verdeler vloerverwarming mogelijk open verbinding: defect?

[JeroenTheStig]

Een aantal weken geleden heb ik een CV zoneregeling geinstalleerd (@Plugwise Adam + Tom / Floor). De zones die ik hier bij regel zijn de woonkamer, twee slaapkamers, een zolderkamer en een badkamer. In de badkamer is naast een radiator ook een vloerverwarming geinstalleerd, waarbij een één-zoneverdeler + motor is geinstalleerd van het type Nathan SBK 4800.

Sinds we de zoneregeling hebben geinstalleerd, merk ik dat de woonkamer erg moeilijk op temperatuur komt, met name op momenten waarbij de badkamer niet verwarmd wordt. Bovendien kan ik nu in de meetresultaten van de Plugwise zien dat de ketel aan het pendelen is:



Om te kijken wat er aan de hand is, ben ik begonnen met het dichtzetten van alle radiatoren en de vloerverwarmingsysteem (d.m.v. het voetventiel), behalve de radiatoren in de woonkamer. Hierbij merkte ik dat het probleem was opgelost en de meetresultaten hadden een normaal verloop waarbij de ketel 3 a 4 keer per uur aansloeg, in plaats van iedere 5 minuten.

Vervolgens ben ik verder gaan zoeken in de verdeler:


Op de verdeler van de vloerverwarming heb ik vervolgens de zoneknop (1) dichtgezet en het voetventiel (2) weer opengedraaid. Ik merkte direct dat de retourleiding gloeiend heet werd en zag de temperatuur van de blauwe meter snel oplopen en de ketel begon weer te pendelen.

Blijkbaar stroomt er warme CV-water in de aanvoer, via (3) weer terug naar de afvoerleiding. Dit is uiteraard een ongewenste situatie, omdat hiermee de delta T bij de ketel laag is, onnodig energie wordt verspild en de stroming in de radiatoren elders in huis te laag is. Wat ik had verwacht is dat d.m.v. de Plugwise Floor die ik op (1) kan zetten het systeem kan afsluiten als de zone voldoende verwarmd.

Ik heb een aantal vragen waar ik niet direct uit kom. Ik heb elders op internet een schema gevonden hoe een verdeler zou moeten werken, waarbij een terugslagklep tussen aan- en afvoer moet voorkomen dat warm water direct terugstroomt naar de ketel. Klopt mijn aanname dat dit mechanisme in iedere vloerverdeler hoort te zitten en in mijn situatie dus onder (3) ? Zorgt zo'n klep er voor dat er 0,0 water van aanvoer naar afvoer kan lopen, of kan er altijd nog wel iets van water lopen?

Is er iemand die weet of een dergelijk systeem te repareren is (ik zie wel een moer aan de linkerkant van (3), geen idee of ik daarmee dit onderdeel open kan maken), of dat het geheel volledig vervangen moet worden?

[JeroenTheStig]

Ik heb ondertussen verder gezocht naar hoe een verdeler zou moeten werken, en dan met name wat het gedrag is bij verdelers waar de aanvoer en retour beide op de retour verzamelbak zitten.

Ik heb hier een document gevonden waarin de begrippen en werking van een vloerverwarming wordt uitgelegd. In het plaatje van een basic verdeler wat je in dit document kunt vinden, wordt gesproken over een stelklep / keerklep die in de retourverzamelbak geplaatst wordt. Hierover wordt het volgende gemeld:

In de standaard verdeler heeft deze plug slechts een afdichtende functie. De mogelijkheid bestaat echter om de plug te verwijderen en te vervangen door een stelklep of keerklep. De keerklep is een terugstroombeveiliging die noodzakelijk is bij stadsverwarming- verdelers. De stelklep maakt het mogelijk de verdeler ’actief’ te maken, waardoor de circulatiepomp van de verdeler min of meer zijn eigen cv-water aanzuigt.

Blijkbaar is dus niet iedere verdeler voorzien van een terugstroombeveiliging.

