik heb namelijk vloerdelen/underlayment liggen als ondervloer van 15 mm dik die dus prima zijn voor een 10 mm buisje in een 12 mm groef; die er eerst afhalen om te gaan zagen is ook veel werk. En ik ben wel benieuwd hoe goed dat frezen gaat. )

Wat betreft je tip voor de alufolie: wat jij bedoelt is volgens mij ook hoe ik het voor ogen had. Dus zorgen dat je een gleuf hebt, de alufolie erin vouwen, geholpen door de buis die je erin drukt. Dan nog een laag alufolie gewoon plat over de vloer (en dus het bovenste deel van de buis) heen. Volgens mij heb je dan een prima geleiding. De kunst lijkt me wel om de folie goed aan te laten sluiten om de buis heen. Een laagje lucht ertussen werkt enorm isolerend. Misschien koelpasta gebruiken. Maar goed daarom ga ik eerst een test doen en ik kan altijd nog die dure voorgestanste aluminiumlamelletjes in 10 mm gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door TimoDimo op 23-09-2021 14:20 ]

[Arjan]

Op de zolder heb ik destijds zwaluwstaartplaten op de ondervloer geschroefd en door de sleuven de vloerverwarmingsbuis gelegd. Daarna alle overgebleven ruimtes dichtgezet met zandcement. Het rvs van de zwaluwstaartplaten is niet zo'n goede geleider als bv. aluminium, maar zou afdoende moeten zijn. Hier overheen heb ik een laag gipsvezelplaat gelegd. Deze heb ik destijds geschroefd (spannend) en als ik het weer zou doen zou ik deze lijmen denk ik.

[bbbrumbrum]

Arjan schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 22:04:
Op de zolder heb ik destijds zwaluwstaartplaten op de ondervloer geschroefd en door de sleuven de vloerverwarmingsbuis gelegd. Daarna alle overgebleven ruimtes dichtgezet met zandcement. Het rvs van de zwaluwstaartplaten is niet zo'n goede geleider als bv. aluminium, maar zou afdoende moeten zijn. Hier overheen heb ik een laag gipsvezelplaat gelegd. Deze heb ik destijds geschroefd (spannend) en als ik het weer zou doen zou ik deze lijmen denk ik.

Zwaluwstaart van RVS? Fancy... dacht dat dat gewoon staal was.

En vastschroeven word bij zwaluwstaart platen niet aangeraden ivm uitzetten.

Wel een originele setup, zelf bedacht?

[Arjan]

Ik weet niet zeker of het rvs is, maar heb nog nooit een spatje roest gezien op die platen. Ook niet op de reststukken die maanden in weer en wind hebben gestaan.

Ik heb dit destijds zo gedaan omdat ik geen systeem kon vinden waarbij ik 16x2 buis kon gebruiken. (2018) ik zit net met hetzelfde dilemma voor de 1e verdieping, en zit nu te twijfelen over neo20

[Rofdof]

Arjan schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 22:04:
Op de zolder heb ik destijds zwaluwstaartplaten op de ondervloer geschroefd en door de sleuven de vloerverwarmingsbuis gelegd. Daarna alle overgebleven ruimtes dichtgezet met zandcement. Het rvs van de zwaluwstaartplaten is niet zo'n goede geleider als bv. aluminium, maar zou afdoende moeten zijn. Hier overheen heb ik een laag gipsvezelplaat gelegd. Deze heb ik destijds geschroefd (spannend) en als ik het weer zou doen zou ik deze lijmen denk ik.

Dit is echt heel dom en helemaal af te raden. De holtes in de lewisplaten moeten met beton worden opgevuld waardoor ze hun sterkte krijgen. Als je er kunstogleidingen doorheen legt zullen ze nooit hun sterkte krijgen. Daarnaast moet je een minimale dekking creëren met beton en niet met cementdek.

En vastschroeven is ook uit den boze.

