Hoog gasverbruik met vloerverwarming

[Bart-bl]

Hoi mede-tweakers!

Al een tijdje (paar maanden) ben ik de forums hier aan het doorspitten om antwoorden/oplossingen te vinden, alleen kom ik er niet uit. De situatie is al volgt:

Afgelopen jaar een huis gekocht uit 1957 (114 m2 woonoppervlak), volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Nu heeft mijn oom zelf de vloerverwarming op elke verdieping gelegd (wel laten infrezen). Heerlijk dacht ik, alleen laat de praktijk erg hoge energierekeningen na, ca. 16m3(!) gas per dag. Nu is mijn oom timmerman en geen cv specialist en is er niet echt aandacht besteedt aan het inregelen van de installatie.

Op elke verdieping hangt een vloerverwarming verdeler (begane grond, 1e verdieping, zolder). De CV ketel is een Remeha Calenta CW5 in combinatie met een iSense thermostaat in de woonkamer. De vloerleidingen zijn 10 cm HoH aangelegd. De aanvoer/retourleidingen zijn 22mm. Er hangen 2 radiatoren, 1 in de badkamer en 1 in het bijhok beneden. De vloer is onder in de kruipruimte geïsoleerd (een deel balken broodjes, andere deel zakken met dezelfde isolatiewaarde).

Het duurt een behoorlijke tijd om de ruimte op temperatuur te krijgen, nu is dat met vloerverwarming ook wel een gegeven. Alleen krijg ik niet de juiste temperatuur in mijn verdeler wat er volgens mij in resulteert dat de afgegeven vloer temperatuur maar een aantal graden boven de gevraagde thermostaat temperatuur komt.

Als ik alle verdelers op 50 graden zet, dan zie je dat hij hoe verder je naar beneden gaat (verdieping), hoe minder graden er in de verdeler komt. Op de verdeler van de begane grond zitten 5 groepen, wanneer ik er 4 dicht draai komt de verdeler wel bijna bij de 50 graden (waar dat anders zo'n 35 graden is). Ik vond op andere topics al reacties dat je de ciculatiepomp op 60% moet zetten, dit heb ik gedaan met parameter PP016 (65%) en PP018 (70%). Ik heb hier verder geen verschil in ondervonden aan gasverbruik..

Ik voeg wat foto's bij om een completer beeld van de installatie te geven. Ik hoop dat jullie de gouden tweak voor mij hebben om de temperatuur in de verdeler dichterbij de aangegeven temperatuur van de thermostaatknop op de verdeler te krijgen. Of wellicht zie ik andere dingen over het hoofd? Ben ik essentiële info vergeten te geven, brand los! Alvast mijn dank voor de tijd en moeite!

[Erasmo]

Je verder staat dan wel op 50 graden, maar op welke temperatuur staat de ketel?

[markv93]

Bart-bl schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 15:53:

Op elke verdieping hangt een vloerverwarming verdeler (begane grond, 1e verdieping, zolder). De CV ketel is een Remeha Calenta CW5 in combinatie met een iSense thermostaat in de woonkamer. De vloerleidingen zijn 10 cm HoH aangelegd. De aanvoer/retourleidingen zijn 22mm. Er hangen 2 radiatoren, 1 in de badkamer en 1 in het bijhok beneden. De vloer is onder in de kruipruimte geïsoleerd (een deel balken broodjes, andere deel zakken met dezelfde isolatiewaarde).

Het duurt een behoorlijke tijd om de ruimte op temperatuur te krijgen, nu is dat met vloerverwarming ook wel een gegeven. Alleen krijg ik niet de juiste temperatuur in mijn verdeler wat er volgens mij in resulteert dat de afgegeven vloer temperatuur maar een aantal graden boven de gevraagde thermostaat temperatuur komt.

Als ik alle verdelers op 50 graden zet, dan zie je dat hij hoe verder je naar beneden gaat (verdieping), hoe minder graden er in de verdeler komt. Op de verdeler van de begane grond zitten 5 groepen, wanneer ik er 4 dicht draai komt de verdeler wel bijna bij de 50 graden (waar dat anders zo'n 35 graden is). Ik vond op andere topics al reacties dat je de ciculatiepomp op 60% moet zetten, dit heb ik gedaan met parameter PP016 (65%) en PP018 (70%). Ik heb hier verder geen verschil in ondervonden aan gasverbruik..

Ik voeg wat foto's bij om een completer beeld van de installatie te geven. Ik hoop dat jullie de gouden tweak voor mij hebben om de temperatuur in de verdeler dichterbij de aangegeven temperatuur van de thermostaatknop op de verdeler te krijgen. Of wellicht zie ik andere dingen over het hoofd? Ben ik essentiële info vergeten te geven, brand los! Alvast mijn dank voor de tijd en moeite!

toon volledige bericht

Ik zie direct een paar dingen.
Je maakt gebruik van volledig open verdelers met pomp. Dit betekent dus dat het retourwater samen met het aanvoerwater in een balk komt, een deel gaat de vloer in, een deel gaat in de retour. Hierdoor is de aanvoer van je vloer dus niet gelijk aan de daadwerkelijke aanvoertemperatuur van de ketel. Op zich is dit niet erg, maar wel de reden waarom je dus 'maar' 35 graden krijgt.

Volgende vraag: hoe hoog staat de aanvoer van je ketel. Als deze bijv. 70 graden is, en de beveiliging van je aanvoer staat zoals je benoemd lager dan 50 graden, dan wordt de aanvoer geknepen. Dat is ook nodig, want je wil eenmaal niet dat er water met zulke hoge temperaturen je vloer ingaat.

Verder:
Je geeft aan dat je installatie niet is ingeregeld, dat is vaak je grootste probleem.
Je maakt gebruik van verdelers met pompen. Hoe groter het oppervlak is, hoe hoger de pompstand zou moeten staan. Dat lijkt op het eerste gezicht goed te zijn. Je kan nog spelen met het knijpen van de retour. De plekken die dus 'warmer' zijn (boven) zou je iets meer kunnen knijpen. Op die manier komt er op deze plekken minder aanvoer aan (minder retour = minder aanvoer), en blijft er dus meer debiet over op de lagere verdiepingen.

Nu snap ik dat je installatie vrij nieuw is en je nog een ketel gebruikt, dus het gebruik van volledig open verdelers is voordehandliggend. Echter moet je met vloerverwarming, en open verdelers echt gewoon geduld hebben... Hoe langer hij aan staat, hoe warmer de retour wordt en dus de vloer. Tegenwoordig wordt een gesloten verdeler zonder pomp veelal gebruikt. Dit kan echter alleen maar als je aanvoertemperatuur ook echt 40 graden of lager is, anders krijg je schade aan de vloer. Robot heeft ook een tussenoplossing: een LTV verdeler, waar je zelf een 'bijmengventiel' kan regelen. Dit is dus als tussenoplossing als je bijv. wel met een hogere aanvoertemperatuur wil werken. Dit is hetgeen dat ik ook geinstalleerd heb. Voorheen stond dat ventiel dan bijv. op 25% open. Tegenwoordig heb ik een warmtepomp en is het ventiel volledig gesloten zodat er niet bijgemengd wordt.

Dus: ga proberen in te regelen, of laat dit doen, er is hier een heel topic aan gewijd, maar verwacht niet dat je vloer 40 graden gaat worden met deze verdelers, daar zijn ze simpelweg niet voor bedoeld. Overigens is ook maar de vraag of je dat wil . Een aanvoertemperatuur van 35 graden is goed voor vloerverwarming! Nogmaals: als je 50 graden je vloer in gaat pompen gaat dit waarschijnlijk niet lang goed!

[rvdgaag]

De LVT suggestie niet naar kijken, de leidingen die nu aangelegd zijn zijn niet geschikt voor LVT dus 40 a 45 graden de vloer in is wel gewenst maar je moet eerst kijken/uitzoeken met welk materiaal de vloer afgewerkt is na het infrezen want ieder soort materiaal heeft eigen karakteristieken wat betreft warmte opname en afgifte.

Hier geldt maar 1 advies haal er een specialist bij, dit systeem is hydrolisch niet ingeregeld en verkeerd geconfigureerd.

[ThinkPad]

Gas besparen door middel van CV tuning deel III al doorgenomen? Ik vermoed dat de installatie niet in balans is. Mogelijk ook het ketelvermogen afstemmen (verlagen) zodat het klopt met wat je in huis hebt (voor vloerverwaring +/- 100W/m2 hanteren, plus vermogen van die radiatoren die je ook hebt), om te voorkomen dat hij te snel opstookt en dan weer afslaat omdat hij de warmte niet kwijt kan. Mogelijk de pompsnelheid van de CV-ketel ook vastzetten op een hoge snelheid, best kans dat de flow nu te laag is om genoeg vermogen bij de verdelers te krijgen.

P.S. Wat ben je van plan met die blauwe slang? Die aansluiting op de vuilafscheider is om hem eens in de zoveel tijd te kunnen aftappen in een emmer (die vuilafscheider verzamelt het vuil wat rondzweeft in het CV-water). Bijvullen van de CV kun je daarmee niet doen v.z.i.w.

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 22-01-2021 18:41 ]

[Swenno]

Zo maar een ingeving.

De aanvoer / retour zijn van die meerlaagse slangen. Is de buiten maat 22 want dan is de doorlaat kleiner dan je bij 22 CV buizen zou hebben.

[lothar]

Heb je ook geïsoleerd bij deze verbouwing?
Vloer isolatie?

Op zich is 16 m3 niet exorbitant denk ik, het is nu wel koud buiten.

[Microkid]

Je vuilafscheider hoort volgens de fabrikant op de retourleiding te zitten trouwens. Zoals hij nu zit werkt hij niet.

En ... op welke waarde heb je de maximaalthermostaat per verdeler staan? Ik zie de 3 knoppen op 3 verschillende standen staan. Je zou verwachten dat ze alle 3 hetzelfde ingesteld staan.

[ Voor 60% gewijzigd door Microkid op 22-01-2021 18:23 ]

[mr_evil08]

Vertel eens meer over je vloerisolatie, "de vloer is geisolleerd" hebben we weinig aan en/of is het 4cm eps of 15cm bijvoorbeeld maakt nogal uit.

Vloerisolatie is zeer belangrijk bij vloerverwarming.

[bartvl]

Ik zie ook wat lijkt op een nieuwe flexibele slang tbv ventilatie. Heb je daar iets mee gedaan? Nieuwe ventilator, nieuw systeem? Geen directe bijdrage aan je probleem maar daar kan wel een deel van je energiekosten en evt ook comfort verschillen in zitten.

[MisterEagle]

Erasmo schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 16:10:
Je verder staat dan wel op 50 graden, maar op welke temperatuur staat de ketel?

Dit was bij ons de boosdoener, zelfde ketel en isense thermostaat maar die leverde leuk 90graden aan ookal staat pomp maar op 50 ingesteld.. dat scheelde behoorlijk

[Dakillerbean]

lothar schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 17:54:
Heb je ook geïsoleerd bij deze verbouwing?
Vloer isolatie?

Op zich is 16 m3 niet exorbitant denk ik, het is nu wel koud buiten.

Staat in de TS dat de begane grondvloer geïsoleerd is. 16 m3 is wel flink denk ik, na de woning volledig gestript en opnieuw opgebouwd te hebben, mits het op de juiste manier is gedaan met hedendaagse isolatie.

Wij wonen nu tijdelijk in een huurwoning met 120 m2 woonoppervlak, goede isolatie (A) en komen deze winter niet boven de 8, en dat is met 3x douchen, koken en handmatige afwas en per ongeluk vergeten de verwarming voor de nacht omlaag te zetten. Gemiddelde zit afgelopen maand op 4.2 m3.

Los daarvan is het juist waterzijdig inregelen inderdaad vrij essentieel. Helaas niet heel veel mee te maken, maar in onze huidige woning had de radiator op zolder en zolder zelf ook niet veel haast om warm te worden. Stap 1 was ontluchten van het geheel, en daarna alle radiatoren op de andere verdiepingen een kleine slag gesloten zodat die op de zolder net iets sneller en langer warmte afgaf. Als het onze eigen woning was geweest en het verbruik flink hoger was geweest had ik er meer tijd en moeite in gestoken maar voor nu vind ik het wel prima zo.

[mr_evil08]

Dakillerbean schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 18:22:
[...]


Staat in de TS dat de begane grondvloer geïsoleerd is. 16 m3 is wel flink denk ik, na de woning volledig gestript en opnieuw opgebouwd te hebben, mits het op de juiste manier is gedaan met hedendaagse isolatie.

Wij wonen nu tijdelijk in een huurwoning met 120 m2 woonoppervlak, goede isolatie (A) en komen deze winter niet boven de 8, en dat is met 3x douchen, koken en handmatige afwas en per ongeluk vergeten de verwarming voor de nacht omlaag te zetten. Gemiddelde zit afgelopen maand op 4.2 m3.

Los daarvan is het juist waterzijdig inregelen inderdaad vrij essentieel. Helaas niet heel veel mee te maken, maar in onze huidige woning had de radiator op zolder en zolder zelf ook niet veel haast om warm te worden. Stap 1 was ontluchten van het geheel, en daarna alle radiatoren op de andere verdiepingen een kleine slag gesloten zodat die op de zolder net iets sneller en langer warmte afgaf. Als het onze eigen woning was geweest en het verbruik flink hoger was geweest had ik er meer tijd en moeite in gestoken maar voor nu vind ik het wel prima zo.

Dat zegt nog steeds helemaal niks, stook je woonkamer tot 16c of 22c bijvoorbeeld...
Voor de 1 is het al warm op 16c en voor de ander niet.

[Bart-bl]

Erasmo schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 16:10:
Je verder staat dan wel op 50 graden, maar op welke temperatuur staat de ketel?

De ketel staat via de iSense op min 70 en max 80 graden. Dit heb ik gedaan vanwege de handleiding van de verdeler:

"3.1.2 Toepassing
Vloerverwarming, hoog-temperatuursysteem: minimaal 70°C aanvoer (primair), geschikt
voor hoofd- of bijverwarming"

[Dakillerbean]

mr_evil08 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 18:38:
[...]


Dat zegt nog steeds helemaal niks, stook je woonkamer tot 16c of 22c bijvoorbeeld...
Voor de 1 is het al warm op 16c en voor de ander niet.

Dat is waar. Ter informatie woon ik samen met 3 koukleumen. Verwarming van 07.00 tot 23.00 op 21c, en vrouw en dochter staan het liefst ruim 20 minuten te douchen onder water waar ze zo rood als een kreeft onder vandaan komen. Zelf loop ik in de wintermaanden in shirt door het huis Dus met dit gasverbruik hier tegenover is het zeker niet klagen

Ik denk dat een gemiddeld huishouden rond de 20c stookt, met excessen daargelaten. Onze vorige jaren 40 woning had label F en een tochtgat, waar we inderdaad dagen van 15 m3 en hoger hadden. Meer regelmaat dan uitzondering in de wintermaanden. De buren aldaar deden er een tandje bovenop naar 23c, die stookten letterlijk “voor de mussen”.

Maar weer on-topic: zoals hierboven al aangegeven helpt het ook om de CV af te stellen op de warmte behoefte. Als je daar zelf geen kaas van hebt gegeten een professional inschakelen die dit deel kan afstellen. Als je hiermee een paar m3 per dag en zo tientallen m3 kan besparen heb je die kosten er volgens mij zo uit.

[Bart-bl]

markv93 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 16:27:
[...]

Thanks voor de uitgebreide reactie!

Ik zie direct een paar dingen.
Je maakt gebruik van volledig open verdelers met pomp. Dit betekent dus dat het retourwater samen met het aanvoerwater in een balk komt, een deel gaat de vloer in, een deel gaat in de retour. Hierdoor is de aanvoer van je vloer dus niet gelijk aan de daadwerkelijke aanvoertemperatuur van de ketel. Op zich is dit niet erg, maar wel de reden waarom je dus 'maar' 35 graden krijgt.
Duidelijk, is dan de 50 graden op de knop hetgeen wat hij bijmengt?

Volgende vraag: hoe hoog staat de aanvoer van je ketel. Als deze bijv. 70 graden is, en de beveiliging van je aanvoer staat zoals je benoemd lager dan 50 graden, dan wordt de aanvoer geknepen. Dat is ook nodig, want je wil eenmaal niet dat er water met zulke hoge temperaturen je vloer ingaat.
De ketel staat op dit moment via de iSense op min. 70 graden en max. 80 graden aanvoer

Verder:
Je geeft aan dat je installatie niet is ingeregeld, dat is vaak je grootste probleem.
Je maakt gebruik van verdelers met pompen. Hoe groter het oppervlak is, hoe hoger de pompstand zou moeten staan. Dat lijkt op het eerste gezicht goed te zijn. Je kan nog spelen met het knijpen van de retour. De plekken die dus 'warmer' zijn (boven) zou je iets meer kunnen knijpen. Op die manier komt er op deze plekken minder aanvoer aan (minder retour = minder aanvoer), en blijft er dus meer debiet over op de lagere verdiepingen.
Alle verdelers staan nu op de 'auto-adapt' functie, ik zal eens gaan proberen om de verdelers boven wat meer te gaan knijpen, de thermostaat hangt tenslotte beneden in de woonkamer.

Nu snap ik dat je installatie vrij nieuw is en je nog een ketel gebruikt, dus het gebruik van volledig open verdelers is voordehandliggend. Echter moet je met vloerverwarming, en open verdelers echt gewoon geduld hebben... Hoe langer hij aan staat, hoe warmer de retour wordt en dus de vloer. Tegenwoordig wordt een gesloten verdeler zonder pomp veelal gebruikt. Dit kan echter alleen maar als je aanvoertemperatuur ook echt 40 graden of lager is, anders krijg je schade aan de vloer. Robot heeft ook een tussenoplossing: een LTV verdeler, waar je zelf een 'bijmengventiel' kan regelen. Dit is dus als tussenoplossing als je bijv. wel met een hogere aanvoertemperatuur wil werken. Dit is hetgeen dat ik ook geinstalleerd heb. Voorheen stond dat ventiel dan bijv. op 25% open. Tegenwoordig heb ik een warmtepomp en is het ventiel volledig gesloten zodat er niet bijgemengd wordt.
Ook een mogelijkheid, allereerst maar even kijken wat er in deze installatie nog te behalen valt, voordat ik rigoureuze stappen ga zetten denk ik.

Dus: ga proberen in te regelen, of laat dit doen, er is hier een heel topic aan gewijd, maar verwacht niet dat je vloer 40 graden gaat worden met deze verdelers, daar zijn ze simpelweg niet voor bedoeld. Overigens is ook maar de vraag of je dat wil . Een aanvoertemperatuur van 35 graden is goed voor vloerverwarming! Nogmaals: als je 50 graden je vloer in gaat pompen gaat dit waarschijnlijk niet lang goed!
Ga er mee aan de slag! Uiteraard is 50 graden ook niet wat ik door de vloer wil sturen, ik was alleen in de veronderstelling dat de thermostaatknop de begrenzing zou zijn wat je vloer temperatuur zou zijn. Dit is dus uiteindelijk niet het geval door het bijmengen van de retour.

toon volledige bericht

[Bart-bl]

rvdgaag schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 17:06:
De LVT suggestie niet naar kijken, de leidingen die nu aangelegd zijn zijn niet geschikt voor LVT dus 40 a 45 graden de vloer in is wel gewenst maar je moet eerst kijken/uitzoeken met welk materiaal de vloer afgewerkt is na het infrezen want ieder soort materiaal heeft eigen karakteristieken wat betreft warmte opname en afgifte.

Hier geldt maar 1 advies haal er een specialist bij, dit systeem is hydrolisch niet ingeregeld en verkeerd geconfigureerd.

Goeie, ik denk ook dat dit wellicht de optie gaat worden al doe ik graag een hoop zelf en wil ik leren van de omgeving. De vloerverwarming ligt geknoopt op het net van het beton en ingefreesd in het beton van de uitbouw, daarop is een laag van ca. 2 cm anhydriet gestort en als vloerbedekking ligt een zwevende pvc vloer.

[Bart-bl]

ThinkPadd schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 17:12:
Gas besparen door middel van CV tuning deel III al doorgenomen? Ik vermoed dat de installatie niet in balans is. Mogelijk ook het ketelvermogen afstemmen (verlagen) zodat het klopt met wat je in huis hebt (voor vloerverwaring +/- 100W/m2 hanteren, plus vermogen van die radiatoren die je ook hebt), om te voorkomen dat hij te snel opstookt en dan weer afslaat omdat hij de warmte niet kwijt kan. Mogelijk de pompsnelheid van de CV-ketel ook vastzetten op een hoge snelheid, best kans dat de flow nu te laag is om genoeg vermogen bij de verdelers te krijgen.

P.S. Wat ben je van plan met die blauwe slang? Die aansluiting op de vuilafscheider is om hem eens in de zoveel tijd te kunnen aftappen in een emmer (die vuilafscheider verzamelt het vuil wat rondzweeft in het CV-water). Bijvullen van de CV kun je daarmee niet doen v.z.i.w.

Die heb ik zeker al gezien! Dat de installatie niet in balans is, ben ik ook van overtuigd. Ik ga dit weekend maar eens op onderzoek en achterhalen wat er aan vermogen in het huis zit. Wat ik zag dat de snelheid van deze ketel standaard ingesteld staat op min. 55% en max 70%, ook maar even verhogen en even z'n werk laten doen!

Voor zover ik weet hebben we toch echt de installatie met de blauwe slang gevuld. Installatie staat op 1,6 bar. Maar als dat dus niet klopt, dan moet er een andere optie gemaakt worden om bij te vullen

[Bart-bl]

Swenno schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 17:45:
Zo maar een ingeving.

De aanvoer / retour zijn van die meerlaagse slangen. Is de buiten maat 22 want dan is de doorlaat kleiner dan je bij 22 CV buizen zou hebben.

Ik was hier helemaal niet van bewust, maar zojuist de specificaties van pexfit online opgezocht. Ik zag iets voorbij komen dat 22mm na 'schillen' 20mm is en dat de binnendiameter 15,4mm is. Ik verwacht dus eigenlijk ook dat dit het geval is..

[ThinkPad]

Microkid schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 18:06:
Je vuilafscheider hoort volgens de fabrikant op de retourleiding te zitten trouwens. Zoals hij nu zit werkt hij niet.
[...]

Dacht ik ook, maar voor de SpiroCombi is dat blijkbaar niet het geval. Zie de link, ze raden aan om hem in de aanvoerleiding te zitten. De SpiroTrap (zonder luchtafscheider) moet wel in de retour. Edit: zie aanvulling TS in bericht verderop. In nieuw systeem in de aanvoer, bestaand systeem in de retour.

Nog iets wat mij opvalt trouwens, de verdeler die onder de ketel zit heeft een buis die er onderdoor gaat en dan van bovenaf wordt ingevoerd. Punt is alleen, hoe krijg je daar ooit de luchtbellen uit.... Dat blijft dan bovenin die buis hangen. Een ' knelknie met ontluchter' of een T-stukje met ontluchter erop zou daar wel handig zijn. De retour loopt omhoog naar het expansievat en kun je daar wel ontluchten.

Mogelijk zijn er meer van dit soort plekken bij de andere verdelers waar ook lucht blijft hangen?

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 22-01-2021 20:18 ]

[Bart-bl]

Microkid schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 18:06:
Je vuilafscheider hoort volgens de fabrikant op de retourleiding te zitten trouwens. Zoals hij nu zit werkt hij niet.

En ... op welke waarde heb je de maximaalthermostaat per verdeler staan? Ik zie de 3 knoppen op 3 verschillende standen staan. Je zou verwachten dat ze alle 3 hetzelfde ingesteld staan.

Dit is wat ik las in de handleiding:

"SpiroCombi MB3 is een gecombineerde luchtafscheider en
vuilafscheider. In een nieuw systeem is de beste plaats voor het
monteren van de SpiroCombi MB3 het heetste deel van het
systeem, ofwel daar waar het water de ketel verlaat. Als een
SpiroCombi MB3 wordt toegevoegd aan een bestaand systeem
waarin mogelijk vuil en corrosie zit, moet de SpiroCombi MB3 bij
voorkeur geïnstalleerd worden in de retourleiding naar de ketel. In
beide gevallen kunt u erop vertrouwen dat de SpiroCombi MB3
afdoende bescherming biedt tegen lucht en vuil."

Gezien het een nieuw systeem is, leek mij de aanvoer de juiste plaats.

De 3 verdelers staan nu weer anders dan wanneer ik ze allen op 50 graden had gezet als test. Op zolder slapen wij zelf en hoeft het niet heel warm te zijn, hier staat hij ingesteld op 30 graden. Op de 1e verdieping heb ik hem op 45 graden gezet, dit is dan in de vloer zo'n 30-35 graden i.v.m. kinderslaapkamer. Op de begane grond staat hij nu op 50 en daar wordt het 35-40 graden aanvoer temperatuur. Uiteraard wanneer er vraag is vanuit de thermostaat, de vloerretour beneden ligt bij vraag rond de 32 en als het een tijd in rust is rond de 26 graden. (kan allemaal iets afwijken, zal ik wat vaker bij kunnen gaan houden)

[Bart-bl]

ThinkPadd schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 20:08:
[...]

Dacht ik ook, maar voor de SpiroCombi is dat blijkbaar niet het geval. Zie de link, ze raden aan om hem in de aanvoerleiding te zitten. De SpiroTrap (zonder luchtafscheider) moet wel in de retour.

Nog iets wat mij opvalt trouwens, de verdeler die onder de ketel zit heeft een buis die er onderdoor gaat en dan van bovenaf wordt ingevoerd. Punt is alleen, hoe krijg je daar ooit de luchtbellen uit.... Dat blijft dan bovenin die buis hangen. Een ' knelknie met ontluchter' of een T-stukje met ontluchter erop zou daar wel handig zijn. De retour loopt omhoog naar het expansievat en kun je daar wel ontluchten.

Mogelijk zijn er meer van dit soort plekken bij de andere verdelers waar ook lucht blijft hangen?

Ja, nu ik er naar kijk begrijp ik die ook niet echt . De rest is allemaal afgetakt en naar beneden bovenop de verdeler terecht gekomen, ik verwacht daar verder geen rare bochten in. Volgens mijn oom heeft hij alle slangen van de vloerverwarming ook doorgespoeld met tuinslang en daarna aangesloten. Eventueel zal ik dit nog een keer kunnen uitsluiten door zelf het te herhalen. De verdelers geven verder allen direct water en geen lucht als ik ze probeer te ontluchten.

[Bart-bl]

mr_evil08 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 18:13:
Vertel eens meer over je vloerisolatie, "de vloer is geisolleerd" hebben we weinig aan en/of is het 4cm eps of 15cm bijvoorbeeld maakt nogal uit.

Vloerisolatie is zeer belangrijk bij vloerverwarming.

Wat ik zo snel weet is dat het Tonzon isolatie is onder het beton, zijn hangende zakken. Ik voeg een foto bij, geen idee of je hier wat mee kunt bepalen verder? Anders zal ik even wat meer moeten gaan navragen.

[Bart-bl]

bartvl schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 18:14:
Ik zie ook wat lijkt op een nieuwe flexibele slang tbv ventilatie. Heb je daar iets mee gedaan? Nieuwe ventilator, nieuw systeem? Geen directe bijdrage aan je probleem maar daar kan wel een deel van je energiekosten en evt ook comfort verschillen in zitten.

Dat is afzuiging van de badkamer!

[Bart-bl]

Dakillerbean schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 18:22:
[...]


Staat in de TS dat de begane grondvloer geïsoleerd is. 16 m3 is wel flink denk ik, na de woning volledig gestript en opnieuw opgebouwd te hebben, mits het op de juiste manier is gedaan met hedendaagse isolatie.

Wij wonen nu tijdelijk in een huurwoning met 120 m2 woonoppervlak, goede isolatie (A) en komen deze winter niet boven de 8, en dat is met 3x douchen, koken en handmatige afwas en per ongeluk vergeten de verwarming voor de nacht omlaag te zetten. Gemiddelde zit afgelopen maand op 4.2 m3.

Los daarvan is het juist waterzijdig inregelen inderdaad vrij essentieel. Helaas niet heel veel mee te maken, maar in onze huidige woning had de radiator op zolder en zolder zelf ook niet veel haast om warm te worden. Stap 1 was ontluchten van het geheel, en daarna alle radiatoren op de andere verdiepingen een kleine slag gesloten zodat die op de zolder net iets sneller en langer warmte afgaf. Als het onze eigen woning was geweest en het verbruik flink hoger was geweest had ik er meer tijd en moeite in gestoken maar voor nu vind ik het wel prima zo.

Ik zal er voor tekenen op dit moment Wat betreft het inregelen, ga ik dit weekend zelf aan de slag met de voetventielen van de installatie, anders nog ontluchten en ondertussen binnen de kring kijken of ik nog een goede cv monteur ken die dit professioneel kan inregelen!

[Bart-bl]

Dakillerbean schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 19:00:
[...]


Dat is waar. Ter informatie woon ik samen met 3 koukleumen. Verwarming van 07.00 tot 23.00 op 21c, en vrouw en dochter staan het liefst ruim 20 minuten te douchen onder water waar ze zo rood als een kreeft onder vandaan komen. Zelf loop ik in de wintermaanden in shirt door het huis Dus met dit gasverbruik hier tegenover is het zeker niet klagen

Ik denk dat een gemiddeld huishouden rond de 20c stookt, met excessen daargelaten. Onze vorige jaren 40 woning had label F en een tochtgat, waar we inderdaad dagen van 15 m3 en hoger hadden. Meer regelmaat dan uitzondering in de wintermaanden. De buren aldaar deden er een tandje bovenop naar 23c, die stookten letterlijk “voor de mussen”.

Maar weer on-topic: zoals hierboven al aangegeven helpt het ook om de CV af te stellen op de warmte behoefte. Als je daar zelf geen kaas van hebt gegeten een professional inschakelen die dit deel kan afstellen. Als je hiermee een paar m3 per dag en zo tientallen m3 kan besparen heb je die kosten er volgens mij zo uit.

De thermostaat staat overigens 24/7 ingesteld op 21 graden, ook ivm een newborn op dit moment.

[Erasmo]

Bart-bl schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 19:00:
[...]


De ketel staat via de iSense op min 70 en max 80 graden. Dit heb ik gedaan vanwege de handleiding van de verdeler:

"3.1.2 Toepassing
Vloerverwarming, hoog-temperatuursysteem: minimaal 70°C aanvoer (primair), geschikt
voor hoofd- of bijverwarming"

Zet het voor de grap eens op 50.
https://www.milieucentraa...vrij-wonen/50-gradentest/

Dikke kans dat je er in de praktijk niks van merkt behalve een veel lager verbruik.

[Bart-bl]

Erasmo schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:07:
[...]

Zet het voor de grap eens op 50.
https://www.milieucentraa...vrij-wonen/50-gradentest/

Dikke kans dat je er in de praktijk niks van merkt behalve een veel lager verbruik.

Check, zal nu ook even de pomp snelheid van de CV nog wat verhogen en aan de slag met de voet ventielen van de verdelers. Maar weer even een paar dagen overheen laten gaan om te kijken of dit resultaat geeft.

[Bart-bl]

Even iets anders, CV is natuurlijk een gesloten afzijdig systeem van het warm water. Maar wanneer ik het bad vul of de douche aanzet met de thermostaatkranen op standaard 38 graden, dan geeft hij zo'n 34 graden. Dit heb ik getest door een emmer te vullen en het bad te vullen en een thermometer te gebruiken. Ligt hier wellicht een connectie dat het met de ketel te maken kan hebben?

[MisterEagle]

Bart-bl schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 11:34:
Even iets anders, CV is natuurlijk een gesloten afzijdig systeem van het warm water. Maar wanneer ik het bad vul of de douche aanzet met de thermostaatkranen op standaard 38 graden, dan geeft hij zo'n 34 graden. Dit heb ik getest door een emmer te vullen en het bad te vullen en een thermometer te gebruiken. Ligt hier wellicht een connectie dat het met de ketel te maken kan hebben?

Dit zou ik eerder in de afstelling van de thermostaatkraan zoeken, ik weet niet hoe 't bij alle kranen zit maar bij ons zit er een schroefje aan de onderkant van de warmwaterknop waarmee je de temperatuur bij kunt stellen (meer / minder warm water doorstromen)

[mkleinman]

Vloerisolatie wordt terecht genoemd en lijkt aardig op orde. Maar hoe is de isolatie in de rest van je woning?

Heb je dakisolatie, isolatie in de spouwmuur en wat voor glas heb je in je woning? En hoe is je woning opgebouwd? Heb je een hal met de trap naar de 1e en 2e verdieping? Kan je je zolder afsluiten met een deur of heb je een open trapgat.

Of heb je zelfs je trap naar de 1e verdieping in je woonkamer?

16m3 gasverbruik met dit weer is heel erg veel. In een koude wintermaand zou je tussen de 400 en 500m3 gasverbruik kunnen komen. Dat enorme verbruik zit niet alleen in een verkeerde afstelling van je vloerverwarming, het waterzijdig inregelen of inefficiënt stoken met je CV ketel.

16m3 per dag betekent dat je ( uitgaande van 31,65MJ/m3 en 35,17MJ/m3 ) 506MJ tot 560MJ aan warmte per etmaal verliest. Dat is 6 tot 7kW continu aan warmteverlies en dat moet ergens vandaan komen.

Bij een huis uit 1957 had je standaard geen spouwmuurisolatie of dakisolatie, en enkelglas. Dus ik ben benieuwd wat je daar aan hebt gedaan in de tussentijd .



Hier gaan ze uit van 25% door je dak, en 35 door je spouwmuren als die niet geisoleerd zijn, ook de 10% van je glas is nog een aardige slok op een borrel.

Ik ben ontzettend benieuwd, want mijn onderbuik gevoel zegt dat je nog een enorme slag kan slaan, niet alleen financieel maar ook in comfort in huis.

[ Voor 19% gewijzigd door mkleinman op 23-01-2021 12:05 ]

[Bart-bl]

mkleinman schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 12:03:
Vloerisolatie wordt terecht genoemd en lijkt aardig op orde. Maar hoe is de isolatie in de rest van je woning?

Heb je dakisolatie, isolatie in de spouwmuur en wat voor glas heb je in je woning? En hoe is je woning opgebouwd? Heb je een hal met de trap naar de 1e en 2e verdieping? Kan je je zolder afsluiten met een deur of heb je een open trapgat.

Of heb je zelfs je trap naar de 1e verdieping in je woonkamer?

16m3 gasverbruik met dit weer is heel erg veel. In een koude wintermaand zou je tussen de 400 en 500m3 gasverbruik kunnen komen. Dat enorme verbruik zit niet alleen in een verkeerde afstelling van je vloerverwarming, het waterzijdig inregelen of inefficiënt stoken met je CV ketel.

16m3 per dag betekent dat je ( uitgaande van 31,65MJ/m3 en 35,17MJ/m3 ) 506MJ tot 560MJ aan warmte per etmaal verliest. Dat is 6 tot 7kW continu aan warmteverlies en dat moet ergens vandaan komen.

Bij een huis uit 1957 had je standaard geen spouwmuurisolatie of dakisolatie, en enkelglas. Dus ik ben benieuwd wat je daar aan hebt gedaan in de tussentijd .

[Afbeelding]

Hier gaan ze uit van 25% door je dak, en 35 door je spouwmuren als die niet geisoleerd zijn, ook de 10% van je glas is nog een aardige slok op een borrel.

Ik ben ontzettend benieuwd, want mijn onderbuik gevoel zegt dat je nog een enorme slag kan slaan, niet alleen financieel maar ook in comfort in huis.

toon volledige bericht

Vandaag even geïnventariseerd en het volgende kan ik hierover vertellen:

- Dak is geïsoleerd (zilveren zakken met isolatie erin?)
- Op zolder is staat in de binnenkant van het glas "Thermo-verre 2 85". De zolder is een opbouw met aan beide zijdes compleet glas. De zolder is afgesloten met een schuifdeur bovenaan de trap, deze staat over het algemeen wel open en sluit ook (nog) niet volledig af, blijft altijd een kier van +- 2cm tussen.
- 1e verdieping heeft op alle kamers glas met als kenmerk "Uniclassic 4+5 12 18.02.99 92527 JR B. Het toilet heeft een kantelraam met enkel glas erin 740mm x 335mm.
- Begane grond heeft nog een open doorgang naar de hal/voordeur waar zich ook de trap naar boven bevindt. Deze doorgang moet nog worden voorzien van een deur, maar hangt nu een laken voor om de tocht te weren. Hier valt naar mening ook nog wel een hoop te behalen.
Vanuit het bijhok kwam een hoop tocht en kou naar binnen, deze tussendoor heb ik voorzien van tocht strips en een radiator bijgeplaatst in het bijhok om de tocht die nog doorkomt iig te verwarmen. Aan de achterkant van het huis is een nieuwe kozijn met dubbele deuren en HR++ glas. Er zit boven de deur naar het bijhok 2 raampjes welke nog enkel glas zijn (totaal 2300 x 260mm). Aan de voorkant van het huis zit een groot raam van 1500 x 2400mm waarvan ik nog niet de code heb kunnen vinden, maar deze lijkt hetzelfde te zijn als de ramen op de 1e verdieping (Uniclassic 4+5).
- Verder is er geen spouwisolatie aanwezig en niet geheel onbelangrijk is dat de buren nu net aan het verbouwen zijn en de achterpui eruit ligt. Hierdoor is er een open ruimte naar buiten toe en staat onze zijmuur dus in verbinding met de kou van buiten = vlak van 10m x 2,47m. Zojuist de muurtemperatuur met een IR temperatuurmeter gemeten en dat kwam uit op zo'n 15 graden met een buitentemperatuur van 3 graden. Zij zijn begin januari begonnen met verbouwen, dus voor die tijd neem ik aan dat de cv nog gewoon aanstond bij de vorige bewoners. En de gasrekeningen zijn al zo'n 3 maanden hoog. De muur aan de andere kant is 17-18 graden.

Hieronder wat foto's voor de beeldvorming.

[Bart-bl]

MisterEagle schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 11:48:
[...]

Dit zou ik eerder in de afstelling van de thermostaatkraan zoeken, ik weet niet hoe 't bij alle kranen zit maar bij ons zit er een schroefje aan de onderkant van de warmwaterknop waarmee je de temperatuur bij kunt stellen (meer / minder warm water doorstromen)

Zo simpel, maar dit was inderdaad een gouden tip. Thanks!

[Bart-bl]

Oke, update. Gisteravond vermogen ongeveer berekend. 114m2 x 100= 11,4 kW + radiator 875 W en nog een kleine radiator in het bijhok waar ik de gegevens niet van weet. Laat het zo’n 13-14 kW totaal zijn? Ruim genomen heb ik het Max vermogen op de ketel verlaagd naar 20 kW, deze stond standaard op 40,3 kW. Ook als test de ketel temperatuur verlaagd naar 50 graden en voet ventielen geknepen van de verdelers en radiator in badkamer. De radiator in het bijhok volledig open gelaten ivm circulatie druk van de ketel.

Tussen 23:00 en 08:00 totaal 6,5m3 gas verbruikt, meestal was het ‘s nachts juist zo’n 8-9m3. Bij die 6,5m3 zit ook nog een ruime douche beurt. Het lijkt in eerste instantie dus al op verbetering, maar goed kijken wat er op de lange termijn gebeurd.. Vannacht was het overigens rond het vriespunt buiten.

Wat ik nu merk aan de ketel na deze instellingen is dat hij wel aan het pendelen is, dit deed hij voorheen minder naar mijn idee. Ook ben ik even gaan kijken naar de temperatuur in de verdelers en beneden op de oppervlakte van de vloer, bij vraag van de ketel.



Wat hier opvalt is dat de aanvoer en retour nagenoeg gelijk zijn, dit is de verdeler op de begane grond. Dit zal kunnen betekenen dat de afgifte aan het beton minimaal is en deze dus al op temperatuur is? De thermostaat knop staat overigens vol open dus eigenlijk zal hij wel meer moeten aanvoeren. Op de 5 verschillende plekken van groepen oppervlakte kwam ik op de volgende temperaturen:

24.2
23.4
21.8
21.5
21.9

Qua groepen in regelen valt hier nog wat te behalen. Maar ik vind de afgifte bovenaf dus wel wat matig voor een gevraagde thermostaat temperatuur van 21 graden.



Dit is de verdeler op de 1e verdieping, hier staat de thermostaat knop open op 45 graden. Boven is het erg behaaglijk en zo’n 19 graden op de slaapkamers, voor ons een mooie temperatuur voor de kids Iig!

Ik heb de aanvoer temperatuur van de ketel nu verhoogd naar 60 graden, om te kijken of dit invloed heeft voor de verdeler beneden.

[leonbong]

20kW is ruim te veel en dat gaat samen met aanvoertemperatuur van 50 graden leiden tot pendelen. Wat veel onnodig gas kost.

Zet het vermogen op 10-12kW misschien wel minder zelfs als je toch nauwelijks nachtverlaging toepast en verhoog de Max-aanvoer naar 70 graden.
Deze types verdelers werken matig met hele lage aanvoettemperaturen voor het condenseren van de ketel maakt het niet uit omdat je retour tgv vloerverwarming toch laag genoeg zal zijn.

Tip 1: Daarnaast hang je condensafvoer eens in een grote emmer en kijk of ketel permanent water druppelt tijdens het stoken. Is dat het geval dan is het in principe goed.
Je moet grofweg 1liter condens per m3 gas hebben.

Tip2:
Check of je badkamerradiator niet teveel water doorlaat dat kan gasrendement ernstig verstoren.

Tip3:
Check of je retourtemperatuur van de ketel <50 is.

[ Voor 41% gewijzigd door leonbong op 24-01-2021 10:00 ]

[Bart-bl]

leonbong schreef op zondag 24 januari 2021 @ 09:31:
20kW is ruim te veel en dat gaat samen met aanvoertemperatuur van 50 graden leiden tot pendelen. Wat veel onnodig gas kost.

Zet het vermogen op 10-12kW misschien wel minder zelfs als je toch nauwelijks nachtverlaging toepast en verhoog de Max-aanvoer naar 70 graden.
Deze types verdelers werken matig met hele lage aanvoettemperaturen voor het condenseren van de ketel maakt het niet uit omdat je retour tgv vloerverwarming toch laag genoeg zal zijn.

Tip 1: Daarnaast hang je condensafvoer eens in een grote emmer en kijk of ketel permanent water druppelt tijdens het stoken. Is dat het geval dan is het in principe goed.
Je moet grofweg 1liter condens per m3 gas hebben.

Tip2:
Check of je badkamerradiator niet teveel water doorlaat dat kan gasrendement ernstig verstoren.

Check, max vermogen staat op 11 kW nu, minimaal staat nu op 4,5 kW (fabrieksinstelling).

Emmer hangt aan de condensafvoer en heb de meterstand opgenomen, straks kijken wat het resultaat is.

Badkamer radiator staat al aardig geknepen, zal straks eens de temperatuur van de retour meten.

[Bart-bl]

leonbong schreef op zondag 24 januari 2021 @ 09:31:
20kW is ruim te veel en dat gaat samen met aanvoertemperatuur van 50 graden leiden tot pendelen. Wat veel onnodig gas kost.

Zet het vermogen op 10-12kW misschien wel minder zelfs als je toch nauwelijks nachtverlaging toepast en verhoog de Max-aanvoer naar 70 graden.
Deze types verdelers werken matig met hele lage aanvoettemperaturen voor het condenseren van de ketel maakt het niet uit omdat je retour tgv vloerverwarming toch laag genoeg zal zijn.

Tip 1: Daarnaast hang je condensafvoer eens in een grote emmer en kijk of ketel permanent water druppelt tijdens het stoken. Is dat het geval dan is het in principe goed.
Je moet grofweg 1liter condens per m3 gas hebben.

Tip2:
Check of je badkamerradiator niet teveel water doorlaat dat kan gasrendement ernstig verstoren.

Tip3:
Check of je retourtemperatuur van de ketel <50 is.

toon volledige bericht

Vandaag van 7:15 - 17:15 4m3 verbruikt, inclusief 1x vullen van bad. Moet zeggen dat er op de dag weinig verbruikt is door de zon die het 22 graden in huis maakte.

Na de nieuwe instellingen (max. 11 kW en 70 graden aanvoer) 2,2 m3 verbruikt met het vullen van het bad erbij (tussen 10:00-17:15). In de emmer 900ml water uit de condensafvoer.

De retour moduleerde tussen de 49-52 graden. Ik heb heel even de aanvoer van de badkamer radiator dicht gehad, merkte gelijk dat de aanvoer van de verdeler op de begane grond wel weer in graden steeg +- 5-7 graden.

[leonbong]

Als je badkamer dicht draait stijgt de aanvoertemperatuur dat is logisch omdat er minder flow over de ketel is bij hetzelfde vermogen.
Maar belangrijker zakt dan ook de retourtemperatuur na tijdje want ik vind je retour nog vrij heet.
Bij een vloerverwarminghuis verwacht je een retour van 30-40 graden als het hoger wijst op twee mogelijkheden
1) bypass die open wordt gedrukt door de cv-ketelpomp
2) een radiator met veel te hoge flow dit zijn meestal badkamer radiatoren.
3) een combi van 1 en 2

Ik zou dus als test langer de badkamer dicht draaien en kijken of je lagere retourtemperatuur hebt en dus ook veel meer codenswater want nu is het wat weinig voor 4m3 gas had je toch wel 4 liter moeten hebben.

[ Voor 18% gewijzigd door leonbong op 24-01-2021 18:15 ]

[KillerAce_NL]

Zoals ik het lees ben je dus gewoon 2 verdiepingen aan het stoken in een wat ouder huis, dan is 16 kuub wel hoog maar niet extreem lijkt me met temperaturen rond 0 of er iets onder en ook nog vochtig. ?

[Bart-bl]

leonbong schreef op zondag 24 januari 2021 @ 18:08:
Als je badkamer dicht draait stijgt de aanvoertemperatuur dat is logisch omdat er minder flow over de ketel is bij hetzelfde vermogen.
Maar belangrijker zakt dan ook de retourtemperatuur na tijdje want ik vind je retour nog vrij heet.
Bij een vloerverwarminghuis verwacht je een retour van 30-40 graden als het hoger wijst op twee mogelijkheden
1) bypass die open wordt gedrukt door de cv-ketelpomp
2) een radiator met veel te hoge flow dit zijn meestal badkamer radiatoren.
3) een combi van 1 en 2

Ik zou dus als test langer de badkamer dicht draaien en kijken of je lagere retourtemperatuur hebt en dus ook veel meer codenswater want nu is het wat weinig voor 4m3 gas had je toch wel 4 liter moeten hebben.

Er is geen by-pass geïnstalleerd in het systeem, er zijn 2 radiatoren. 1 is de badkamer radiator, welke ik nu helemaal dicht heb gezet. De 2e zit beneden in het bijhok en is ook het meest ver weg van de ketel, deze staat volledig open.

De 900ml condens is van 2,2 m3 gas. Bij deze 2,2 m3 zit ook nog het vullen van het bad.

[ron321]

Bij een aanvoertemperatuur van 70 graden ga je nooit geen retourtemperatuur krijgen onder 40 graden.
Die 50 graden die je nu hebt klopt aardig.

