Defecte acculader repareren

[winux]

Ik heb een defecte acculader van een kleine accuboormachine. Nu heb ik deze open geschroefd om door te meten. Ik kom een heel eind. Door steeds de plus en de min aan te houden. En de baan te volgen langs alle diode en weerstanden. Gaat netjes van 230 naar 5 volt totdat deze uiteindelijk bij de varistor terecht komt. Dan duikt de spanning ineens naar een 0.4 volt.

Eureka dacht ik (met mijn niet elektronische kennis), daar zit het probleem. Maar toen ik ging lezen raakte ik in verwarring. Kan ik zwart/wit zeggen die is defect. Of is het juist de bedoeling dat na deze varistor de spanning naar beneden gaat?

Waarom ik deze wil repareren? De laders worden niet meer gemaakt en machines zijn nog bijna ongebruikt.

Merk: Platinum Tools
Type: CB1280T

edit:
Na meerdere keren nogmaals meten, komt de spanning inderdaad na de weerstand niet boven de 1 volt. Waarom de andere keren 5 volt gemeten werd, is mij een raadsel.

[ Voor 41% gewijzigd door winux op 01-11-2020 16:28 . Reden: Info & foto's toegevoegd ]

[Tens]

Noem even merk en type, en maak wat plaatjes. Dat maakt een mogelijk advies wat makkelijker.

[winux]

Tens schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 11:59:
Noem even merk en type, en maak wat plaatjes. Dat maakt een mogelijk advies wat makkelijker.

OP geüpdatet.

[AlexanderB]

De grijze weerstand links-boven is ontploft? Ik kan overigens zo 123 geen Varistor ontdekken op je bordje. Het is een super simpel netvoedinkje, met een op-amp circuitje wat de rode/groene led aanstuurt gebaseerd op de hoeveelheid stroom die er naar de accu gaat.

Ik kan een circuit voor je tekeken maar fix eerst die grijze ingangsweerstand ff, want die is duidelijk dood, en waarschijnlijk de oorzaak dat het niet meer werkt.

[ Voor 25% gewijzigd door AlexanderB op 10-10-2020 14:32 ]

[pennywiser]

Zijn dit niet van die 12v accuboren waar Aliexpress mee volstaat in alle kleuren en merken? https://nl.aliexpress.com/item/33001355808.html Misschien is het niet deze maar dan zou ik even wat beter zoeken nog.

Anders, bestaande contactjes doorlussen naar een andere lader met zelfde output.

[ Voor 35% gewijzigd door pennywiser op 10-10-2020 12:50 ]

[Tens]

Hoeveel Volt accu zit er op?

als ik zoek kom ik op 18 Volt apparaten, dus de 5 volt die jij meet heb je weinig aan.
swiss kraft is dezelfde, maar weinig info te vinden verder.

[EricDH]

R7 is er ook vanaf geklapt zo te zien.

[Sine]

R7 is gewoon nooit geplaatst, daar zie je enkel het strookje lijm waar hij op vastgeplakt gezeten zou hebben.

[ehtweak]

Zo te zien is F1 geklapt. En die staat in serie met de ingang(spanning).
'F1' = m.a.w. een fuse (zekering). Die zou in ieder geval (vrijwel) 0 ohm moeten meten.
Let op! Niet doormeten als de netspanning er op staat!

Aan de andere kant, als die echt doorgefikt is, dan zou je nergens meer spanning moeten meten.
Of meet je soms met de accu nog aangesloten?

Zo te zien is DB1 een brugcel, waarvan de ~/~ aansluitingen, in serie met F1 rechtstreeks aan de ingang hangen (die blauwe en bruine draad).
Na de DB1 +/-, komt er een grote elco en zou de rest een gelijkspanningscircuit moeten zijn.

Zoals @pennywiser al aangeeft, dit zijn van die 'universele' el-cheapo acculaders. O.a. verkrijgbaar via AE/eBay/etc.
Daarbij kun je je bedenkingen hebben qua elektrische veiligheid, maar dat geldt het defecte exemplaar van de @Anoniem: 37297 ook...

[ Voor 64% gewijzigd door ehtweak op 11-10-2020 10:53 ]

[memphis]

In het meest simpelste geval is DB1 defect geraakt (komt wel eens voor). maar ik verwacht dat U1 (ook) stuk is.

[ehtweak]

@memphis Zou ook goed kunnen.
Maar daarom bevreemdt het me dat de @Anoniem: 37297 nog spanning meet?

Als F1 of DB1 kapot is, dan zou die hele lader gewoon weinig meer moeten doen.

En dan kun je net zo goed, voor weinig, eenzelfde soort (prut)lader via AE/eBay/BG bestellen...

