Verhogen comfort d.m.v. instellen cv ketel | vloerverwarming

[Ditbenik79]

Goedendag,

sinds een paar maanden gebruiken we de ruimtes in ons huis (bouwjaar 1996) op een andere manier. Hierdoor zijn we op zoek naar meer comfort van de aanwezige verwarming. Onze c.v. ketel van merk Remeha 107 HR CW4 Uit 2011 met een isense klokthermostaat ingesteld als open therm.
In onze keuken zit een quooker, welke niet is aangesloten via de c.v. ketel.

Ik lees al maanden mee in de Gas besparen door middel van CV tuning deel III - Duurzame Energie & Domotica - GoT (tweakers.net) en de andere delen of soortgelijke posts….. en nu wil ik er zelf wel mee aan de slag maar heb even geen idee hoe ik begin en welke stap nodig is. Meten is weten dus wil i.i.g. een infrarood warmtemeter + zwarte tape kopen om de radiotoren aan- en hun retourleidingen te kunnen meten.

Daarnaast zou ik graag de leidingen aanvoer en retour van de cv ketel en vloerverwarming willen meten voor een langere tijd via sensoren in een database.. Het lastige is het kosten / baten analyse hierop. Ons verbruik is namelijk:

Gemiddeld over meerdere jaren.
Stroom door zonnepanelen spelen we bijna quitte.
Verbruik is op jaarbasis 2500 kwh en opbrengst 2400 kwh. Wel dubbeltarief.
Gasverbruik: 900 m3

Jaarkosten is +/- 600 euro en dus is iedere investering in bovenstaand verhaal qua terug verdien tijd een meerjarenplan….

We zijn iedere dag wel een groot deel / of heel de dag thuis. De klokthermostaat is als volgt ingesteld qua tijden:

Ma + Wo + Vr + Za + Zo vanaf 07:00 21 graden, vanaf 22:00 18 graden
Di + Do vanaf 07:00 21 graden, vanaf 10:30 18 graden, vanaf 15:30 21 graden, vanaf 22:00 18 graden.

Het huis bestaat uit drie verdiepingen en is als volgt ingedeeld:

https://i.postimg.cc/ZnmtdXM7/beganegrond.png
Begane grond met hal (radiator T11 afmeting 50x60 cm + vloerverwarming) , woonkamer met open keuken (vloerverwarming) Aantal groepen 6
De woonkamer en open keuken zou het fijn zijn om de vloer langer constant warm “qua gevoel” te hebben. Jonge kinderen die veel op de grond spelen.

https://i.postimg.cc/Jh8bSqSw/1everdieping.png
1e verdieping met ouderslaapkamer 1 met elektrische zonwering (radiator t11 afmeting 160 x 40 cm ) , slaapkamer 2 (radiator t11 afmeting 110 x 40 cm) , slaapkamer 3 met 2 buitenmuren (radiator t11 afmeting 110 x 40 cm ) , badkamer welke naar ons idee qua comfort warmer mag (radiator t20 afmeting 65 x 90 cm) en plaatsing c.v. ketel.

https://i.postimg.cc/7LQSbkf4/2everdieping.png
2 verdieping (bouwjaar +/- 2002) met speelkamer 4 (radiator t11 afmeting 230 x 50cm) , werkkamer 5 met elektrische zonwering (radiator t11 afmeting 230 x 50cm )
Beide kamers worden een periode aangenaam mits beneden de klokthermostaat op 22 graden wordt gezet, maar dan is het beneden vaak in verhouding te warm behalve op hele koude dagen dan is 22 graden ook beneden prima. Zodra er enige zon schijnt in slaapkamer 5 wordt het als snel te warm onafhankelijk welk seizoen. Het naar beneden laten van de elektrische zonwering op warme dagen resulteert in een uitstel van opwarming. Daarna geldt in de zomer, langere periode warm buiten, binnen te warm. Slaapkamer 4 door gelegen op noord en minder zonlicht volgt zelfde uitstel als slaapkamer 5. Daarna alsnog te warm.

Er zit dus geen balans in de afstelling hoe het nu is. Door het lezen van post hier op tweakers heb ik al wel een idee wat ik zou kunnen doen maar heb wat hulp nodig met waar begin i.i.g. mee en wat is alsnog nodig etc. Tevens vraag ik me af hoe de aan en retour van de vloerverwarming in elkaar zit. De aanvoer splitst zich in 2 x 3 groepen waarbij deel 1 een pomp heeft merk robot met een begrenzer ingesteld op maximaal 45 graden (was al zo bij aankoop huis) en deel 2 niets? Zie foto’s voor overzicht aansluitingen… Weet iemand hoe dit nou echt zit?
https://i.postimg.cc/k4KD93Sf/IMG-9956.jpg
https://i.postimg.cc/SQGNGGf2/IMG-9957.jpg
https://i.postimg.cc/mkZ4n0yc/IMG-9958.jpg

Acties:
Meten leidingen per ruimte + controle temperatuur ruimte op meerdere momenten.
Sensoren plaatsen op leidingen om de aan en retour c.v. ketel en vloerverwarming te meten over langere periode + vastleggen.
Waterzijdig inregelen
Aanvoertemperatuur c.v. ketel in stellen naar 55 graden
Vervangen radiatoren in ruimtes die niet voldoen

Welke acties moeten en welke volgorde en mis ik nog iets?

Toekomstige plannen zijn aanschaf warmtepomp lucht / water voor de huidige c.v. ketel en vervanging radiatoren minimaal badkamer , speelkamer 4 en werkkamer 5. Daarnaast 1 a 2 split? airco’s voor woonkamer / speelkamer 4 + slaapkamer 1 en werkkamer 5.

[BarryH]

In je kostenoverzicht staat nu 900m3 gas, kosten eur 600
Met de nieuwste belasting regels (ca. 2,5-3 cent/m3 extra belasting) zal een m3 gas incl. alle belasting al snel 0,75 - 0,80 EUR kosten, dus eerder eur 700. Let op met vastrecht en teruggave EB op je jaarrekening

Vloer langer warm: verlaag je Ta; of op de ketel (maar dan heeft het ook invloed op je radiatoren EN je CV gasketel rendement wordt hoger) of op de vloerverwarming thermostaat. De vloer kan dan minder warmte afgeven en zal de cv langer blijven branden voor die afslaat omdat de kamertemperatuur bereikt is.
Tevens zal , bij de 2e optie, de woonkamer minder warm worden tov de radiatorverwarmde vertrekken


O

[Tetsuo55]

Voor het meten van de retouren van de vloerverwarming heb ik deze instructies gevolgd
https://www.google.com/am...met-een-raspberry-pi/amp/

[Ditbenik79]

@BarryH Klopt het bruto bedrag voor dit jaarcontract (vorige week overgestapt) is 700 euro - 100 euro welkomstbonus = 600 euro dus je berekening klopt

Daar twijfel ik zelf al aan. Volgens mij kan ik het beste eerst waterzijdig inregelen zodat er balans ontstaat. Ik wil daarna proberen om de TA te verlagen in stapjes. Pas daarna wil ik proberen de vloerverwarming thermostaat te verlagen en weer te meten.