[kabeltjekabel]

ron321 schreef op zondag 24 januari 2021 @ 19:08:
Bij een aanvoertemperatuur van 70 graden ga je nooit geen retourtemperatuur krijgen onder 40 graden.
[...]

Waarom niet?

70 graden de VVW verdeler in; die mengt bij met een deel van z'n retour en het andere deel van de retour kan prima op <40 graden terug naar de ketel.

[ron321]

Er zijn geen ketels die draaien op 40 graden deltaT.

[leonbong]

ron321 schreef op zondag 24 januari 2021 @ 19:08:
Bij een aanvoertemperatuur van 70 graden ga je nooit geen retourtemperatuur krijgen onder 40 graden.
Die 50 graden die je nu hebt klopt aardig.

Kan makkelijk als je vloerverwarming met mengverdelers hebt.
Dan kan je makkelijk een retourtemperatuur van <45 krijgen, ongeacht of de aanvoer op 75 graden Max staat.

De retourtemperatuur is dan namelijk gelijk aan de vloer-uit temperatuur.

Maar het maakt niet uit die 75 graden aanvoer is alleen maar om pendelen te voorkomen.
In praktijk als het vermogen correct (laag genoeg) hebt afgesteld zal deze aanvoertemp nooit worden bereikt bij vloerverwarming. Moet de radiatoren wel correct zijn ingeregeld.

[ Voor 21% gewijzigd door leonbong op 24-01-2021 19:49 ]

[leonbong]

ron321 schreef op zondag 24 januari 2021 @ 19:26:
Er zijn geen ketels die draaien op 40 graden deltaT.

Ik weet niet wat je hiermee bedoelt.
Maar ketel zijn heel dom en leveren een "vermogen".
Afhankelijk van de actuele retourtemperatuur en waterflow levert dat een aanvoertemperatuur op.

Het regelen op aanvoertemperatuur is alleen van toepassing als het vermogen veel te hoog voor woning instelt, dat moet je dus niet willen.

[ron321]

leonbong schreef op zondag 24 januari 2021 @ 19:54:
[...]

Ik weet niet wat je hiermee bedoelt.
Maar ketel zijn heel dom en leveren een "vermogen".
Afhankelijk van de actuele retourtemperatuur en waterflow levert dat een aanvoertemperatuur op.

Het regelen op aanvoertemperatuur is alleen van toepassing als het vermogen veel te hoog voor woning instelt, dat moet je dus niet willen.

Dat je niet weet wat ik er mee bedoel zegt genoeg.
Alle moderne cv ketels zijn beveiligd op een bepaalde deltaT.
En deze is max. 30 graden, bij de meeste nog lager.
Ketels zijn een stuk minder dom dan je denkt.

[leonbong]

@ron321
Lees nou eens goed wat ik schrijf.
Die 75 is alleen om pendelen te voorkomen, want als je aanvoertemperatuur instelt bij ketel dan is dat een max-temperatuur.
Die max-temp van 75 wordt nooit bereikt als je het vermogen goed afstelt.

Dat je niet weet wat ik er mee bedoel zegt genoeg.
Maar we blijkbaar lelijk tegen elkaar doen, daar wens ik je veel succes mee.

[ Voor 48% gewijzigd door leonbong op 24-01-2021 20:27 ]

[ron321]

@leonbong
Het is niet bedoelt om lelijk te doen maar meer om aan te geven dat je niet helemaal weet hoe een cv ketel werkt. Als het verkeerd over kwam: mijn excuses.
Als je het vermogen zover gaat beperken dat hij die temperatuur nooit haalt hoef je hem daar ook niet op in te stellen.

[leonbong]

Jawel, want bij de meeste ketels bijna allemaal start de branderautomaat op hoog vermogen (soms zelfs max ketelvermogen) en regelt dan terug naar zijn ingesteld vermogens-range tussen min en max-vermogen.

Wat je dan soms ziet dat de ketel kortstondig een hogere temperatuur dan max-aanvoer ingesteld bereikt en dan al weer uitschakelt.
De ketel is dan in hele extreme vorm aan het pendelen wat veel gas kost.
Als je een mengverdeler hebt kan je gewoon zo'n hoge temp instellen en heb dus nooit het risico dat de ketel de in opstartcyclus al uitschakelt op max-aanvoertemperatuur.

Bij een goed afgestelde installatie (ketel en waterdebieten) is er gewoon geen noodzaak om de aanvoertemperatuur te begrenzen dat levert vaak alleen maar problemen op.

@ron321
In vervolg doe je er verstandig aan om je beweringen beter te onderbouwen of duidelijker te omschrijven.

[ Voor 24% gewijzigd door leonbong op 24-01-2021 20:54 ]

[ron321]

leonbong schreef op zondag 24 januari 2021 @ 20:44:


@ron321
In vervolg doe je er verstandig aan om je beweringen beter te onderbouwen of duidelijker te omschrijven.

Als dat het enige is wat je te zeggen hebt terwijl ik netjes mijn excuses aanbied doe ik ook dit:

[Bart-bl]

Even tussen alle hectiek door, ik kan de mogelijkheid creëeren om bijvoorbeeld 2 radiatoren bij te plaatsen op de begane grond. Zal dit een goede optie zijn, gezien de warmte beneden dan sneller bereikt is en de vraag niet lang aan houdt?

[leonbong]

ron321 schreef op zondag 24 januari 2021 @ 20:57:
[...]

Als dat het enige is wat je te zeggen hebt terwijl ik netjes mijn excuses aanbied doe ik ook dit:

Ik bedoelde dit niet lelijk, maar dat is lastige van tekst het komt soms anders over dan bedoelt.

[WackoH]

@leonbong Volgens mij heeft @ron321 wel een beetje een punt...
Want je schrijft

Jawel, want bij de meeste ketels bijna allemaal start de branderautomaat op hoog vermogen (soms zelfs max ketelvermogen) en regelt dan terug naar zijn ingesteld vermogens-range tussen min en max-vermogen.

Hier is wat nuancering wel op z'n plaats, tenminste voor een Remeha Avanta (niet echt verwaarloosbaar met >1 miljoen verkocht).
Die ontsteekt wel met de fan op een verhoogd toerental (ik zag 2300 rpm wat inderdaad bijna max. ketelvermogen voor CV is), maar binnen een paar seconden ging dit naar het minimum vermogen. Dat is te kort om het water over de minimale aanvoertemperatuur heen te jagen.
Van daaruit ging de ketel dan rustig opregelen.

Dus als een ketel gaat pendelen bij een lage aanvoertemperatuur, is de oorzaak waarschijnlijk dat de doorstroming te gering is. Het water kan dan de verbrandingswarmte bij het laagste vermogen niet opnemen, zonder over de minimale aanvoertemperatuur heen te gaan.
Gevolg: Brander gaat uit., temperatuur water daalt, en ketel gaat met bepaalde vertraging weer aan, temperatuur loopt weer op, etc.

Een oplossing kan zijn de aanvoertemperatuur te verhogen, of meer doorstroming door het CV systeem minder te knijpen.