[Arjan]

@Rofdof ik weet niet of het duidelijk was maar de lewisplaten zijn als veredelde warmtegeleider ingezet. 0-constructieve functie

[bbbrumbrum]

En Reppel heeft ook bepaalde zandcementmortels goedgekeurd icm zwaluwstaart.

[JukeboxBill]

@TimoDimo Je schrijft ergens in een post dat de alu folie van Warmboard 0,025" is en dat reken je om naar 0,06 mm.
Je maakt daarbij een kommafout. Het is 0,025 x 25,4 = 0,635 mm.

[TimoDimo]

JukeboxBill schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 22:06:
@TimoDimo Je schrijft ergens in een post dat de alu folie van Warmboard 0,025" is en dat reken je om naar 0,06 mm.
Je maakt daarbij een kommafout. Het is 0,025 x 25,4 = 0,635 mm.

Oei, je hebt gelijk! Ik ga het meteen aanpassen! Bedankt!
De conclusie verandert ook een beetje dan. Er is een iets dikker laagje nodig. Maar volgens de Warmboardconcurrent is de helft ook voldoende en dat geloof ik ook wel dus dat scheelt weer. Zo'n voorgestanste aluminiumlamel is ook iets dunner met 0,5 mm.

[TimoDimo]

Ik moet wel zeggen dat een folie van 0,3 mm vermoedelijk al aardig stug is om m.b.v. een buis in een sleuf te "vouwen". Misschien zijn de voorgestanste profielen dan toch wel de prijs waard. Ze kosten ongeveer het dubbele als ik alleen naar de aluminium-materiaalkosten kijk. Het enige is dat ze te smal zijn (nog geen 10 cm) terwijl ik een h.o.h. van 20 cm wil.

[JukeboxBill]

TimoDimo schreef op woensdag 29 september 2021 @ 13:40:
Ik moet wel zeggen dat een folie van 0,3 mm vermoedelijk al aardig stug is om m.b.v. een buis in een sleuf te "vouwen". Misschien zijn de voorgestanste profielen dan toch wel de prijs waard. Ze kosten ongeveer het dubbele als ik alleen naar de aluminium-materiaalkosten kijk. Het enige is dat ze te smal zijn (nog geen 10 cm) terwijl ik een h.o.h. van 20 cm wil.

De buis met de hand in de gleuf drukken en daarmee ook de alu folie van 0,3 mm in vorm drukken zal wel niet lukken.
Je zal die profielen dan ook eerst moeten gaan prefabriceren d.m.v. persen of walsen. Ik heb daar wel wat ideeën voor, maar de vraag is of al die moeite het waard is om wat geld uit te sparen. Je zal dan immers ook wat moeten investeren in hulpmiddelen, want ik neem aan dat je geen plaatwerkerij bij de hand hebt.

Is 20 cm niet wat ver uit elkaar met de buizen van 10 mm? Of is de vloerverwarming bedoeld als bijverwarming?
Als je toch naar 20 cm wil, dan zal je extra stroken folie moeten bijleggen met wat overlap op de profielen.

[Wuursj]

TimoDimo schreef op donderdag 16 september 2021 @ 19:08:
Gewoon met een bovenfrees een patroon uit een laag OSB of multiplex frezen.

Ik heb aardig wat gefreest in hout maar een gleuf van pak hem beet 16x18mm in MDF frezen voor enkele honderden meters is niet iets wat ik snel zou doen... Bij enkele tientallen meters zou ik al afhaken. Bij jouw kamer heb je het toch snel over 90 meter als je het als hoofdverwarming wil gebruiken.

Ik heb zelf ook gedacht aan hout met alu verdeel profielen gebruiken. Maar dan met 85mm brede stroken je op de ondervloer vast niet (of schroeft). dus strook hout, slang, strook hout, slang en zo door zoals eerder al eens gesuggergeerd. De hoekstukken was wel nog iets om over na te denken.