Als ik verder lees, dan is deze stelklep blijkbaar verplciht bij stadsverwarmingen:

Om de standaard Basic verdeler geschikt te maken voor de specifieke stadsver- warmingseisen worden deze op enkele punten aangepast. De 3/4” plug (12) wordt vervangen door een keerklep waardoor het niet meer mogelijk is dat het aanvoerwater uit een verwarmingssysteem (stadsverwarming) direct in het retour gedeelte van dit verwarmingssysteem kan stromen. Bij een verdeler zonder deze voorziening zou bij het uitschakelen van de circulatiepomp (b.v. stroomuitval) direct warm water vanuit de aanvoerleiding van het verwarmingssysteem, door de verdeler, in de retourleiding kunnen stromen. Ook hebben deze verdelers een extra thermostaatknop (19) i.p.v. het instelbare retourventiel (5). Deze thermostaatknop dient om te voorkomen dat er te warm water in de retourleiding van het verwarmingssysteem komt (dit zou kunnen gebeuren als de aanvoer thermostaatknop (3) stuk gaat).

Het dikgedrukte gedeelte in de quote is dus precies datgene wat ik nu constateer bij mijn eigen installatie. Ik begrijp alleen niet waarom er geen directe stroming van aanvoer -> retour is als de motor aanstaat. Kan iemand dat verklaren?

Verder begrijp ik niet waarom je deze situatie zou willen. Of is dit bedoeld bij installaties waar verder geen radiatoren aanwezig zijn zodat dit als een soort bypass fungeert als er geen warmtevraag is?

[WackoH]

Zo'n verdeler heeft geen keerklep omdat men er van uit gaat dat de pomp altijd draait (als er aanvoer van warm water is). En wat er niet in zit, kan ik ook niet kapot
Dat is bij jou nu blijkbaar niet het geval, anders had de thermostaatkraan naar de verdeler de toevoer af moeten knijpen.
Nu staat 'ie vol open (omdat de voeler aan de andere kant zit) zodat het warme water van de ketel wordt kortgesloten.

Je zou als 1ste kunnen proberen het ventiel van de vloerverwarminsgverdeler (2) zo ver mogelijk dicht te draaien (het is een instelventiel, geen open/dicht). Dat betekent zo ver dat er nog wel voldoende warmte naar de verdeler gaat om de badkamervloer warm te krijgen, maar genoeg weerstand over het ventiel is dat het water naar de rest van het huis kan.

Als dat niet werkt, zo je iets kunnen regelen dat de pomp draait als de CV ketel aan staat (ik heb dat via Domoticz geregeld.

PS: Je moet een klein beetje oppassen met alles dichtzetten. Als er geen water kan circuleren (en er geen bypass klep is) kan je ketel defect raken.

[JeroenTheStig]

@WackoH Ik had inderdaad al zo'n vermoeden dat er geen keerklep in zit. Ik heb geprobeerd om het ventiel zo dicht mogelijk te draaien. Ik heb hem nu zelfs minder dan een kwart slag open, maar er gaat blijkbaar nog steeds teveel water door, want de ketel is nog steeds aan het pendelen als de motor van de vloerverwarming uit is. Ik ga komende dagen verder finetunen, maar ik moet natuurlijk niet te veel gaan knijpen, want als alleen in de badkamer warmtevraag is en alleen deze zone open staat, dan komt dat ook teveel aan op de motor in de ketel. Al met al is deze methode niet ideaal, omdat er altijd water lekt als deze zone uit is.

Als alternatief kan ik er ook voor kiezen om nog vóór de radiatorknop bij de aanvoer een termostaatkraan toe te voegen, zodat ik op dat punt deze zone kan regelen. Bij geen warmtevraag gaat deze kraan dicht, waardoor er geen water kan stromen. Bij warmtevraag kan deze kraan open geregeld worden + de motor aangestuurd worden. Lijkt mij ook dat deze het minst zwaar is voor de CV-motor, omdat ik hiermee de leiding niet hoef te knijpen als deze in bedrijf is.

Je suggestie om alles mee te laten draaien als de CV aan staat is juist iets wat ik wil voorkomen. Het is zonde van de energie om overdag de badkamer op te warmen als we daar toch niet zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door JeroenTheStig op 14-11-2020 17:10 ]

[pirke]

Ik heb ook geen keerklep in de verdeler, als de ketel aanstaat (zoneregeling) terwijl de vloerverwarmingspomp uit staat loopt het hete water zo naar de retour. Ik zou de verdeler af kunnen sluiten met een zoneklep, maar dan moet er ook een bypass komen om de minimale flow te garanderen. Nu zorgt de verdeler dat er een minimale flow is.

Wij hebben alleen boven radiatoren, en het retour vd radiator zal gemengd worden met het retour dat door de vloerverwarming verdeler direct terug gaat. Het water koelt dus wel af, of dat voldoende is om pendelen te voorkomen: bij ons huidige ketel niet, maar die stookt minimaal 10kW en dat is veel te veel als er slechts 1 radiator iets nodig heeft boven. Oftewel dit los ik met de huidige ketel niet op. Gelukkig komt er binnenkort een nieuwe die tot 4kW terug kan schakelen. Nog steeds teveel voor 1 radiator, maar is al een stapje in de goede richting.

Dit is een algemeen probleem met zoneregeling: als een kleine ruimte warmte vraagt terwijl de rest dicht staat, dan is bijna elke ketel veel te krachtig. Dan heb je juist die bypass (of vloerverwarming waar het rechtstreeks de retour in kan) nodig om je minimale flow te halen zodat hij z'n warmte in de brander kwijt kan. En dan gaat je ketel nu eenmaal pendelen omdat de retour te heet wordt...

Pendelen is op zich ook niet zo erg. Als de zoneregeling de ketel 6x per uur een minuutje aan en dan weer uit zet schakelt hij vaker

[ Voor 5% gewijzigd door pirke op 14-11-2020 18:52 ]

[WackoH]

Het regelventiel zul je dan nog verder dicht moeten draaien. Je hebt mooie temperatuurmeters op de verdeler zitten dus je kunt op een gegeven moment zien als er te weinig water door komt om het water van de vloerverwarming op de gewenste temperatuur te houden.

Overigens is vloerverwarming is niet bedoeld om eventjes 's ochtends en s avonds op te warmen. Bovendien zit de badkamer binnen de geïsoleerde schil van je huis dus is het niet zo'n drama als de verwarming daar aan blijft (zo lang je niet de hele dag een raam open staan).

In mijn geval heb ik heb het opgelost door naast vloerverwarming (ontworpen als bijverwarming) een radiator in de badkamer te plaatsen. Die regelt alleen 's ochtends en avonds op een verhoogde temperatuur om het net wat lekkerder te maken (en handdoeken te drogen).

Een 2de thermostaatknop op de verdeler toevoegen is niet handig want die kan dan de werking van de bestaande thermostaatknop verstoren. Een open-dicht klep, die open gaat als je de badkamer wilt verwarmen, is dan beter.
Maar, je moet je afvragen of die kosten van een extra klep tegen het verbruik van de verdelerpomp opwegen. Daarnaast gaat die 30W of zo gaat van dat pompje niet verloren: dat draagt bij aan de verwarming

Wat je verder nog kunt doen om het systeem tot rust te brengen en energie te besparen:
- De aanvoertemperatuur verlagen. Ideaal is een graad of 50oC. Dat weet je meteen of je tzt naar een warmtepomp kunt overstappen
- Het maximale vermogen van de ketel verlagen. Mijn Remeha Avanta 28c stond af-fabriek op 18 kw ( max. is 24.8 kW). Ik heb dit verlaagd naar 15kW.

En tenslotte: Ik hoop niet dat je met een stooklijn werkt. Want dat is volgens mij per definite energetisch ongustiger dan op ruimte temperatuur regelen.

[JeroenTheStig]

pirke schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 18:44:
Ik heb ook geen keerklep in de verdeler, als de ketel aanstaat (zoneregeling) terwijl de vloerverwarmingspomp uit staat loopt het hete water zo naar de retour. Ik zou de verdeler af kunnen sluiten met een zoneklep, maar dan moet er ook een bypass komen om de minimale flow te garanderen. Nu zorgt de verdeler dat er een minimale flow is.

Heb jij dan niet hetzelfde probleem als ik als de vloerverwarmingspomp uitstaat en je woonkamer verwarmd moet worden? Of heb jij jouw vloerverdeler zodanig dichtgeknepen dat deze altijd evenveel (of meer) weerstand heeft als de rest van je installatie?

Wij hebben alleen boven radiatoren, en het retour vd radiator zal gemengd worden met het retour dat door de vloerverwarming verdeler direct terug gaat. Het water koelt dus wel af, of dat voldoende is om pendelen te voorkomen: bij ons huidige ketel niet, maar die stookt minimaal 10kW en dat is veel te veel als er slechts 1 radiator iets nodig heeft boven. Oftewel dit los ik met de huidige ketel niet op. Gelukkig komt er binnenkort een nieuwe die tot 4kW terug kan schakelen. Nog steeds teveel voor 1 radiator, maar is al een stapje in de goede richting.

Dit is een algemeen probleem met zoneregeling: als een kleine ruimte warmte vraagt terwijl de rest dicht staat, dan is bijna elke ketel veel te krachtig. Dan heb je juist die bypass (of vloerverwarming waar het rechtstreeks de retour in kan) nodig om je minimale flow te halen zodat hij z'n warmte in de brander kwijt kan. En dan gaat je ketel nu eenmaal pendelen omdat de retour te heet wordt...

Ik heb op de zolderkamer en twee slaapkamers ook zoneregeling, met het idee dat als mijn vriendin of ik thuis aan het werk is, we alleen de betreffende slaap/zolderkamer op hoeven te warmen en de (best ruime) woonkamer niet. Ik weet dat de ketel te zwaar is om alleen een slaapkamer of zolderkamer op te warmen, maar ik denk dat dat uiteindelijk nog steeds meer energie bespaart dan wanneer we overdag ook de kamer meeverwarmen. Zolang de voetventiel van de radiatoren niet te veel geknepen is, dan zou dat voldoende flow moeten geven lijkt mij?

Pendelen is op zich ook niet zo erg. Als de zoneregeling de ketel 6x per uur een minuutje aan en dan weer uit zet schakelt hij vaker

In mijn geval was het 12 keer per uur (zie de grafiek in mijn OP) en zag je dat de temperatuur van het water ver opliep maar de delta t veel te klein was. In dat geval is pendelen m.i. ongewenst

WackoH schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 19:51:
Het regelventiel zul je dan nog verder dicht moeten draaien. Je hebt mooie temperatuurmeters op de verdeler zitten dus je kunt op een gegeven moment zien als er te weinig water door komt om het water van de vloerverwarming op de gewenste temperatuur te houden.

Dat is inderdaad wel een voordeel dat er op zowel de aanvoer als retour een termometer zit. Ik ga daarom eerst proberen om het ventiel af te regelen zodat de vloer voldoende warm wordt, maar de rest van de woning ook.

Overigens is vloerverwarming is niet bedoeld om eventjes 's ochtends en s avonds op te warmen. Bovendien zit de badkamer binnen de geïsoleerde schil van je huis dus is het niet zo'n drama als de verwarming daar aan blijft (zo lang je niet de hele dag een raam open staan).

In mijn geval heb ik heb het opgelost door naast vloerverwarming (ontworpen als bijverwarming) een radiator in de badkamer te plaatsen. Die regelt alleen 's ochtends en avonds op een verhoogde temperatuur om het net wat lekkerder te maken (en handdoeken te drogen).

Daar heb je ook wel een punt en ik was er ook niet helemaal zeker van of dit systeem gaat helpen met vloerverwarmingen. Ik wilde het in ieder geval proberen, en mocht het toch niet bevallen, dan verwijder ik gewoon de knop van de vloerverdeler.
Overigens heb ik naast de vloerverwarming ook een handdoekradiator in de badkamer, dus in principe kan ik hetzelfde doen als wat jij zegt: alleen 's ochtends en 's avonds de radiator aansturen.
Mocht het regelen van de vloerverwarming niet bevallen met de plugwise, dan kan ik er voor kiezen om de vloerverwarming mee te laten liften met warmtevraag elders in huis. De handdoekradiator kan ik dan op bepaalde momenten inschakelen en passief mee laten verwarmen. D.w.z. dat de radiatorknop op bepaalde tijdstippen wel opengaat, maar de ketel niet direct aanstuurt.

Een 2de thermostaatknop op de verdeler toevoegen is niet handig want die kan dan de werking van de bestaande thermostaatknop verstoren. Een open-dicht klep, die open gaat als je de badkamer wilt verwarmen, is dan beter.
Maar, je moet je afvragen of die kosten van een extra klep tegen het verbruik van de verdelerpomp opwegen. Daarnaast gaat die 30W of zo gaat van dat pompje niet verloren: dat draagt bij aan de verwarming

Ik kan de plugwise niet regelen dat hij of 100% open of 100% dicht is, dus dit is inderdaad geen goed idee. Ik ben nu met deze info wel op het punt dat ik zeker weet dat ik niets meer aan de leidingen hoef te veranderen.