[Ditbenik79]

@Tetsuo55 bedankt voor de link. Ik had deze ook gevonden, maar heb geen rpi maar een nuc met windows.
Hierop probeer ik via domoticz al automatisch mijn gasstand door te geven. Dit lukt nog niet, ga daar nog een apart topic over maken. Nu doe ik het handmatig maar is minder zuiver door ik soms een dag vergeet...

Ik zou graag de sensoren koppelen aan mijn nuc. Die staat op enkele meters van de vloerverwarming verdeler...Ga me nog inlezen.

[BarryH]

@Ditbenik79
Als je puur het probleem wil oplossen van de werkkamer verwarmen: flow daar maximaliseren
(lijkt me stap 1)
en dan stap 2 VVW afknijpen, evt. gerelateerd aan de buitentemperatuur

Als je naar WP over wil stappen: dan wil je maximale flow overal en van daaruit terugregelen voor de warmteverdeling en de Tr zo laag mogelijk maken

[Ditbenik79]

@BarryH Voor stap 1 de flow kwam ik recent achter dat bij mijn radiatoren niet overal een voetventiel zit maar gelukkig kan het wel via een heimeier sleutel. Op de 2e verdieping geplaatste radiatoren kan het overigens wel zonder die speciale sleutel.

Bedoel je met flow maximaliseren bij die radiator alles opendraaien, zowel thermostaat knop als het voetventiel?
Of het juist inregelen door voetventiel zo te knijpen dat de flow zodanig is dat de radiator het aangeleverde water niet te snel de radiator weer verlaat. Dus Delta T goed krijgen?

[BarryH]

De warmteafgifte door een radiator wordt bepaald door de gemiddelde temperatuur van de radiator versus de omgeving.
Dus door de flow te maximaliseren neemt de warmteafgifte toe.

In combinatie met een thermostaatknop voorkom je vervolgens dat het vertrek te warm wordt.

[dunklefaser]

@Ditbenik79 Los van het comfortvraagstuk -
Jouw vloerverwarmings-setup is idd. verwarrend als ik de foto's zo bekijk:
Een deel duidelijk met een pomp (open verdeler) en het andere deel zonder pomp (gesloten verdeler).
Heb je de temperaturen van de verdelerbalken en van de groepen paraat? - Ik ben vooral benieuwd naar de verschillen tussen beide verdelers. - Als je een goedkope IR-thermometer bemachtigt en even voor de verdelers gaat zitten . . (om te meten even plakband op metalen buizen)

En wat zijn de cv-aanvoer en retourtemperaturen? - Ik hoop dat je de keteltemperatuur hard begrensd hebt, de vloerverwarming via de gesloten verdeler zou anders (zeker bij het opwarmen) een veel te hoge temperatuur voorgeschoteld kunnen krijgen.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 18-01-2021 11:08 ]

[Ditbenik79]

@dunklefaser De Ir-thermometer en plakband zijn besteld. Ik zal zodra die binnen is de temperaturen meten en hier posten.
De ketel is niet beperkt en draait al jaren zo. Toen ik de foto's ging maken vroeg ik me ook al af hoe dit kan werken zo...

[Tetsuo55]

Ditbenik79 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 09:44:
@Tetsuo55 bedankt voor de link. Ik had deze ook gevonden, maar heb geen rpi maar een nuc met windows.
Hierop probeer ik via domoticz al automatisch mijn gasstand door te geven. Dit lukt nog niet, ga daar nog een apart topic over maken. Nu doe ik het handmatig maar is minder zuiver door ik soms een dag vergeet...

Ik zou graag de sensoren koppelen aan mijn nuc. Die staat op enkele meters van de vloerverwarming verdeler...Ga me nog inlezen.

Ik gebruik ook geen rpi, die esp kan je domoticz ook gewoon uitlezen

[Ditbenik79]

@dunklefaser ik zag gisteravond een filmpje op youtube: YouTube: CV-installatie waterzijdig inregelen? Leer het in 20 minuten!
daarin word uitgelegd hoe waterzijdig je cv installatie in te regelen valt. Dit is heel fijn visueel complementair aan de info hier op tweakers.

Wat mij opviel wat de instellingen van de cv ketel. Ik heb mijn instellingen opgeschreven vanuit de thermostaat isense. De instellingen van de ketel prefereren in dit geval. Dus ik op zoek naar de waarde aanvoertemp. En wat blijkt die is hard ingesteld op 60 graden. Dit verklaard wel waarom het op zolder niet warm/comfortabel genoeg blijft. Dit lijkt een soort compromis voor de combi vloerverwarming + radiatoren... maar is voor de gesloten verdeler eigenlijk te hoog....

[edsandje]

Die ''verdeler zonder pomp'' is niet van de vloerverwarming.
Dat is een verdeler waar de radiatoren op aangesloten zitten.
Je schrijft dat je een radiator in de hal hebt, het is een 3-groeps verdeler, je hebt nergens op de begane grond nog radiatoren? Dan zijn deze wellicht afgesloten bij aanleg van de vloerverwarming.

[Ditbenik79]

@edsandje Ooit zat er in de keuken ook een radiator te zien aan de 2 opgevulde gaten... dat zou het wel verklaren. Waar de overige aan en retour dan heen loopt kan ik later nog een keer opzoeken.

[Ditbenik79]

De afgelopen dagen zijn de benodigde spullen binnen gekomen. Vanochtend de wekker gezet en ben vanaf 6 uur gaan meten. Hier liep ik meteen tegen aan dat de manier van meten verschil uitmaakt...

Ik had gisteren al op meerdere plekken zwarte tape geplakt. Maar ik merk hoe je de infrarood warmtemeter richt er tot 5 graden verschil kan worden genoteerd. Meten van bovenaf geeft de hoogste temp aan. Meten van voren (zijkant) de laagste. Iemand hier nog tips voor me?

Ik heb de hoogste temperaturen aangehouden, daar die overeenkomen met het nameten met mijn hand.
https://i.postimg.cc/HWwBNjf6/temp2.jpg
Zie deze foto met daarop aangegeven de A1, A2, A3 , R1, R2 en R3.
gewenste temp cv volgens isense 54,8 rond de meting.