Ik ben toch maar voor de fermacell oplossing gegaan. Als je die op een ondervloer ligt, hoeft het niet 25mm dik en is de slang dikte voldoende. Al heb ik wel 25mm gedaan, geeft veel meer een solide vloer.
Ik heb net 30m2 vloerverwarming 100mm HoH (dus totaal ~300 meter aan lengte) gefreest in fermacell met een gehuurde machine en ben blij dat ik dat niet met mijn bovenvreesje hoefde te doen
Er zijn vele kilo's en aardig wat vuilniszakken vol aan freesafval er uit gegaan.

Al met al is fermacell me prima bevallen. Dat dichtsmeren heb ik met uniflott gedaan en dat ging prim en ik vond het verassend hoeveel meer solide de vloer weer aanvoeld met dat beetje uniflott in de goot.

Tijdens het frezen:

Na dicht smeren:


Ik ken ook iemand die gelijmd PVC op Jumpax platen op gefreest fermacel heeft gelegd zonder deze eerst te vullen. Dat werkt daar prima. Maar dat vullen is zo weinig moeite.. daar zou ik de beproefde fermacell methode niet voor laten liggen.

[TimoDimo]

Wuursj schreef op donderdag 30 september 2021 @ 13:32:
[...]

Ik heb aardig wat gefreest in hout maar een gleuf van pak hem beet 16x18mm in MDF frezen voor enkele honderden meters is niet iets wat ik snel zou doen... Bij enkele tientallen meters zou ik al afhaken. Bij jouw kamer heb je het toch snel over 90 meter als je het als hoofdverwarming wil gebruiken.

Meer bijverwarming. Het gaat ook om een slaapkamer, dus als ik daar 80% van de tijd af kan met deze vloerverwarming ben ik al blij. Er komt ook nog een ventilatorconvector en er is een mogelijkheid tot wandverwarming.

Verder wil ik slechts 10 mm buis gebruiken (het is een klein kamertje, dus ik leg zeer korte groepen aan van zo'n 10-15 meter per stuk, en dan kan dat prima. Het freeswerk valt daarmee dus hopelijk best mee. Het zal onder de 50 meter worden denk ik. Ik schaf daarvoor het eerdergenoemde duurdere ENT-freesje aan dat bovendien rond is (dus ik haal niks weg wat niet nodig is) en ik probeer er met aluminiumprofielen en mogelijk extra folie eroverheen zoveel mogelijk warmte uit te halen.

Ik heb zelf ook gedacht aan hout met alu verdeel profielen gebruiken. Maar dan met 85mm brede stroken je op de ondervloer vast niet (of schroeft). dus strook hout, slang, strook hout, slang en zo door zoals eerder al eens gesuggergeerd. De hoekstukken was wel nog iets om over na te denken.

Lijkt me dus inderdaad ook zeker een mogelijkheid.

Ik ben toch maar voor de fermacell oplossing gegaan. Als je die op een ondervloer ligt, hoeft het niet 25mm dik en is de slang dikte voldoende.

Als je het goed verlijmt misschien ja. Als je de hele dikte van de platen doorfreest dan moet je wel zorgen dat het allemaal blijft liggen, lijkt mij.

Al heb ik wel 25mm gedaan, geeft veel meer een solide vloer.
Ik heb net 30m2 vloerverwarming 100mm HoH (dus totaal ~300 meter aan lengte) gefreest in fermacell met een gehuurde machine en ben blij dat ik dat niet met mijn bovenvreesje hoefde te doen
Er zijn vele kilo's en aardig wat vuilniszakken vol aan freesafval er uit gegaan.

Ik lees her en der (zie ook het andere droogbouwtopic) dat frezen in Fermacell echt moeilijk gaat. Hout lijkt me dan nog makkelijker. Frezen in gipsvezelplaat gaat ook lastig met een bovenfrees, vandaar dat er meestal een muurfrees met speciaal freesblad wordt gebruikt. Maar het kán wel met een bovenfrees, zoals martijnr17 in "Droogbouw vloerverwarming." laat zien.

