Soldeertin hecht niet aan (oud) PCB

[Kevinns]

Hallo! Ik hoop hier wat mede-soldeerders te vinden die me op weg kunnen helpen met mijn probleem. Korte versie: ik probeer ongeveer 80 elco’s te vervangen op een oud PCB maar op een aantal contacten hecht de soldeertin niet. Zijn er tips?

Langere versie: mijn Marantz PM7200 versterker hapert. Één van de redenen kan zijn slechte elco’s. Deze versterker is nu zo’n 15-20 jaar oud en een aantal elco’s stonden al wat bol dus geen gek idee. Er zitten ruim 70 van die krengen in het apparaat. Deze heb ik netjes besteld, de oude eruit gesoldeerd en nu ben ik bezig de nieuwe te monteren. Echter op sommige contacten lijkt het koper weg te zijn en hecht de soldeertin niet… Wat te doen? Is dit te redden?
...

Ik gebruik een redelijk goedkoop soldeerstation met actieve punt om te solderen en een elektrisch desoldeer-ijzer om te desolderen. Ik heb al kwaliteits-soldeertin gekocht (Kester 63-37), het contact proberen schoon te maken met een glasvezel pennetje en extra flux toegevoegd (Edsyn FL-22). Niets helpt.

Hier een foto van de situatie. Je ziet duidelijk het bruine contact welke problematisch is. Het contact daar rechts van is ook niet lekker gehecht.

Iemand nog ideeën hoe deze print en daarmee mijn versterker gered kan worden?



Dank!

[Torac]

Proberen het rechter pootje de andere kant op te buigen.
Dus meer naar onder naar waar je wel nog schijnend tin ziet.

Of anders het spoortje volgen naar rechts onder en hem daar op solderen.

[Mavamaarten]

Het probleem is dat je het soldeerpad waarschijnlijk hebt losgewrikt of verbrand. Wat je kan doen is heel voorzichtig met een hobbymesje de trace ernaartoe afkrabben zodat daar het koper zichtbaar wordt. Dan kan je met wat flux en niet te veel warmte rechstreeks op de trace solderen.

Als het pootje lang genoeg is kan je idd solderen richting die pad die eraan verbonden is

[ Voor 14% gewijzigd door Mavamaarten op 15-06-2021 14:36 ]

[Brahiewahiewa]

Kevinns schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 14:15:
... Echter op sommige contacten lijkt het koper weg te zijn en hecht de soldeertin niet…

De bovenste aansluiting van de elco ziet er inderdaad uit alsof je niet alleen de elco hebt uitgesoldeerd maar ook een gedeelte van de koperbaan hebt verwijderd. En ja, tin hecht niet uit zichzelf op epoxy. De truc van @Torac gaat werken als je het soldeermasker verwijderd.

[Tadango]

Zorg alleen wel dat je beide banen bij de kapotte pad verbind anders werkt het nog niet.

[lasharor]

Mavamaarten schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 14:28:
Het probleem is dat je het soldeerpad waarschijnlijk hebt losgewrikt of verbrand. Wat je kan doen is heel voorzichtig met een hobbymesje de trace ernaartoe afkrabben zodat daar het koper zichtbaar wordt. Dan kan je met wat flux en niet te veel warmte rechstreeks op de trace solderen.

Als het pootje lang genoeg is kan je idd solderen richting die pad die eraan verbonden is

Moet je dan idd bij beide traces doen.

Ik zou het pootje solderen aan die grotere trace en dan dat gebruiken om ook een verbinding naar die smalle trace te maken.

[Monkeydancer]

ziet eruit dat de busje ook meegekomen is bij het verwijderen van de elco. Je moet anders met draadjes gaan bruggen. Ik neem aan dat de PCB maar 1 laag aan sporen heeft?

[Rmg]

Paars/Blauw is waar je de pcb traces/via's kapot gemaakt hebt.

Groen zul je wat moeten opschuren/ruwen om soldeer masker er af te krijgen.

Oranje is waar ik de pootjes naar zou duwen en het vast zou solderen in dit geval

Rechtsboven moet dat pootje sowieso niet, die maakt nu contact met een ander spoor.

[ Voor 7% gewijzigd door Rmg op 15-06-2021 15:24 ]

[Kevinns]

Kijk daar heb ik wat aan! Super nuttige antwoorden. Ik ben bang dat mijn desoldeerder wat te grof was voor deze toepassing…

Eens kijken of dit nog te redden is. Mocht het nodig zijn om met draadjes de boel te patchen, wat voor draad is voor dit soort spul aan te raden?

