Elektrische step controller verbeteren

[Damic]

Ik heb vorige week woensdag een elektrische step gaan kopen in Hubo m.b. de Guardo E-SCOOTER PURSUIT PRO (Damic in "Het grote elektrische steps topic").

Vermits ik in België woon mag ik hier legaal de weg op als ik maar niet meer dan 25km/h mee rijd (of 6km/h op het voetpad of bepaalde zones 15km/h) (kan toch niet harder dan 23km/h met mij erop )

Anyway heb de step aan't testen geweest en na ongeveer 3km is het gedaan met +20km/h rijden en gaat ie stilletjes naar maximum 11km/h.

Als ik na een rit van 12,4km aan de motor voel is deze hand lauw maar als ik het batterij deksel eraf doen en de controller aanraak verbrand ik bijna mijn vinger(s) en met een temperatuur probe erop >75°C.

Nu juist een rit gedaan van 2x3km (met een tussen stop zodoende dat de step kon afkoelen) was de controller nog 66°C, maar niet in sluipmodus gegaan.

Wat kan ik aan de controller verbeteren om toch het gedissipeert vermogen wat te minderen.

Foto van de controller:

Gemaakt door YouFS.

Het eerste gedacht was: "ik zet de controller buiten de plastieken behuizing" en in principe kan dit alleen hoe maak ik het gat dat ik ga maken terug dicht?


PCB (de lijm heb ik toegevoegd want de condensatoren waren lekker aan't bewegen):


De mosfets zijn 088RONT (mmmh op het scherm zag het er beter uit )


Edit: juist 1 gedesoldeerd en getest Uf=538mV C=6.37nf Vt=3.4V


Waar dus niets over gekend is want Chinees, misschien kan ik die vervangen door betere met een lager Rdson, waardoor er dus minder warmte vrijkomt of zien ik dat verkeerd?

Ik zou ook de 0.04Ω kunnen vervangen door een 0.03Ω of een 0.04Ω erbovenop solderen, zodoende dat ie wat meer stroom kan trekken , maar het probleem is warmte en met een lagere shunt gaat de warmte omhoog

Dus nog iemand met een idee wat ik kan doen. Ik zou natuurlijk ook terug kunnen brengen en een nieuwe meekrijgen maarja what's the fun about that.

*Als er nog foto's gewenst zijn, gewoon vragen *

[ Voor 11% gewijzigd door Damic op 15-05-2021 18:29 . Reden: Extra mosfet foto's ]

[SA007]

Lage Rdson is een van de waardes om rekening mee te houden.
Tussen het inschakelen en uitschakelen van een fet gaat hij van de 0.04ohm naar (bijna) oneindig, maar is hij dus ook 0.1-1-10-100 ohm geweest, die tijd moet ook zo kort mogelijk.

Die tijd is weer afhankelijk van hoe snel de aanstuurelectronica de gate van de fet opgeladen en ontladen krijgt, daar is wellicht ook te kijken naar verbetering.
Kijken of er een gepaste mosfetdriver in zit, of die inderdaad die fet snel kan opladen en of je een fet erin kan zetten met een lagere gate capacitance.

2 fets parallel zetten zorgt inderdaad voor een lagere rdson, maar als de driver te weinig vermogen levert krijg je met 2 in parallel juist 2x zoveel gate capacitance waardoor het schakelen dubbel zo lang duurt en je ze wellicht juist heter stookt.

[Brahiewahiewa]

SA007 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 01:24:
Lage Rdson is een van de waardes om rekening mee te houden.
Tussen het inschakelen en uitschakelen van een fet gaat hij van de 0.04ohm naar (bijna) oneindig, maar is hij dus ook 0.1-1-10-100 ohm geweest, die tijd moet ook zo kort mogelijk...

Daar op voortbordurend: er staan er zo te zien 3 fet's parallel. Het ontwikkelde vermogen bij de maximale output van 15A is dan

2 x 3 x 0,04 x 5² = 6 Watt

Het lijkt me sterk dat die 6 Watt een temperatuur van 75 °C veroorzaakt.
De warmteontwikkeling wordt dus niet zozeer door de R_DSon bepaald, maar voornamelijk door de traagheid van de in- en uitschakel momenten

[Damic]

Dank je @SA007 & @Brahiewahiewa maar euhm
dat had ik nog moeten zeggen, het is een brushless motor, dus elke 2 fets is voor 1 fase van de motor + een feedback signaal
als je deze foto neemt : https://tweakers.net/i/0u...DkdWyFkT.jpg?f=user_large dan is het de onderste horizontale connector die het BLDC signaal terug voert. de linker verticale is voor de stuur controller.

Stuurcontroller:
Geel: batterij spanning
Rood: 13.87V (geschakeld)
Zwart: 0VDC
Blauw/Groen: data

Motorcontroller:
Stuurspanning: 5V (voor µc)


Groene ader = U
Blauw = V
Geel = W
Ik denk dat de ZG6287T de Fet driver is, de kleine 8pinner (C32) zal een opamp zijn om de stroom te bepalen

Edit: ik heb de ZG6287T niet gevonden maar de FD6287T komt wel naar boven en daar is er wel een ds voor: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/FD6288_C97683.pdf


Dus als ik het goed heb is het de Input capacitance dat zo laag mogelijk moet zijn, maar dan moet wel de drive kunnen volgen

Edit2: stuurcontroller krijgt batterij spanning

[ Voor 71% gewijzigd door Damic op 16-05-2021 11:27 . Reden: Spanningen waren niet juist ]

[Damic]

Loool steek alles terug in elkaar en wil even testen fout E8, ik voel aan het wiel en voelt als een half geblokkeerde motor. Haal de controller terug uit elkaar: de + trace door gefikt aan de laatste mosfet die de + schakelt (ik heb de eerste mosfet eruit gehaald niet de laatste )

Waarom heb ik dat allemaal getypt, hier is een foto :


Morgen terug mee naar de winkel, want zondag was ik bijna oep men bakkes gegaan op het zebrapad, het slot voor de stuurstang zit niet goed vast, gelukkig was ik te voet.

[Verwijderd]

Damic schreef op maandag 17 mei 2021 @ 21:14:
Morgen terug mee naar de winkel

Lekker aan lopen prutsen, controller hierdoor kapot en dan toch gewoon weer naar de winkel ermee?
Niet echt netjes, maar zal wel normaal zijn tegenwoordig zeker?

[Damic]

@Verwijderd ik heb alleen de eerste mosfet eruit en er terug in gesoldeerd en alles werkte voor ik de controller terug in zijn alu doosje heb gedaan, voor hetzelfde geld gebeurde dit onderweg. Want dit zijn mosfets dat het begeven hebben.

Ook het andere gedeelde dat het stuur slot mechanisme loskomt is een veiligheidsding

[Tadango]

Damic schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 06:52:
@Verwijderd ik heb alleen de eerste mosfet eruit en er terug in gesoldeerd en alles werkte voor ik de controller terug in zijn alu doosje heb gedaan, voor hetzelfde geld gebeurde dit onderweg. Want dit zijn mosfets dat het begeven hebben.

Ook het andere gedeelde dat het stuur slot mechanisme loskomt is een veiligheidsding

Tja, garantie is weg als je zo bezig bent normaal, en ik zou me ook schamen als ik dan nog naar de winkel ga. Als je ergens een soldeerbout op zet weet je dat gewoon, garantie is weg en het is nu jouw probleem. Wie zegt dat jij niet die fout veroorzaakt hebt? ESD op de controller kan ook een hoop gekke problemen veroorzaken bv.

[loudwig]

Damic schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 18:12:


Ik zou ook de 0.04Ω kunnen vervangen door een 0.03Ω of een 0.04Ω erbovenop solderen, zodoende dat ie wat meer stroom kan trekken , maar het probleem is warmte en met een lagere shunt gaat de warmte omhoog

1. Hoe kom je aan die 0,04Ω? Je tester toont deze waarde niet.
   Dat is een betrekkelijk hoge waarde voor een MOSFET in dit bereik.
2. Als je de Rds verlaagt en de stroom blijft hetzelfde (daar mag je in dat geval van uitgaan), dan wordt de warmte lager.

Laten we er eens van uitgaan voor mijn punt 1 dat de MOSFET een 088R0NT is:
https://datasheet.lcsc.co...cs-SVT088R0NT_C601612.pdf
Rds(on) @ Vgs 10V = 7 mΩ.

[loudwig]

Brahiewahiewa schreef op zondag 16 mei 2021 @ 08:34:
[...]