Al met al is fermacell me prima bevallen. Dat dichtsmeren heb ik met uniflott gedaan en dat ging prim en ik vond het verassend hoeveel meer solide de vloer weer aanvoeld met dat beetje uniflott in de goot.

Ik las ook ergens dat sommige bedrijven het freesafval vermengen met een gipsproduct (wellicht dat Uniflott) en het daarmee opvullen. Dat lijkt me ook wel wat: je hebt minder afval en je hebt minder product nodig.

Tijdens het frezen:
[Afbeelding]
Na dicht smeren:
[Afbeelding]

Ik ken ook iemand die gelijmd PVC op Jumpax platen op gefreest fermacel heeft gelegd zonder deze eerst te vullen. Dat werkt daar prima. Maar dat vullen is zo weinig moeite.. daar zou ik de beproefde fermacell methode niet voor laten liggen.

Ik vraag me af waarom eerst zo'n ondervloer van dat dure Jumpax? Gipsvezel is van zichzelf al massief genoeg. Je kunt dan beter een verende massa eronder hebben volgens mij voor de geluidsisolatie. Bijvoorbeeld een laag vilt zoals bij Fermacell 2E26.

[lqvd]

Kom het topic toevallig tegen maar ben geinspireerd om wat duitse fora nu bezig de vloerverwarming in houtvezel platen (gutex thermosafe van 30mm, hier besteld) te frezen. Eingelijk een zelfbouw versie van de ook kant en klaar verkrijgbare profielen hiervoor. Kant en klaar systeem beviel mij qua druksterkte en qua prijs niet echt dus vandaar gekozen om het zelf in elkaar te zetten. Heb wel speciale extra stevige houtvezelplaten gekocht die ook direct deels als warmteisolatie, geluidsisolatie en ontkoppeling dienen.

Het frezen met een bovenfrees gaat prima, ca. 2 uur bezig met een groep van 100 meter. Neem wel een model waarbij je goed kunt afzuigen (goedkope powerplus powx093 werkt heel goed) anders veel troep en/of geen uitzuiging uit de sleuf. Industriele aluminiumfolie erinzetten voor de warmtespreiding valt wat tegen maar met wat snijwerk komen we een heel eind. Zit nog wat te twijfelen of ik de sleuven nog ga dichtzetten voordat het parket erbovenop komt. Eerst maar eens kijken hoe het er over 2 weken uitziet als de slanger er in zitten.

[Robbie-1]

Hallo,

Ik ben ook van plan om een soortgelijke aanpak te volgen.
Bedankt voor de uitgebreide info en links al vast.

Mijn vloer is 3 cm dik (houten planken) met daarop 2 of 3 mm kurk gelijmd. (door de vorige bewoners)

Ik wil over naar een warmtepomp en wil daarom mijn vloerverwarming als hoofdverwarming gaan gebruiken.
Ik ben ook beperkt aan de opbouwhoogte en wilde aanvankelijk 14 mm buis in de bestaande vloer gaan frezen op 10 a 12,5 cm afstand.
Ben toch wel wat bang om de vloer net te veel te verzwakken, en ook al dat freeswerk (ruimten toch wel 80M2) zie ik wat tegenop.

Daarom denk ik aan het volgende:

• Ik haal fermacel platen van 12,5 mm dik en zaag daar stroken van 10 cm breed van.
• Die stroken schroef ik op de vloer met 15 mm ruimte ertussen. (ik zou de stroken een ietsje schuin kunnen zagen, zodat de buis er lekker tussen klemt)
• De laatste 2 mm frees ik met een frees uit de vloer. (het laagje kurk eigenlijk)
• Ik smeer wat flexibel tegellijm in de gleuf, druk daar het aluminiumfolie in, en vervolgens de buis, zo zorg ik dat de folie optimaal contact heeft met de buis.
• Vervolgens de bovenzijde van de buis ook lekker dichtsmeren, en een laag aluminiumfolie daarover.
• Daarop komt dan klik PVC

Volgens mij is er tegellijm dat goed plakt op hout, aluminium.

Alleen een 15 mm frees vinden is me nog niet gelukt.

Is dit wat?

[ Voor 1% gewijzigd door Robbie-1 op 21-03-2022 21:27 . Reden: typefout ]

[lqvd]

Paar aandachtspunten/tips die ik kan verzinnen:

- Hout werkt maar ik heb het zelf ook eerder gedaan met juiste primer en flexibele tegellijm (beide gewoon bij de hornbach beschikbaar, weet alleen type niet meer). Was iets duurder dan normale versies. Mogelijk dat je het ivm grote oppervlakte nog verder wilt onkoppelen met een ontkoppelingsmat.

- Fermacell kan je ook direct frezen, maar dan moet je wel 2x 12,5 neerleggen.

- Met een warmtepomp is 14mm buis niet heel fijn qua weerstand, 16 mm wordt vaak aangeraden. Heb het maar voor lief aangenomen en nooit heel veel verder uitgezocht.

- Ik weet niet zeker of je met de tegellijm voldoende starre vloer creert om er klik pvc op te leggen. Klinkt wel logisch maar misschien dat iemand anders ervaing heeft. Mogelijk nog een laag (vezelversterkte) egaline o.i.d. nodig zodat het star en vlak is. Kan je altijd nog beoordelen als het klaar is voor je laatste laag aluminiumfolie...

- Het is wel veel werk, fermacell zagen, monteren, frezen en ook nog een keer alles afsmeren met aluminium erinstoppen. Vraag je serieus af of je niet een oplossing met minder stappen wilt doen want hier ben je wel even mee bezig.

- Houten planken dragen maar heel weinig bij aan de draagkracht, dus check ook of je balk lengte/breedt/diepte in orde zijn voor het extra fermacell gewicht. Als de HOH afstand van de balken niet te groot is hoef je je over je planken ook niet zo veel zorgen te maken.

- Er zit toch wat flex in de buis in mijn ervaring dus ik zou het voor het gemakt nog net een paar mm dieper leggen, de stukken bij mij waar ik 16 heb gefrees voor 16 buis waren veel minder mooi en met veel moeite in de bochten dan waar ik op (ruim) 20mm diepte ben overgestapt (en dat was zonder dichtsmeren). Met jouw methode is 14 mm brede groef aan de onderkant al plenty want je buis ligt er maar een paar mm in. 14mm frees is makkelijk te kopen

- Heb je nog enige vorm van isolatie onder het hout? Anders gaat er wel veel warmte verloren naar beneden en is de capaciteit om boven te verwarmen toch wat lager.

[Robbie-1]

Ik wil echt niet te hoog uitkomen. Nu kom ik met ruim 12,5 mm iets hoger uit dan de huidige situatie, meer wil ik er niet graag op.
Ik houd inderdaad rekening met de weerstand van die 14 mm buis. Ik maak de lussen niet langer dan 50 a 60 meter, en koppel met een splitter op de verdeler dus eigenlijk telkens twee lussen. Ik ga er dan vanuit dat twee korte groepen van 14 mm net zo goed kan als 1 langere groep van 16 mm.

Ik denk ook dat ik daarom 2 verdelers ga gebruiken, verdeeld in het huis, zo kan ik de lussen kort houden.
Ik ben me bewust, dat een slakkenhuis met mijn "strokenmethode" wellicht niet handig is. Ik moet dat even bekijken nog, maar als ik de lussen zo maak, dat langs het raam de aanvoer is, en dus de meeste warmte, dat dit ook goed te doen is.

Ik denk dat ik grote fermacel platen van 260 bij 120 of zo ga halen, die ik met een cirkelzaag met een speciaal blad wel snel kan zagen.
De ronde bogen dan even met de decoupeerzaag.

Die stroken leek mij het meest handig, minder afval en de afstand tussen de stroken kan ik nog wat mee spelen.
Een professionele fermacel frees huren kost ook geld, en ik wil het huis kamer voor kamer gaan aanpakken, dan is dat huren niet handig.