[AlexanderB]

R7 zit als through-hole component op de andere kant van het bordje.


Vergelijkbaar circuit, minus het led-indicatie gedeelte.

memphis schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 11:06:
In het meest simpelste geval is DB1 defect geraakt (komt wel eens voor). maar ik verwacht dat U1 (ook) stuk is.

Goed punt, Met een IC nummer zou je nog kunnen kijken of die vervangbaar is, maar op dat punt is het haast simpeler om het hele voedingsgedeelte te vervangen door een losse muur-adapter (zodat je de klemmen/behuizing/ledjes kan behouden).

[memphis]

ehtweak schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 11:10:
@memphis Zou ook goed kunnen.
Maar daarom bevreemdt het me dat de @Anoniem: 37297 nog spanning meet?

Als F1 of DB1 kapot is, dan zou die hele lader gewoon weinig meer moeten doen.

En dan kun je net zo goed, voor weinig, eenzelfde soort (prut)lader via AE/eBay/BG bestellen...

Tja.... als je een voltmeter hebt met een 10 mega Ohm ingangsweerstand zal een meetpen makkelijk als een soort antenne gaan fungeren en iets oppakken uit de lucht of anders nog iets van een lek door de verbrande zekering. De 5v die TS meette is ook geen spanning die je zou verwachten maar voor een leek is 5v dankzij PC en USB technologie wel een mogelijk te verwachten spanning.

Laatst was ik in de schuur ook bezig en om zeker te zijn welke draad de fase was hield ik gewoon 1 pen van de voltmeter vast en prikte met de ander op de draden. Ondanks dat ik ook op veiligheidsschoenen stond kon ik toch nog de fase met een 150v meten.

[winux]

AlexanderB schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 12:42:
De grijze weerstand links-boven is ontploft? Ik kan overigens zo 123 geen Varistor ontdekken op je bordje. Het is een super simpel netvoedinkje, met een op-amp circuitje wat de rode/groene led aanstuurt gebaseerd op de hoeveelheid stroom die er naar de accu gaat.

Ik kan een circuit voor je tekeken maar fix eerst die grijze ingangsweerstand ff, want die is duidelijk dood, en waarschijnlijk de oorzaak dat het niet meer werkt.

Bedankt voor jullie antwoorden, had nog geen tijd om eerder te reageren.
Ik zit bij Conrad te kijken voor nieuwe weerstand, die van linksboven.
Echter kan ik met mijn beperkte elektro kennis niet achterhalen welke ik moet bestellen. Hoe kan ik dit achterhalen?

[sypie]

Los solderen en nameten, kijken of het daadwerkelijk die weerstand is. Verder kun je kijken of de onderkant van de weerstand nog kleurenringen heeft. Aan de hand van de kleuren kun je de waarde aflezen.

Omdat het met een bruine en zwarte ring begint zal het iets zijn van 10, 100, 1000 of hoger (maar altijd met de 10 als basisgetal, de vermenigvuldigingsring zal vervaagd zijn ben ik bang)

[winux]

sypie schreef op zondag 1 november 2020 @ 16:20:
Los solderen en nameten, kijken of het daadwerkelijk die weerstand is. Verder kun je kijken of de onderkant van de weerstand nog kleurenringen heeft. Aan de hand van de kleuren kun je de waarde aflezen.

Omdat het met een bruine en zwarte ring begint zal het iets zijn van 10, 100, 1000 of hoger (maar altijd met de 10 als basisgetal, de vermenigvuldigingsring zal vervaagd zijn ben ik bang)

Los solderen en de weerstand door meten of het circuit? 10, 100, 1000 is de waarde in ohms neem ik aan?

[memphis]

Maar die weerstand brand niet zomaar door, daarachter moet iets aan de hand zijn.

De kleurcode begint met bruin-zwart dus ik vemoed dat die 1, 10 of 100 ohm is, zeker niet hoger.

[winux]

Heb hem los gesoldeerd. Helaas niet goed zichtbaar wat de ander kleuren zijn. Enige wat ik zie is dat er aan het einde nog een zwarte zit. Begrijp dat dit de tolerantie is. Iemand nog een manier om de exacte waarde te achterhalen?

[ Voor 8% gewijzigd door winux op 01-11-2020 19:27 ]

[AlexanderB]

De waarde is niet bepaald kritisch, 10 Ohm zal prima werken. Zal wel een 1W of liefst een 2W weerstand zijn denk ik.

[Sine]

Ik vrees dat je alleen daarmee je probleem niet gaat oplossen overigens, die weerstand/zekering is niet zomaar gesneuveld.