Zoals misschien te merken heb ik niet mega veel ervaring met reparaties. Hopelijk is het met mijn skills nog net mogelijk om mijn versterker weer in elkaar te krijgen . Ik zal de vorderingen in het topic zetten.

[Verwijderd]

Het helpt vaak ook om eerst wat nieuwe tin toe te voegen. En bij TH componenten met 2 pootjes (die dichtbij elkaar liggen) gewoon een dikke blob soldeer er over heen (beide pootjes tegelijk), verwarmen totdat het eruit valt en daarna overgebleven tin verwijderen. Waarschijnlijk heb je het component eruit getrokken terwijl er nog wat tin aan de pad en het pootje vast zat welke nog niet genoeg verhit was. Is ook vaak onhandig om eerst 1 pootje eruit te halen en dan de andere.

[Tadango]

Rmg schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 15:23:
[Afbeelding]

Paars/Blauw is waar je de pcb traces/via's kapot gemaakt hebt.

Groen zul je wat moeten opschuren/ruwen om soldeer masker er af te krijgen.

Oranje is waar ik de pootjes naar zou duwen en het vast zou solderen in dit geval

Rechtsboven moet dat pootje sowieso niet, die maakt nu contact met een ander spoor.

Dit is simpel ouderwets enkel laags, dus die onderste is 100% in orde.

[Meester_J]

Met dit soort priegelwerk leg ik soms gewoon een nieuw draadje naar een eilandje van een ander component. Zo'n dun spoortje krijg je nooit meer een draadje op. Pak gewoon een stukje van een UTP cat5 ader.

[Kevinns]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 15:35:
Het helpt vaak ook om eerst wat nieuwe tin toe te voegen. En bij TH componenten met 2 pootjes (die dichtbij elkaar liggen) gewoon een dikke blob soldeer er over heen (beide pootjes tegelijk), verwarmen totdat het eruit valt en daarna overgebleven tin verwijderen. Waarschijnlijk heb je het component eruit getrokken terwijl er nog wat tin aan de pad en het pootje vast zat welke nog niet genoeg verhit was. Is ook vaak onhandig om eerst 1 pootje eruit te halen en dan de andere.

Ja dat is zeer goed mogelijk… het desolderen ging eigenlijk best soepel maar inderdaad moest ik soms een klein beetje wrikken om een component los te krijgen. Helaas heb ik al meer gedesoldeerd dus ik ben bang dat ik nog meer problemen ga tegenkomen. Als je alles van tevoren zou weten dan zou het wel een stuk makkelijker zijn haha.

@Meester_J goeie tip van de UTP, daar heb ik nog een rol van liggen.

Het kan nog even duren voordat ik hier uitgebreid mee verder kan. Net een tweeling gekregen die effectief al mijn vrije tijd absorbeert. Maar als ik weer een vrij uurtje heb ga ik hier weer aan prutsen. Of hopelijk iets meer doen dan prutsen

[Kevinns]

Het heeft even geduurd maar het is zover. Ik ben weer aan het solderen geslagen. Gelukkig lijkt de overige schade mee te vallen. Alleen om verdere ellende te voorkomen hoop ik dat er nog tips zijn voor het desolderen van through hole componenten met gebogen draad zoals op de foto hieronder.


Bij verwarmen van al dan niet beide pootjes blijft het component gewoon hangen omdat ze naar buiten gebogen zijn. En terugbuigen kan alleen wanneer het kleine restje tin gesmolten is (wat niet weg te krijgen is), en met vrij veel kracht. Dat lijkt me vragen om moeilijkheden…

Is er iemand met tips hoe je dit makkelijker kan aanpakken zonder wrikken?

[XyRuS]

In zo'n geval zou ik starten de tin verwarmen en tegelijk met de bout de pootjes iets recht proberen te zetten.

Daarna zou je per pootje kunnen verwarmen en met een heel klein beetje zijwaartse druk op het component zou hij telkens om en om per zijde iets omhoog moeten kunnen komen. Dus pootje links verhitten, component iets de andere kant op drukken, dat om en om. Lastig uit te leggen, maar je zal voelen dat condensator iets zal meegeven zodra de tin smelt, zeker niet forceren en niet teveel druk zetten!