A1 = 46,2 R1 = 29,6
A2 = 36,2 R2 = 25,4
A3 = 45,1 R3 = 35,2

Wat mij opvalt is dat A2 bijna 10 graden lager wordt gemeten terwijl dit max 30 centimeter verder is dan punt A1. Punt A3 is ongeveer een meter verder en meet bijna dezelfde waarde als A1.
Zou dit kunnen komen doordat het water gemakkelijker doorstroomt de route naar de radiator (verticaal) en horizontaal mindere doorstroom heeft door de vloerverwarmings verdeler, omdat die wellicht knijpt op de groepen?

Tevens valt op dat de R3 hoog terug komt. Ik heb de radiator ook gemeten. De plaat wordt vrij egaal warm. Aanvoer zit aangesloten rechtsboven. Retour rechtsonder.
Radiator rechtsboven is 52 graden, linksboven 51 graden, linksonder 50 graden en rechtsonder 49 graden.

Voor ik de rest van de aanvoer en retouren wil gaan meten, hoop ik eerst zeker te weten wat ik meet en hoe dat dit zinnig en bruikbaar is

[Ditbenik79]

@dunklefaser Jij nog tips voor mij qua meten met een infrarood warmtemeter? Zie verhaal hierboven. Ik heb gewoon bij bol zo'n standaard versie gekocht van rond de 25 euro...

[migjes]

@Ditbenik79
een infrarood warmtemeter werkt anders (of beter slecht) als het oppervlakte dat je wil meten weerkaatst.
je kunt dus beter een mat oppervlak gebruiken.
(ik hoor dat schilders tape een handige oplossing is. nooit geprobeerd, had andere manier van meten. )

je werkt met een remeha ketel (welke? eigenlijk ik ken geen 107?) en een isense.
(ik heb de tzerra 28c + isense en er aardig mee geëxperimenteerd. nu niet meer is allen nog een backup voor als het echt koud is buiten.)

grootste probleem waar ik tegen aanliep, was het minimum vermogen van de ketel.
kreeg hem goed in laagste modulatie stand, maar dat geeft oneffectief een 5,4kW en als ik het systeem effectief had een 6kW aan minimum vermogen.
maar mijn huis heeft maar een 0,5-3kW aan vermogen nodig om om warm te blijven.
dus daar moest ik gaan moduleren in de tijd (dus maar een paar uur per dag laten werken, dus niet altijd een warme vloer.).

uit eindelijk heb ik alles opgelost door een warmtepomp op te hangen van 1,4kW.
die gaf mij minder vermogen, dus kan nu 24x7 doorstoken en heb altijd een warme vloer.
de gas ketel gebruikt nu nog maar een 130m3 per jaar.

tipjes:
isense:
als die meet in de kamer 19 graden, en je stelt dan de temperatuur op de thermostaat in op 20 graden, dus een delta 1.
dan stuurt die het signaal "modulatie stand 1" (of minimaal verwarmen, laagste zuinigste stand).
als die meet in de kamer 18 graden, en je stelt dan de temperatuur op de thermostaat in op 20 graden, dus een delta 2.
dan stuurt die het signaal "max verwarmen" en gaat de temperatuur van het water aardig omhoog.
dit wil je voorkomen, dit is niet de zuinigste stand.

het verlagen van de maximum temperatuur van het cv water op de ketel zelf, dat is niet handig om te doen.
dit werkt je tegen in veel gevallen. (is wel een noodrem die je kunt gebruiken, maar de noodrem is niet zuinig, je verliest dan rendement.)
je moet de temperatuur verlagen in de ketel door het te laten afkoelen in de radiatoren/vloer, en de ketel dus voldoende ruimte te geven om het te kunnen verwarmen op een zo laag mogelijke temperatuur.

(hoe het ook al weer zat met die langzaam opwarmen en langzaam afkoelen op de thermostaat moet ik ook weer opzoeken?)

(hoe beviel het filmpje jouw, moet er eigenlijk ook een keer naar kijken. )

edit:
een 900m3 gas, dat koop je niet voor 600€, dat zit eerder rond de 850€.
1m3 gas kost wel rond de 0,65€/m3 (of hoger).
maar daar komt nog 200€ vastrecht (netbeheerder) + 50€ leverancier bij.

reken ik het uit voor mijn gas gebruik. (234m3 vorig jaar.)
dan kwam ik op dit uit:
((234 x 0,65) + 175 + 25 ) / 234= ruim 1€ per m3.

ik heb vorige maand een elektra boiler opgehangen en verwacht nu een 130m3 gas per jaar.
((130x 0,65) + 175 + 25 ) / 234= ruim 2€ per m3.

tja vastrecht is "a bitch" en helemaal voor mij

[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 27-01-2021 12:40 ]

[dunklefaser]

@Ditbenik79 Belangrijk is dat het oppervlak geen (blank) metaal is! En, zoals @migjes aanbeveelt, een stukje schilderstape of duct-tape o.i.d. op de plek waar je wilt meten. Voor het beste resultaat kann je de meetopening het beste direct op de interesserende plek zetten. YMMV

[Ditbenik79]

@migjes

Ik heb ergens vast Duck tape liggen. Zal dat eens erop plakken en nogmaals gaan meten 
Ik zal de ketel eens beter bekijken welk model erop staat.
Dat minimum vermogen moet ik eerst uitrekenen, zoals uitgelegd in dat filmpje. Daar kom ik nog op terug…warmtepomp is nog toekomstmuziek. Dan zal ik ook een uitbreiding moeten doen qua zonnepanelen + aanpakken meterkast.

Bedankt voor de tip over de isense. Dat max verwarmen verwacht ik dat dat weinig (aanname) gebeurd. Ik zou eens moeten controleren hoe erg het afkoelt nachts. Als dat toch <18 graden is, wat ik niet denk, maar dan zou het wellicht slim zijn om te starten met verwarmen naar 19 graden en dan naar 20 graden. Dan forceer je de stand minimaal verwarmen?!
Het filmpje was heel duidelijk!

Klopt maar mijn factuur bestaat uit gas en elektriciteit bij elkaar. Naast het feit dat ik zonnepanelen heb, krijgt een ieder altijd iets terug van de overheid op die factuur + korting met overstappen van jaarlijks +/- 100 euro = 600 euro totale kosten gas + elektriciteit (al 4 jaar lang)

@dunklefaser bedankt! ik ga zoals hierboven geschreven op zoek naar of Duck tape of schilderstape. Beide heb ik ergens liggen

[ Voor 5% gewijzigd door Ditbenik79 op 27-01-2021 13:50 ]

[migjes]

Ditbenik79 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 13:49:
@migjes

Ik heb ergens vast Duck tape liggen. Zal dat eens erop plakken en nogmaals gaan meten 

ik begreep dat schilders tape het handigste was, duct tape kan soms nog te veel glinsteren/weerkaatsen.
maar dat verschild wel weer per merk.

Ik zal de ketel eens beter bekijken welk model erop staat.

dat is wel handig, een tzerra/avanta/quinta etc etc, kun je de specs opzoeken bij remeha.

Dat minimum vermogen moet ik eerst uitrekenen, zoals uitgelegd in dat filmpje. Daar kom ik nog op terug…

remeha bied dit je vrijwel standaard aan in specificaties, zijn ze best netjes in ook.

warmtepomp is nog toekomstmuziek. Dan zal ik ook een uitbreiding moeten doen qua zonnepanelen + aanpakken meterkast.

snap ik, is ook een aardige stap.
maar dat was wel de beste oplossing, optimalizeren werkt ook, maar is meer er afschaven met beetjes, als de grote klapper van de warmtepomp.
het belangrijke is ook niet de warmtepomp, dat was allen de oplossing.
het probleem is dat je gasketel gewoon te vaak gewoon veel te veel vermogen levert en dat niet lager kan doen wat je ook optimalizeert.

Bedankt voor de tip over de isense. Dat max verwarmen verwacht ik dat dat weinig (aanname) gebeurd. Ik zou eens moeten controleren hoe erg het afkoelt nachts. Als dat toch <18 graden is, wat ik niet denk, maar dan zou het wellicht slim zijn om te starten met verwarmen naar 19 graden en dan naar 20 graden. Dan forceer je de stand minimaal verwarmen?!

jep dan geeft de isense minimaal verwarmen door. (maar dan nog soms schoot het systeem dan nog door. nooit echt on dekt wat het veroorzaakte, heb zelfs de openterm zitten uitlezen en niet kunnen vinden wat het sosm veroorzaakte.
ook het uitlezen van de ketel met een diagnose software hielp me niet. )

Het filmpje was heel duidelijk!

oke, zal eens er de tijd voor nemen en ook kijken.

Klopt maar mijn factuur bestaat uit gas en elektriciteit bij elkaar. Naast het feit dat ik zonnepanelen heb, krijgt een ieder altijd iets terug van de overheid op die factuur + korting met overstappen van jaarlijks +/- 100 euro = 600 euro totale kosten gas + elektriciteit (al 4 jaar lang)

jep, door de heffingskorting (stukje wat je altijd terug krijgt.) betaal ik nu maar 80€ per jaar voor 1kWh+234m3.
maar zou ik die 234m3 niet gebruiken en het gas er uit gooien, dan word de jaar afrekening een -270€ per jaar.
(ik vind het geen ramp om geld uit betaald te krijgen ipv betalen, maar dat kan aan mij liggen. )

(korting van overstappen, pas er mee op.
kijk je verder als de standaard vergelijkings-site's zie je dat je die korting eigenlijk gewoon zelf betaald.
heb zelf jaren gewerkt in deze sector en snap de trucjes erg goed,
ik gebruik nu zo weinig, dat overstappen erg lastig is geworden, alleen als je "veel" gebruikt kom je wel eens beter uit.
ik heb nu nog maar 1 probleem, en dat is het bedrag wat ik maandelijks moet betalen als voorschot.
ik betaal dus 40€ per maand (verplicht), om op het einde van het jaar een 400€ terug te krijgen.
en dan ben ik het goedkoopste uit, het moet niet gekker worden in Nederland.
gooi ik het gas er helemaal uit, dan zou ik zelfs 40€ per maand moeten betalen, en dan op het einde van het jaar een +/-650€ terug krijgen. snap jij het nog. )

[ Voor 12% gewijzigd door migjes op 27-01-2021 14:21 ]

[Ditbenik79]

@migjes
Schilderstape wordt het dan

Remeha Avanta 28C heb ik hangen.

Tot nu toe loont overstappen bij mij. Ik merk dat het belangrijkste is dat je goed weet wat je verbruik is/ kan zijn op gas en electriciteit + kosten vastrecht. "blijven" hangen bij dezelfde leverancier na je jaar betekend in mijn geval altijd duurder uit zijn. Enige die afgelopen jaren 2x positief eruit kwam is Greenchoice. Maar toch overstappen bespaarde me dan vaak toch minimaal 50 euro. Nou dan klik ik wel 2x op akkoord ervoor. Je zult er altijd zelf voor betalen.

[migjes]

@Ditbenik79
oke een avanta.
https://tools.remeha.nl/w.../12/Avanta-Prof-specs.pdf

zoek ik in de specs op:
Nominaal cv vermogen (80/60°C) 5,5 - 24,0(17,4)
wat ongeveer betekend, dat hij een minimaal 5,5kW levert (dan gebruikt hij een 0,5 -0,6 m3 per uur. maar dan moet je dieper in de installatie handleiding gaan zoeken voor preciezer getal.)
en gaat hij maximaal verwarmen (of te wel, de isense ziet een delta >2) dan gaat hij naar de 17,4kW.

ga je de zaak optimaliseren dan krijg je de volgende situatie:
Nominaal cv vermogen (50/30°C) 6,2 - 26,7(19,4).
dus haal je uit de zelfde hoeveelheid gas rond de 0,5 -0,6 m3 per uur 6,2kW per uur.

6,2kW of 5,5kW, het is geen groot verschil op je jaar gebruik.
maar ach alle beetjes helpen.

(geen idee of je de gasketel wel eens laat onderhouden.
als je hem goed laat onderhouden, dan gebruiken ze een speciaal meet instrument (duur ding, niet zelf aan schaffen) in de rook gassen, en kunnen ze het gasblock weer de juiste hoeveelheid lucht/gas mengsel geven. dit kun je echt beter niet zelf doen.)

lol, kijk ik naar greenchoise, dan betaal ik daar een ruime 200€ per jaar.
(er zit ook een grote fout in website calculator van greenchoise, maar dat zie je wel bij meer leveranciers.
vele kunnen niet overweg met <500m3 gas per jaar, of te wel, ik heb een kook/tapwater gas aansluiting, niet een volledige zo als jij hebt. dit is 45€ per jaar goedkoper.
maar dan ga je wel heel diep de rekening systemen in. )
ik betaal maar 80€.
niet zo heel vreemd, kijk ik naar vastrecht dan betaal je bij greenchoise een 2x€ 68,99.
ik betaal daar voor nu een 2x€ 29,35, en aangezien ik verder bijna niks gebruik tikt dit hard in.
vul ik jouw gegevens even door de calculator.
100kWh + 900m3.
greenchoise € 738,91 en alternatief(buiten vergelijkings-sites om.) € 638,09 en daar hebben we de welkomst bonus dus al weer te pakken.
nu kun je dus best beter af zijn met wet je hebt gevonden, maar aangezien ik jaren in die sector heb gewerkt en alle trukjes wel al gezien heb, weet ik ook dat prijsverschillen met of zonder bonus vaak een wasenneus zijn, het scheelt echt soms een paar 10tjes, maar veel meer is het niet.
(laat je niet gek maken door al die reclame, maar blijf nuchter. )

[Ditbenik79]

@migjes bedankt voor de info en link. Geen idee hoe ik die optimalisatie kan doen, maar ik ga eens googlen.

Wat betreft dat overstappen, het is gewoon goed blijven lezen. Ik help meerdere gezinnen hiermee en ieder jaar is het een feest haha.

[migjes]

@Ditbenik79
het gaat om de in en uitgaande temperatuur van de gasketel zelf.
de 80/60°C of de 50/30°C wat het verschil maakt tussen 5,5 en 6,2kW per +/-0,6m3 gas per uur.

de gasketel zelf verhoogt altijd de temperatuur met +/-20 graden.
hier kun je weinig aan veranderen. (tenzij je hem gaat open schroeven en het gasblok zelf groter of kleiner gaat maken samen met de wisselaar. maar ik denk niet dat je dat zo maar moet doen.)

krijg je het water in de radiatoren/vloer zover afgekoeld tot b.v. 30 graden.
dan verwarmt hij het tot een 50 graden op hoog rendement.
wat je dan weer wil laten afkoelen in de radiatoren/vloer tot 30 graden, en dan etc etc....

50/30 noemen we LT (lage temperatuur verwarming) en 80/60 noemen we HT (je raad het wel hoge temperatuur verwarming.)

nu is vloer verwarming LT, maar je radiatoren zijn dit waarschijnlijk niet.
maar een HT radiator is net zo goed een LT radiator.
allen dan geeft de HT radiator maar 4x zo weinig vermogen als hij LT word gebruikt.

1m2 vloer oppervlak met vloerverwarming is ongeveer 100W.
(ik gok weet lang niet genoeg, maar is een mooi begin om mee te rekenen, zal er niet al te ver van af zitten denk ik.)
dan het oppervlak vloerverwarming x 100W = W / 1000 = kW aan vermogen voor de vloer.

dan heb je het over een hal radiator (ik neem aan dat het een radiator is die altijd aan staat.)
T11 afmeting 50x60 cm
dan gok ik dus deze:
https://www.warmteservice...origin=-tl001-4-11029-36-
(jep gewoon opzoeken, en voor al opletten op de T11 of T20 etc etc... goed doet.
is het makkelijkste om op te zoeken bij warmteservice of andere leverancier.)
en die is dus 500W op HT, en dus 500/4=125W op LT.

radiatoren die standaard uit staan, doen dus ook niet mee in de berekening.

alle vloer en radiatoren zo bij elkaar optellen, en hopen dat je dan de 6,2kW LT haalt.
(dit haalde ik dus niet, en dan is optimaliseren bijna onmogelijk, hens de warmtepomp als oplossing.)

maak de berekening van je radiator vermogen maar eens voor je totale huis, kijken we daar na wel verder.

(overstappen is elk jaar weer een feestje.
je mag dan weer een nieuw commercieel belasting kantoor uit kiezen.
het grote deel is toch belasting, sorry ben soms een beetje zwartgallig. )

[Ditbenik79]

@migjes bedankt voor de extra uitleg. Duidelijk het verschil. Ik het vermogen uitrekenen aan de hand van je uitleg.

Oke ik heb nogmaals zitten meten vanochtend:

https://i.postimg.cc/HWwBNjf6/temp2.jpg
Zie deze foto met daarop aangegeven de A1, A2, A3 , R1, R2 en R3.
gewenste temp cv volgens isense 58 rond de meting.

A1 = 56,2 R1 = 45,2
A2 = 56,1 R2 = 30,2
A3 = 56,1 R3 = 55,8

Deze cijfers kloppen beter iig.

Wat me opvalt is dat bij de radiator in de hal die idd altijd voluit open staat de aanvoer en retour temp vrijwel gelijk zijn. De deltaT is niet optimaal zeg maar.

Ik zal dit moeten aanpassen. Ik hoop dat ik hem ergens kan knijpen. Het voetventiel heeft die mogelijkheid niet. De Radiator knop is een open / dicht versie. Dus is het dan slim om hem een "stukje" open te draaien?
Nu staat hij vol open? <edit> Ik heb de radiator dicht gedraaid en dan net een slagje open. Hierdoor zakt de retour lokaal bij de radiator naar 38. Maar de hoofdretour bij de verdeler van de radiatoren waar ik (aanname) van uit gaat dat alleen deze erop zit blijft hoog namleijk 45. Dus ik zal onder de vloer moeten gaan kijken of de overige 2 aan en 2 retour niet beide of een gewoon warm water rond pompt. Ik denk dat ik dan die verdeler ga aanpassen zodat alleen de gang radiator aan en retour krijgt....

[ Voor 22% gewijzigd door Ditbenik79 op 28-01-2021 15:49 ]

[maartentmm]

Ditbenik79 schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 08:27:
@migjes bedankt voor de extra uitleg. Duidelijk het verschil. Ik het vermogen uitrekenen aan de hand van je uitleg.

Oke ik heb nogmaals zitten meten vanochtend:

https://i.postimg.cc/HWwBNjf6/temp2.jpg
Zie deze foto met daarop aangegeven de A1, A2, A3 , R1, R2 en R3.
gewenste temp cv volgens isense 58 rond de meting.

A1 = 56,2 R1 = 45,2
A2 = 56,1 R2 = 30,2
A3 = 56,1 R3 = 55,8

Deze cijfers kloppen beter iig.

Wat me opvalt is dat bij de radiator in de hal die idd altijd voluit open staat de aanvoer en retour temp vrijwel gelijk zijn. De deltaT is niet optimaal zeg maar.

Ik zal dit moeten aanpassen. Ik hoop dat ik hem ergens kan knijpen. Het voetventiel heeft die mogelijkheid niet. De Radiator knop is een open / dicht versie. Dus is het dan slim om hem een "stukje" open te draaien?
Nu staat hij vol open?

zet die eens half open. als je retour net zo heet is al je aanvoer is dat niet optimaal voor het rendement zeg maar.

[migjes]

Ditbenik79 schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 08:27:
@migjes bedankt voor de extra uitleg. Duidelijk het verschil. Ik het vermogen uitrekenen aan de hand van je uitleg.

mocht je de 6,2kW LT niet halen, dan is er nog niks echt problematisch aan de hand.
dan kan het systeem alleen het niet 24x7 vol houden om te verwarmen.
maar dat doet niemand in Nederland, de meeste mensen zetten de thermostaat wel 24x7 aan, maar dan gaat de ketel aan en uit of moduleert in de tijd en dat geeft ook ruimte.
maar de dichterbij je komt de toffer het is.
(ik haal de 4kW nog niet eens, blijf ongeveer hangen op 3,2kW en dan is het erg lastig.)

Oke ik heb nogmaals zitten meten vanochtend:

https://i.postimg.cc/HWwBNjf6/temp2.jpg
Zie deze foto met daarop aangegeven de A1, A2, A3 , R1, R2 en R3.
gewenste temp cv volgens isense 58 rond de meting.

A1 = 56,2 R1 = 45,2
A2 = 56,1 R2 = 30,2
A3 = 56,1 R3 = 55,8

Deze cijfers kloppen beter iig.

eigenlijk gaat het voor de vloer verwarming over de A2 en de R2.
de rest is een fout ergens anders.

en dan is de A2 = 56,1 R2 = 30,2, niet slecht beter als bij mij.

maar die termostaat knop, staat die op 36 graden?
dat is wel erg laag, denk ik dan?
(maar ik kan het net niet zien op de foto?)

Wat me opvalt is dat bij de radiator in de hal die idd altijd voluit open staat de aanvoer en retour temp vrijwel gelijk zijn. De deltaT is niet optimaal zeg maar.

Ik zal dit moeten aanpassen. Ik hoop dat ik hem ergens kan knijpen. Het voetventiel heeft die mogelijkheid niet. De Radiator knop is een open / dicht versie. Dus is het dan slim om hem een "stukje" open te draaien?
Nu staat hij vol open?

de radiator knop, die moet je dicht draaien.
zover dat water in en water uit een 20 graden verschil hebben.
dus het liefst 50 graden in en 30 graden uit voor 100% optimum.
(dit haal je niet altijd, probeer zo dicht mogenlijk er bij te komen.)

(er zijn altijd lastige dingen in je radiator systeem.
zo moet de ketel altijd een bepaalde hoeveelheid door stroming hebben.
dus als je alles dicht draait dan ontstaat er een gevaarlijke situatie, en gaat de ketel in error (gelukkig zit er altijd een beveiliging er voor op.).
dus pas een beetje op dat je niet alles zo maar dicht draait.
vooral thermostaat knoppen op radiatoren dan moet je er mee oppassen, je weet nooit wanneer die open of dicht staan, maar ik weet niet of je die hebt. )

nu zijn radiator knoppen niet het tofste om te gebruiken, gewoon omdat sommige familie leden er soms aan zitten, en dan kun je het weer opnieuw instellen.
voetventielen zijn veel toffer om die te gebruiken, heb je een schroeven draaier voor nodig en blijft de familie wel van af. (begin gewoon eens met de gewone knop, kun je later nog kijken of je nog iets anders wil.)

als je dit alles hebt gedaan voor iedere radiator en vloerverwarming.
dan heb je de zaak goed ingesteld.
maar dan kan het als nog fout gaan.
het kan dan zijn dat het huis niet meer warm genoeg word.
of dat er niet genoeg door stroming is.
dus naderhand moet je toch nog wel even een maand alles in de gaten houden of het allemaal wel klopt en je niet iets te veel hebt gedaan.

[Ditbenik79]

maartentmm schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 08:45:
[...]


zet die eens half open. als je retour net zo heet is al je aanvoer is dat niet optimaal voor het rendement zeg maar.

Ik heb hem iets open gezet, zal net niet half open zijn maar heb mijn vorige post al ge-edited. Aanvoer rond de 48 graden en retour 38. Maar ergens rond de radiatoren verdeler blijft de hoofd retour ook 50 graden. Ik ga dit verder zoeken.

migjes schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 10:15:
[...]

mocht je de 6,2kW LT niet halen, dan is er nog niks echt problematisch aan de hand.
dan kan het systeem alleen het niet 24x7 vol houden om te verwarmen.
maar dat doet niemand in Nederland, de meeste mensen zetten de thermostaat wel 24x7 aan, maar dan gaat de ketel aan en uit of moduleert in de tijd en dat geeft ook ruimte.
maar de dichterbij je komt de toffer het is.
(ik haal de 4kW nog niet eens, blijf ongeveer hangen op 3,2kW en dan is het erg lastig.)

[...]

eigenlijk gaat het voor de vloer verwarming over de A2 en de R2.
de rest is een fout ergens anders.

en dan is de A2 = 56,1 R2 = 30,2, niet slecht beter als bij mij.

maar die termostaat knop, staat die op 36 graden? die knop staat op 45 graden!
dat is wel erg laag, denk ik dan?
(maar ik kan het net niet zien op de foto?)


[...]

de radiator knop, die moet je dicht draaien.
zover dat water in en water uit een 20 graden verschil hebben.
dus het liefst 50 graden in en 30 graden uit voor 100% optimum.
(dit haal je niet altijd, probeer zo dicht mogenlijk er bij te komen.)

(er zijn altijd lastige dingen in je radiator systeem.
zo moet de ketel altijd een bepaalde hoeveelheid door stroming hebben.
dus als je alles dicht draait dan ontstaat er een gevaarlijke situatie, en gaat de ketel in error (gelukkig zit er altijd een beveiliging er voor op.).
dus pas een beetje op dat je niet alles zo maar dicht draait.
vooral thermostaat knoppen op radiatoren dan moet je er mee oppassen, je weet nooit wanneer die open of dicht staan, maar ik weet niet of je die hebt. )

nu zijn radiator knoppen niet het tofste om te gebruiken, gewoon omdat sommige familie leden er soms aan zitten, en dan kun je het weer opnieuw instellen.
voetventielen zijn veel toffer om die te gebruiken, heb je een schroeven draaier voor nodig en blijft de familie wel van af. (begin gewoon eens met de gewone knop, kun je later nog kijken of je nog iets anders wil.)

als je dit alles hebt gedaan voor iedere radiator en vloerverwarming.
dan heb je de zaak goed ingesteld.
maar dan kan het als nog fout gaan.
het kan dan zijn dat het huis niet meer warm genoeg word.
of dat er niet genoeg door stroming is.
dus naderhand moet je toch nog wel even een maand alles in de gaten houden of het allemaal wel klopt en je niet iets te veel hebt gedaan.

Ik had inderdaad gelezen dat teveel dichtdraaien een storing kan opleveren. Ik wil daarom deze radiator en vloerverwarming niet teveel knijpen. Nu ter test wel. De slaapkamers staan op stand 1/2/3 afhankelijk van de temp buiten. De werkkamer en speelkamer vol open. maar daar wil ik qua comfort nog warmer.Net als de badkamer.

[DjAntoon]

migjes schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 12:29:

maar mijn huis heeft maar een 0,5-3kW aan vermogen nodig om om warm te blijven.
dus daar moest ik gaan moduleren in de tijd (dus maar een paar uur per dag laten werken, dus niet altijd een warme vloer.).

uit eindelijk heb ik alles opgelost door een warmtepomp op te hangen van 1,4kW.
die gaf mij minder vermogen, dus kan nu 24x7 doorstoken en heb altijd een warme vloer.
de gas ketel gebruikt nu nog maar een 130m3 per jaar.

ik heb vorige maand een elektra boiler opgehangen en verwacht nu een 130m3 gas per jaar.
((130x 0,65) + 175 + 25 ) / 234= ruim 2€ per m3.

tja vastrecht is "a bitch" en helemaal voor mij

Ik heb een half jaar geleden 2 boilers opgehangen, 270L totaal, normaal verwarm ik de 1e tot 30 en de 2e tot 45 graden. Eenmaal per week een legionella run voor beiden, werkt prima. Als de vrouw eens in bad wil, dan gooi ik de temperatuur omhoog en komt er meer warmte beschikbaar.

Ik neem aan dat je de boiler gebruikt voor douche water. Ik heb een tijdje terug een installatie gezien waarbij de vloerverwarming met een boiler van 2500W en open verdeler verwarmt werd...

Een warmtepomp van 1,4kW, dat is thermisch vermogen neem ik aan, wat voor type is dat dan?
Ik zit nu op 700m3 gas, en dat zal nog verder minder worden door de boilers.

Mijn grootste vrees bij een meer standaard warmtepomp van 5kW is dat ik de flow niet kwijt kan. De vloerverwarming bestaat uit 5 lange circuits, en 1 daarvan stroomt slecht door... Ik wil overdag prima bij verwarmen met airco als de vloer het alleen niet kan. Er staat ook een pelletkachel en in noodgeval / extreem weer, mag dat ook nog de gas CV zijn. Voldoende backup.

[Ditbenik79]

Oke weer vroeg opgestaan om wat dingen na te meten:

https://postimg.cc/470j72MZ

Deze radiator verdeler namelijk.

Van links naar rechts. 1e aanvoer en retour beiden 48 graden. Ook geen idee waar deze naar toe gaan...
2e aanvoer en retour zijn afgedopt na 10 cm. Waren ooit voor een radiator in de keuken die een vorige bewoner heeft weggehaald.
3e aanvoer (48 graden) en retour (38 graden) zijn van de radiator in de gang. Dit getest door de radiatorknop dicht te draaien en de temperatuur daalde naar onder de 30 graden.

Resteert dus de 1e. Die lijkt gewoon rond te gaan zonder ergens warmte af te geven. Ik ga ervan uit dat ze alleen in de vloer lopen en niet onder, maar zal binnenkort toch in de kruipruimte eens gaan kijken....

[migjes]

Ditbenik79 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 06:49:
Oke weer vroeg opgestaan om wat dingen na te meten:

https://postimg.cc/470j72MZ

Deze radiator verdeler namelijk.

Van links naar rechts. 1e aanvoer en retour beiden 48 graden. Ook geen idee waar deze naar toe gaan...
2e aanvoer en retour zijn afgedopt na 10 cm. Waren ooit voor een radiator in de keuken die een vorige bewoner heeft weggehaald.
3e aanvoer (48 graden) en retour (38 graden) zijn van de radiator in de gang. Dit getest door de radiatorknop dicht te draaien en de temperatuur daalde naar onder de 30 graden.

Resteert dus de 1e. Die lijkt gewoon rond te gaan zonder ergens warmte af te geven. Ik ga ervan uit dat ze alleen in de vloer lopen en niet onder, maar zal binnenkort toch in de kruipruimte eens gaan kijken....

het klinkt aardig dat je een kortsluiting in je systeem hebt.
er komt gewoon weer warm water terug bij de ketel die zijn warmte niet heeft kunnen afstaan.
tja dan kun je nooit het effectief verwarmen.

waardoor dit is ontstaan? oei dat word een lastige om te vinden.
ik wens je succes met zoeken, beste wat ik kan doen.

DjAntoon schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 17:24:
[...]


Ik heb een half jaar geleden 2 boilers opgehangen, 270L totaal, normaal verwarm ik de 1e tot 30 en de 2e tot 45 graden. Eenmaal per week een legionella run voor beiden, werkt prima. Als de vrouw eens in bad wil, dan gooi ik de temperatuur omhoog en komt er meer warmte beschikbaar.

Ik neem aan dat je de boiler gebruikt voor douche water. Ik heb een tijdje terug een installatie gezien waarbij de vloerverwarming met een boiler van 2500W en open verdeler verwarmt werd...

Een warmtepomp van 1,4kW, dat is thermisch vermogen neem ik aan, wat voor type is dat dan?
Ik zit nu op 700m3 gas, en dat zal nog verder minder worden door de boilers.

Mijn grootste vrees bij een meer standaard warmtepomp van 5kW is dat ik de flow niet kwijt kan. De vloerverwarming bestaat uit 5 lange circuits, en 1 daarvan stroomt slecht door... Ik wil overdag prima bij verwarmen met airco als de vloer het alleen niet kan. Er staat ook een pelletkachel en in noodgeval / extreem weer, mag dat ook nog de gas CV zijn. Voldoende backup.

ik heb een inventum ecolution combi 50.
een ventilatie lucht warmtepomp + warmtepomp boiler.
hier mee vervang ik een 600m3 gas van de 800-900m3 die ik nodig heb.
(een 500m3 voor stoken + een 100m3 voor tapwater. +/- ongeveer enzo..)

de boiler van de warmtepomp is 50liter op 50 graden. (50l@50)
waar mee ik een 200l boiler hotfil.
die boiler heeft 2 verwarmings-elementen.
1. boven in van 2kW, die staat in gesteld op 55 graden.
1. onder in van 1kW, die staat ingesteld op 65 graden.

de onder element is een 3fase element die op 1 fase is aangesloten.
hier door kan ik die in 3 stapjes van 333W aan en uit schakelen.
en schakelt dus mee met de omvormer.

het is allemaal nog een beetje houtje touwtje aan elkaar geknoopt.
door corona kan ik nu niet de juiste spullen kopen.
maar de afgelopen 2 weken heb ik al voor 90% op allen het onder element gedraaid.
dus puur op eigen stroom.
maar dit is nog een voortgaand experiment, volgende winter hoop ik alles beter onder controle te hebben en echte cijfers te kunnen geven.

[Ditbenik79]

@migjes Bedankt

Enige wat ik kan bedenken mocht ik het niet kunnen traceren is heel die radiator verdeler eruit.
En dan de gang radiator alleen rechtstreeks aansluiten met een andere knop en voetblok meteen.

[DjAntoon]

@migjes mijn boilers werken bij voldoende teruglevering, afgelopen zomer dus al 100% op mijn zonnestroom. Nu nog via mechanische relais, en daarom schakel ik maximaal 1 keer in de 10 minuten, want anders kost dat teveel relais. Daarom hou ik ook een teruglever marge aan. Ik ben nu aan het testen met solid state relais. Pwm signaal met frequentie onder de 1Hz, ongeveer 1,5 seconde. Dit signaal maak ik met een esp dat werkt nu. Nu nog een element erop. Dan kan ik erg snel gaan regelen. Dat betekent dat ik vooral in het voor en najaar nog beter gebruik kan maken van mijn eigen opwek.

[ Voor 11% gewijzigd door DjAntoon op 29-01-2021 23:02 ]

[Ditbenik79]

migjes schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 16:43:
@Ditbenik79
het gaat om de in en uitgaande temperatuur van de gasketel zelf.
de 80/60°C of de 50/30°C wat het verschil maakt tussen 5,5 en 6,2kW per +/-0,6m3 gas per uur.

de gasketel zelf verhoogt altijd de temperatuur met +/-20 graden.
hier kun je weinig aan veranderen. (tenzij je hem gaat open schroeven en het gasblok zelf groter of kleiner gaat maken samen met de wisselaar. maar ik denk niet dat je dat zo maar moet doen.)

krijg je het water in de radiatoren/vloer zover afgekoeld tot b.v. 30 graden.
dan verwarmt hij het tot een 50 graden op hoog rendement.
wat je dan weer wil laten afkoelen in de radiatoren/vloer tot 30 graden, en dan etc etc....

50/30 noemen we LT (lage temperatuur verwarming) en 80/60 noemen we HT (je raad het wel hoge temperatuur verwarming.)

nu is vloer verwarming LT, maar je radiatoren zijn dit waarschijnlijk niet.
maar een HT radiator is net zo goed een LT radiator.
allen dan geeft de HT radiator maar 4x zo weinig vermogen als hij LT word gebruikt.

1m2 vloer oppervlak met vloerverwarming is ongeveer 100W.
(ik gok weet lang niet genoeg, maar is een mooi begin om mee te rekenen, zal er niet al te ver van af zitten denk ik.)
dan het oppervlak vloerverwarming x 100W = W / 1000 = kW aan vermogen voor de vloer.

dan heb je het over een hal radiator (ik neem aan dat het een radiator is die altijd aan staat.)
T11 afmeting 50x60 cm
dan gok ik dus deze:
https://www.warmteservice...origin=-tl001-4-11029-36-
(jep gewoon opzoeken, en voor al opletten op de T11 of T20 etc etc... goed doet.
is het makkelijkste om op te zoeken bij warmteservice of andere leverancier.)
en die is dus 500W op HT, en dus 500/4=125W op LT.

radiatoren die standaard uit staan, doen dus ook niet mee in de berekening.

alle vloer en radiatoren zo bij elkaar optellen, en hopen dat je dan de 6,2kW LT haalt.
(dit haalde ik dus niet, en dan is optimaliseren bijna onmogelijk, hens de warmtepomp als oplossing.)

maak de berekening van je radiator vermogen maar eens voor je totale huis, kijken we daar na wel verder.

(overstappen is elk jaar weer een feestje.
je mag dan weer een nieuw commercieel belasting kantoor uit kiezen.
het grote deel is toch belasting, sorry ben soms een beetje zwartgallig. )

@migjes Duurde even door omstandigheden thuis, maar ik heb getallen opgezocht voor de vloer en radiatoren:

soort breedte hoogte vermogen hoog vermogen laag Staat aan
t11 50 60 500 125 125
t11 160 40 1100 275
t11 110 40 750 187,5
t11 110 40 750 187,5
t20 65 90 900 225 225
t11 230 50 2000 500 500
t11 230 50 2000 500 500

oppervlakte 100W
vloer 40 4000 4000
------------
5350LT totaal

Te weinig inderdaad dus....

De winterse periode was het huis trouwens prima qua temperatuur in alle ruimtes. Zolang het onder 0 blijft is het overal comfortabel. Verbruik gaat dan naar de 10 M3.

[migjes]

@Ditbenik79
heel normaal hoor, veel huizen hebben niet genoeg voor LT.
maar reken je de HT uit dan zit je al op 7,5kW aan radiatoren en daar komt dan nog een +/-2-6kW vloerverwarming bij.
en dat is weer ruim voldoende.

dan heb je ook nog vloerverwarming, de vloer zelf zal maar +/-100W per m2 kunnen afgeven.
er is gewoon weg niet meer oppervlak van de vloer.
maar vloerverwarmings buis is rond en zal ook warmte afstaan naar onder toe.
dus in het begin kan vloer verwarming meer als 4kW opnemen, alleen als de vloer warm word zal het wat dalen.
dus best wel mogenlijk dat je toch nog voor 95% LT verwarming kunt gebruiken.

eigenlijk heb ik grofweg (nog iets erger) het zelfde probleem.
uiteindelijk heb ik het opgelost door een ventilatie lucht warmtepomp te gaan gebruiken.
die levert maar 1,4kW ongeveer 4x minder als mijn gasketel.
daar door draait die 4x zolang als de gas ketel, wat al snel 24x7 is in de winter.
hier de kWh gebruik van de warmtepomp:

zodra die een +/-7-8kWh gebruikt per dag dan staat die dus 24x7 te werken.
en heb ik dus ook 24x7 een warm aanvoelende vloer.
hier door zakt mijn gas gebruik ook nog van een 700-900m3 per jaar naar een 200-300m3 per jaar.
te veel vermogen uit een gasketel, nop lux is het niet, je hebt liever lager vermogen en dat voor langere tijden. zeker met vloerverwarming.