Ja, ik ga in de kruipruimte de boel goed isoleren. Steenwol of zo onder tegen de balken.

Welke dikte is handig voor die aluminium folie? Ik had wat proefstroken gevraagd, maar daar doen ze bij www.aluminiumfolie.nl niet aan. Ik mag meteen een order plaatsen. Maar ja, welke folie?

Ik wil wat gaan testen met een teststrook, stukje buis, aluminium om even te kijken hoe het gaat.
Enig idee waar ik een meter of 2, 14 mm buis kan halen?

Maar ik sta open voor een betere / handiger werkwijze. :-)

[lqvd]

Eigen voorkeuren zijn altijd erg belangrijk in de keuze dus probeer vooral met je mee te denken en wat ideen/opties aan te reiken :-) Met die opbouwhoogte kom je inderdaad verder alleen maar op vrij dure kant en klaar systemen uit, afhankelijk van hoeveel waarde je aan je eigen uren hecht.

Voor aluminiumfolie kwam ik hier het goedkoopste uit (https://www.isowoll.com/p...ntelungen/aluminiumfolie/), ik heb 0,1 mm gebruikt en dat werkte prima. Nog goed hanteerbaar en hele goede gelijkmatige temperatuurverdeling na het aanzetten. Het er mooi instoppen ging wel wat moeilijker dan verwacht, met name bij de bochten was rare driehoekjes knippen noodzakelijk. Maar dat was met slakkenhuis en niet dichtsmeren.

Ik wilde zelf geen piepschuim maar je kan nog overwegen je planken te vervange door 18mm OSB en dan toch 30 MM opbouwhoogte te hebben zodat je bijvoorbeeld deze kunt gebruiken: https://www.emax-haustech...m-und-16mm-inhalt-5m.html Maar goed dat is ook veel werk qua planken uithalen en nieuwe platen leggen + de hoge kosten van OSB op het moment.

Als je dat niet wilt doen kan ik zo ook niet iets passends verzinnen wat makkelijker is en bij jouw opbouwhoogte past. Heb de werkwijze in de UK voorbeelden wel voorbij zien komen trouwens, dan meestal met spaanplaat (chipboard) ipv fermacell.

Je kan ook dubbel meanderen en je kunt er nog over nadenken of je de bochten in los gestort materiaal kunt stoppen want die waren bij mij nog het moeilijkste om te doen. Maar dat kan ook aan mijn materiaal keuze liggen want jij kan de buis wel mooi op het hout vaszetten met clips in de bochten.

Fermacell zagen is trouwens heel veel (nasty) stof, dus neem een flinke zuiger of cycloon er naast

[Robbie-1]

Kijk, de tip zocht ik.
Dus ik moet zeker niet dikker gaan dan 0.1 mm als ik dit zo lees.
Dan lijkt toch dat adres dat ik hierboven melde goedkoper dan in Duitsland toch? Of zie ik iets over het hoofd?

Dan ga ik daar maar wat mee testen, kijken hoe ik die buis in het aluminium, mooi in de gleuf krijg. Testen met lijm. Etc.

Misschien toch beter om voor 16 mm ruimte tussen de platen te gaan etc. testen maar.
Wel 14 mm buis hoor. Daar vind ik trouwens ook veel soorten van. Zit daar nog kwaliteitsverschil tussen?

[ Voor 11% gewijzigd door Robbie-1 op 23-03-2022 20:28 ]

[lqvd]

Prijzen kunnen veranderd zijn, niet gecontroleerd :-) Zolang je buis 5 laags is, is er bijna geen verschil welke relevant is voor normale vloerverwarming.

[Brent]

Zijn er mensen die het inmiddels gedaan hebben en ervaringen willen delen?