Als je iemand in de buurt hebt kan je ook proberen om met de de-soldeerbout en de normale soldeerbout beide pootjes te verhitten en iemand anders het component eraf te laten pakken.

Disclaimer: Ik ben ook maar een hobbyist, maar soms moet je wat proberen met de middelen die je hebt!

edit:

Filmpje gevonden van de techniek die ik bedoel: YouTube: How to desolder and solder capacitors- TV and electronics repair/fix

[ Voor 10% gewijzigd door XyRuS op 11-08-2021 00:01 ]

[Kevinns]

Bedankt voor het idee! Ik ben ook maar wat aan het aanklooien maar heb nu al 3-4x gehad dat de koperen pad van de print ook mee kwam. Het is een erg gevoelig printje. Ik zal het eens voorzichtig proberen met om en om smelten maar ik vrees dat dit nog een beetje te lomp is in dit geval.

[Woudtwe]

Ik gebruik dan desoldeerlint. Dan kan je meestal alle soldeer wel weg. Evt eerst wat extra soldeer aanbrengen zodat het goed zuigt

[Kevinns]

Ik heb desoldeerlint wel geprobeerd. Probleem is hier dat die pootjes zo strak gebogen zijn dat er steeds nog een héél klein beetje achter blijft onder het pootje. Uit ervaring blijkbaar voldoende om daarna alsnog een pad mee te wrikken.

Ik zal het vanavond voorzichtig nog eens proberen.

[MsG]

Wat ik wel eens doe is een paperclip tot een haakje maken met een elastiek. Dat haakje doe je dan om het component, terwijl je de boel met nieuwe tin wat verhit. Zo komt er ook een klein beetje kracht op het component te staan zodat deze ook los wordt getrokken zodra de tin verhit is.

Een beetje dit idee: https://www.google.com/am...componen/%3famp_page=true

[O085105116N]

Je hebt een aantal opties:

Check de bout temp en match het met de gebruikte tin, en gebruik een nieuwe punt.
Gebruik soldeerwick, of een pompje om de tin te verwijderen.
Gebruik loodhoudende tin om makkelijker te (de) solderen.

[naftebakje]

Desolderen, vers tin toevoegen, opnieuw desolderen, en dan zoals @XyRuS zegt voorzichtig heen en weer wrikken. Telkens om en om opwarmen (liever iets teveel tin achterlaten dan iets te weinig, zodat je het gemakkelijk gesmolten kan houden.
Volgens de IPC regels (algemene industriestandaard voor solderen, PCB ontwerp, ... ; ik ben al jaren gecertificeerd) moet je bij een rework/repair het component intact kunnen houden, en de PCB ook (maar dan heb je wel veel materiaal nodig, je kan ook de eilandjes terugplaatsen in theorie); ze schrijven voor enkellaags PCB zonder doormetallisatie ook voor de pootjes zo om te plooien (anders komt het eiland vroeg of laat los).

Om tot hoogste kwaliteit te komen, zou ik op het werk hier PCB voorwarmen met hete lucht naar 150°, met dubbele soldeer punt werken op niet te hoge temperatuur zodat beide kanten gesmolten blijven (desolderen en weer vertonen, dan gesmolten houden). Dan voorzichtig componenten loswrikkelen.
Bij terugplaatsen, component vastmaken aan PCB (met stycast epoxy, voor thuis met silicone of smeltlijm), dan gaat ie weer jaren mee.

[Verwijderd]

Kevinns schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 23:40:
Het heeft even geduurd maar het is zover. Ik ben weer aan het solderen geslagen. Gelukkig lijkt de overige schade mee te vallen. Alleen om verdere ellende te voorkomen hoop ik dat er nog tips zijn voor het desolderen van through hole componenten met gebogen draad zoals op de foto hieronder.
[Afbeelding]

Bij verwarmen van al dan niet beide pootjes blijft het component gewoon hangen omdat ze naar buiten gebogen zijn. En terugbuigen kan alleen wanneer het kleine restje tin gesmolten is (wat niet weg te krijgen is), en met vrij veel kracht. Dat lijkt me vragen om moeilijkheden…

Is er iemand met tips hoe je dit makkelijker kan aanpakken zonder wrikken?

hier is ook de kwaliteit van de PCB niet zodanig dat het je makkelijk gemaakt wordt. Wat ik in een geval als dit doe is een hetelucht soldeer apparaat bebruiken (kan in korte tijd veel warmte afgeven zodat beide pads van een elco volledig vloeien en dan (met vuurvaste hand, dus even verbijten) de elco eruit trekken, evt met een klein schroevendraaiertje eronder om wat hefboom werking te krijgen.
Als je alleen trekkracht uitoefebd EN beide pads zijn vloeiend komt het zelden voor dat je de PCB beschadigd.

