Eerst leren solderen daarna professioneel?

[stftweaker]

Ik zit nu al een tijdje de bekende youtubers te kijken en ik blijf me elke keer fascineren dat met soms iets simpels dingen te fixen zijn. Thuis ook usb kop van een usb stick eraf. Ja koop maar een nieuwe maar dit had met een beetje solderen ook wel opgelost kunnen worden. En nu begint het bij mij te kriebelen om het ook te gaan doen.

Ik heb verschillende "grote"shops om advies gevraagd maar daar wordt ik niet wijzer van. De ene shop geeft aan: Nee hoor je hoeft geen duur station. En komt met een apparaat zoals deze: Atten AT937
De ander zegt nee hoor je kan beste voor zoiets gaan .hakko-fx-888d

Maar wat moet ik kiezen? Ik moet het nog leren, ik weet niet eens of ik het leuk vindt en als ik mijn winkel wagen nu al zie zit ik rond de 200 euro hahaha. Niet erg voor een hobby maar toch.

Wat wil ik gaan doen?
Moederborden dingen op solderen, usb sticks dat soort elektronica. Ook wil ik gaan kijken om domotica te gaan doen zodat ik niet meer afhankelijk ben van Google etc.

Budget 100-500 euro.

Wat heb ik zelf al gevonden?



Alvast bedankt!

Ps dingen zoals zo'n kabel drager is niet nodig voor solderen maar die leek mij wel handig voor andere kabels

[geenwd40opmobo]

Als je net begonnen bent kan je beter goedkoope kopen. Pas later als je goed bent neem je een dure...

Vergeet je soldeerpomp niet. dat is ook wel handig. Dat is een ding waar je soldeer me zuigt. *mocht je hem nodig hebben*

*knip* Geen onzin verkondigen aub

[Voor 38% gewijzigd door Rone op 16-11-2020 04:24]

[_Jeffrey_]

Ik heb zelf geen ervaring met Atten soldeerstation, maar het schijnt een prima merk te zijn voor het geld. Wat hierbij wel belangrijk is is de vorm van de tip van de soldeerbout. Dat soldeerstation wat je nu in je winkelwagentje hebt heeft alleen een ronde tip. Ik raad je aan om minimaal een beitel/chisel tip erbij te nemen.

Zo te zien wil je bij Eleshop bestellen. Ze hebben daar ook dit setje: https://www.eleshop.nl/atten-solderingset.html
Dan heb je meteen wat loodhoudend soldeertin erbij, wat een stuk fijner werkt dan dat loodvrije wat je nu in de winkelwagentje, zeker voor beginners. Dat rolletje desoldeerdraad kan dan uit je winkelwagentje, want die zit ook bij dat setje.

Een paar dingen welke ik je zou adviseren om (op termijn) ook aan te schaffen:
- Een setje pincetten. Hoeft niet meteen een luxe Dumont/Ideal-tek/Erem/Bernstein te zijn. Begin met een goedkoop setje, maar zorg wel dat je er iig één hebt met een scherpe punt.
- Soldeerflux in pasta vorm. Die pen met soldeerflux die je nu hebt is vloeibare flux. Je zal in de praktijk merken dat pasta/gel gewoon fijner werkt. Eleshop heeft bv deze: https://www.eleshop.nl/termopasty-gel-flux.html . Daar heb je dan nog wel een aparte tip/naald en plunjer bij nodig. Hier heb ik zelf goede ervaring mee: https://www.banggood.com/...=6284393&cur_warehouse=CN . Daar zit ook een plunjer en een naald bij.
- Siliconen werkmat. Ik heb zelf het liefst een zo'n groot mogelijke werkmat, maar die zijn ook wat duurder. Siliconen kan erg goed tegen hitte. Deze kan voldoen: https://www.eleshop.nl/esd-veilige-siliconen-mat.html
- Multimeter, als je die nog niet hebt. Hoeft geen luxe Fluke te zijn, maar neem niet zo'n prutding van $5 van AliExpress.
- Basisgereedschap voor zover je dat nog niet hebt. Paar tangetjes (kleine zijkniptang, punttang, striptang), schroevendraaiers, mesje, en een setje tools om te prikken/duwen/liften (zoiets als https://www.ebay.com/itm/...468ad3:g:LgEAAOSw~RldSRbc )
- Printplaathouder. Er zijn veel verschillende varianten. Zoiets zal prima voldoen voor jou denk ik: https://www.eleshop.nl/klem-voor-printplaat.html
- Alcohol/IPA. Te gebruiken i.c.m. wattenstaafjes, een kwastje of die doekjes die je al in je winkelwagentje hebt. Erg handig voor verwijderen van flux en andere troep op de printplaten. Zoiets bv (maar kan je ook bij de Kruidvat een klein flesje halen van 96%+): https://www.eleshop.nl/kontakt-ipa-1l.html

Ik denk dat je dan een redelijke basis hebt. Mocht je geen ervaring hebben met solderen, kijk dan of wat oud apparatuur kan slopen om daar mee te oefenen. Er zijn ook een hoop setjes te vinden om te leren solderen als je dat liever hebt.

[deepbass909]

Ik gebruik al jaren (zeg maar rustig 15 jaar of langer) een dergelijk soldeerstation:


Belangrijkste is dat het een temperatuurgeregelde soldeerbout is. De versie die ik heb, is een simpele, goed genoeg voor stekkers solderen, true-hole componenten en de grootste maten SMD. Om te beginnen is dat meer dan genoeg.
Koop een rol 60/40 (tin/lood) soldeer met flux-core, een flux-pen, siliconen soldeermat, een goede, kleine zijsnijtang (ik ben zelf fan van Piergiacomi- en Knippex tangen), tinzuiger en desoldeerlint.
Een derdehandje is ook aan te raden.

Zaken als een lamp met vergrootglas en rookgasafzuiger zijn, zeker in het begin, nog niet nodig. Zorg wel voor ventilatie als je soldeert. De rook bevat echt geen lood (daarvoor is de temperatuur veel te laag), daar hoef je dus niet bang voor te zijn.

Waarom heb je meetsnoeren erbij staan? Er staat geen multimeter in je boodschappenlijstje.

[The_Vice]

Even deze van EEVBlog uitkijken, dan heb je als het geod is alle informatie

[talin]

praktijk is leuk maar er hoort ook zeker een stuk theorie bij.
materialenleer, vloeibad, koeling, verschillende soorten toevoegingsmatteriaal etc!

[4POX]

De TS100 en de TS80P zijn erg leuke apparaten om mee te beginnen. DIe bekende youtuber (denk ik) was helemaal blij met de TS100. In Nederland heb je voor 50 euro een velleman station. Werkt prima.

Je kunt vanaf Aliexpress doe-het-elf setjes bestellen. Een radio, een wekker, een lightorgel. Ze kosten maar een paar euro. Maar de PCB is echt van super slechte kwaliteit. Je moet dus goed leren solderen wil je niet meteen die set naar de vernieling helpen. Je begint met grote componenten. Daarna switch je naar SMD. Als je dat onder de knie hebt dan kun je gaan kijken naar het duurdere segment aan apparaten.

[sypie]

@stftweaker Een multimeter heb je al? Zo niet dan zou ik die ook op je lijstje zetten, schijnt een handig ding te zijn met electronica.

[MOmax]

talin schreef op maandag 16 november 2020 @ 04:12:
praktijk is leuk maar er hoort ook zeker een stuk theorie bij.
materialenleer, vloeibad, koeling, verschillende soorten toevoegingsmatteriaal etc!

Exact! Heel veel materialen zijn te solderen, maar de voorwaarden waaronder kunnen uiterst kritisch zijn.

Één aanbeveling nog: werk schoon.

Dat betekent dat oxides en vuil verwijderd moeten worden en dat blank moeder materiaal goed contact moet maken, hoewel er sprake moet zijn van een zekere minimale spleet grootte.

[Rmg]

Je zal jezelf alsnog moeten aarden trouwens ondanks ESD handschoentjes, je zult een aardingsstekker en armband nodig hebben.

[DaWaN]

stftweaker schreef op maandag 16 november 2020 @ 00:33:
Maar wat moet ik kiezen? Ik moet het nog leren, ik weet niet eens of ik het leuk vindt en als ik mijn winkel wagen nu al zie zit ik rond de 200 euro hahaha. Niet erg voor een hobby maar toch.

Het hangt een beetje af wat je ervan verwacht.
Ik heb zelf een Aoyue gekocht en omdat ik vrij vaak soldeer 2x de bout met kabel moeten vervangen.
Daarna een (originele!) Hakko FX-888D gekocht en dat is kwalitatief een veel betere bout. Kost wat meer, maar dan hoef je hem ook niet 2x te vervangen...