Ik heb een oude (maar lelijke) parketvloer liggen, 2,5cm dik, met daaronder ong even dik piepschuim, ligt verder muurvast en ik heb er al jaren een laminaatvloer direct overheen. Op zich lijkt het me een pak werk schelen als ik in het parkethout kan vrezen en daarna het laminaat terugleg.

[lqvd]

Ik vond in houtvezel platen frezen al veel werk, ik weet niet of direct in parket frezen je veel werk bespaart want dat zal niet erg snel gaan. Ivm werking van hout is het ook nog tricky, ligt er spaanplaat onder je parket toplaag of heb je 2.5cm massief hout? In de UK wordt het in spaanplaat gedaan dus dat kan wel (chipboard floor heating).

Het ligt hier nu een jaar in houtvezel platen met alufolie en lamelparket erover en dat werkt prima.

[Brent]

Het is vrij zacht hout, dus ik denk vuren oid. Zeker massief, geen ander hout vorm onder.

Het ligt er al 30jaar en in ik heb geen werking over de seizoenen waargenomen.

[lqvd]

Tsja met frezen en vloerverwarming erin verander je de omstandigheden flink. Misschien gaat het prima, maar je weet het niet zeker. Zou het zelf niet doen denk ik, maar als je het wel doet dan kan wat extra ruimte en misschien wat dunner of zelfs in 2 lagen alufolie geen kwaad.

Denk ook na over draagkracht van je hele opbouw en of je ruimte hebt om een paar cm omhoog te gaan ipv slopen.

[JukeboxBill]

Brent schreef op zondag 1 januari 2023 @ 17:40:
Zijn er mensen die het inmiddels gedaan hebben en ervaringen willen delen?

Ik heb een oude (maar lelijke) parketvloer liggen, 2,5cm dik, met daaronder ong even dik piepschuim, ligt verder muurvast en ik heb er al jaren een laminaatvloer direct overheen. Op zich lijkt het me een pak werk schelen als ik in het parkethout kan vrezen en daarna het laminaat terugleg.

Ik heb geen ervaring met frezen in parket maar wel veel ander werk gedaan met een freesmachine.
In een keer een sleuf frezen van 15x15 mm in massief hout wordt een flinke klus. Je zal een heel sterke machine moeten hebben of anders in kleine stapjes de diepte in.
Als je met te grote stappen de diepte in gaat, moet je er rekening mee houden dat er hier en daar wat spaanders gaan uitbreken. Met name als het een visgraatpatroon is. Met een bolfrees heb je daar minder last van.
Scherpe frees is onmisbaar en zal je ook van af en toe moeten slijpen of er een paar in reserve houden.

[simsonbandplak]

lqvd schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 20:08:
Kom het topic toevallig tegen maar ben geinspireerd om wat duitse fora nu bezig de vloerverwarming in houtvezel platen (gutex thermosafe van 30mm, hier besteld) te frezen. Eingelijk een zelfbouw versie van de ook kant en klaar verkrijgbare profielen hiervoor. Kant en klaar systeem beviel mij qua druksterkte en qua prijs niet echt dus vandaar gekozen om het zelf in elkaar te zetten. Heb wel speciale extra stevige houtvezelplaten gekocht die ook direct deels als warmteisolatie, geluidsisolatie en ontkoppeling dienen.

Het frezen met een bovenfrees gaat prima, ca. 2 uur bezig met een groep van 100 meter. Neem wel een model waarbij je goed kunt afzuigen (goedkope powerplus powx093 werkt heel goed) anders veel troep en/of geen uitzuiging uit de sleuf. Industriele aluminiumfolie erinzetten voor de warmtespreiding valt wat tegen maar met wat snijwerk komen we een heel eind. Zit nog wat te twijfelen of ik de sleuven nog ga dichtzetten voordat het parket erbovenop komt. Eerst maar eens kijken hoe het er over 2 weken uitziet als de slanger er in zitten.

Hallo, ik vind dit een interessante optie, heb je hier meer informatie over? Hoe is je ervaring en op welke forum heb je dit gevonden?