Meer werk, viezer maar wel makkelijkerisom de elco's met een klein tangetje kapot te knippen zodat de de twee afzonderlijke contacten los van elkaar kan lossolderen. Als er dan eenknikje inzit zoals op je foto kun je het losse draadje van bovenaf zo draaien dat ie er makkelijk rechtstandig uit te halen is.

Verder nog een tip, als je de elco's loshaalt zoals ik aangegeven heb zit je naar alle waarschijnlijkheid nog steeds met 'volle'soldeer eilandjes, maw je hebt geen schoon, toegankelijk gat waar je de nieuwe condensator in kan stoppen. Probeer dan eens met verse soldeer en een koper wick de gaatjes vrij te maken ipv een desoldeer bout. Als je het goed doet (en eerst verse soldeer erop) is de kans op beschadiging van je PCB/traces een stuk kleiner. Meer werk, maar wel veel makkelijker.

Laatste tip, ik begin altijd met het hersolderen van datgene wat ik los ga halen, omdat a) vaak loodvrijesoldeer is gebrukkt en die smelt bij hogere temperatuur --> meer kans op beschadiging en b) oude soldeerverbindingen 'uitgedroogd'kunnen zijn waardoor je ook weer meer kracht en warmte nodig hebt, en c) de verse, extra soldeer een goede warmte overdracht geeft, voornamelijk van belang bij dubbelzijdige prints.

s6

[Jim80]

Je grootste probleem is dus het loskomen van het koper en je dus ten alle tijde moet vermijden dat je tijdens het wrikken het koper wegduwt van de print.

Zorg er om te beginnen voor dat de temperatuur van de bout niet te hoog is, 320 a 330 graden zou moeten volstaan.

Wat ik meestal doe is 1 contact verwarmen en redelijk hard aan de elco trekken met 2 vingers op zo'n manier dat het andere contact (dat niet gesmolten is) ook nog een opwaartse kracht ondervindt, zodat het koper ook hier niet kan loskomen. Dus nooit zijwaarts aan de elco drukken. Je trekt de elco dus schuin en herhaalt dit dan een paar keer door steeds het andere contact te verwarmen en de elco terug in de andere richting schuin te trekken.

Je gaf al aan om liever niet te wrikken, maar als je dit doet op bovenstaande manier wordt het koperen pad enkel maar tegen de PCB gedrukt en is het risico kleiner op loskomen.

En zoals je ook al aangaf, doordat de pinnen zijn omgebogen zal je redelijk hard aan de elco moeten sleuren, maar ik heb dit eigenlijk nog nooit fout weten te gaan, de elco is toch voor de vuilbak.

[Kevinns]

Ik zie een beetje een trend ontstaan met als huis-tuin-en-keuken methode:
1. Desolderen,
2. verse soldeer toevoegen,
3. desolderen
4. om de beurt contact verwarmen en trekken aan het component, waarbij je moet zorgen dat er geen opwaartse kracht komt op het gestolde contact.

Wat @Verwijderd zegt, de kwaliteit van de print houdt ook niet over inderdaad. Ik heb wel vaker dingen gedesoldeerd en nooit eerder deze problemen gehad maar deze zegt al krak als je ernaar kijkt. Overige oplossingen als een hetelucht soldeerijzer, desoldeerstation en dergelijke vind ik de moeite niet. Het is een leuke versterker maar ik heb nu al evenveel uitgegeven aan soldeerstationnetje, tin, componenten, etc. als dat de hele versterker in perfecte conditie waard zou zijn. Het is een leuk hobby-projectje maar het moet ook weer niet de spuigaten uitlopen. Als hij het straks weer doet ben ik trots en blij. Als hij het straks niet meer doet dan heb ik een hoop geleerd en heel wat uurtjes vermaak gehad (inclusief een ritje naar de milieustraat )

[raze88]

Kevinns schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 23:40:
Het heeft even geduurd maar het is zover. Ik ben weer aan het solderen geslagen. Gelukkig lijkt de overige schade mee te vallen. Alleen om verdere ellende te voorkomen hoop ik dat er nog tips zijn voor het desolderen van through hole componenten met gebogen draad zoals op de foto hieronder.
[Afbeelding]

Bij verwarmen van al dan niet beide pootjes blijft het component gewoon hangen omdat ze naar buiten gebogen zijn. En terugbuigen kan alleen wanneer het kleine restje tin gesmolten is (wat niet weg te krijgen is), en met vrij veel kracht. Dat lijkt me vragen om moeilijkheden…

Is er iemand met tips hoe je dit makkelijker kan aanpakken zonder wrikken?