Veel soldeerboutreviews zijn inmiddels al wat ouder en zoals andere(n) al hebben aangegeven zijn de TS-80 en TS-100 fantastische soldeerbouten voor het geld. Die bouten hebben een actieve punt, dit houdt in dat het verwarmingselement en sensor direct in de punt zitten. Dit betekent dat de punt veel sneller opwarmt en de temperatuur veel beter gecontroleerd wordt bij de punt. Oude stations hebben de punt los van de sensor en verwarmingselement. Als je eenmaal een keer gesoldeerd hebt met zo'n bout met actieve punt wil je niet graag meer terug naar een ouder soldeerstation.

Mijn advies: kijk of een TS-100 of TS-80 binnen je budget valt.
Zorg wel dat je een flexibele rubberen kabel erbij neemt, dat soldeert veel fijner en je kabel blijft heel als je per ongeluk een keer de kabel raakt met de punt.
Mocht je nu het geld niet hebben, dan is een goedkoop station van bijvoorbeeld Eleshop het beste alternatief.

[memphis]

Belangrijk is dat je een soldeerstation neemt en heel belangrijk een assortiment aan punten. Je kunt best veel met 1 punt doen maar met de standaard meegeleverde punt zal je merken dat je nooit alles kunt doen.
En daar ligt dan ook mijn keuze aan een soldeerstation, hoe goed is het merk ondersteund en hoe makkelijk verkijgbaar zijn de punten? Een passieve punt kan lang mee gaan, zo zit in mijn Weller al 20 jaar dezelfde punt in vast gerot, heb je een JBC met een temperatuursensor in de punt zal je merken dat het een voordeel is in een temperatuur constantheid maar tegelijk ook een nadeel dat die sensor het nog wel eens begeeft.

Voor iemand die wilt beginnen wil je direct een flinke installatie neerzetten. De losse tip-cleaner is niet nodig als de station er al 1 heeft. De fluxpen zal wel werken, ik heb veel betere ervaringen met een fluxpasta (komt in een spuit)

Zo'n looplamp is leuk maar is soms lastig werken, als je er recht op moet kijken en er nog een bout onderdoor wilt steken, ik heb onlangs een video microscoop gekocht, even een willekeurige link van het model:
https://www.amazon.nl/Eli...oop&qid=1605516728&sr=8-7
Op Aliexpress is die goedkoper te vinden.

Aan te bevelen is een antistatische mat. Ik zelf gebruik zo'n siliconen mat, handig met vakjes waar je onderdelen in kunt sorteren (en uiteindelijk rommelbakjes worden )
https://www.amazon.nl/Min...mat&qid=1605516866&sr=8-2

[septillion]

Als eerste, gooi heeeeel snel het loodvrije tin uit je mandje en vervang het door good old tin met lood. Dat soldeert zo veel makkelijker. En dat hele loodvrij geneuzel is voor de hobby geen issue.

Daarnaast zou ik simpeler beginnen, dingen als handschoenen, ESD banden, meetsnoerhouders en afzuigers zijn professioneel onmisbaar maar voor de hobby zou ik ze niet als essentieel op mijn lijstje zetten. Zelfs de puntenreiniger zou ik nog weg laten en het gewoon doen met de spons (wilt ik tijdens werken zelf überhaupt fijner). Een loeplamp kan handig zijn maar hangt vooral van je eigen zicht af. Ben je nog jong zou ik die ook nog weglaten en investeren in lampen. Loeplamp of niet, je wilt veel licht van meerdere kanten.

Qua soldeerbout zou ben ik zelf erg tevreden over een T12 station uit China. (Let op, er zijn ook 12V/24V modellen, zijn denk ik niet handig voor een beginner.) Ook de tips uit China vallen niet tegen. Mijn favoriete punt is de T12-BC1 maar kan beamen dat het fijn is wat andere punten te hebben. 1,5mm² kabel vertinnen of iets aan een ground plane solderen ga je er niet mee redden.

En mijn grootste vriend tijdens solderen, Blu Tack! Super makkelijk om je print mee op je werkblad te fixeren of een component tijdens solderen op zijn plaats te houden. Naar mijn idee 1000x meer effectief dan een derde handje ofzo.

Als soldeeroppervlak gebruik ik simpelweg een A3 snijmat. Zijn niet hittebestendig maar goedkoop en praktisch.

[Cheezus]

Als je PCB's wil repareren en een koperspoortje bloot moet leggen om b.v. een draad op te kunnen leggen is een glasvezelpen erg handig:
https://www.conrad.nl/p/p...h=1&vat=true&insert_kz=8J

Verder gewoon klein beginnen bij de basis, als je die vergrootglas met lamp en afzuiging echt gaat missen kun je die later alsnog wel kopen.

[stftweaker]

Allemaal super bedankt tot zover! Had veel eerder deze vraag hier moeten stellen dan wachten op antwoord van diverse shops. Dit is echt zoveel waardevoller!!!

Qua flux zie ik eigenlijk elke keer deze voorbij komen: AMTECH NC-559-V2-TF. Is dit kwestie van leuk om te resellen of is het echt zo goed?

Een multimeter heb ik. Geen 5 euro ding maar ook geen professionele. Gewoon een goeie is mij verteld die je ook bij de gamma kan halen 40 euro was deze. Maar zeggen jullie nee je moet deze hebben hou ik mij zeker aanbevolen

Wel las ik dat het handig is om kleine probes te hebben want de huidige zijn een beetje dik. Iemand daar ervaring in?

Daarnaast heb ik al een ifixit setje gekocht. Waar veel dingetjes inzitten geloof ik.

[Valen_76]

Ook zeer praktisch bij het de-solderen: rol gevlochten koperdraad/litze. Met soldeerbout opwarmen terwijl het over het overtollige soldeer gehouden wordt. Zuigt zo de soldeer op zolang het heet genoeg wordt. Zuigpomp werkt meestal beter om through-hole gaten open te zuigen. (als je de juiste houding kan aannemen)

[jeroen3]

Vergeet niet iets om de flux ook weer van je print af te krijgen.

https://www.conrad.nl/p/k...aatreiniger-400-ml-822812
of
https://www.eleshop.nl/tuc-32-ultrasonic-cleaner.html
plus een oventje, maar die zijn €20.

[_Jeffrey_]

stftweaker schreef op maandag 16 november 2020 @ 15:12:
Qua flux zie ik eigenlijk elke keer deze voorbij komen: AMTECH NC-559-V2-TF. Is dit kwestie van leuk om te resellen of is het echt zo goed?

Die flux wordt geprezen door mensen zoals Louis Rossmann en Jessa Jones. Het is zeker goed spul, maar behoorlijk prijzig, en het originele spul is lastig te krijgen voor ons Nederlanders. Er zijn op veel plekken namaak van deze flux te vinden. Vaak is het bijna net zo goed. SDG Electronics heeft een tijdje geleden een goede vergelijking gemaakt tussen een hoop verschillende fluxen: YouTube: SDG #059 What's the best flux for soldering? A comparison with PCBs ...

stftweaker schreef op maandag 16 november 2020 @ 15:12:Wel las ik dat het handig is om kleine probes te hebben want de huidige zijn een beetje dik. Iemand daar ervaring in?

Fijne tips is idd fijn werken met elektronica. Ik gebruik zelf hoofdzakelijk Probemaster meetsnoeren, maar is die hebben dan ook meteen een "professionele prijs".

jeroen3 schreef op maandag 16 november 2020 @ 16:31:
Vergeet niet iets om de flux ook weer van je print af te krijgen.

https://www.conrad.nl/p/k...aatreiniger-400-ml-822812
of
https://www.eleshop.nl/tuc-32-ultrasonic-cleaner.html
plus een oventje, maar die zijn €20.

Een ultrasoonreiniger is duidelijk overkill voor een beginner. Die printplaatreiniger is mooi spul, maar 99% IPA werkt net zo goed, en is een stuk goedkoper.

[Voor 17% gewijzigd door _Jeffrey_ op 16-11-2020 16:41]

[FiXeL]

Ik gebruik zelf nog steeds een cheapo 25watt bout van 10 jaar oud, voor wat ik er mee doe (ik soldeer geen SMD componenten oid) is dat prima en een soldeerstation is de volgende stap. (ooit)

Tinzuiger is een must have, litze heb ik zelf eigenlijk nooit gebruikt omdat ik de tinzuiger had. Let wel dat je em eens in de zoveel tijd even leegmaakt, anders gaat ie stroef lopen.

En een 3e handje, zo'n voet met krokodilleklemmetjes en een loupe. Dat is echt een must have om printjes beet te houden, zeker als je er draden aan het solderen bent.

Mijn soldeer skill level is: Prutser. Maar een printje inelkaar bakken lukt best zolang het geen SMD componenten zijn.

[deepbass909]

talin schreef op maandag 16 november 2020 @ 04:12:
praktijk is leuk maar er hoort ook zeker een stuk theorie bij.
materialenleer, vloeibad, koeling, verschillende soorten toevoegingsmatteriaal etc!

Ik denk dat je nu fabrieksniveau en hobby even compleet door elkaar haalt. Of solderen en lassen, want voor elektronica solderen, zeker thru-hole en grote SMD-componenten spelen dit soort zaken totaal niet.

Ik moet de eerste hobbyist nog tegenkomen die thuis een vloeibad heeft of verschillende soorten toevoegingsmateriaal gebruikt... Thuis is het gewoon een (ongeveer) 50W soldeerboutje, thermostaat geregeld met 60/40 en voor elektronica geschikte flux.

_Jeffrey_ schreef op maandag 16 november 2020 @ 16:38:
[...]

Die flux wordt geprezen door mensen zoals Louis Rossmann en Jessa Jones. Het is zeker goed spul, maar behoorlijk prijzig, en het originele spul is lastig te krijgen voor ons Nederlanders. Er zijn op veel plekken namaak van deze flux te vinden. Vaak is het bijna net zo goed. SDG Electronics heeft een tijdje geleden een goede vergelijking gemaakt tussen een hoop verschillende fluxen: YouTube: SDG #059 What's the best flux for soldering? A comparison with PCBs ...


[...]

Fijne tips is idd fijn werken met elektronica. Ik gebruik zelf hoofdzakelijk Probemaster meetsnoeren, maar is die hebben dan ook meteen een "professionele prijs".


[...]

Een ultrasoonreiniger is duidelijk overkill voor een beginner. Die printplaatreiniger is mooi spul, maar 99% IPA werkt net zo goed, en is een stuk goedkoper.

Exact, haal wat IPA, sprayflesje en anti-statisch borsteltje en hebt genoeg om het spul te reinigen. Zelfs voor een gevorderde hobbyist is zo'n reiniger nog overkill en ik heb ze ook zelden zien staan in de vele R&D-labs waar ik de afgelopen jaren ben geweest. Als ze er al stonden, dan was dat eerder om vooraf de boel van verontreinigingen te ontdoen, niet om achteraf een beetje flux weg te spoelen.

[talin]

deepbass909 schreef op maandag 16 november 2020 @ 18:06:
[...]


Ik denk dat je nu fabrieksniveau en hobby even compleet door elkaar haalt. Of solderen en lassen, want voor elektronica solderen, zeker thru-hole en grote SMD-componenten spelen dit soort zaken totaal niet.

Ik moet de eerste hobbyist nog tegenkomen die thuis een vloeibad heeft of verschillende soorten toevoegingsmateriaal gebruikt... Thuis is het gewoon een (ongeveer) 50W soldeerboutje, thermostaat geregeld met 60/40 en voor elektronica geschikte flux.

het gaat er juist om hoe je de beste verbinding krijgt en daar zijn mijn aangehaalde punten best wel van belang.
gewoon je bout op je werkstuk douwen en maar wat toevoegmateriaal er op drukken geeft je een slechte verbinding.
SMC heeft heel andere temperaturen nodig dan 3mm huis tuin en keuken draad.
of je S39 gaat gebruiken of dat je gevuld toevoegmateriaal kan gebruiken is ook nogal een verschil.
dus ff een filmpje kijken over de theorie of ff een paar A4tjes tot je nemen helpt hier best bij.

[memphis]

En dan kan je connectortjes vervangen en draadjes solderen, hoe is je verdere elektronica kennis voor de betere reparatiewerk?

Dat gaat je niet meer lukken met alleen een multimeter.....

[stftweaker]

memphis schreef op maandag 16 november 2020 @ 20:32:
En dan kan je connectortjes vervangen en draadjes solderen, hoe is je verdere elektronica kennis voor de betere reparatiewerk?

Dat gaat je niet meer lukken met alleen een multimeter.....

Goeie vraag, nog niet zo goed als ik zo vrij mag zijn. Maar ik sta zeker open voor suggesties (youtube kanalen bijvoorbeeld)
Voor mij is het belangrijk dat ik de kleine dingetjes alvast kan. Kijk alleen naar een scherm staren hoe een ander het doet is 1. Maar zelf doen is een tweede en daar heb je wel wat spullen voor nodig.

[memphis]

Een goede investering is een oscilloscoopzoals een Rigol al voor een 300 euro te vinden is geloof il. Als he rond kijkt heb je ook een multimeter met een scoop-scherm en ik heb zelf naast een Tektronix beeldbuis scoop een simpele handheld DS202 dual channel scoop.

Net een oscilloscoop kan je signalen meten en volgen, onmisbaar in het opsporen van fouten.

En er loopt een redelijk recent topic hier over wat voor cursus te volgen over de basis van elektronica, er koen wat hints voorbij.

[deepbass909]

talin schreef op maandag 16 november 2020 @ 19:56:
[...]


het gaat er juist om hoe je de beste verbinding krijgt en daar zijn mijn aangehaalde punten best wel van belang.

Voor basis hobbymatig solderen niet bepaald. Je hebt het niet over productiewerk waar garantie over gegeven moet worden. Er bestaat ook nog zoiets als too much.

gewoon je bout op je werkstuk douwen en maar wat toevoegmateriaal er op drukken geeft je een slechte verbinding.

Dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Solderen is een vaardigheid en met elektronica is het vaak ook gewoon doen. Mijn tip is altijd geweest, koop eerst eens wat bouwpakketjes van bijv. Velleman.

SMC heeft heel andere temperaturen nodig dan 3mm huis tuin en keuken draad.
of je S39 gaat gebruiken of dat je gevuld toevoegmateriaal kan gebruiken is ook nogal een verschil.

Ok, met alle respect, maar hier blijkt dat je eigenlijk geen idee hebt waar je het over hebt wat elektronica solderen betreft. Je typefout geef ik cadeau (het is SMD), maar S39 gebruik je werkelijk nooit met elektronica. S39 is om koperen leidingen en zinken dakgoten te solderen, vaak in combinatie met of gasgestookte soldeerbouten, 100+W bouten of openvlam solderen, maar moet je zo ver mogelijk bij elektronica vandaan houden (het is vrij zuur en vreet met een beetje pech dwars door de dunne spoortjes).

dus ff een filmpje kijken over de theorie of ff een paar A4tjes tot je nemen helpt hier best bij.

Dat kan nooit kwaad, even wat video's van YouTube: bigclivedotcom - YouTube of YouTube: EEVblog - YouTube kijken is heel leerzaam.
Maar je eerste tips waren echt way over de top. Ik heb jaren in een elektronica hobby winkel gewerkt en kort elektrotechniek gesoldeerd en de zaken die jij noemde, zijn in mijn omgeving nooit voorbij gekomen en heb ik ook nooit voor een klant besteld.

@stftweaker is duidelijk een beginner, en dan kan je voor €100 tot €150 prima een basis-setje aanschaffen voor het solderen van elektronica. Het hoeft echt niet direct professioneel materiaal te zijn, al is een vergelijkbaar soldeerstation als dat ik heb, jaren professioneel ingezet door de TD van de winkel waar ik werkte.

[Wirehead]

Koop inderdaad zoals hierboven gezegd om te beginnen een goedkoper soldeersetje. Die Atten zal perfect voldoen de eerste jaren... Misschien niet de snelste, maar daarom niet minder goed. Tip: koop een chisel tip soldeerpunt, van een 1,6mm ofzo erbij. Niet met een conical gaan solderen voor je eerste zaken. Zal je alleen maar gefrustreerd van worden.

Die handschoenen heb je niet nodig. Koop ergens een standaard loodhoudend soldeertin. Ik ben nogal fan van Stannol HS10 bvb. Die flux die erin zit is van goede kwaliteit, en zelfs als er wat oxide is, maakt de flux het schoon.

Zorg dat je desoldeerlint ook "gefluxed" is - dat maakt het wat handiger, en het neemt sneller op. Chemtronics heeft goed spul hiervoor.

Verder ook een tangetje met plat snijvlak bijkopen. Een klein pincet zoals bij de tandarts is ook wel handig. De lamp zoals hierboven is een handige tool. Al gebruik ik die persoonlijk (quasi) puur voor belichting. Zelfs met kleine SMD componenten. Je wil iig een lamp met een grote lens, zodat je er met je 2 ogen kan doorkijken (dieptezicht..).

Die puntreiniger met staalkrullen is goed. Zeker meenemen.

Afzuiging kan je nog op besparen als je zelf iets in elkaar flanst. En 16 euro voor een meetsnoerhouder? Maak eerst zelf iets, of draai je snoeren op. Als beginner hoef je niet veel spulletjes..

Ikzelf gebruik 99% van de tijd puur dit: soldeerstation (T12/T15 met Hakko tips), (goed) desoldeerlint, hs10 tin, sidecutters, pincet (Erem 7-SA). Sporadisch hot air. Meeste SMD spul kan gewoon met soldeerbout.

Soldeerpomp gebruik ik niet meer. Te lomp voor veel spul.

[memphis]

Een leuke meetsnoerhouder is een kapstok, mogelijk bij de lokale kringloop voor een habbekrats te krijgen.

[MsG]

Soms vind je op Marktplaats ook wel leuke soldeersetjes. Zo heb ik zelf een Aoyue 968 setje gescoord voor een paar tientjes. Als oscilloscoop is dit wellicht nog een leuk soldeersetje: DSO 138

https://www.elektormagazi...review-mini-oscilloscopen

https://www.electronicshub.org/oscilloscope-kits-beginners/

Op HobbyKing vind je soms ook goedkoop prima soldeerspullen.

[Automark]

Wacht nou even met het aanschaffen van allerlei spullen, misschien vind je het toch niet zo leuk. Koop gewoon een goedkoop boutje, soldeer, flux en misschien een derde handje. Begin dan eens met componenten los soldereren van oude pcbs, en koop eens wat beginner sets op ali, radio, looplicht etc etc, daar leer je redelijk solderen mee.

Ik heb deze, https://www.amazon.de/dp/B001G2LVE0/ en repareer daar al 10 jaar allerlei arcade en flipperkasten mee.

[Voor 6% gewijzigd door Automark op 17-11-2020 22:05]

[technopeuter]

Modbreak:

Dit is niet de HK.

[Voor 70% gewijzigd door SA007 op 17-11-2020 21:14]

[Standeman]

Wat ook leuk is om er gelijk bij de bestellen is een klein hobby projectje om lekker te oefenen. Er zijn bij elke online winkel wel soldeer kits te vinden waar je wat leuks maakt.

[memphis]

technopeuter schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:23:
En vergeet je s39 niet!

Bij elktronica noem je nooit S39, ga je mond spoelen!!!!

Flux is de juiste benaming.

[technopeuter]

Modbreak:

Dit is niet de HK.

[Voor 84% gewijzigd door SA007 op 17-11-2020 21:14]

[BernardV]

Er zijn wel een aantal projectjes die leuk zijn om te doen en voldoening kunnen geven, bijvoorbeeld iets als:

Een betere FM-bug: https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/38

Een FM-bug is redelijk gevoelig voor de manier van opbouw, daarom erg leerzaam.


Ik zou je ook aanraden een breadboard te kopen als je zelf schakelingen wilt bouwen, zo kun je makkelijk testen en later dit omzetten naar een gesoldeerde versie.

[Noppesnada]

Sta nu op hetzelfde punt als TS.

@stftweaker welke keuze heb je nu gemaakt voor soldeerstation en lukt het daar mee ?

Wil bv een bioschip van een moederbord desolderen en een nieuwe plaatsen.

[stftweaker]

Noppesnada schreef op zondag 24 januari 2021 @ 13:00:
Sta nu op hetzelfde punt als TS.

@stftweaker welke keuze heb je nu gemaakt voor soldeerstation en lukt het daar mee ?

Wil bv een bioschip van een moederbord desolderen en een nieuwe plaatsen.

Ik heb zoals iedereen zei een goedkope gehaald nou wat een ellende was dat zeg. Die werd maar niet warm. Werd deze warm zakte de warmte na 1 min al weg. Ik heb daarna een iets duurdere gehaald. Maar daar ook gezeur mee gehad. Ik ga binnenkort maar gewoon lekker voor een goeie hakko.

[Lennyz]

Noppesnada schreef op zondag 24 januari 2021 @ 13:00:
Sta nu op hetzelfde punt als TS.

@stftweaker welke keuze heb je nu gemaakt voor soldeerstation en lukt het daar mee ?

Wil bv een bioschip van een moederbord desolderen en een nieuwe plaatsen.

Een TS100 via Aliexpress is echt een goede en goedkope soldeerbout. Koop er een paar punten bij en je bent klaar.

[4POX]

Lennyz schreef op zondag 24 januari 2021 @ 14:59:
[...]


Een TS100 via Aliexpress is echt een goede en goedkope soldeerbout. Koop er een paar punten bij en je bent klaar.

Zou nu voor de TS80 gaan als je geen zware dingen soldeert. Ik heb de TS100. Maar soms zou ik gewoon een powerbank willen pakken inplaats van een laptop voeding of een drone batterij.

[evilution]

Ik werk zelf al 40+ jaar met een Weller Magnastat. Paar extra puntjes voor grof of fijn werk en meer heb je niet nodig. Alles meer is overbodige luxe

[Ramon 73]

_Jeffrey_ schreef op maandag 16 november 2020 @ 02:42:
[paar knipjes voor leesbaarheid]

Dan heb je meteen wat loodhoudend soldeertin erbij, wat een stuk fijner werkt dan dat loodvrije wat je nu in de winkelwagentje, zeker voor beginners.

Hmhm....beginners zijn ook minder vatbaar voor loodvergiftiging dan ervaren mensen......
Er zijn nog steeds soorten loodvrij soldeertin in de handel waarmee het lastiger solderen is dan met loodhoudend soldeertin. Voor een moderne SAC305 legering met aangepaste fluxchemie geldt dat al heel wat jaren niet meer. Ik doe regelmatig in trainingen waar mensen zitten met "loodhoudend is makkelijker" twee sets naast elkaar zetten. 1x loodhoudend en 1x loodvrij, kunnen ze zelf even testen dat met modern materiaal loodhoudend echt niet meer per definite de winnaar is.
Ook is er al heel wat jaren een zogenaamde Sn100 legering op de markt. Stuk goedkoper dan SAC305 door het ontbreken van zilver, en vloeit nog iets beter dan vele soorten loodhoudend tin.
Voor de mensen die liefst toch eerst de rollen soldeertin opmaken die ze in huis hebben: Was je handen na het solderen. Looddampen ontstaan er niet bij solderen (tenzij er écht iets mis gaat), inademen is geen risico. Wel inname via nanodeeltjes die aan je handen blijven plakken na het solderen.

[paar knipjes voor leesbaarheid]

- Alcohol/IPA. Te gebruiken i.c.m. wattenstaafjes, een kwastje of die doekjes die je al in je winkelwagentje hebt. Erg handig voor verwijderen van flux en andere troep op de printplaten. Zoiets bv (maar kan je ook bij de Kruidvat een klein flesje halen van 96%+): https://www.eleshop.nl/kontakt-ipa-1l.html

Ik denk dat je dan een redelijke basis hebt. Mocht je geen ervaring hebben met solderen, kijk dan of wat oud apparatuur kan slopen om daar mee te oefenen. Er zijn ook een hoop setjes te vinden om te leren solderen als je dat liever hebt.

IPA werkt vaak prima, beste(goedkoopste) via de oplosmiddelenspecialist. Beter nog is een specifieke fluxremover in spuitbus.

[septillion]

Als ik zo hard moeten zoeken naar fatsoenlijk loodvrij soldeer dan blijf ik voor de hobby toch liever bij loodhoudend spul.

Handenwassen is natuurlijk altijd een goed idee, ook in loodvrij zit genoeg ongezonde rotzooi.

@Ramon 73 Weet je toevallig ook hoe het zit met de dampen tussen de twee. Of mja, zijn het er dus maar twee als er zo veel verschil is tussen loodvrij. Kan er niet zo veel over vinden maar hoor altijd dat de dampen van loodvrij stuk ongezonder zijn. (Niet dat die van hars goed is, maar dat is rook in het algemeen natuurlijk.)

[Ramon 73]

septillion schreef op maandag 25 januari 2021 @ 09:15:
Als ik zo hard moeten zoeken naar fatsoenlijk loodvrij soldeer dan blijf ik voor de hobby toch liever bij loodhoudend spul.

Handenwassen is natuurlijk altijd een goed idee, ook in loodvrij zit genoeg ongezonde rotzooi.

Nee hoor. Gewoon Sn100Ni+ nemen. Werkt uitstekend en is bij lange na niet zo duur als SAC305. SAC kan natuurlijk altijd, soms een restpartij die voordelig wordt aangeboden.

@Ramon 73 Weet je toevallig ook hoe het zit met de dampen tussen de twee. Of mja, zijn het er dus maar twee als er zo veel verschil is tussen loodvrij. Kan er niet zo veel over vinden maar hoor altijd dat de dampen van loodvrij stuk ongezonder zijn. (Niet dat die van hars goed is, maar dat is rook in het algemeen natuurlijk.)

In principe is de damp in een loodvrij proces agressiever dan in een loodhoudend proces. Loodvrij soldeertin vloeit minder goed dan loodhoudend en daardoor wordt er een grotere aanslag gedaan op het vloeimiddel (kwaliteit en werking van).
Er zijn echter geen gegevens of onderzoeken beschikbaar over de schadelijkheid van soldeerdampen in de elektronica. Ik heb er al lang/vaak naar gezocht. Tevens werk ik nauw samen met internationale fabrikanten van soldeertin, en ook daar zijn geen gegevens beschikbaar. Iedereen blijft op het standpunt van "liefst niet inademen". Echter heb ik nog nooit gehoord van mensen die ziek werden van het solderen.
40 jaar geleden moesten Philips medewerkers die soldeerden eens per jaar bloedmonsters laten afnemen voor controle loodgehalte, via onafhankelijke artsen. Daar kwam nooit iets uit, en als de controle zo scherp was, dan hadden ze allang iets gemerkt van overige dampen.

Mijn persoonlijke standpunt: liefst niet inademen. Kan het kortstondig niet anders, dan levert het geen schade van formaat op.

[_Jeffrey_]

Ramon 73 schreef op maandag 25 januari 2021 @ 08:17:
Hmhm....beginners zijn ook minder vatbaar voor loodvergiftiging dan ervaren mensen......

Als jij trainingen geeft hier in dan neem ik aan dat je begrijpt dat loodvergiftiging niet plaatsvind door het aanraken van lood. Je zou je vingers af moeten likken na het werken met soldeertin om ook maar hier iets van binnen te krijgen. Zelfs dan vraag ik mij af hoe vaak je dat zou moeten doen om hier echt mee vergiftigd te raken.

Als ik Google naar dit onderwerp vind ik zoiets als dit:

https://medlineplus.gov/ency/article/002822.htm

Solder is used to connect electric wires or other metal parts together. Solder poisoning occurs when someone swallows solder in large amounts.

Regelmatig inhaleren van fluxdampen kan uiteraard slecht zijn voor de mens. Daarom is een goede afzuiging ook erg belangrijk.

[jbhc]

Waarom heeft iedereen het over flux? Pb/Sn met harskern is wat je wil

[Ramon 73]

jbhc schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 04:28:
Waarom heeft iedereen het over flux? Pb/Sn met harskern is wat je wil

Wat denk je dat die harskern is?

_Jeffrey_ schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 18:58:
[...]

Als jij trainingen geeft hier in dan neem ik aan dat je begrijpt dat loodvergiftiging niet plaatsvind door het aanraken van lood. Je zou je vingers af moeten likken na het werken met soldeertin om ook maar hier iets van binnen te krijgen. Zelfs dan vraag ik mij af hoe vaak je dat zou moeten doen om hier echt mee vergiftigd te raken.

Ik adviseer altijd zeer dringend om na het solderen handen te wassen, om vuil van het solderen af te spoelen. Dat is idd het enige mechanisme dat voor loodinname kan zorgen als je loodhoudend zou solderen.
Maar bijna niemand doet ook echt handen wassen, worden ze immers niet vies van, van solderen.

Als ik Google naar dit onderwerp vind ik zoiets als dit:

https://medlineplus.gov/ency/article/002822.htm


[...]

Regelmatig inhaleren van fluxdampen kan uiteraard slecht zijn voor de mens. Daarom is een goede afzuiging ook erg belangrijk.

Er is heel weinig te vinden over problemen die kunnen ontstaan door het inhaleren van fluxdampen.
Maar wat wel bekend is, is dat je er overgevoeligheid of bronchitis-achtige verschijnselen door kunt ontwikkelen. Fluxen voor elektronica bevatten (degene die ik bekeken heb tenminste) geen kankerverwekkende stoffen.
Lood is daarentegen wél dodelijk en geeft stapeling. Het lichaam breekt lood niet af maar slaat het op en dat houdt gevaar in op zeer lange termijn.

Daarnaast is pb/sn gewoon overbodig, veel loodvrij materiaal soldeert net zo goed als loodhoudend.

Maar goed, moet iedereen voor zichzelf weten.

[Voor 79% gewijzigd door Ramon 73 op 27-01-2021 07:09]

[SymbolicFrank]

Voor het solderen en desolderen van chips heb je een hetelucht soldeerstation nodig, veel flux en een vaste hand.

[memphis]

jbhc schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 04:28:
Waarom heeft iedereen het over flux? Pb/Sn met harskern is wat je wil

En soms is harskern niet genoeg om klonten en zo sluitingen tegen te gaan. Doe maar eens een 200 pins tegeltje solderen met en zonder flux, dan wil je echt niet meer zonder flux werken.

[Hans1990]

jbhc schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 04:28:
Waarom heeft iedereen het over flux? Pb/Sn met harskern is wat je wil

Harskern (flux) verdampt snel. Als je soldeerpunt niet rookt, is het niet goed. Doe maar wat soldeer op je punt, en tel maar af totdat die stopt met roken op je ingestelde temperatuur.

Afhankelijk wat je doet, zoals het solderen van grote ground planes of lastige plekken met weinig contact, kan er voor zorgen dat je de soldeerbout op een hoge temperatuur zet. Lastige plekken wil je ook niet direct alles kapot steken, dus ook daarin zal je paar tellen 'wachten'. De harskern die op de soldeer van je punt zat (om beter contact te maken met SMD's) is dan allang verdwenen. Solderen zonder flux is alsof je aan het verven met metaal Flux *op* de PCB plaatsen kan dan zeker zeer handig of essentieel zijn.

Andere use case is een truukje om QFN of powerpad devices te solderen via een exposed GND/power plane aan de andere zijde van de PCB. In dat geval heb je geen direct soldeerbout contact met de soldeercontacten, maar voorvertinde pads. In dit geval wil je ook niet teveel soldeer gebruiken zodat je component niet van de PCB afvalt (vaak haal ik wat weg). Je wil dan ook graag extra flux in de hand hebben voor tijdens de 'reflow' cycle.
In dit geval zou hete lucht een stuk idealer zijn, vooral als je niet op je eigen designs werkt (reparatie). Ook daarin is extra flux ook essentieel..

Ramon 73 schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:46:
[...]

In principe is de damp in een loodvrij proces agressiever dan in een loodhoudend proces. Loodvrij soldeertin vloeit minder goed dan loodhoudend en daardoor wordt er een grotere aanslag gedaan op het vloeimiddel (kwaliteit en werking van).
Er zijn echter geen gegevens of onderzoeken beschikbaar over de schadelijkheid van soldeerdampen in de elektronica. Ik heb er al lang/vaak naar gezocht. Tevens werk ik nauw samen met internationale fabrikanten van soldeertin, en ook daar zijn geen gegevens beschikbaar. Iedereen blijft op het standpunt van "liefst niet inademen". Echter heb ik nog nooit gehoord van mensen die ziek werden van het solderen.
40 jaar geleden moesten Philips medewerkers die soldeerden eens per jaar bloedmonsters laten afnemen voor controle loodgehalte, via onafhankelijke artsen. Daar kwam nooit iets uit, en als de controle zo scherp was, dan hadden ze allang iets gemerkt van overige dampen.

Mijn persoonlijke standpunt: liefst niet inademen. Kan het kortstondig niet anders, dan levert het geen schade van formaat op.

Loodvrij/loodhoudend: eens. Echter lood verdampt niet in de dampen, dus niet raar dat je geen loodconcentratie aantreft. Standpunten van soldeer fabrikanten overnemen zou ik niet gauw doen. Wij van WC eend... Ik heb regelmatig hoofdpijn gekregen als ik lang was exposed aan soldeerdampen op mijn vorige werk. Lijkt mij absoluut niet gezond.
Trouwens is er genoeg onderzoek van te vinden: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=solder+flux

[Voor 35% gewijzigd door Hans1990 op 27-01-2021 10:30]

[deepbass909]

Ramon 73 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 06:58:
[...]


Wat denk je dat die harskern is?


[...]

Ik adviseer altijd zeer dringend om na het solderen handen te wassen, om vuil van het solderen af te spoelen. Dat is idd het enige mechanisme dat voor loodinname kan zorgen als je loodhoudend zou solderen.
Maar bijna niemand doet ook echt handen wassen, worden ze immers niet vies van, van solderen.


[...]


Er is heel weinig te vinden over problemen die kunnen ontstaan door het inhaleren van fluxdampen.
Maar wat wel bekend is, is dat je er overgevoeligheid of bronchitis-achtige verschijnselen door kunt ontwikkelen. Fluxen voor elektronica bevatten (degene die ik bekeken heb tenminste) geen kankerverwekkende stoffen.
Lood is daarentegen wél dodelijk en geeft stapeling. Het lichaam breekt lood niet af maar slaat het op en dat houdt gevaar in op zeer lange termijn.

Daarnaast is pb/sn gewoon overbodig, veel loodvrij materiaal soldeert net zo goed als loodhoudend.

Maar goed, moet iedereen voor zichzelf weten.

Als afgestudeerd milieutoxicoloog kan ik je 100% garanderen dat je van solderen met loodhoudend soldeer géén loodvergiftiging kan oplopen. De temperatuur van solderen is veel te laag om looddampen te laten ontstaan en metallisch lood wordt niet door het lichaam opgenomen. Ook zijn de omstandigheden niet aanwezig voor het laten ontstaan van organische loodverbindingen (het type verbinding dat ooit in loodhoudende benzine zat).
De rook die ontstaat bij het solderen, is het verbranden van de flux. In die rook kunnen wel vervelende verbindingen ontstaan en is het aan te raden dat als je veel soldeert het alleen te doen in een goed geventileerde ruimte, eventueel met active afzuiging. Maar die rook is niet schadelijker dan wat boven een gemiddelde houtskool gestookte barbecue ontstaat (dat kon nog weleens schadelijker zijn vanwege koolmonooxide).

De reden dat loodsoldeer uitgefaseerd wordt in productie van elektronica is omdat in de afvalverwerking de hoeveelheid lood in elektronica wél een probleem geeft, net als cadmium en kwik. Loodvrij soldeer is een milieumaatregel, niet gezondheid.

Ook hiervoor geldt, als hobbyist kom je nog niet eens in de buurt van blootstellingsniveaus die ook maar iets van risico gaat vormen.

Omdat lood-tin soldeer verreweg het makkelijkst werkt, een relatief lage smelttemperatuur heeft en goed vloeit, kan je als hobbyist het beste daarmee beginnen.

Voorzichtig zijn met zware metalen, zoals lood, is goed, maar je moet het niet overdrijven en sowieso altijd in het oog houden of het om professioneel gebruik gaat of hobbymatig. Professioneel worden er terecht hoge eisen gesteld, maar dat betekent nog niet dat als je als hobbyist die niet naleeft, je gelijk een extreem gezondheidsrisico loopt.

[Ramon 73]

deepbass909 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 14:26:
[...]


Als afgestudeerd milieutoxicoloog kan ik je 100% garanderen dat je van solderen met loodhoudend soldeer géén loodvergiftiging kan oplopen. De temperatuur van solderen is veel te laag om looddampen te laten ontstaan en metallisch lood wordt niet door het lichaam opgenomen. Ook zijn de omstandigheden niet aanwezig voor het laten ontstaan van organische loodverbindingen (het type verbinding dat ooit in loodhoudende benzine zat).

Ik heb nergens gesteld dat er bij solderen met loodhoudend soldeertin, looddampen zouden ontstaan. Lood verdampt pas bij (dacht ik) 650°C en dat haal je met een fatsoenlijke soldeerbout niet. Enige methode waarop je het zou kunnen binnenkrijgen is via de mond.

De rook die ontstaat bij het solderen, is het verbranden van de flux. In die rook kunnen wel vervelende verbindingen ontstaan en is het aan te raden dat als je veel soldeert het alleen te doen in een goed geventileerde ruimte, eventueel met active afzuiging. Maar die rook is niet schadelijker dan wat boven een gemiddelde houtskool gestookte barbecue ontstaat (dat kon nog weleens schadelijker zijn vanwege koolmonooxide).

Bron? Niet dat ik je niet geloof, maar ik krijg maar al te vaak de vraag HOE schadelijk fluxdampen nu werkelijk zijn. En ik heb er wel eens naar gezocht maar niet echt harde gegevens aangetroffen.

De reden dat loodsoldeer uitgefaseerd wordt in productie van elektronica is omdat in de afvalverwerking de hoeveelheid lood in elektronica wél een probleem geeft, net als cadmium en kwik. Loodvrij soldeer is een milieumaatregel, niet gezondheid.

Dat klopt, in allereerste instantie milieu. Dat is mij allemaal bekend. Maar als je het kunt vermijden (en dat kan makkelijk) dan is het beter om dat inderdaad te doen. Waarom zou je met lood solderen als loodvrij net zo goed gaat, en soms zelfs beter?

Ook hiervoor geldt, als hobbyist kom je nog niet eens in de buurt van blootstellingsniveaus die ook maar iets van risico gaat vormen.

Ik wil ze de kost niet geven, die elke vrije minuut de soldeerbout in gebruik hebben. Zijn er toch heel veel die ik in de sector tegenkom die thuis ook nog projecten doen, repareren etc.
Maar voordat je in de gevarenzone komt ben je wel even bezig idd.

Omdat lood-tin soldeer verreweg het makkelijkst werkt, een relatief lage smelttemperatuur heeft en goed vloeit, kan je als hobbyist het beste daarmee beginnen.

Dat is een zeer sterk ingeworteld misverstand! In het begin (2006) was loodvrij solderen een kleine ramp. Tegenwoordig is er Sn100 materiaal dat net zo goed vloeit als loodhoudend materiaal. Er zijn zelfs al SAC305 legeringen die betere vloeieigenschappen hebben dan loodhoudend soldeertin. Maar de meeste hobbyisten hebben wel eens met loodvrij tin gewerkt, ergens gekregen of goedkoop gekocht. Dan waarschijnlijk een oude materiaalsoort gekregen die heus niet prettig werkt en dan is loodvrij nooit meer goed te praten. In de moderne legeringen worden 3-7 metaalsoorten toegevoegd in de hoeveelheden van 0,05-0,1% en daarmee worden drastische verbeteringen geboekt in de vloeieigenschappen en sterkte. Loodvrij soldeertin is al veel sterker da loodhoudend materiaal waar het gaat om plotselinge belastingen. Trekproeven op soldeerverbindingen laten veel beter resultaten zien voor loodvrij dan voor loodhoudend. Vermoeiingstesten weliswaar tegenovergesteld, daar is loodhoudend nog beter.

Voorzichtig zijn met zware metalen, zoals lood, is goed, maar je moet het niet overdrijven en sowieso altijd in het oog houden of het om professioneel gebruik gaat of hobbymatig. Professioneel worden er terecht hoge eisen gesteld, maar dat betekent nog niet dat als je als hobbyist die niet naleeft, je gelijk een extreem gezondheidsrisico loopt.

Zie boven, als je het kunt voorkomen, dan zeker niet nalaten. Maar moet iedereen voor zichzelf weten hoor. Ik zou ook eerst mijn oude rolletje loodhoudend op maken en dan een goede soort loodvrij tin kopen.

Maar niemand wil dat op uitspraken aannemen. Cursisten die nog "om" moeten, laat ik altijd een test doen met een courante soort loodhoudend en een moderne loodvrije soort. Dat is eigenlijk altijd om het even waar je mee werkt, en soms zelfs nog in het voordeel van het loodvrije soldeertin. Pas na een eigen ervaring wordt dat overgenomen.

[Jampot007]

Voor je eleshop met een vrachtwagen laat komen ipv koeriersbusje zou ik eerst is beginnen

Soldeerboutje, wat soldeertin en een project. Al de rest kom je gaandeweg wel achter


Maar als je toch wat input wilt, ik moest wat dingetjes solderen/maken dus soldeerbout gekocht bij de Action voor 7 euro ofzo. Werkt, maar daar is ook alles mee gezegd. Opwarmen duurt een eeuwigheid, het snoer voelt aan als staalkabel en nog wel wat klachten.

Solderen nu wat vaker nodig dus een TS100 gekocht (50 euro voor de set bij grote vriend Ali), ik heb m nog niet vaak gebruikt maar dat is wel een verademingetje. Bar snel opwarmen (actieve punt geleuter), temperatuur regelbaar, lekker licht, laatste stuk kabel is siliconen lekker flexibel, ideaal.

Zit wel geen uitgebreid station bij alleen een stukje plastic van 30x40mm met een ijzerdraadje eraan waar je m op kan leggen en een ministukje spons erin.... Nu wat ge3dprint om wat te helpen. Maar ik heb al wel zat meuk op m'n bureau staan dus eigenlijk nieteens een nadeel in dit geval.

[stftweaker]

Even een update: heb nu toch echt besloten voor de hakko fx888 te gaan. En gewoon een redelijke hot air station. Waarom? Ik geef liever iets meer uit en koop kwalitatief iets goeds dan zitten klooien met goedkope rommel. Dat is niks voor mij.

Alleen schoot mij te binnen bij het soldeer station krijg je maar 1 punt natuurlijk. Welke punten moet ik echt hebben als ik op printplaatjes dingen wil doen. Neem een dc jackje vervangen, of een charger port van een apparaat. Ik heb zitten kijken maar ik zie zoveel, maar zoveel afmetingen. En nergens echt een guideline.

Wat vinden jullie fijn? En waarom? En wat raden jullie aan.

[HogeHoedje]

Hopelijk het waard op deze topic wakker te laten worden:

Zit zelf te denken om te beginnen met leren van solderen en had zelf wat tips van vrienden gehoord over wat nou nodgi is. Hierwas ook wel enige discussie over, dus ben wel geïnteresseerd wat hier men denkt:

- Pinecil V2 als soldeerbout -- puur vanwege ruimte/portability aspect ten opzichte van een geheel soldeerstationnetje (van Hakko kreeg ik eerder aangeraden). Ook nog hittebestendige en aparte AC adapter halen met een kleine standaard, allemaal bij Eleshop
- Hakko 599B als tip cleaner bij iFixit (zodra het op voorraad is), met een desoldeerpomp en wellicht met de Stannol soldeer bij hun en een multimeter.

Verder begin ik zelf te twijfelen wat goede opties is, qua flux, of ik toch maar verschillende tips erbij haal voor de Pinecil V2, wat kapton om onderdelen vast te houden en m'n eerste keuze van soldeertin.

Enige advies/feedback hierop?

[memphis]

[b]HogeHoedje in "Eerst leren solderen daarna professioneel?"

Verder begin ik zelf te twijfelen wat goede opties is, qua flux, of ik toch maar verschillende tips erbij haal voor de Pinecil V2, wat kapton om onderdelen vast te houden en m'n eerste keuze van soldeertin.

Enige advies/feedback hierop?

Dat ding gebruikt active tips zag ik, dan zal de prijs ook niet dusdanig aantrekkelijk zijn dat je wat tips er even bij neemt.
Dat je voor verschillende werkzaamheden andere tips nodig hebt (eerlijk gezegd het makkelijke maakt) is een feit.

Flux moet je voor de zgn BGA flux gaan, dit is een pasta/gel achtig goedje dat beter en langer werkt dan zo'n fluxpen met vloeibare flux. Je zult dan ook wel iets van een cleaner moeten hebben, een busje IPA alcohol met wat tissues werkt wel goed. om de print schoon te poetsen.

Soldeertin, voor hobbyprojectjes zou ik nog voor loodhoudend gaan, dat soldeert gewoon makkelijker.

[6R15]

Je kan wel van alles kopen maar ik zou gewoon lekker simpel beginnen,wat belangrijk is om meters te maken, koop wat printplaatjes (die met veel gaatjes) en ga die dan lekker solderen totdat je precies weet hoelang je iets moet opwarmen en ook een hele stabiele hand hebt.

Als je nu een soldeerbout koopt met honderd instellingen en tien punten dan weet je straks niet of je techniek niet goed is of je instellingen van je bout, dus simpel beginnen en als je zo simpele bout volledig onder controle hebt kan je altijd nog een fancy soldeerstation kopen en alle randzaken. Voordeel is dan ook dat je zelf al veel ervaring hebt en dan ook niet hier hoeft te vragen wat goed werkt, want dat is ook deels persoonlijk.

[ls470]

Hebben jullie een mening over dit soldeerstation:

https://www.eleshop.nl/eleshop-ele-t12a-soldeerstation.html

Ben ik beter af met zo iets, of toch een T101 nemen (wanneer de draagbaarheid geen argument/punt is)?

https://www.eleshop.nl/so...nt/ts101-soldeerbout.html

Ik zou denken: T12 heeft goedkopere punten en iets meer vermogen (maar dat maakt niet veel uit?), T101 heeft vooral/alleen het voordeel van de draagbaarheid? of is er nog verschil in bouwkwaliteit/betrouwbaarheid? Het is niet om meerdere uren per week te solderen, maar het is wel de bedoeling om relatief grof werk te kunnen doen (bv. draad solderen op marklin spoortjes) en er mee (te lereen) SMD componenten te solderen...

[memphis]

Die T12A is niet echt Eleshop, volgens mij was het een open project. Komt mij erg bekend voor en heb vele bouwprojecten gezien

[Intergalactic]

ls470 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 12:25:
Hebben jullie een mening over dit soldeerstation:

https://www.eleshop.nl/eleshop-ele-t12a-soldeerstation.html

Ben ik beter af met zo iets, of toch een T101 nemen (wanneer de draagbaarheid geen argument/punt is)?

https://www.eleshop.nl/so...nt/ts101-soldeerbout.html

Ik zou denken: T12 heeft goedkopere punten en iets meer vermogen (maar dat maakt niet veel uit?), T101 heeft vooral/alleen het voordeel van de draagbaarheid? of is er nog verschil in bouwkwaliteit/betrouwbaarheid? Het is niet om meerdere uren per week te solderen, maar het is wel de bedoeling om relatief grof werk te kunnen doen (bv. draad solderen op marklin spoortjes) en er mee (te lereen) SMD componenten te solderen...

pinecil v2 bij pineVS vandaan halen tov de ts101, zit je rond de 45 euro voor de bout

https://pine64.com/produc...-portable-soldering-iron/

[Voor 3% gewijzigd door Intergalactic op 27-03-2023 14:00]

[memphis]

Effe zoeken, idd: https://github.com/wagiminator/ATmega-Soldering-Station (1 van vele)

Naar mijn weten staat Aliexpress en Banggood er ook vol mee.

[The Realone]

Voor wat het waard is en ik weet dat dit topic al oud is, ik ben ook onlangs begonnen met solderen, voornamelijk voor spul rondom m'n Raspberry Pi thuisprojectjes. Ik las dat de Pinecil wel aan aanrader is, dus die heb ik gekocht en daarna een standaard met tipcleaner erin en een goedkoop rolletje tin van Amazon geplukt. Geen onderzoek gedaan, gewoon gekocht en gas erop.

Resultaat: ik heb dingen weten te solderen. Het zit verdomme nog vast ook en het werkt! Nu merk ik dat een derdehand wel handig is, dus die komt dan ook. Dat stuk karton waar ik op soldeerde zal ik wel eens vervangen voor een silliconen mat o.i.d. maar dat komt wel.

Wat ik hiermee probeer te zeggen; als je daadwerkelijk 0 ervaring hebt zoals ik, heb je echt maar weinig nodig om een begin te maken en te leren wat je nodig hebt. Een basisding als een tinzuiger lijkt me handig, maar ik heb het niet nodig gehad bij mijn eerste projectjes omdat dat voornamelijk een kabeltjes en weerstanden ging. Had er vast mooier uit kunnen zien, maar dat weet ik nu. Dus koop ik die binnenkort wel.
Zo gaat dat, in mijn ogen, voor al die fancy dingen.

[Puch-Maxi]

memphis schreef op maandag 27 maart 2023 @ 12:36:
Die T12A is niet echt Eleshop, volgens mij was het een open project. Komt mij erg bekend voor en heb vele bouwprojecten gezien

Klopt, ik ken deze van KSGER en Quicko STM32 T12 kitjes.

[memphis]

The Realone schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:26:

Wat ik hiermee probeer te zeggen; als je daadwerkelijk 0 ervaring hebt zoals ik, heb je echt maar weinig nodig om een begin te maken en te leren wat je nodig hebt. Een basisding als een tinzuiger lijkt me handig, maar ik heb het niet nodig gehad bij mijn eerste projectjes omdat dat voornamelijk een kabeltjes en weerstanden ging. Had er vast mooier uit kunnen zien, maar dat weet ik nu. Dus koop ik die binnenkort wel.
Zo gaat dat, in mijn ogen, voor al die fancy dingen.

Klopt!
Inweze is een temperatuurgeregelde bout wel lekker en verwisselbare punten ook. Een belangrijk ding om naar te kijken is hoe makkelijk de punten verkrijgbaar zijn en de prijs ervan. Ik zelf heb voor een Weller WE1010 gekozen omdat je met Weller nooit fout kan gaan en de punten goedkoop zijn omdat het geen actieve punten zijn die dus ook niet snel vervangen moeten worden. Op werk gebruiken we JBC en die punten doen wel eens moeilijk, dan is 30 euro toch weer een flink bedrag.

Een zuigpomp gebruik ik niet, heb hem wel ergens. Ik gebruik liever zuiglitze maar iedereen heeft zo zijn voorkeur. Zeker als je alleen SMD soldeert heb je weinig aan een pomp.

Overigens heb ik vorige week de IPC7711/7721 certificaat gehaald, ook weer lekker om op zak te hebben.

[Galinsky]

Ik geef ook het advies voor de TS100. erg leuk dingetje vooral voor kleine elektronica. Apparaatje blijft ook waardevol nadat je ooit een mooie Hakko willen kopen gezien het ieder zijn eigen sterke kanten heeft.

Voor portabiliteit blijft de ts100 namelijk altijd prachtig! (6S lipo erop en je kan op elke locatie solderen).

Ik soldeer al 7 jaartjes en waarvan de laatste 3/4 jaar alleen met de TS100. Hij voldoende voor mij en ik heb al flink wat grote projectjes gehad (elektrische surfboard & skateboard mee gebouwd).

Ralim firmware erop en hij kan ook tot de 450graden wat handig is voor de wat dikkere kabels.

[Neophyte808]

EDIT: ik zie nu pas hoe oud dit topic is en dat TS waarschijnlijk al lang een antwoord heeft gevonden op zijn vraag.

Ik snap persoonlijk de haat tegen loodvrije tin in dit topic niet zo. Ik heb leren solderen met loodhoudend, maar begon PCBs te repareren in een productiehal net nadat de RoHS maatregelen werden ingevoerd (wettelijke bepaling dat electronica met loodvrije tin gemaakt moet worden, m.u.v. medische apparatuur). Op de te gebruiken temperatuur na, eigenlijk nooit een verschil gemerkt. Totdat ik een jaar terug wat oude loodhoudende tin op wilde maken. Ik weet niet wat voor legering dat was, maar zulke k*trommel ben ik nog nooit tegengekomen en het was toch echt loodhoudend. Overigens is 60/40 waarschijnlijk wel het goedkoopste, maar zeker niet het beste op het gebied van loodhoudende tin. Hier op Tweakers heb je Sebastius die vlogt over solderen, hij raadt SAC tin aan. Zo ongeveer het duurste wat je kunt kopen, maarja, kom maar eens door 1 rol tin heen.

Verder: als je ooit loodhoudende en loodvrije tin door elkaar hebt gebruikt, ben je er waarschijnlijk achter gekomen dat dat echt voor geen meter soldeert. Ik vermoed dat dat komt doordat je eigenlijk een nieuwe legering maakt met andere materiaaleigenschappen en daarmee een hoger smeltpunt. Aangezien TS met name wil leren solderen voor reparatie en niet voor het bouwen van hobbyprojecten, zou ik hem daarom eerder loodvrije tin te kopen ipv loodhoudend, als niet beide, aangezien alle electronica uit Europa en China al gemaakt zijn met loodvrije tin ivm RoHS.

Voor een multimeter zou ik 1 model adviseren boven de allergoedkoopste. De bekende rechthoekige gele of zwarte multimeter met 830 in de naam is troep en verder heeft het merk Extech een zeer dubieuze reputatie. Fluke is het andere uiterste. Zelf heb ik een Owon en een Uni-T die beide True-RMS zijn samen op de kop getikt voor 90 euro en daar kan ik echt alles mee, maar voor TS wellicht een beetje overkill.

Persoonlijk ben ik begonnen met de slechtste bout die je je kunt voorstellen: plugde direct in op het lichtnet, geen temperatuurregeling, stugge kabel en groot/lomp: bedoeld voor dikke kabels.

Daarna ben ik overgestapt op een HQsolder systeem met temperatuurregeling dat het een jaar of 10 heeft gedaan voor het de geest gaf. Grootste gemis van dat ding was het gebrek aan tips dat ik erop kon zetten. In mijn ervaring zijn conische tips beter voor het solderen van through-hole componenten en is die beitel/chisel-tip beter voor SMD. Persoonlijk ben ik fan van de drag-solder tip (een soort lippenstiftje) dat het midden vindt tussen de conische en de beitel-tip.

Ik zou geen soldeerstation aanraden waarvoor je geen reserve-tips kunt bestellen: als je tip geen tin meer pakt, maak je hem schoon met die messing spons uit je wishlist. Op een bepaald punt (pun intended) is de tip zover gedegradeerd dat dat niet meer voldoende is en dan kun je de levensduur nog even rekken met schuurpapier oid, maar dan wil je die wel op korte termijn kunnen vervangen. Bij LIDL hebben ze bijvoorbeeld zo'n Parkside soldeerstation voor een tientje of 2, maar als je de tips daarvoor op hebt gebruikt kun je die niet meer los bijbestellen en kun je het hele station vervangen: niet duurzaam en niet handig.

Inmiddels overstapt op een 80W Atten station en nog geen spijt. Ik heb ook vernomen dat Hakko-tips op Atten-bouten passen, maar dat heb ik nog niet geprobeerd.

[Neophyte808]

memphis schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:39:
Een goede investering is een oscilloscoopzoals een Rigol al voor een 300 euro te vinden is geloof il. Als he rond kijkt heb je ook een multimeter met een scoop-scherm en ik heb zelf naast een Tektronix beeldbuis scoop een simpele handheld DS202 dual channel scoop.

Net een oscilloscoop kan je signalen meten en volgen, onmisbaar in het opsporen van fouten.

En er loopt een redelijk recent topic hier over wat voor cursus te volgen over de basis van elektronica, er koen wat hints voorbij.

Persoonlijk was een DSO (scope) voor mij het allerlaatste wat ik heb gekocht: voor die 300 euro kun je zo veel soldeerpunten, soldeertin, flux, multimeters, microcontrollerbordjes en componenten kopen en je gebruikt een DSO eigenlijk alleen als je een hele specifieke diagnose wilt doen.

[Neophyte808]

deepbass909 schreef op maandag 16 november 2020 @ 02:43:
Ik gebruik al jaren (zeg maar rustig 15 jaar of langer) een dergelijk soldeerstation:
[Afbeelding]

Belangrijkste is dat het een temperatuurgeregelde soldeerbout is. De versie die ik heb, is een simpele, goed genoeg voor stekkers solderen, true-hole componenten en de grootste maten SMD. Om te beginnen is dat meer dan genoeg.
Koop een rol 60/40 (tin/lood) soldeer met flux-core, een flux-pen, siliconen soldeermat, een goede, kleine zijsnijtang (ik ben zelf fan van Piergiacomi- en Knippex tangen), tinzuiger en desoldeerlint.
Een derdehandje is ook aan te raden.

Zaken als een lamp met vergrootglas en rookgasafzuiger zijn, zeker in het begin, nog niet nodig. Zorg wel voor ventilatie als je soldeert. De rook bevat echt geen lood (daarvoor is de temperatuur veel te laag), daar hoef je dus niet bang voor te zijn.

Waarom heb je meetsnoeren erbij staan? Er staat geen multimeter in je boodschappenlijstje.

Die HQsolder die ik heb gebruikt tot hij de geest gaf was een voorganger van dit station. Ik denk dat je aan die Atten een betere koop hebt.

[memphis]

Neophyte808 schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 20:30:
[...]


Persoonlijk was een DSO (scope) voor mij het allerlaatste wat ik heb gekocht: voor die 300 euro kun je zo veel soldeerpunten, soldeertin, flux, multimeters, microcontrollerbordjes en componenten kopen en je gebruikt een DSO eigenlijk alleen als je een hele specifieke diagnose wilt doen.

Wat je suggereerd is dus blind vervangen op basis van mogelijke vermoedens. Een scoop is niet voor specifieke doeleinden maar om signalen en signaal niveau's te laten zien. Het geeft veel meer begrip wat je aan het doen bent wat je met een multimeter nooit zal zien. Overigens was mijn DS202 maar 100 euro en ben er blij mee hoewel ik ook op een Rigol tafelmodel zit te azen.

[Neophyte808]

memphis schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 21:06:
[...]
Wat je suggereerd is dus blind vervangen op basis van mogelijke vermoedens. Een scoop is niet voor specifieke doeleinden maar om signalen en signaal niveau's te laten zien. Het geeft veel meer begrip wat je aan het doen bent wat je met een multimeter nooit zal zien. Overigens was mijn DS202 maar 100 euro en ben er blij mee hoewel ik ook op een Rigol tafelmodel zit te azen.

Op latente schade na is schade aan componenten vaak zichtbaar. Als je Louis Rossman of Tronicsfix volgt op YouTube zie je dat daar ook niet/zelden een scope aan te pas komt. Vaak zijn er een paar usual suspects: een tantaalcondensator in een Macbook, een HDMI controller, een paar goldvingers op een bepaalde poort etc.

Nergens beweer ik dat een multimeter een vervanging is voor een DSO, maar ik denk dat je aan een multimeter die o.a. continuïteit meet veel meer hebt dan aan een scope voor digitale electronica. Immers: stel het is de HDMI controller, weet jij dan hoe een gezond HDMI signaal eruit hoort te zien? DSO lijkt me vooral handig voor audio apparatuur, analoge elektronica, of zoals je als GreatScott een dubieus circuit hebt gekocht op AliExpress en wilt kijken of er geen schadelijke pieken in je uitgangssignaal zitten oid, of als je zelf iets aan het ontwerpen bent.

Dus ja: ik blijf bij mijn originele standpunt dat een DSO voor specifiekere, meer geavanceerde troubleshooting is en dat je als beginner beter in andere dingen kunt investeren die je meer/vaker gebruikt.

[memphis]

Neophyte808 schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 21:26:
[...]


Op latente schade na is schade aan componenten vaak zichtbaar. Als je Louis Rossman of Tronicsfix volgt op YouTube zie je dat daar ook niet/zelden een scope aan te pas komt. Vaak zijn er een paar usual suspects: een tantaalcondensator in een Macbook, een HDMI controller, een paar goldvingers op een bepaalde poort etc.

Ik ken de personen niet maar heb wel een idee hoe ze te werk gaan. Zeker als je je met 1 product/merk bezig houdt ken je op een gegeven moment wel de veel voorkomende klachten.
Kijk daartegen op professionele reparatieafdelingen van welke electronica firma dan ook en je zult zien dat een scoop niet weg te denken is. Ik zelf werk op een reparatieafdeling van een electrinica productiebedrijf en ken je zeggen dat veel zaken buiten de veel voorkomende fouten zonder een scoop gokwerk is en meer tijd en geld kost.

[Neophyte808]

memphis schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 22:45:
[...]

Zeker als je je met 1 product/merk bezig houdt ken je op een gegeven moment wel de veel voorkomende klachten.
Kijk daartegen op professionele reparatieafdelingen van welke electronica firma dan ook en je zult zien dat een scoop niet weg te denken is. Ik zelf werk op een reparatieafdeling van een electrinica productiebedrijf en ken je zeggen dat veel zaken buiten de veel voorkomende fouten zonder een scoop gokwerk is en meer tijd en geld kost.

Op mijn beurt heb ik voor het repareren van smartphones/tablets/telefoons/gameconsoles/discolampen nog nooit een scope nodig gehad of op een zinnige manier in kunnen zetten. Vaak ken je het circuit niet, en je hebt niets aan een scope als je niet weet waar en wat je moet meten en wat voor signaal je logischerwijs verwacht. Pas toen ik een functiegenerator had gebouwd die niet het gewenste gedrag vertoonde, had ik er een use case voor en heb ik een Siglent aangeschaft.