Daar op voortbordurend: er staan er zo te zien 3 fet's parallel. Het ontwikkelde vermogen bij de maximale output van 15A is dan

2 x 3 x 0,04 x 5² = 6 Watt

Het lijkt me sterk dat die 6 Watt een temperatuur van 75 °C veroorzaakt.
De warmteontwikkeling wordt dus niet zozeer door de R_DSon bepaald, maar voornamelijk door de traagheid van de in- en uitschakel momenten

Goed gezien, maar je vult je eigen waardes niet goed in in je berekening. De stroom is 15A, maar je vult 5A in. Verder is de factor 2 mij niet duidelijk. Bij SVM kan je uitgaan van drie geleidende FETs (lijkt mij jouw tweede factor).
Als ik daar dan vanuit ga kom ik op 3*0.04*15^2 = 27W.
Als je dan de verlaagde Rdson neemt komt ie weer onder de 10W, dus ik denk dat je conclusie wel klopt.

[Brahiewahiewa]

loudwig schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 13:53:
[...]
Goed gezien, maar je vult je eigen waardes niet goed in in je berekening. De stroom is 15A, maar je vult 5A in.

Ja, dat is omdat de originele veronderstelling was dat het ding 15A kon leveren met 3 FET's parallel. De drie parallelle FET's leveren dan samen 15A, oftewel 5A per FET

Verder is de factor 2 mij niet duidelijk.

Omdat er een serieschakeling is: (hi-side) + 3 FET's motor 3 FET's - (low side)
Dus er zijn 2 setjes van 3 FET's en daar poog ik het totaal ontwikkelde vermogen van uit te rekenen

Anyway, e.e.a. is ingehaald door de actualiteit omdat @Damic heeft gemeld dat het een BLDC motor is.
Basically werkt die zo dat er op enig moment steeds op twee van de drie spoelen spanning staat. De derde spoel is dan spanningloos. De stroom door de FET's wordt dan 7,5A maar hij staat 1/3 van de tijd uit. Dus dat komt gemiddeld ook weer uit op 5A. Nog steeds geldt dan dat er per FET een gemiddeld vermogen wordt ontwikkeld van 0.04 x 5² = 1Watt. Voor 6 FET's kom je dan uit op 6Watt

[Damic]

@Tadango true, maar ik heb TE-group (verdeler van Guardo in België) al op de hoogte gebracht, dus ik zal wel zien wat ze doen. Ow en de controller deed het nog voor ik de behuizing errond deed.

@loudwig die 0.04 is de shunt weerstand als je die verlaagt kun je ook meer stroom trekken. Meen je dat nu die o is een 0 Nice find btw 7mΩ is wel hoog ow en die tijden die zijn HOOOOOOG

Ik denk trouwens dat we nu gevonden hebben waarom er zoveel warmte werd opgewekt.

[ Voor 11% gewijzigd door Damic op 18-05-2021 18:48 ]

[Verwijderd]

Damic schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 18:39:
Ow en de controller deed het nog voor ik de behuizing errond deed.

Daar gaat het niet om. Je verricht handelingen aan een apparaat waardoor je je garantie verliest.
Vervolgens kom je hier op een openbaar forum melden dat je toch terug naar de winkel gaat om garantie te claimen.
Goed voorbeeld ben jij. Als we dit allemaal gaan doen is het einde zoek, toch?

Ik mag hopen dat je in de winkel net zo eerlijk als hier verteld dat je er aan hebt zitten solderen. Ik denk dat je dan ook snel weer buiten staat, met je stepje.

[Tom-Z]

Verwijderd schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 19:51:
[...]

Je verricht handelingen aan een apparaat waardoor je je garantie verliest.

Dat is helemaal niet waar. Met je eigen spullen mag je prutsen wat je wilt. In principe blijf je dan gewoon garantie houden, tenzij het defect komt door jouw gepruts. Er is geen regel dat je automatisch je garantie verliest.

[Verwijderd]

Tom-Z schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 20:59:
[...]

Dat is helemaal niet waar. Met je eigen spullen mag je prutsen wat je wilt. In principe blijf je dan gewoon garantie houden, tenzij het defect komt door jouw gepruts. Er is geen regel dat je automatisch je garantie verliest.

Lijkt me hier toch zeer logisch. Kun je wel zeggen dat hij onder het rijden ook kapot zou kunnen gaan, maar zo kun je alles goedpraten.

Als je zo graag wil knutselen, knutsel je kapotte controller dan ook weer werkend.

[loudwig]

Damic schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 18:39:
@Tadango true, maar ik heb TE-group (verdeler van Guardo in België) al op de hoogte gebracht, dus ik zal wel zien wat ze doen. Ow en de controller deed het nog voor ik de behuizing errond deed.

@loudwig die 0.04 is de shunt weerstand als je die verlaagt kun je ook meer stroom trekken. Meen je dat nu die o is een 0 Nice find btw 7mΩ is wel hoog ow en die tijden die zijn HOOOOOOG

Ik denk trouwens dat we nu gevonden hebben waarom er zoveel warmte werd opgewekt.

Ok, het gaat om de shunt weerstand. Dan was ik ergens op het verkeerde been gezet.
Maar je idee is dus om de shunt weerstand te verlagen en daarmee de controller dus te misleiden en de stroomregeling zo voor de gek te houden dat er meer stroom zal gaan lopen. Dit bij een step die naar jouw woorden al erg heet wordt en waar deze hete elektronica naast een behoorlijk lithium-ion accupakket gemonteerd zit.
Ik snap het doel allang niet meer, maar ik kan zoiets alleen maar afraden.

Bovenstaand plan lijkt me ook een voorbeeld waarom een fabrikant liever niet heeft dat mensen zelf aan de door hen ontworpen step gaan knutselen. Het vervallen van de garantie is dan toch een logisch gevolg met dit soort ideeën?

[Damic]

@loudwig how how how, even mijn eigen quote

maar het probleem is warmte en met een lagere shunt gaat de warmte omhoog

Moest dat probleem met de stuurstang slot er niet zijn had ik wrs vandaag de mosfets vervangen, er zijn er nl 18 binnen gekomen om wat mee te testen

[loudwig]

Damic schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 17:38:
@loudwig how how how, even mijn eigen quote
[...]

Moest dat probleem met de stuurstang slot er niet zijn had ik wrs vandaag de mosfets vervangen, er zijn er nl 18 binnen gekomen om wat mee te testen

Ok, ik kreeg de indruk dat je serieus van plan was de shunt aan te passen. Het lijkt me duidelijk dat dat in dit geval niet verstandig is (als je mij vraagt is dat nooit verstandig in een apparaat waarbij je niet over het ontwerp beschikt).

Welke mosfets heb je gevonden?

[Tadango]

Verwijderd schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 21:04:
[...]

Lijkt me hier toch zeer logisch. Kun je wel zeggen dat hij onder het rijden ook kapot zou kunnen gaan, maar zo kun je alles goedpraten.

Als je zo graag wil knutselen, knutsel je kapotte controller dan ook weer werkend.

Het probleem, wat hij niet begrijpt, is dat door zijn handelen de regelaar defect is gegaan tijdens het rijden. ESD kan ook op de langere termijn, zeker bij BLDC regelaren, problemen veroorzaken. 1 foutje in de code / sensor nu en de uitgangen kunnen verkeerd schakelen met dit als gevolg. Dat hoeft niet direct te gebeuren maar kan ook bij een bepaalde situatie pas gebeuren.

Daarom gebruik ik spullen die ik wil modificeren ook eerst een tijdje zoals ze uit de fabriek komen ivm garantie claims. Als deze na een paar weken nog werken is de kans op een fabricatie fout klein en is het "veilig" om te modden.

[Damic]

HOW HOW HOW @Tadango er was al iets mis mee voor ik de onderkant er heb afgehaald, nl dat deze na 3.5km (ongeveer) begon te begrenzen op max. snelheid, na de terug rit van de eerste rit. Ik ben pas na de 2de rit (naar mijn werk en terug) beginnen te onderzoeken waarom en het waarom is hitte door wrs al een defecte/slechte mosfets.

Moest de stuurstang niet los komen uit zijn beveiliging had ik de controller gemaakt ja (had de onderdelen al besteld zaterdag) maar vermits de stuurstang los komt is dit een veiligheidsprobleem en wou deze al terug doen en toen ging de controller over de zeik.

Trouwens statische lading zal dat ding wel meemaken: ding zit in een aluminium doos vast gevezen op een plastieken doos onder een voertuig, dat word wat als je wat langer rijd en er zit veel statische energie in de lucht.