Component afknippen en de omgebogen pootje via de achterkant weghalen? Op die manier heb je geen last van het omgebogen stukje.

[Sine]

Dat is inderdaad een prima methode.

En bij twee-penners hoef je niet eens te gaan zuigen, gewoon vastpakken, heet stoken en uit de gaten trekken.

[Kevinns]

raze88 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 12:36:
[...]


Component afknippen en de omgebogen pootje via de achterkant weghalen? Op die manier heb je geen last van het omgebogen stukje.

Vaak is het component net te klein en het PCB net te vol om er met mijn zijkniptang tussen te passen. Ik had namelijk hetzelfde idee . Ik ga vanavond eens lekker aan de elco's wrikken!

[Thijsmans]

Ik zou zelf uitkijken met het blijven verhitten van de print (desolderen, bij-tinnen, desolderen). Warmte doet een printplaat zelden goed, is mijn ervaring.

Bij weerstanden prik ik er een kleine platte schroevendraaier onder, verwarm ik vanaf de andere kant en gebruik ik de schroevendraaier als hefboom. Komt er een pootje los, dan kun je de weerstand met een tangetje helemaal verwijderen. Bij een elco heb je misschien iets minder ruimte (kortere pootjes, en dichter op elkaar) maar werkt het in principe hetzelfde.

Het helpt natuurlijk wel als je de PCB kunt vastzetten (klem, bankschroef, third hand) zodat je één hand voor de bout/zuiger hebt, en de ander voor gereedschap.

[Kevinns]

Even een update. Ik heb ondertussen weer wat tijd gevonden om te solderen. En inderdaad, de verhit-en-wrik trek-methode werkt erg goed. De grote klodder gestolde tin op het andere pootje zorgt dat die stevig vast zit, terwijl je door trekken aan het component het pootje bij de gesmolten tin een stukje kan rechtbuigen. Dit om-en-om herhalen voor 3 a 4x zorgt ervoor dat het component netjes loskomt van het PCB.

De methode is dus net iets anders dan ik hierboven had geschreven:
1. Desolderen,
2. verse soldeer toevoegen,
3. desolderen
4. om de beurt contact verwarmen en trekken aan het component, waarbij je moet zorgen dat er geen opwaartse kracht komt op het gestolde contact.
5. desolderen

Deze verandering van volgorde is omdat een blob verse tin makkelijker te verhitten is dan het kleine restant na desolderen. Hopelijk vinden mensen die er in de toekomst iets aan hebben dit stappenplan nog, dan kan hen de moeite bespaard blijven

Het herstel van de schade zoals getoond in de topic start staat als laatste op de planning, zodat mijn soldeerervaring hierbij maximaal is. Hopen dat dat goed lukt

[dragonhaertt]

Alternatief kan je
- zo veel soldeertin toevoegen dat je beide poten tegelijk kan verwarmen (dan hoef je niet te wrikken).
- een brede soldeerbout gebruiken zodat je beide poten tegelijk kan verwarmen
- een desoldeertang gebruiken (zoals deze) zodat je meerdere pinnen tegelijk kan verwarmen
- hete lucht gebruiken zodat je meerdere pinnen tegelijk kan verwarmen.

[Kevinns]

Dat ligt een beetje aan de print denk ik. In dit geval liggen de contacten over het algemeen vrij ver van elkaar af, met soms nog een koperbaan tussen de twee contacten door. Daardoor wordt zoveel soldeer toevoegen dat beide tegelijk te verwarmen zijn een vrij lastig verhaal. Ik gebruik ook al een brede punt, en nog breder is geloof ik niet echt gangbaar. Die tang of hetelucht zou een mooie oplossing zijn, maar voor dit project heb ik al meer gespendeerd dan dat die versterker redelijkerwijs waard is .