Wat je verder nog kunt doen om het systeem tot rust te brengen en energie te besparen:
- De aanvoertemperatuur verlagen. Ideaal is een graad of 50oC. Dat weet je meteen of je tzt naar een warmtepomp kunt overstappen

Dit is inderdaad iets waar ik ook naartoe wil en wat ik nu heel mooi kan monitoren met dit systeem.

- Het maximale vermogen van de ketel verlagen. Mijn Remeha Avanta 28c stond af-fabriek op 18 kw ( max. is 24.8 kW). Ik heb dit verlaagd naar 15kW.

Idd ook iets waar ik mee wil ga spelen. Ik heb trouwens een Remeha Quinta 35c. Ik heb de pomp al teruggeschroefd maar ben er nog niet achter hoe ik het vermogen kan terugschakelen. Is dat trouwens ook wel zinvol als je al een modulerende ketel hebt? Die zal dan toch bij weinig warmtevraag toch al op de laagste stand branden? Al kan ik mij voorstellen dat je niet altijd vat hebt op hoe de ketel wordt aangestuurd en de ketel daardoor harder gaat branden dan nodig is.

En tenslotte: Ik hoop niet dat je met een stooklijn werkt. Want dat is volgens mij per definite energetisch ongustiger dan op ruimte temperatuur regelen.

Wat bedoel je hier precies mee? Het zonesysteem werkt overigens op basis van temperatuur zoals in de zone is gemeten.

[burnerchief]

Nvt

[ Voor 99% gewijzigd door burnerchief op 14-11-2020 21:20 ]

[pirke]

@JeroenTheStig Ik heb beneden volledig vloerverwarming, en boven overal radiatoren (plus nog extra vloerverwarming met RTL knop in de badkamers). Als ik beneden geen warmte nodig heb, staan de groepen vd vloerverwarming dicht, en dan stroomt het water rechtstreeks de retour in vd verdeler. De radiatoren boven krijgen genoeg om de badkamers goed warm te stoken, en de thuiswerkplek van mijn vrouw boven wordt overdag ook netjes op 20 graden gehouden. Ik ervaar in ieder geval geen problemen. Het pendelgedrag van de ketel heb ik nog niet bekeken, omdat dit een 21 jaar oude ketel is die toch vervangen gaat worden door eentje die veel lager gaat stoken. Pas als die geïnstalleerd is zal ik het gedrag verder analyzeren.

@WackoH Ik ga onze nieuwe ketel wel degelijk via een buitenvoeler op een weersafhankelijke stooklijn zetten, gecombineerd met de aan/uit regeling van Evohome. Als Evohome dan om warmte vraagt, gaat hij afhankelijk vd buitentemperatuur de aanvoer temperatuur kiezen. Evohome moduleert in de tijd (3 schakelingen per uur) terwijl de ketel moduleert op de retourtemperatuur. Zo voorkom ik dat ik in de herfst en lente het water onnodig heet ga stoken. Als de aanvoer dan beperkt is op 30 of 40 graden ofzo (huidige ketel staat op 55), dan zullen de slimme knoppen vanzelf leren dat ze wat langer open moeten blijven om de ruimte op temperatuur te houden. Ideaal

[WackoH]

@pirke Ik heb een 10 jaar oude Remeha Avanta met een Celcia20 thermostaat en ik volg deze op Domoticz via Homewizard + Heatlink en een Opentherm Gateway).

Het blijkt dat deze op basis van de temperatuur in de ruimte bepaalt wanneer het opwarmen moet beginnen om op de ingestelde tijd de gewenste temperatuur te bereiken. De aanvoertemperatuur past zich aan aan de snelheid waarmee de temperatuur oploopt.
Dat is niets bijzonders; gewoon een standaard regeling zoals in de industrie wordt gebruikt. Het werkt wat mij betreft perfect.

De temperatuur binnen houdt natuurlijk verband met de temperatuur buiten. Dus daarom is een regeling op de buitentemperatuur wat mij betreft niet nodig.

Als de thermostaat overdag 'ziet' dat de temperatuur langzaam onder het setpoint daalt, gaat de ketel ook op de laagste stand aan en blijft de aanvoertemperatuur laag. Als de ruimtetemperatuur niet snel genoeg oploopt, wordt het vermogen langzaam opgevoerd.
De temperatuur in de woonkamer blijft binnen een paar tienden gaard constant.

Volgens mij is een slimme thermostaat is vooral slim van de fabrikant: die kan veel geld vragen voor iets wat de meeste mensen eigenlijk niet nodig hebben.

Deze Cerlcia20 kan ook op basis van de buitentemperatuur de CV water temperatuur instellen.
De aanvoertemperatuur wordt dan afhankelijk van de buitentemperatuur. Maar, dit is dan wel de hele dag en de temperatuur in ruimtes moet met thermostaatkranen worden geregeld (de ketel doet niets meer met de temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt. Handig voor kantoren etc., maar voor woningen een inefficient systeem.
Overigens 'injecteer' ik via de Opentherm Gateway de buitentemperatuur vanuit Domoticz in de ketel/thermostaat.

Een paar ruimtes stuur ik vooralsnog via al dan niet programmeerbare thermostaatkranen.

@JeroenTheStig In de badkamer stuur ik de radiator met een Burg Twister sinds een jaar of 6 (heet tegenwoordig Honeywell Rondostat). Deze vervangt een mechanische thermostaatkraan en regelt de temperatuur elektronisch en is programmeerbaar.
Tussen 6 en 10, en van 20 tot 22 uur heb ik als het setpoint 23oC staan (of die dat haalt hangt er van af of de CV aan staat), daarbuiten 18oC (zodat die helemaal dicht gaat en alleen de vloerverwarming actief is).
Werkt prima.
Als deze kapot gaat, ga ik eens kijken naar eentje met wifi oid zodat ik ze centraal kan beheren.

[pirke]

@WackoH je hebt dus een modulerende thermostaat, ik heb een aan/uit thermostaat (Evohome) omdat de aansturing vd thermische motoren via aan/uit gaat. De combo met opentherm (modulerend) is dan niet aanbevolen.

Het gevolg is dat de ketel gaat proberen om de aanvoer temperatuur naar de ingestelde temperatuur te brengen. Als die ingesteld staat om het huis bij -10 nog comfortabel te krijgen, dan is dat flink wat overkill bij een buitentemperatuur van +10. Een buitenvoeler helpt hier om de gewenste aanvoer temperatuur aan te passen aan de buitentemperatuur, zodat de ketel alsnog op een lagere aanvoer temperatuur zal werken bij +10 graden. Bij een lagere aanvoer en retour temperatuur is je ketel efficiënter.

De aan/uit regeling wordt gebruikt om te bepalen hoe lang de ketel moet branden. De weersafhankelijke stooklijn bepaalt de gewenste aanvoer temperatuur *als* de ketel moet branden. De ketel bepaalt hoeveel vermogen nodig is op basis vd retour temperatuur.

Het effect is vergelijkbaar met een modulerende thermostaat, behalve dat dit wel samenwerkt met aan/uit kleppen in de vloerverwarming. Het enige nadeel is dat je de stooklijn goed moet balanceren: te hoog en je stookt minder efficiënt, te laag en de ruimte wordt niet of te langzaam warm.

Ik had ook 7 HR92 knoppen op de vloerverwarming verdeler kunnen zetten, dat werkt wel samen met een opentherm regeling. Alleen de aansturing vd vloerverwarmingspomp wordt dan weer wat uitdagender...

[JeroenTheStig]

@WackoH en @pirke, bedankt voor jullie input. Ik heb inmiddels een aanpassing gedaan aan de configuratie, waarbij ik de zoneregeling heb verwijderd van de vloerverwarming. Ik kreeg het geheel niet goed aan de loop wanneer ik het ventiel kneep. Of de vloer werd niet warm, of er ging toch weer teveel water direct naar retour waarbij het stookgedrag er niet goed uit zag.

Sinds de aanpassing lijkt het stookgedrag een stuk beter dan hoe het was:

[WackoH]

Mooi dat het systeem zo tot rust is gekomen.
Nu nog op een van de beschreven manieren de pomp van de vloerverwarming niet onnodig laten draaien..

Die zoneregeling van de badkamer kun je misschien op de radiator zetten, en de thermostaatknop van de vloerverwarming wat lager.
Dan geeft de vloerverwarming je warme voeten en een basisverwarming van de ruimte. Op de momenten (bv. 's ochtends en 's avonds) dat je de badkamer lekker warm wilt hebben, zet je de radiator bij om een hogere ruimtetemperatuur te halen.