@loudwig
SUP60020E-GE3
FDP045N10A-F102
FDP030N06B-F102

Ook nog wat shunt's gekocht :0.03Ω, 0.035Ω, 0.04Ω

[Damic]

Ondertussen de step terug gekrgen met een nieuwe controller en de eerste test van en naar het werk is goed verlopen, heel de weg +20km/h maar op het einde was het toch iets minder dan de 25km/h want als ik terug vertrok ging ie terug 25km/h.

Het is dus een warmte probleem dat nu optreed veel later en minder begrenst maar dat wil dus zeggen dat bij langer ritten je dus dik tegen de 20km/h aan duwt

Nu in de plaats van de controller te verbeteren kwam ik op een andere idee en dat is de onderplaat is nu van plastiek, als die nu eens uit aluminium word gemaakt en de controller daar op word bevestigd dan heeft de controller een heel groot koelvlak en rijwind om af te koelen.

ow en het stuurslot is niet gemaakt ik was bijna op mijn bakkes gegaan

[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 14-06-2021 16:57 ]

[Damic]

En ja we hebben het weer.

deze morgen na 6km ineens vermogen inhouden en max 15kmph, op de terug weg na 4.7km (je mag het raden) jup 15kmph veel te veel gestept vandaag.

[Damic]

Een mogelijke oplossing voor het warmte probleem, dat de andere step niet heeft want volledig alu frame.


Deels geprint om te zien of het past (ja het past)



nu nog iemand vinden om het te maken

[absrnd]

Damic schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 16:32:
Een mogelijke oplossing voor het warmte probleem, dat de andere step niet heeft want volledig alu frame.
[Afbeelding]

Deels geprint om te zien of het past (ja het past)
[Afbeelding]
[Afbeelding]

nu nog iemand vinden om het te maken

link gevolgd vanuit het resin-printers topic

Ik vraag me af of je die open ruimtes, die je om de schroeven en het vlak heen getekend hebt, gewoon massief kan laten, dit is leuk om materiaal te besparen in productie, maar in dit geval zou het dan veel gemakkelijker gefreesd worden, en is er meer materiaal om de warmte af te voeren.

[Damic]

De leegte moet er zijn want anders krijg ik het deksel er niet op want daar zit een grote batterij en ik vermoed dat dit al 100% een verbetering is tegen het origineel kwa koeling

Het eilandje is om de controller op te bevestigen, de zijkanten zijn ook weg gefreesd om dat er wat uitsteeksel is op de controller.

[Damic]

Momenteel even anders opgelost en nee nu claim ik geen garantie meer.

Het was eigenlijk de bedoeling om de vinnen te plooien en dan vooraan te laten uitsteken maarja, afgetekend en geboord en dan wat alu wegfrezen zodoende dat de controller dichter tegen de plaat zit en dan kom je tot de conclusie van euhm verkeerde kant




nu 24-48h drogen

[Damic]

Voila vandaag wat bouten door gejaagd zodoende dat de alumniumplaat niet van de onderkant valt en een test ritje gedaan.

Het ziet er niet uit maar werkt wel 9001% beter dan wat het origineel was


Juist batterij leeg gereden en dat was 9km (mosfets zijn op hun einde aan't lopen*), af en toe gestopt om eens te voelen en was telkens handwarm

Waarom weet ik dat de mosfets op hun einde aan't lopen zijn, heeeeeeeeeeeeeeeel trraaaaaaaaag optrekken en vooral niet doortrekken want de controller verbruikt teveel stroom.

[Tadango]

Ik denk dat je even terug moet naar de winkel.....

[Damic]

Tadango schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 08:34:
Ik denk dat je even terug moet naar de winkel.....

Why? Voor een nieuwe controller, nee moet niet er is er 1 onderweg

[Damic]

Verder met de saga

vandaag even naar het werk gereden voor de nieuwe controller, daar aangekomen zag ik dat ik nog maar 2 blokjes batterij had. Dat was al niet goed.

Op de terug weg juist Mechelen stad binnen rode batterij en kon 2 km tevoet gaan gelukkig is het goed weer.

On a good note: de step heeft nooit ingehouden en altijd zo goed als maximaal kunnen geven.

Thuis aangekomen de nieuwe controller bekeken en volgens mij hebben ze de verkeerde opgestuurd


Anyway heb een mail getypt dat ze de step waarschijnlijk nooit meer gaan zien en ook de reden waarom (heb er een aantal foto's aangehangen)

Om verder te gaan in de spirit van mijn openingspost.
6 nieuwe fet's (FDP045N10A-F102) erin en een 3.5mΩ shunt dat zou me iets sneller moeten laten optrekken

ben eens benieuwd

[Damic]

Ondertussen een paar dagen verder en resultaten

De step trekt nu door naar 25km/h en blijft daar veel langer, verbruik is nu iets hoger omdat er meer stroom kan vloeien

Ik moet alleen leren om de step altijd op te laden, vandaag even naar ouders thuis (6.8km) en daar even aan de lader gehangen want ik had er zaterdag nog 6km mee gedaan en alleen deze voormiddag bij geladen. Bijna terug thuis toch batterij plat en kon ik dus te voet gaan (steppen is zwaarder dan te voet gaan ).

Anyway I call that a succes

[ Voor 4% gewijzigd door Damic op 04-07-2021 18:13 ]

[Idlehand]

Die stuurstang, daar moet je dat boutje in die klem stellen zodat de klem lekker stevig vastklikt.
Voor de controller ga ik een iets pittigere proberen, die ik net besteld heb. Een 350w 36v 20A ipv 15A die er nu inzit.
De step is een Windgoo m20 , maar dat is ongetwijfeld dezelfde .

[Damic]

@Idlehand moest even nadenken over de stuurstang, maar het is anders opgelost. Je neemt een vijl en vijlt het palletje wat af zodoende dat er meer plaats is en het palletje dus in de buis grijpt.

Ik denk dat mijnen nu ook tegen de 20Ais met de andere shunt.

[Sanderehv87]

@ danic . Thanx voor de info hier kan je ook een link van de juiste shunt delen.

[Damic]

@Sanderehv87 de 0.0035Ω https://www.mouser.be/ProductDetail/756-LRMAM252R0035FT4 (OutOfStock)
0.003Ω https://www.mouser.be/ProductDetail/66-ULRB1R003FLFSLT

[Damic]

De laatste keren trok de step heeeeeel traag op en batterij gaat nogal snel leeg, 14km en dan leeg. Vermits ik morgen gaan werken met de wagen omdat ik mijn 2de injectie krijg en vrijdag dagje verlof heb, heb ik vandaag de step onderaan terug eens opengedaan.


Mmmh slechte connectors. Dat verklaard veel.

Nu heb ik MT60 3 pool liggen en die zou tot "100A" piek aankunnen https://ebikes.ca/learn/connectors.html#MT60


Eens zien hoelang deze het volhouden

[ Voor 7% gewijzigd door Damic op 28-07-2021 21:06 ]

[jfdiamond]

Ik heb dezelfde controller met fout code e8 welke mos kan ik bestellen en waar?

[Damic]

@jfdiamond Damic in "Elektrische step controller verbeteren" opgepast de prijzen zijn zonder btw en verzending blijkbaar heb ik momenteel de FDP045N10A-F102 erinsteken

Om terug iedereen op to date tebrengen: de aangepaste controller doet het voortreffelijk maar het spatbord was afgebroken en heeft zo het achterlicht meegenomen. Nieuw spatbord besteld, steekt daar geen achterlicht in. Dan maar het achterlicht gestolen van de andere step en nu zijn de serie weerstanden die de stroom moeten begrenzen helemaal doorgebrand inclusief het stuk pcb (volgens mij hadden ze al een slag gehad vermits er 2 draden ongeïsoleerd naar buiten hingen.
Nu kreeg ik dus E1 code (motor hall failure) en soms kwam dit goed maar meer en meer niet en nu ik het achterlicht heb proberen te maken blijft het bij E8 of E1

En de reserve controller dat ik heb liggen zijn de aansluitingen van de hall anders, dus dat blijft E1

E1: Motor Hall failure
E2: MOS or motor phase line short circuit fault
E3: Brake failure
E4: handlebar failure
E5: undervoltage protection
E6: Instrument/control communication failure
E7: Overvoltage protection
E8: Controller over amp failure
E9: Stall protection

[ Voor 87% gewijzigd door Damic op 11-11-2021 21:51 ]