[dragonhaertt]

Koper banen zijn opzich geen probleem. Ik weet niet hoeveel componenten je nog los wil maken, maar als er wat tin op de PCB komt is dat in principe geen probleem. Eventuele bruggen kan je altijd weer weg halen. Het ziet er ook niet zo klein uit dat je daarna met problemen zit.

[Kevinns]

Dank voor de suggestie, ik zou het de volgende keer eens kunnen proberen. Ik moet nog grofweg 30 componenten dus dat is wel de moeite waard.

Daarna komen ook nog twee relais met als ik me niet vergis ieder 8 pinnen. Dat wordt uitdaging 2.0 want die kan je niet heen en weer bewegen, zijn strak op de pcb gemonteerd en de pinnen ook niet allemaal tegelijk te verhitten zonder hetelucht lijkt me. Hopelijk is daar desoldeerlint voldoende...

[dragonhaertt]

Kevinns schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 13:50:
Dank voor de suggestie, ik zou het de volgende keer eens kunnen proberen. Ik moet nog grofweg 30 componenten dus dat is wel de moeite waard.

Daarna komen ook nog twee relais met als ik me niet vergis ieder 8 pinnen. Dat wordt uitdaging 2.0 want die kan je niet heen en weer bewegen, zijn strak op de pcb gemonteerd en de pinnen ook niet allemaal tegelijk te verhitten zonder hetelucht lijkt me. Hopelijk is daar desoldeerlint voldoende...

oef, die zijn wel pittig inderdaad.
Zelf heb ik wel eens Relais gedesoldeerd door gewoon een dikke tin-brug te leggen, en die geheel te smelten.
Makkelijkste blijft altijd de pinnen afknippen als je daar bij kan.

Hetelucht is zeker een aanrader als je van plan bent dit soort dingen vaker te doen. Gewoon een goede verfbrander met een klein opzetstuk is vaak al genoeg. Wel voorzichtig te werk gaan.

[EJonk]

Binnewerkje van een klein relais kan je in principe ook kapot knippen. Als je er een beetje bij kan en het toch gaat vervangen is dat ook een optie. Kan me niet voorstellen dat er iets schadelijks in zit, Koperspoeltje en wat mechanisch contacten.

[Kevinns]

Goed punt, dat zou het leven wel makkelijker maken. Ik zal de nieuwe eens bestuderen en kijken of het component met beperkt geweld van z'n pootjes af te knippen is.

[Kevinns]

Woohoo, gelukt! Alle elco’s én de relais zijn vervangen, inclusief de reparatie. Ik heb op één plek twee contacten met een afgeknipt stukje pootje van een elco met elkaar verbonden en op de plek met twee uitgaande banen ze op de koperbaan gesoldeerd.

Uiteindelijk ging de relais relatief makkelijk omdat die rechte dunne pootjes had. Het terug plaatsen van de nieuwe was nog een beetje uitdagend omdat twee pootjes te dik waren voor de gaatjes in de PCB. Een ijzervijl deed gelukkig wonderen.

De versterker doet het nog steeds en ik heb geen ploffende elco’s geconstateerd dus dat is ook goed nieuws.

Het mindere nieuws is dat er nog steeds af en toe een kanaal weg valt, wat nou juist het hele punt van de verbouwing was. Deze versterker staat er blijkbaar bekend om en het kunnen ook slechte/oude soldeerverbindingen zijn. Is het hiervoor voldoende om bij elk contact een klein beetje nieuw tin toe te voegen of is het beter om eerst te desolderen?

[Kevinns]

We zijn vier jaar verder en de versterker doet het nog steeds goed!

In mijn laatste bericht zei ik dat er nog steeds een kanaal uitviel. Gelukkig was dat alleen bij speaker output B, output A werkt nu alweer 4 jaar foutloos. Ik vond het destijds een vrij grote investering in een versterker die niet veel meer waard was. Maar het heeft wel de aanschaf van gereedschap gefinancierd die ik de afgelopen jaren met enige regelmaat heb gebruikt. Zeker het temperatuurgeregelde soldeerstation met directe punt-verwarming is een super aanschaf geweest. Wat ik zou veranderen als ik het opnieuw zou moeten doen? Een desoldeerstation kopen. De goedkope desoldeerbout die met veer werkt was op zich functioneel, maar ook erg lomp, zowel mechanisch als qua (te hoge) temperatuur.

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen.