Waterdruk in nieuwbouwhuis erg laag - wat te doen?

[M.Koers]

Sinds begin dit jaar heb ik een nieuwbouw huis waar ik sinds een maand of 3 woon. Voorheen woonde ik om de hoek in dezelfde wijk waar ik altijd al vondt dat de waterdruk aan de lage kant was maar ik kon daar nog prima douchen en gebruik maken van de kranen. Helaas is het hier een ander verhaal.

Ik heb een CW6 ketel welke 16L op 60 graden per minuut zou moeten kunnen leveren. Meerdere kranen tegelijkertijd geopend zou geen probleem moeten zijn (vandaar de keus voor de CW6 destijds).
Nu is de temperatuur van het warme water niet hoger dan 47 graden en is de hoeveelheid warm water om te janken. Ik heb met een flow meter gekeken wat er in huis geleverd op verschillende kranen (zonder perlator/zeefje):

Garage (Stortbak)
Koud water 12,5 liter per minuut
Warm water 5,5 liter per minuut

Buitenkraan voor (rechtstreeks achter de watermeter)
Koud water 16 liter per minuut

Buitenkraan achter (zelfde toevoerleiding als de keuken onder de vloer en garage)
Koud water 15 liter per minuut

Badkamer (wall outlet handdouche)
Koud water 8 liter per minuut
Warm water 5.5 liter per minuut.

Nu is dit een inbouwthermostaat en heb ik nagevraagd wat deze door moet kunnen laten zodat dit geen restrictie is. De doorlaat hiervan is 53 liter per minuut bij 2 bar op de aanvoerleidingen en 26 liter per minuut op de uitvoer leidingen, dit zou dus ruim voldoende moeten zijn.

Inmiddels heb ik twee drukmeters in het systeem geplaatst. 1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar. Dit verschilt nogal gedurende de week. De ander zit op koud water leiding in de garage goed 1.5m hoger dan die in de meterkast en deze geeft een druk van ~2bar.
Zodra ik ergens in huis een kraan open draai, zowel warm of koud zakt de druk in de garage to bijna 0 bar. Blijft schommelen tussen 0.1 en 0.4bar.

Gezien warm water niet verpompt wordt en de koud water leiding in de douche ook vanaf zolder komt zou je toch verwachten dat de toevoer bij zowel warm als koud water gelijk zou zijn. Dat is punt 1.

Daarnaast is de temperatuur van 47 graden niet goed natuurlijk maar die staat los van de druk.

Mijn theorie op dit moment is dat het aan de watermeter ligt.
Van buitenaf komt er een toevoer leiding met een diameter van 26mm het huis in. Deze is aangesloten op een watermeter met een diameter van 15mm waarna de leiding in huis weer 22mm wordt.

Bij het openen van de kranen slurp ik die 22mm buizen leeg en heeft de watermeter niet genoeg doorvoer om dat ding fatsoenlijk bij te vullen en op druk te houden. De kranen/leidingen willen ook nogal borrelen bij gebruik vandaar dat dit mijn idee is.

Sidenote:
Ik heb een ontharder met terugslag klep maar deze is eveneens aangesloten met 22mm en kan de hoeveelheid water prima aan. Wanneer de bypass wordt aangezet waardoor die ontharder er tussenuit gaat is er geen verschil in water per minuut. Zowel warm als koud.

Ik heb de nodige google uurtjes erop zitten maar ik loop vast. Bij deze dan ook de graag hulp vanuit de tweakers gemeenschap

Dus, slaat mijn theorie over de watermeter ergens op?

Daarnaast las ik nog de opties van de hyrofoorpomp om de druk in huis op peil te houden wanneer je water gebruikt. Werkt dit inderdaad zo dat die dingen (de slimme varianten) bij open kranen de druk op bijvoorbeeld 2.5bar kunnen houden en dus zo een comfortable douche kunnen bewerkstelligen. Of daadwerkelijk kunnnen afwassen in de keuken zonder kannen met water te vullen om vervolgens daarmee je borden af te spoelen.

Ik heb dit ook uitstaan bij de bouwkeet maar bouwvak dus dat gaat weer eeuwen duren en ik ben er een beetje klaar mee. Zeker nu het met de hitte helemaal laag is in druk.

[Paul Hewson]

Officieel hoor je 2 bar bij de watermeter te hebben, dit is de minimale druk die het waterbedrijf hoort te leveren. Dit kan natuurlijk schommelen tijdens piekmomenten en andere oorzaken maar mag dus eigenlijk niet onder de 2 bar zakken.

Ik lees een waterontharder met terugslagklep. Daar krijg ik altijd de kriebels van. Wat voor type terugslagklep is het? Als het correct geïnstalleerd is, is dit een CA terugslagklep daar dit vereist wordt vanuit het waterbedrijf.
Als het inderdaad ook een CA is, dan verlies je daar al 80-90 kPa, dus 0,8-0,9 bar.

Zit je ketel dan op zolder, zeg pak hem beet 4 meter boven de watermeter, dan is dat 40 kPa statisch drukverlies.
Wil je je verwarmingsinstallatie dan op 1,5 bar zetten en heb je ook nog eens het gigantische drukverlies bij de waterontharder, dan gaat dat niet lukken.

Als je een CA terugslagklep hebt kun je deze vervangen voor een BA terugslagklep, deze heeft aanzienlijk minder weerstand. Je mag geen EA toepassen, al zal dat in de praktijk wel vaak gebeuren vanwege de kosten.

[ Voor 4% gewijzigd door Paul Hewson op 07-08-2020 22:44 ]

[Steamwitz]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:
Inmiddels heb ik twee drukmeters in het systeem geplaatst. 1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar.

Ik heb er niet heel veel verstand van, maar als ik Google lijkt het of de waterdruk normaal is. Het lijkt mij dan een debiet probleem.
Zit er misschien een reduceerventiel in je meterkast? En ben je de enige in de straat of hebben er meer mensen last van?

Edit: Ik denk dat mijn post te simpel gedacht is en je meer hebt aan de post boven mij.

[ Voor 9% gewijzigd door Steamwitz op 07-08-2020 22:49 ]

[M.Koers]

Paul Hewson schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:43:
Officieel hoor je 2 bar bij de watermeter te hebben, dit is de minimale druk die het waterbedrijf hoort te leveren. Dit kan natuurlijk schommelen tijdens piekmomenten en andere oorzaken maar mag dus eigenlijk niet onder de 2 bar zakken.

Ik lees een waterontharder met terugslagklep. Daar krijg ik altijd de kriebels van. Wat voor type terugslagklep is het? Als het correct geïnstalleerd is, is dit een CA terugslagklep daar dit vereist wordt vanuit het waterbedrijf.
Als het inderdaad ook een CA is, dan verlies je daar al 80-90 kPa, dus 0,8-0,9 bar.

Zit je ketel dan op zolder, zeg pak hem beet 4 meter boven de watermeter, dan is dat 40 kPa statisch drukverlies.
Wil je je verwarmingsinstallatie dan op 1,5 bar zetten en heb je ook nog eens het gigantische drukverlies bij de waterontharder, dan gaat dat niet lukken.

Als je een CA terugslagklep hebt kun je deze vervangen voor een BA terugslagklep, deze heeft aanzienlijk minder weerstand. Je mag geen EA toepassen, al zal dat in de praktijk wel vaak gebeuren vanwege de kosten.

Voor en na de ontharder zijn druk en dergelijke niet gewijzigd. Het speelt namelijk al sinds ik de sleutel heb en die ontharder zit er pas sinds vorige week tussen. Als ik dan .8 bar zou verliezen zou ik dat terug moeten zien in de druk meters en de natuurlijk ook in de hoeveelheid water per minuut.

Maar wat ik al zij ik kan een bypass aanzetten waardoor die hele ontharder (inclusief terugslagklep) ertussenuit gaat.

[TheGhostInc]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:
Buitenkraan voor (rechtstreeks achter de watermeter)
Koud water 16 liter per minuut

Buitenkraan achter (zelfde toevoerleiding als de keuken onder de vloer en garage)
Koud water 15 liter per minuut

Dus je hebt aardig wat water.

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:
Badkamer (wall outlet handdouche)
Koud water 8 liter per minuut
Warm water 5.5 liter per minuut.

Dat is gehalveerd, dat klinkt niet goed.

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:
Inmiddels heb ik twee drukmeters in het systeem geplaatst. 1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar. Dit verschilt nogal gedurende de week. De ander zit op koud water leiding in de garage goed 1.5m hoger dan die in de meterkast en deze geeft een druk van ~2bar.
Zodra ik ergens in huis een kraan open draai, zowel warm of koud zakt de druk in de garage to bijna 0 bar. Blijft schommelen tussen 0.1 en 0.4bar.

Dat laatste is wel heel laag, want ook in de garage had je gewoon goede druk, raar dat die wel instort, blijft de druk bij het eerste punt wel altijd goed?

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:
Mijn theorie op dit moment is dat het aan de watermeter ligt.
Van buitenaf komt er een toevoer leiding met een diameter van 26mm het huis in. Deze is aangesloten op een watermeter met een diameter van 15mm waarna de leiding in huis weer 22mm wordt.

Mijn watermeter is iets groter, anders kan ik echt niet de cijfertjes aflezen
Maar waarschijnlijk heb je ergens DN15 op zien staan? Dit is de binnenmaat, terwijl die 26mm & 22mm een buitenmaat zijn. Je 22mm leiding is 'maar' DN20.

Eigenlijk is het nu simpel, er zijn 2 opties:
De drukmeter direct achter je hoofdmeter is degene die je nu in de gaten moet houden:
Zakt de druk weg -> Probleem zit voor de meter
Druk blijft hoog -> Probleem zit in het huis.

Een lage waterdruk kan een probleem bij het waterleidingbedrijf zijn. Die jongens zijn niet altijd even snel. Het kan best zijn dat ze al wisten dat er een probleem zou zijn door de nieuwbouw maar dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen. Tijdens de bouwfase is het waterverbruik niet heel spannend en hebben ze de leiding gewoon 'ergens aangeprikt' en moet de definitieve oplossing nog komen. Maar aangezien je wel redelijk wat druk ziet is dat wel gek. Een probleem met de watermeter is theoretisch mogelijk, maar heel NL heeft er eentje hangen, dat is niet een structureel probleem.

Zakt de druk niet weg, dan is er iets mis in huis. Die ontharder is altijd verdacht, maar een geknikte buis kan ook ellende opleveren, of een vervuiling in de leiding. Zeker bij nieuwbouw is alles nog mogelijk Vroeger had je kans op een klodder soldeer in de leiding

[M.Koers]

Steamwitz schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:44:
[...]

Ik heb er niet heel veel verstand van, maar als ik Google lijkt het of de waterdruk normaal is. Het lijkt mij dan een debiet probleem.
Zit er misschien een reduceerventiel in je meterkast? En ben je de enige in de straat of hebben er meer mensen last van?

Edit: Ik denk dat mijn post te simpel gedacht is en je meer hebt aan de post boven mij.

Debiet is water toevoer toch? En daarmee dan dus ook weer de diameter van de watermeter waar ik dus aan zat te denken als oorzaak.

[leecher]

Even een andere zijstraat, hebben de waterbedrijven recent de toevoer niet verminderd vanwege droogte en teveel zwembad-vullende mensen? Volgens mij hebben ze dat hier ook gedaan en de waterdruk was al niet veel om te beginnen.
Als dat bij jou ook het geval is dan zoek je misschien een probleem dat er niet is.

[M.Koers]

De watermeter diameter bedoel ik dus de buis waar de meter bovenop zit
De drukmeter die ik direct achter de watermeter heb zitten zit op de 12mm leiding die daar naar de buitenkraan gaat. Die zit buis is als aangesloten op leiding na de watermeter nog voordat die van 15mm overgaat in de 22mm hoofdleiding in huis.

[M.Koers]

leecher schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:14:
Even een andere zijstraat, hebben de waterbedrijven recent de toevoer niet verminderd vanwege droogte en teveel zwembad-vullende mensen? Volgens mij hebben ze dat hier ook gedaan en de waterdruk was al niet veel om te beginnen.
Als dat bij jou ook het geval is dan zoek je misschien een probleem dat er niet is.

Dat is niet het punt, wat ik ook aan het eind van de opening aangaf.
Op dit moment is de druk in de badkamer/keuken dusdanig laag dat ik niet kan afwassen of fatsoenlijk kan douchen. Onder de douche staat een maatbeker om je haar uit te kunnen spoelen...
Ik heb de hoeveelheid water nu niet gemeten, die metingen zijn van een paar weken terug en van vorige week na de plaatsing van de ontharder. Waarbij niks gewijzigd is in die hoeveelheden.

[M.Koers]

De druk zakt in de meterkast ook weg bij het openen van een kraan. Hier was die voorheen 3 bar en zakte bij het openen van een kraan naar 2 bar. Op dit moment is de druk 2.5 bar i.v.m. het warme weer en zakt dieterug naar ongeveer 1.8 bar.

[Sethro]

Druk bij de meter lijkt me dan normaal. Ook het debiet van de garage is goed. Lijkt me dat er ergens in de leiding naar de CV en dan richting de douche iets mis is. Te smalle diameter, teveel (korte) bochten, te groot hoogteverschil, etc).

Temperatuur verhogen kan trouwens ook nog flink schelen want dan kan de thermostaat kraan meer koud water bijmengen.

[Tralapo]

Is het een gehele nieuwbouwwijk? Of een nieuwbouw project in een bestaande, oude wijk? Hebben buren het probleem ook?

In Groningen hebben ze een paar jaar geleden nog een paar maanden waterwagens in de straat gehad omdat het waterbedrijf niet genoeg water kon leveren nadat er twee appartementencomplexen gebouwd waren midden in een jaren 30 wijk.

Klinkt maf, maar alles is mogelijk?

[M.Koers]

Sethro schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:28:
Druk bij de meter lijkt me dan normaal. Ook het debiet van de garage is goed. Lijkt me dat er ergens in de leiding naar de CV en dan richting de douche iets mis is. Te smalle diameter, teveel (korte) bochten, te groot hoogteverschil, etc).

Temperatuur verhogen kan trouwens ook nog flink schelen want dan kan de thermostaat kraan meer koud water bijmengen.

Het koude water in de keuken (zelfde toevoerleiding van de garage) is wel weer ruk. Maar daar kan ik geen drukmeter tussen plaatsen of zeefjes uithalen gezien het een cooker installatie betreft.
Voor de badkamer geldt trouwens ook dat koudwater qua hoeveelheid om te huilen is.
Ik kan die alleen niet meten omdat het een klein kraantje betreft waar die meter niet onder kan.

[M.Koers]

Tralapo schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:37:
Is het een gehele nieuwbouwwijk? Of een nieuwbouw project in een bestaande, oude wijk? Hebben buren het probleem ook?

In Groningen hebben ze een paar jaar geleden nog een paar maanden waterwagens in de straat gehad omdat het waterbedrijf niet genoeg water kon leveren nadat er twee appartementencomplexen gebouwd waren midden in een jaren 30 wijk.

Klinkt maf, maar alles is mogelijk?

De wijk is in 2010 gebouwd, dit is fase 2 welke destijds niet verkocht was. De infra qua water/riool enzovoort ligt er al sinds 2010 in. Zoals ik al melde heb ik om de hoek gewoond in een van de huizen daar. De druk was daar ook al ruk maar nog te doen. Nu zit ik iets verder in de wijk en is het niet meer te doen. Meerdere buren hebben al gebeld met de vitens. Schijnbaar zijn ze ergens ver weg van de wijk van een 110mm aanvoerbuis over gegaan op een 64mm buis naar deze wijk.
Die wijk met 110mm heb ik een tijd gewoond en de waterdruk was daar perfect .

Schijnbaar doen ze het voor het verminderen van waterverbruik. Maar nu staat iedereen hier dus lang te kloten voor iets wat normaliter zo gedaan is. Dus verminderd gebruik... don't think so.
Probleem met Vitens is dat ze op het moment niet langs komen ivm corona. Kan je wat van vinden door ze ruimte te geven en 1,5m enzovoort maar je veranderd er niks aan.

Aan het begin van de wijk is inmiddels een flat gebouwd, die is nog niet bewoond maar ik kan me voorstellen dat ze daar op 5 hoog toch zeker wel een probleem hebben.

[Tralapo]

63 mm bedoel je waarschijnlijk. Water op wijk/straatniveau heb je in 110, 90, 63 en 50.

Daar zijn vrij standaard rekenmodellen voor en een downgrade van 110 naar 63 zul je echt niet zomaar zien in een aanvoer naar een wijk.

Het kan wel best zo zijn dat het waternet destijds op fase 1 berekend is en niet op fase 2, zeker als dat op losse schroeven stond. Dan moet er een aanvoer verzwaard worden en dat kan helaas heel lang duren.

Ook kan het zijn dat je helemaal aan de rand van het Vitens beheergebied zit? Dat doet ook hele slechte dingen met druk, omdat waterbedrijven niet op elkaar zijn aangesloten.

[ Voor 16% gewijzigd door Tralapo op 07-08-2020 23:50 ]

[M.Koers]

Tralapo schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:48:
63 mm bedoel je waarschijnlijk. Water op wijk/straatniveau heb je in 110, 90, 63 en 50.

Daar zijn vrij standaard rekenmodellen voor en een downgrade van 110 naar 63 zul je echt niet zomaar zien in een aanvoer naar een wijk.

Het kan wel best zo zijn dat het waternet destijds op fase 1 berekend is en niet op fase 2, zeker als dat op losse schroeven stond. Dan moet er een aanvoer verzwaard worden en dat kan helaas heel lang duren.

Ook kan het zijn dat je helemaal aan de rand van het Vitens beheergebied zit? Dat doet ook hele slechte dingen met druk, omdat waterbedrijven niet op elkaar zijn aangesloten.

Een buurman had het over 64mm dacht ik maar dat zal dan wel 63mm zijn inderdaad.
Zou een hydrofoorpomp hier nog iets uitmaken?

Even los van hoe het op te lossen leg ik het nog bij de aannemen neer natuurlijk.
Maar ik wil toch proberen zoveel mogelijk informatie te hebben voor wanneer die een keer gaan kijken.

[Tralapo]

Mijn vorige appartementencomplex had een hydrofoor in de kelder (zoals eigenlijk elk gebouw van meer dan 4 etages) en daar kon ik (1e etage) de douche nooit 100% open draaien als ik wilde dat m'n huid bleef zitten

Ik weet alleen niet hoe zo'n ding zich exact gedraagt in deze situatie.

[Sethro]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:38:
[...]


Het koude water in de keuken (zelfde toevoerleiding van de garage) is wel weer ruk. Maar daar kan ik geen drukmeter tussen plaatsen of zeefjes uithalen gezien het een cooker installatie betreft.
Voor de badkamer geldt trouwens ook dat koudwater qua hoeveelheid om te huilen is.
Ik kan die alleen niet meten omdat het een klein kraantje betreft waar die meter niet onder kan.

Omdat de buitenkranen en garage wel goed zijn kun je de aansluiting van Vitens uitsluiten als oorzaak. Heb je al is een tekening gemaakt van hoe de waterleidingen binnen huis lopen en Met welke diameters?

[chrisborst]

@M.Koers
Dit zou een oplossing voor je kunnen zijn:
https://www.warmteservice...:relevance:category:10100

Met zo'n pomp van circa 300 euro had mijn buurman goede ervaringen.

[Onbekend]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:
Inmiddels heb ik twee drukmeters in het systeem geplaatst. 1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar. Dit verschilt nogal gedurende de week. De ander zit op koud water leiding in de garage goed 1.5m hoger dan die in de meterkast en deze geeft een druk van ~2bar.
Zodra ik ergens in huis een kraan open draai, zowel warm of koud zakt de druk in de garage to bijna 0 bar. Blijft schommelen tussen 0.1 en 0.4bar.

Je hebt waterdruk, en doorstroomsnelheid.
Als je ergens een kraan opendraait, dan zakt inderdaad de waterdruk want het water neemt de weg van de minste weerstand (uit de kraan dus). Maar dat het zo laag wordt, hoort niet. Mogelijk heb je een vernauwing (een knik bijvoorbeeld) in de aanvoerleiding waardoor de doorstroming wordt belemmert.
Zoek eerst daar eens naar, voordat je met een extra pomp aan de slag gaat.

[ Voor 4% gewijzigd door Onbekend op 08-08-2020 08:17 ]

[Steamwitz]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:09:
[...]


Debiet is water toevoer toch? En daarmee dan dus ook weer de diameter van de watermeter waar ik dus aan zat te denken als oorzaak.

Debiet is de hoevoelheid water (in liters) die per minuut door een leiding stroomt, dus [L/min].
Het aanleggen van grotere leidingen en afsluiters in je huis kan een oplossing zijn, maar als je te weinig liters per minuut van de waterleverancier krijgt, dan helpt dat niets.
Vergelijk het met een tunnel. Stel dat er 60 auto's per minuut (debiet) door een tunnel rijden, dan kun je de capaciteit vergroten naar 120 auto's per minuut door een tweede tunnel aan te leggen (de diameter van je leidingwerk vergroten). Echter, als er maar 60 automobilisten per minuut zijn die door de tunnel willen (je waterleverancier te weinig water levert), dan heeft de tweede tunnel geen nut en heb je voor niets geld uitgegeven aan leidingwerk.

Ik denk dat onderstaande op dit moment de belangrijkste vraag is, want dat haal ik nog niet (duidelijk) uit je berichten.

TheGhostInc schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:09:
Eigenlijk is het nu simpel, er zijn 2 opties:
De drukmeter direct achter je hoofdmeter is degene die je nu in de gaten moet houden:
Zakt de druk weg -> Probleem zit voor de meter
Druk blijft hoog -> Probleem zit in het huis.

En informeer bij je directe buren of zij hetzelfde probleem hebben.

Wel water in de garage en geen water onder de douche zou volgens mij ook een gevolg kunnen zijn van te weinig water ontvangen van de leverancier. Dat verschil heeft dan te maken met aanwezigheid van buffers in je huis en de locatie van kranen (o.a. hoogte ten opzichte van straatniveau). Maar van dat laatste is mijn kennis heel beperkt, dus daarvan weet ik niet helemaal zeker of het klopt wat ik zeg.

Edit 1: ook het bericht van @papafrank99 hieronder vind ik een erg goede suggestie.
Edit 2: Laatste alinea aangepast.

[ Voor 16% gewijzigd door Steamwitz op 08-08-2020 09:45 ]

[papafrank99]

Hier hetzelfde gehad en de oplossing was in ons geval heel simpel; watermeter er tussen uit halen en het filtertje dat aan de inkomende kant zit, uitgaande kant heeft geen filter, schoon maken. Er hoeft maar een klein beetje vuil in het filter te zitten en je krijgt minder water.
Later hadden we drukverlies op de badkamer,kranen open schroeven en daar zaten klodders soldeer in. Die laten op een moment los en zitten in je kraan.

[ Voor 21% gewijzigd door papafrank99 op 08-08-2020 09:32 ]

[Anoniem: 511810]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:

knip

Inmiddels heb ik twee drukmeters in het systeem geplaatst. 1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar. Dit verschilt nogal gedurende de week. De ander zit op koud water leiding in de garage goed 1.5m hoger dan die in de meterkast en deze geeft een druk van ~2bar.
Zodra ik ergens in huis een kraan open draai, zowel warm of koud zakt de druk in de garage to bijna 0 bar. Blijft schommelen tussen 0.1 en 0.4bar.


knip

Voor de duidelijkheid:
Als je de 0.1~0.4 bar meet in de garage, staat de kraan daar dan open of dicht? Dus maw, als je ergens in huis een kraan openzet, heb je dan zo'n enorme drukval in de rest van je huis dat je op een willekeurige plak (want dat is het als er geen flow is) geen (noemenswaardige) druk meer hebt? is de druk bij de meter (als je dus een willekeurige kraan anders dan de kraan in de garage opent) ook zo inelkaar gekakt?

Zo ja: dan heeft jouw installatie dus nauwelijks drukval en zit het probleem bij het waterleidingbedrijf.
Immers:

toevoer-afsluiter-watermeter-drukmeter(1)-leiding-kraan-atmosfeer)

kraan open: drukmeter(1) ~ 0.1~0.4 bar atmosfeer ~-0 bar dus delta druk ~0.1 bar en toch (op enkele plekken) 16 lpm : dus drukal in meter of daarvoor. --> bellen

[M.Koers]

@Steamwitz zoals ik al zei hebben die het ook en dus ook contact gehad met Vitens. Die niet langskomt op het moment.

Water in de douche is er al amper wanneer ik verder in huis geen water gebruik. Doe ik dat wel dan blijft er helemaal niks over. Inmiddels wel een drukmeter besteld die ik op een kraan van de wasmachine kan draaien en ook op de kraan onder de cv zodat ik kan kijken wat de druk op zolder is t.b.v. het warme water.

@chrisborst dat is dus een hydrofoorpomp wat ik aanhaalde

@Anoniem: 511810Bij het openen van de kraan in de keuken zakt de druk in de meterkast met 0.2bar. De meter op de leiding in de garage zakt met 0.6bar in elkaar. De toevoerleiding van de keuken loopt door naar de garage. Als ik de kraan in de keuken open zet gaat dat dus vanaf dezelfde 12mm toevoer af.

Zet ik de douche op de 1e verdieping aan (waterleiding gaat naar zolder en duikt vanaf daar door de vloer de badkamer in) dan zakt de druk in de meterkast mey 0.4bar en die in de garage met 1bar. In dit geval zijn de toevoer naar de badkamer/zolder vanaf de meterkast via die 22mm leiding recht omhoog. De keuken is hier niet op afgetakt.

@papafrank99 mag je de watermeter wel loshalen? Ik heb kogelkranen om m van beide kanten af te sluiten maar is dit niet hetzelfde als met een gasmeter en verzegeld?

Overall wacht ik nog even op die drukmeter die ik gister besteld heb. Als het goed is krijg ik die dinsdag binnen en dan kan ik kijken wat de druk op zolder is.

-edit-
Wat me net opvalt is dat de watermeter tikt wanneer er veel water wordt gevraagd. Bijvoorbeeld 2 kranen openen. Lijkt net of die radertje het niet bij kunnen houden. Dat lijkt me ook niet normaal

[ Voor 6% gewijzigd door M.Koers op 08-08-2020 11:34 ]

[papafrank99]

Officieel mag je de watermeter niet los halen,maar ze zijn niet verzegeld. Dat je meter tikt kan duiden op vuil in de meter.
Ik zou hem los halen,meter goed proberen door te spoelen(bij buren?). Wees voorzichtig met het weer plaatsen van de meter, tegenwoordig zijn de schroef verbinding van plastic, als je hem er scheef opdraaien draai je er nieuw schroefdraad in en gaat hij lekken.

[Speedmaster]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:

Van buitenaf komt er een toevoer leiding met een diameter van 26mm het huis in. Deze is aangesloten op een watermeter met een diameter van 15mm waarna de leiding in huis weer 22mm wordt.

Is dit niet je probleem, eerst 15mm en daarna weer 22mm. Wanneer je van 15mm naar 12mm zou gaan hou je wel voldoende druk.

[Vistajevski]

En als je alle warmwaterkranen tegelijk opendraait, hoeveel komt er dan in totaal uit? Ik haalde met mijn nieuwe CW5 ketel in de badkamer ook bij lange na niet het debiet van de ketel. Bleek uiteindelijk te komen door de warmwaterleiding die ergens in het traject verliep naar 7mm. De CW5 hing er alleen maar om snel genoeg warm water bij alle uitlopen te kunnen krijgen.

[thof]

papafrank99 schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 11:56:
Officieel mag je de watermeter niet los halen,maar ze zijn niet verzegeld. Dat je meter tikt kan duiden op vuil in de meter.
Ik zou hem los halen,meter goed proberen door te spoelen(bij buren?). Wees voorzichtig met het weer plaatsen van de meter, tegenwoordig zijn de schroef verbinding van plastic, als je hem er scheef opdraaien draai je er nieuw schroefdraad in en gaat hij lekken.

Mijn meter is ongeveer ~5 jaar geleden vervangen. Het nieuwe model maakt aanzienlijk meer geluid, hangt in de kelder maar kan hem horen tikken. Volgens mij zijn de nieuwe modellen iets minder stil dan de oude. Gasmeter zelfde verhaal na overstap op de nieuwe meters, hoor ik ook in de woonkamer als de verwarming aan staat. Niet ideaal.

[Anoniem: 511810]

M.Koers schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 11:16:


@Anoniem: 511810Bij het openen van de kraan in de keuken zakt de druk in de meterkast met 0.2bar. De meter op de leiding in de garage zakt met 0.6bar in elkaar. De toevoerleiding van de keuken loopt door naar de garage. Als ik de kraan in de keuken open zet gaat dat dus vanaf dezelfde 12mm toevoer af.

Zet ik de douche op de 1e verdieping aan (waterleiding gaat naar zolder en duikt vanaf daar door de vloer de badkamer in) dan zakt de druk in de meterkast mey 0.4bar en die in de garage met 1bar. In dit geval zijn de toevoer naar de badkamer/zolder vanaf de meterkast via die 22mm leiding recht omhoog. De keuken is hier niet op afgetakt.

Dit klinkt heel bizar...
Als ik het goed begrijp heb je nauwelijks water uit de douche, maar wel uit de kraan in de garage (die op een dunnere buis aangesloten is) maar on top of all is de drukval bij watergebruik uit de douche ook nog eens 2 keer zo groot in de meterkast.
Dat kan natuurlijk niet, dan moet er ook ~1.4 keer zoveel water uit de douche komen.
daarbovenop heb je dan ook nog eens een grotere drukval in de garage, wat al helemaal niet strookt.
Kun je eens een schemaatje oid (smpel tekeningetje posten, want het verhaal tot nu toe tart de natuurkunde

[Blubkens]

-

[ Voor 99% gewijzigd door Blubkens op 08-04-2021 13:43 ]

[Wilke]

Een hydrofoorpomp gaat dit zeker oplossen, echter, het is behoorlijk belachelijk als dit in een normaal rijtjeshuis noodzakelijk is om een bruikbare hoeveelheid water uit de kraan te krijgen. Natuurlijk totaal inefficiënt als iedereen zo'n ding moet gaan plaatsen, terwijl het waterleidingbedrijf dit gewoon centraal behoort te doen.

[Dracula]

Blubkens schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 20:05:
Zag toevallig dit voorbij komen.

https://www.ad.nl/binnenl...el-van-het-land~a7463fa1/

Misschien speelt dit ook mee tenzij je in brabant woont.

Als je even de topic start leest zie je dat probleem al veel langer speelt.

[Blubkens]

-

[ Voor 100% gewijzigd door Blubkens op 08-04-2021 13:42 ]

[Anoniem: 39993]

Zeker geen hydrofoorpomp aanschaffen. Dat zou, zoals hierboven al aangegeven, absoluut niet nodig moeten zijn in een normale woning. Er is een probleem en dat moet opgelost worden. Met zo'n pomp blijft het probleem bestaan en krijg je in de toekomst misschien alleen maar meer problemen.

[headhunter1985]

Ik zou persoonlijk de klacht neerleggen bij de bouwer/projectontwikkelaar, waren de mensen in de bouwkeet ook het aanspreek tijdens de bouw? Ik zal niet beginnen over getalletjes, maar benoemen we hebben bijna geen druk en als de kraan ergens openstaat heb ik nergens anders water meer.

Zij hebben samen met water leverancier aansluiting op huis geregeld, binnen het huis is door hun aangelegd. Zij moeten zorgen dat er een goed werkende installatie aanwezig is, constateren zij dat het echt bij leverancier ligt en bij hun meerdere klachten van andere bewoners lopen, kan je hun als extra pressie middel richting leverancier gebruiken.

[clements]

In mijn beleving zou watervraag van 1 of 2 tappunten geen invloed mogen hebben op de druk die je meet in de meterkast. In theorie zou de aanvoer een oneindige hoeveelheid water kunnen leveren bij gelijkblijvende druk.
Ik zou het dus eerder zoeken in de aanvoer kant dan binnenshuis

[M.Koers]

Speedmaster schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 13:15:
[...]


Is dit niet je probleem, eerst 15mm en daarna weer 22mm. Wanneer je van 15mm naar 12mm zou gaan hou je wel voldoende druk.

Dat was dus ook mijn idee.
Toevallig gister bij mijn ouders geweest in de wijk aan de overkant. Die is een jaar of 15 terug gebouwd en daar is de diameter van de watermeter 22mm en de hoofdleiding in huis is 15mm.. En ze hebben fatsoenlijke druk. Nijg nu dus nog meer die kant op.

[M.Koers]

Anoniem: 511810 schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 14:44:
[...]


Dit klinkt heel bizar...
Als ik het goed begrijp heb je nauwelijks water uit de douche, maar wel uit de kraan in de garage (die op een dunnere buis aangesloten is) maar on top of all is de drukval bij watergebruik uit de douche ook nog eens 2 keer zo groot in de meterkast.
Dat kan natuurlijk niet, dan moet er ook ~1.4 keer zoveel water uit de douche komen.
daarbovenop heb je dan ook nog eens een grotere drukval in de garage, wat al helemaal niet strookt.
Kun je eens een schemaatje oid (smpel tekeningetje posten, want het verhaal tot nu toe tart de natuurkunde

Ik ga in de foto archieven duiken van tijdens de bouw. En ik wacht die drukmeter ff af die op de kraan kan. Dan heb ik een beter beeld op het geheeld en teken ik het je uit van A-Z.
Gister ook ff een nieuwe schuifmaat gekocht gezien die kwijt was. Dan heb ik de diameters ook precies.

[M.Koers]

Blubkens schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 20:05:
Zag toevallig dit voorbij komen.

https://www.ad.nl/binnenl...el-van-het-land~a7463fa1/

Misschien speelt dit ook mee tenzij je in brabant woont.

Probleem speelt al langer dan die paar warme dagen. Op het moment is het helemaal om te janken door die verlaagde druk

[M.Koers]

headhunter1985 schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 10:34:
Ik zou persoonlijk de klacht neerleggen bij de bouwer/projectontwikkelaar, waren de mensen in de bouwkeet ook het aanspreek tijdens de bouw? Ik zal niet beginnen over getalletjes, maar benoemen we hebben bijna geen druk en als de kraan ergens openstaat heb ik nergens anders water meer.

Zij hebben samen met water leverancier aansluiting op huis geregeld, binnen het huis is door hun aangelegd. Zij moeten zorgen dat er een goed werkende installatie aanwezig is, constateren zij dat het echt bij leverancier ligt en bij hun meerdere klachten van andere bewoners lopen, kan je hun als extra pressie middel richting leverancier gebruiken.

Die ligt er ook al. Maarja bouwvak. En zelf wil ik toch ook graag uitzoeken wat er aan de hand is zodat ik kennis van zaken heb en niet afgewipeld kan worden.

[MikeyMan]

Maar... Hoe ziet de rest van het leidingwerk eruit?

In mijn huis, met nota bene twee badkamers, is de aanvoerleiding naar de CV bijvoorbeeld. 20mm flexibel. Koppeling ertussen en je diameter is naar de kloten.

Vanaf de ketel gaan ze verder met 16mm... Wederom met aftakkingen. Beide badkamers komen van dezelfde 14mm leiding. Blijft er bij een koppeling nog 8 (?) Mm van over geloof ik.

Ik had persoonlijk alles minimaal 1 maat dikker aangelegd.

Dat gezegd hebbende. De hydrofoor duwt er wel een berg water doorheen uiteindelijk.

[ericplan]

@M.Koers De drukval is zo groot dat het bijna lijkt of er sprake is van een verstopping of obstructie. Is de terugslagklep schoon? Geen kunststof leidingen die geknikt of ingedeukt zijn? Tijd voor spoorzoekertje vanaf de hoofdkraan.

[Jim423]

Die 15mm is zeker jouw probleem niet. Dat zal pas problemen gaan opleveren wanneer je op 2 punten tegelijkertijd gaat tappen. Haast zeker dat er ergens een verstopping zit in je aanvoerleiding/kraan/watermeter/hoofdkraan als de druk vlak na je watermeter/hoofdkraan (nog voor die 15mm) zakt naar 0.2bar als je een kraan openzet. Vitens ff langs laten komen en laten zien. Ook te zien aan het feit dat het water er niet constant uitkomt maar met lucht/geborrel. Als er iemand hier doucht (9L/min ong) dan vult de stortbak beneden nog gewoon volle snelheid bijna, aanvoerleiding vanaf de watermeter is 15mm en waterdruk ongeveer 2,5bar statisch.

[Den_S85]

De druk is totaal niet relevant in deze case. Er komt voldoende water per minuut uit alle kranen, behalve in de douche.

Logisch geredeneerd zijn er twee opties. Je probleem zit dus OF in de ketel (eco standje, aangezien de temperatuur van het water ook gevaarlijk laag is??) OF tussen ketel en douche. Is er tijdens de bouw niet de waterleiding bekneld geraakt waardoor je nu bijna geen flow meer hebt?

Anyway, dit is een case voor de bouwer, het huis doet niet wat het zou moeten doen, laat hun maar aantonen wat er mankeert.

[ Voor 6% gewijzigd door Den_S85 op 09-08-2020 14:25 ]

[M.Koers]

Ik zou gister een update geven maar helaas is die drukmeter niet geleverd. In de hoop dat die vandaag binnenkomt...

[AtomicWing]

Nieuwbouw, dus ik denk gelijk "verborgen gebrek in de eerste maanden melden". Kan gruis in een leiding zijn, een slechte bocht (knik), verkeerd geknelde koppeling. Kan zowel in een wand als een (gestorte) vloer zitten, sowieso een kostbare aangelegenheid.

Jammer dat dit tijdens de oplevering (of vooroplevering) niet is getest; VEH heeft ons hier destijds op gewezen en dit hebben we ook getest tijdens de ronde (zowel afvoeren als tappunten).

[ Voor 35% gewijzigd door AtomicWing op 12-08-2020 10:41 ]

[XyritZz]

Ik zou het bij de bouwer melden; persoonlijke ervaring is dat ze super makkelijk om gaan met garantiewerk in nieuwbouw.

Wij mochten rechtstreeks contact zoeken met onderaannemers als er iets niet goed was; dat werkte helemaal prima want die keken nergens naar en leverden de rekening gewoon bij de hoofdaannemer in.

Enige gedoe wat ik heb gehad zijn (mijns inziens) veel te ruime bouwtoleranties; maar daar zal je bij een kraan waar nauwelijks water uit komt niet mee te maken hebben.

[M.Koers]

Die meter heb ik nu binnen, morgen even wat tijd voor uittrekken.
Heb eenpaar snelle testje gedaan qua meten. Hier heb ik ook een vreemd resultaat dus hoe goed te meten?

Voorbeeld:
Tappunt op zolder schroef ik die drukmeter op, die kraan zet ik volledig open en ik meet 2 bar aan druk.
Draai ik vervolgens beneden een kraan open in de douche dan blijft de druk 2 bar.
Echter als ik de kraan aan de drukmeter opzit even dichtdraai en ik haal de meter eraf om het water te lozen en ik zet deze weer op en draai de kraan weer volledig open dan loopt die nog maar op tot 1 bar druk. (Die kraan in de badkamer loopt dan dus nog).

Die laatste methode lijkt mij de valide methode?
Gezien je wil weten wat de druk is als kraan X open staat en niet wanneer alles dicht is.

[ericplan]

@M.Koers Gedrag dat je verwacht als ergens een (goed werkende) terugslagklep zit. Die zitten bijvoorbeeld in een inlaatcombinatie of een standaard wasmachinekraan.

[ Voor 33% gewijzigd door ericplan op 16-08-2020 08:20 ]

[Simba]

En je probleem lijkt me niet de druk,
Maar meer de doorlaat-snelheid (als in liters per minuut).
Dat meet je niet met een drukmeter, maar met een emmer en een stopwatch.

[Blackouts]

headhunter1985 schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 10:34:
Ik zou persoonlijk de klacht neerleggen bij de bouwer/projectontwikkelaar, waren de mensen in de bouwkeet ook het aanspreek tijdens de bouw? Ik zal niet beginnen over getalletjes, maar benoemen we hebben bijna geen druk en als de kraan ergens openstaat heb ik nergens anders water meer.

Zij hebben samen met water leverancier aansluiting op huis geregeld, binnen het huis is door hun aangelegd. Zij moeten zorgen dat er een goed werkende installatie aanwezig is, constateren zij dat het echt bij leverancier ligt en bij hun meerdere klachten van andere bewoners lopen, kan je hun als extra pressie middel richting leverancier gebruiken.

Dit inderdaad. Niet zelf gaan klooien, lekker later oplossen door de aannemer. Gewoon een gevalletje garantie.

[FireWood]

Aan de info die je geeft:

1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar. Dit verschilt nogal gedurende de week. De ander zit op koud water leiding in de garage goed 1.5m hoger dan die in de meterkast en deze geeft een druk van ~2bar.

Geloof ik direct dat er iets verkeerd gaat met de meting. Dit zou namelijk betekenen dat er aanpassingen moet komen aan natuurkundige wetten/formules
Als je waterdruk meet moet je echt weten waar je mee bezig bent / weet wat je meet.

1. weet zeker dat de drukmeters goed geijkt zijn t.o.v. elkaar. Afwijkingen 10% tot 20% komen zeer regelmatig voor. (denk namelijk dat je meters een aardige afwijking hebben)
2. Meten zonder waterafname kan zeer onbetrouwbaar zijn, zeker in stukken waar terugslagkleppen voor zitten. (waterontharder / ketel / eventueel watermeter / boilers / sommige kranen) dit door uitzetting van water en het niet vereffenen van de waterdruk. (water kan niet weg dus de druk kan alleen hoger worden, nooit meer naar beneden)
3. Meten dicht bij een grote afname zorgt ervoor dat je de drukval over de openstaande kraan meet i.p.v. het stuk ervoor. (Klinkt vaag, maar is logischer als je erover nadenkt)
4. Drukmeting in een aftakking kan vreemde waardes geven, als in de hoofdstroom grote hoeveelheden water stroomt. Je krijgt dan een soort venturi. (denk dat je hier last van hebt als je meter in de garage naar 0 gaat)
5. Statische verschil druk meting (dus verschil van twee punten) is vaak niet interessant. Je meet dan namelijk hoe hoog je meetpunt t.o.v. elkaar zitten. Een meetlat is makkelijker.

Ik krijg het idee dat je het één en ander verkeerd meet. Druk is best een belangrijk hulpmiddel om te kijken waar het probleem is, maar het probleem is dus de hoeveelheid water (l/min) en dat eerst goed meten is veel belangrijker dan de druk.

Om echt iets te kunnen met al die info moet er eerst een schema komen waar welke aansluiting zit met de bijbehorende capaciteit (l/min) per aansluiting en bijbehorende terugslagkleppen / afsluiters e.d.. Wat voor watermeter je hebt (Qn-1,5 / ​Q3-2,5 waarschijnlijk). Druk bij de watermeter kan handig zijn om te bepalen bij wie het probleem ligt. (bouwer / waterleidingmaatschappij).

Wat ik in het hele verhaal een beetje tussen de regels lees is dat waarschijnlijk je druk bij je watermeter aan de lage kant is, maar mogelijk nog binnen de norm (zou er om hangen) en er verder ergens een probleem in je leidingsstelsel zit in je warm water gedeelte. Dat kan vanaf de splitsing koud water zitten tot de eerste splitsing van gebruikers.

Mogelijke problemen:
- Troep ergens bij een afsluiter / terugslagklep / t-stuk (kan ook in de ketel zitten) oid. doordat de leidingen niet goed gespoeld zijn tijdens de bouw. Heb ik al zo vaak meegemaakt...
- Geknikte leidingen (kan, maar komt verrassend weinig voor)
- Verkeerde / te kleine inlaatcombinatie voor de ketel (komt vaak voor)
- Verkeerd bemeten leidingen (hoort niet voor te komen).

Wil je echt zelf het één en ander uitzoeken begin dan echt rustig met een schema wat waar zit. Controleer je meetapparatuur en ga systematisch te werk met metingen. Maak een tabel met alle info, zorg dat je alle metingen zo dicht mogelijk in tijd achter elkaar uitvoert (is de druk op je watermeter redelijk constant).
Als je een statische drukmeting wilt doen een heel klein beetje water (~0,2l/min) laten stromen achter de drukmeter. Hier mogen dan geen terugslagkleppen oid tussen zitten!

[M.Koers]

Simba schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 10:13:
En je probleem lijkt me niet de druk,
Maar meer de doorlaat-snelheid (als in liters per minuut).
Dat meet je niet met een drukmeter, maar met een emmer en een stopwatch.

Zoals al reeds gedaan en vermeld.

[M.Koers]

FireWood schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 12:01:
Aan de info die je geeft:


[...]


Geloof ik direct dat er iets verkeerd gaat met de meting. Dit zou namelijk betekenen dat er aanpassingen moet komen aan natuurkundige wetten/formules
Als je waterdruk meet moet je echt weten waar je mee bezig bent / weet wat je meet.

1. weet zeker dat de drukmeters goed geijkt zijn t.o.v. elkaar. Afwijkingen 10% tot 20% komen zeer regelmatig voor. (denk namelijk dat je meters een aardige afwijking hebben)
2. Meten zonder waterafname kan zeer onbetrouwbaar zijn, zeker in stukken waar terugslagkleppen voor zitten. (waterontharder / ketel / eventueel watermeter / boilers / sommige kranen) dit door uitzetting van water en het niet vereffenen van de waterdruk. (water kan niet weg dus de druk kan alleen hoger worden, nooit meer naar beneden)
3. Meten dicht bij een grote afname zorgt ervoor dat je de drukval over de openstaande kraan meet i.p.v. het stuk ervoor. (Klinkt vaag, maar is logischer als je erover nadenkt)
4. Drukmeting in een aftakking kan vreemde waardes geven, als in de hoofdstroom grote hoeveelheden water stroomt. Je krijgt dan een soort venturi. (denk dat je hier last van hebt als je meter in de garage naar 0 gaat)
5. Statische verschil druk meting (dus verschil van twee punten) is vaak niet interessant. Je meet dan namelijk hoe hoog je meetpunt t.o.v. elkaar zitten. Een meetlat is makkelijker.

Ik krijg het idee dat je het één en ander verkeerd meet. Druk is best een belangrijk hulpmiddel om te kijken waar het probleem is, maar het probleem is dus de hoeveelheid water (l/min) en dat eerst goed meten is veel belangrijker dan de druk.

Om echt iets te kunnen met al die info moet er eerst een schema komen waar welke aansluiting zit met de bijbehorende capaciteit (l/min) per aansluiting en bijbehorende terugslagkleppen / afsluiters e.d.. Wat voor watermeter je hebt (Qn-1,5 / ​Q3-2,5 waarschijnlijk). Druk bij de watermeter kan handig zijn om te bepalen bij wie het probleem ligt. (bouwer / waterleidingmaatschappij).

Wat ik in het hele verhaal een beetje tussen de regels lees is dat waarschijnlijk je druk bij je watermeter aan de lage kant is, maar mogelijk nog binnen de norm (zou er om hangen) en er verder ergens een probleem in je leidingsstelsel zit in je warm water gedeelte. Dat kan vanaf de splitsing koud water zitten tot de eerste splitsing van gebruikers.

Mogelijke problemen:
- Troep ergens bij een afsluiter / terugslagklep / t-stuk (kan ook in de ketel zitten) oid. doordat de leidingen niet goed gespoeld zijn tijdens de bouw. Heb ik al zo vaak meegemaakt...
- Geknikte leidingen (kan, maar komt verrassend weinig voor)
- Verkeerde / te kleine inlaatcombinatie voor de ketel (komt vaak voor)
- Verkeerd bemeten leidingen (hoort niet voor te komen).

Wil je echt zelf het één en ander uitzoeken begin dan echt rustig met een schema wat waar zit. Controleer je meetapparatuur en ga systematisch te werk met metingen. Maak een tabel met alle info, zorg dat je alle metingen zo dicht mogelijk in tijd achter elkaar uitvoert (is de druk op je watermeter redelijk constant).
Als je een statische drukmeting wilt doen een heel klein beetje water (~0,2l/min) laten stromen achter de drukmeter. Hier mogen dan geen terugslagkleppen oid tussen zitten!

Kijk hier kan ik wat mee, thx
Het hoe en wat te meten is voor mij nieuw. Ken de liters per minuut en druk maar alles in details en hoe dingen reageren is voor mij een ver van mn bed show. Kennis is nihiel wat dat betreft.
Ik ben nu druk bezig met een tekeningetje om de boel in kaart te brengen en zal deze later posten.

[M.Koers]

bramv82 schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 10:32:
[...]


Dit inderdaad. Niet zelf gaan klooien, lekker later oplossen door de aannemer. Gewoon een gevalletje garantie.

Zoals al eerder vermeld is dat ook gedaan. Maar ik ben iemand die toch graag zelf ook wil weten hoe de vork in de steel zit en wat er zelf te bepalen is middels metingen en dergelijke. Anders was ik het topic niet gestart.

[M.Koers]

ericplan schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 21:46:
@M.Koers Gedrag dat je verwacht als ergens een (goed werkende) terugslagklep zit. Die zitten bijvoorbeeld in een inlaatcombinatie of een standaard wasmachinekraan.

Weer wat geleerd, wist niet dat in die kranen zelf een terugslag klem zat. Dacht dat die alleen in de apparatuur zelf zaten.

[M.Koers]

Op basis van foto's van gedurende de bouw ben ik tot het volgende schema gekomen.
Waar mogelijk heb ik diameters gemeten/nagevraagd bij buren die ook in detail dingen hebben vastgelegd.
Dit betreft dus buiten diameters.

Het leiding netwerk in huis:


Wat detail foto's van de meterkast/watermeter:

[ Voor 90% gewijzigd door M.Koers op 16-08-2020 18:24 ]

[ericplan]

Wie heeft de waterontharder geplaatst?

[M.Koers]

ericplan schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 18:41:
Wie heeft de waterontharder geplaatst?

Dat is achteraf gedaan. Watervolumes en druk waar ik meters heb zitten zijn niet gewijzigd daardoor.

[Guru Evi]

Wat zegt je leverancier? Die kunnen (gratis) je druk en doorvoer komen meten, dit doen ze VOOR en ACHTER de meter en in de straat. Dan weet je tenminste of het een probleem is met het water die binnenkomt of niet.

Eenmaal je de druk weet die binnen komt, kun je het verlies richting de zolder uitrekenen: http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/ - ook veel afsplitsingen en T-secties, voor elke elleboog, overgang en T-sectie moet je ~0.5-1m leiding bij de lengte bijrekenen.

Hoe zijn de veranderingen van/naar koper/kunststof gedaan en wat voor kunststof? Als dit een PEX met 'Sharkbite', die DIY verbindingen waar je geen krimper voor nodig hebt zijn intern een slagje 'kleiner'.

[Anoniem: 511810]

M.Koers schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 18:19:
Op basis van foto's van gedurende de bouw ben ik tot het volgende schema gekomen.
Waar mogelijk heb ik diameters gemeten/nagevraagd bij buren die ook in detail dingen hebben vastgelegd.
Dit betreft dus buiten diameters.
knip

Als ik het nu goed begrepen heb zitten de twee drukmeters waar je over spreekt beiden op de aftakking naar de twee buitenkranen, een in de meterkast en een ergens bij een van de kranen. Klopt dit?
Dan blijft het nog steeds verwonderlijk dat bij geen debiet door deze tak de druk verschillend afvalt bij debiet door de waterontharder/andere takken in het huis.
ZOals eerder gezegd ga de drukmeters eens controleren.

Ook het stukje bocht van de meter naar de buitenkranen en naar beneden naar de waterontharder is m.i.verdacht. Ik kan me zo voorstellen dat je inderdaad weinig flow naar de rest van je huis hebt als je de buitenkranen opent.

[MikeyMan]

Tsjah, of het Je druk probleem oplost weet ik niet, maar flow kan misschien beter door:

- 18mm voor watermeter vervangen door 22.
- 20mm na watermeter vervangen door 22.
- 16mm kunststof voor ketel vervangen door 20mm.
- 16mm kunststof tot aan splitter vervangen door 20.

Maar eerlijk gezegd zou ik dan vanaf de splitsing 16 laten zitten.

Risico is wel dat hoewel de capaciteit hiermee vergroot wordt, dit de druk verlaagt.

Overigens hadden wij vanuit de bouw dus een enorme knik in de hoofdleiding zitten. Was nog minder dan de helft van de diameter van de buis over.

En ik weet dat een meerlagenbuis stiekem geen kunststof is

[miciel]

begin eerst eens met een grotere watermeter aan te vragen.
het kan net het verschil maken is mijn ervaring. en ja het kost wel meer.
leidingen spoelen kan ook zeker het verschil maken. vuil gebeurt heel vaak.

hiernaast is je waterontharder wel goed aansloten ?
juist deze hebben vaak maar een beperkte doorlaat.

[ Voor 19% gewijzigd door miciel op 17-08-2020 08:52 ]

[SiorcGeal]

Ik ben niet zo'n fan van kunststof/meerlagse leidingen. Ik heb destijds de garage verbouwd tot kapsalon en daar kwam mijn collega die verstand had van leidingwerk met kunststof leidingen aan. De diameter was 16mm maar als je er wat veel koppelingen in zet wordt de doorlaat nog maar 8mm. (Hij had wat haakse bochten en meerder koppelstukken toegepast om het leidingwerk te repareren waar hij met de zaag in gezeten had. Ik had geen druk meer op het water in de kapsalon. Echte installateur erbij gehaald die alles vervangen heeft door koperen leidingen. Het resultaat: een fatsoenlijke straal water uit de wasbak.

Bij de oplevering van mijn huis twintig jaar geleden had ik geen druk op het warme water: bleek de leiding van CV-ketel tot in de badkamer vol te zitten met PUR schuim. Een malloot had letterlijk alle gaatjes even dicht gepurt.

Kortom het kan van alles zijn: vervuiling of leidingen met een te kleine diameter.

[MikeyMan]

@SiorcGeal er is niks mis met meerlagenbuis, je moet alleen wel rekening houden met de diameter. Dus niet 15mm koper vervangen door 16mm meerlagen, maar door 20.

[M.Koers]

miciel schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 08:51:
begin eerst eens met een grotere watermeter aan te vragen.
het kan net het verschil maken is mijn ervaring. en ja het kost wel meer.
leidingen spoelen kan ook zeker het verschil maken. vuil gebeurt heel vaak.

hiernaast is je waterontharder wel goed aansloten ?
juist deze hebben vaak maar een beperkte doorlaat.

Met de ontharder ertussen haal ik ook de 16l per minuut koud water in de garage, die ik ook haal wanneer ik de bypass aanzet en dus de ontharder er tussenuit haal. En als ik de handleiding lees van dat ding zit alles goed.

[M.Koers]

Anoniem: 511810 schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 08:33:
[...]


Als ik het nu goed begrepen heb zitten de twee drukmeters waar je over spreekt beiden op de aftakking naar de twee buitenkranen, een in de meterkast en een ergens bij een van de kranen. Klopt dit?
Dan blijft het nog steeds verwonderlijk dat bij geen debiet door deze tak de druk verschillend afvalt bij debiet door de waterontharder/andere takken in het huis.
ZOals eerder gezegd ga de drukmeters eens controleren.

Ook het stukje bocht van de meter naar de buitenkranen en naar beneden naar de waterontharder is m.i.verdacht. Ik kan me zo voorstellen dat je inderdaad weinig flow naar de rest van je huis hebt als je de buitenkranen opent.

Nee klopt niet. 1 drukmeter zit op de aftakking in de meterkast naar de twee buitenkranen. De ander zit aan het einde van de leiding die naar de garage loopt (stortbak).
In hoeverre ik de drukmeter kan controleren is ff een ding. Ik kan ze hier moeilijk ijken. Wat ik wel heb gedaan is ze omgewisseld. De waardes aan beide punten blijven echter gelijk. Dus als ze afwijken hebben ze beide dezelfde afwijking.

[ericplan]

M.Koers schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 09:10:
[...]


Met de ontharder ertussen haal ik ook de 16l per minuut koud water in de garage, die ik ook haal wanneer ik de bypass aanzet en dus de ontharder er tussenuit haal. En als ik de handleiding lees van dat ding zit alles goed.

Als ik je schema en de foto goed zie zit de garage niet aangesloten op de waterontharder, dat is dus wel logisch.

[M.Koers]

ericplan schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 09:14:
[...]

Als ik je schema en de foto goed zie zit de garage niet aangesloten op de waterontharder, dat is dus wel logisch.

De garage is wel degelijk aangesloten achter de ontharder. De buitenkranen zijn dat niet. Zoals ook in de tekening te zien

[Anoniem: 511810]

Ben toch wel benieuwd hoeveel je nu op de buitenkranen haalt in lpm

[ericplan]

Er zit dus nog een T-stuk onder de vloer van de meterkast? Wat gebeurt er met de waterstroom in de keuken, vaatwasserkraan is een mooie hiervoor, als je de 'stortbak' in de garage gebruikt?

Staat de waterontharder in de kruipruimte? Foto?

[M.Koers]

ericplan schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 10:38:
Er zit dus nog een T-stuk onder de vloer van de meterkast? Wat gebeurt er met de waterstroom in de keuken, vaatwasserkraan is een mooie hiervoor, als je de 'stortbak' in de garage gebruikt?

Staat de waterontharder in de kruipruimte? Foto?

Klopt, in de kruipruimte lopen alle leidingen voor de begane grond. Het T-stuk die splits naar (Vaatwasser/Garage) en (Toilet/Keuken) zit direct onder de meterkast.

De ontharder staat in de garage. Leidingen zijn rechtstreeks onder de vloer door getrokken naar de garage in een rechte lijn. Zal zo eens een foto maken als ik thuis ben.

[Bommes]

Minimale wettelijke waterdruk is 1,5 bij 1 kuub per uur afname.
Je waterleiding bedrijf kan dit voor je controleren.
Ondertussen zijn de corona maatregelen wel dusdanig dat ze dit ook weer komen uitvoeren.

Comfort druk is hoger, en elk waterleiding bedrijf zal ook een hogere druk en meer kuub leveren direct na de meter.
In het voorzieningsgebied van elk drinkwaterbedrijf verschilt die druk.
Door hoogte verschillen in dit gebied maar ook door diverse andere drukken door pompstations en op en aanjagers.
Hier in Eindhoven is de druk ongeveer 2,5 bar, in Nuenen (dorp direct naast Eindhoven) is die druk al weer tegen de 4 bar.
Dit komt vooral door dat er vroeger honderden waterleiding bedrijven waren, elk met hun eigen bedrijfsbeleid.
Hier in Eindhoven heeft het vroegere waterleiding bedrijf gekozen voor veel water met een lagere druk, dus grotere diameters hoofdleidingen.
In Nuenen (was vroeger een ander waterledingenbedrijf) was/is gekozen voor hogere drukken, en dus ook kleinere diameters van de hoofdleidingen.

Tot zover het geschiedenis lesje..

Gebruikelijke manier van meten door het waterleiding bedrijf:
Direct na de watermeter wordt een drukmeter met aftap kraan geplaatst.
Eerst zal de statische druk worden gemeten.
Dan wordt de aftapkraan geopend tot er een druk van 2 bar overblijft. (dynamische druk dus).
Dan wordt er gemeten hoeveel liter water er op dat moment wordt geleverd.
Vervolgens wordt de aftapkraan volledig geopend en wordt er weer gemeten hoeveel liter water er uitstroomt.

Overigens is een vergroting van diameter in leidingen altijd funest voor je waterdruk.
Les 1 in hydrodynamica..
Ik las ergens in het topic dat er na de meter ergens vergrotingen van diameter zitten??

Je watermeter zal een standaard QN 1,5 zijn, deze levert ca. 1,5m3/u met een uitloop naar 2,5m3/u.
Dat is ruim voldoende voor een normale woning met 1 badkamer, bij grote woningen met meerdere badkamers en stortdouches wordt vaak een QN 2,5 of QN 3,5 geplaatst.
Je mag een grotere meter aanvragen, die krijg je ook geleverd, je betaald daar dan wel zelf voor.

Mijn tip:
Neem contact op met je waterleiding bedrijf en meld dat je lage druk ervaart en verzoek tot een druk meting.
Het kan goed dat er vuil voor je meter in de zeef zit, zeker als het nog een wijk in aanbouw is.
Er kunnen wel eens spanen in de leidingen komen met het aanboren van nieuwe huisaansluitleidingen. Dat mag normaliter niet gebeuren maar kan dus wel, en komt dus wel eens voor. Zit jij achter deze nieuwe aanboring in de hoofdleiding kunnen die spanen via jouw huisaansluitleiding in de zeef voor jou meter terecht komen.
Is het resultaat van deze meting okay dan zit het echt in je huis installatie.
Voordeel daarbij is dat ook meteen je huis aansluitleiding "afgespuid" is, krachtig door gespoeld dus.
maar stap 1 in deze is: laat her controleren door Vitens (dat was het toch bij de TS?).

* Bommes is projectleider bij Brabant Water

[ Voor 9% gewijzigd door Bommes op 17-08-2020 11:13 ]

[M.Koers]

ericplan schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 10:38:
Er zit dus nog een T-stuk onder de vloer van de meterkast? Wat gebeurt er met de waterstroom in de keuken, vaatwasserkraan is een mooie hiervoor, als je de 'stortbak' in de garage gebruikt?

Staat de waterontharder in de kruipruimte? Foto?

[M.Koers]

Bommes schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 11:08:
Minimale wettelijke waterdruk is 1,5 bij 1 kuub per uur afname.
Je waterleiding bedrijf kan dit voor je controleren.
Ondertussen zijn de corona maatregelen wel dusdanig dat ze dit ook weer komen uitvoeren.

Comfort druk is hoger, en elk waterleiding bedrijf zal ook een hogere druk en meer kuub leveren direct na de meter.
In het voorzieningsgebied van elk drinkwaterbedrijf verschilt die druk.
Door hoogte verschillen in dit gebied maar ook door diverse andere drukken door pompstations en op en aanjagers.
Hier in Eindhoven is de druk ongeveer 2,5 bar, in Nuenen (dorp direct naast Eindhoven) is die druk al weer tegen de 4 bar.
Dit komt vooral door dat er vroeger honderden waterleiding bedrijven waren, elk met hun eigen bedrijfsbeleid.
Hier in Eindhoven heeft het vroegere waterleiding bedrijf gekozen voor veel water met een lagere druk, dus grotere diameters hoofdleidingen.
In Nuenen (was vroeger een ander waterledingenbedrijf) was/is gekozen voor hogere drukken, en dus ook kleinere diameters van de hoofdleidingen.

Tot zover het geschiedenis lesje..

Gebruikelijke manier van meten door het waterleiding bedrijf:
Direct na de watermeter wordt een drukmeter met aftap kraan geplaatst.
Eerst zal de statische druk worden gemeten.
Dan wordt de aftapkraan geopend tot er een druk van 2 bar overblijft. (dynamische druk dus).
Dan wordt er gemeten hoeveel liter water er op dat moment wordt geleverd.
Vervolgens wordt de aftapkraan volledig geopend en wordt er weer gemeten hoeveel liter water er uitstroomt.

Overigens is een vergroting van diameter in leidingen altijd funest voor je waterdruk.
Les 1 in hydrodynamica..
Ik las ergens in het topic dat er na de meter ergens vergrotingen van diameter zitten??

Je watermeter zal een standaard QN 1,5 zijn, deze levert ca. 1,5m3/u met een uitloop naar 2,5m3/u.
Dat is ruim voldoende voor een normale woning met 1 badkamer, bij grote woningen met meerdere badkamers en stortdouches wordt vaak een QN 2,5 of QN 3,5 geplaatst.
Je mag een grotere meter aanvragen, die krijg je ook geleverd, je betaald daar dan wel zelf voor.

Mijn tip:
Neem contact op met je waterleiding bedrijf en meld dat je lage druk ervaart en verzoek tot een druk meting.
Het kan goed dat er vuil voor je meter in de zeef zit, zeker als het nog een wijk in aanbouw is.
Er kunnen wel eens spanen in de leidingen komen met het aanboren van nieuwe huisaansluitleidingen. Dat mag normaliter niet gebeuren maar kan dus wel, en komt dus wel eens voor. Zit jij achter deze nieuwe aanboring in de hoofdleiding kunnen die spanen via jouw huisaansluitleiding in de zeef voor jou meter terecht komen.
Is het resultaat van deze meting okay dan zit het echt in je huis installatie.
Voordeel daarbij is dat ook meteen je huis aansluitleiding "afgespuid" is, krachtig door gespoeld dus.
maar stap 1 in deze is: laat her controleren door Vitens (dat was het toch bij de TS?).

* Bommes is projectleider bij Brabant Water

Ik zal los van de aannemer morgen Vitens eens bellen en kijken of ze inmiddels wat uitvoeren qua metingen.

[ericplan]

Kan je verder uitleg geven bij het plaatje? De bypass is herkenbaar, maar die twee appendages links daarvan? Wat doen die?

[M.Koers]

ericplan schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 20:01:
Kan je verder uitleg geven bij het plaatje? De bypass is herkenbaar, maar die twee appendages links daarvan? Wat doen die?

Die met afvoer eronder is een filter om deeltjes eruit te filteren die mogelijk binnen komen.
Die daarvoor (helemaal links) is een terugstroom beveiliging als ik t goed heb. Is schijnbaar vereist als je een ontharder plaatst zodat er geen "bewerkt" water terug kan storen naar het leidingnet.

ff voor de goede orde, water komt links naarboven, gaat door die klep, door het filter dan de ontharderdoor en dan richting meterkast.

[ Voor 11% gewijzigd door M.Koers op 17-08-2020 20:29 ]

[ericplan]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:09:
[...]
Voor en na de ontharder zijn druk en dergelijke niet gewijzigd. Het speelt namelijk al sinds ik de sleutel heb en die ontharder zit er pas sinds vorige week tussen. Als ik dan .8 bar zou verliezen zou ik dat terug moeten zien in de druk meters en de natuurlijk ook in de hoeveelheid water per minuut.

Maar wat ik al zei ik kan een bypass aanzetten waardoor die hele ontharder (inclusief terugslagklep) ertussenuit gaat.

Dat klopt dus niet helemaal. De bypass sluit wel de ontharder kort, maar niet de terugslagklep en ook niet het 'filter'. De terugslagklep lijkt deze: http://www.raminex.nl/page/catalog.php?id=67445&type=1

Dat filter kan ik niet plaatsen. Ik kom nergens filters tegen met een afvoer... Wat voor merk en type is dat? Wat voor capaciteit?

[M.Koers]

ericplan schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 10:27:
[...]

Dat klopt dus niet helemaal. De bypass sluit wel de ontharder kort, maar niet de terugslagklep en ook niet het 'filter'. De terugslagklep lijkt deze: http://www.raminex.nl/page/catalog.php?id=67445&type=1

Dat filter kan ik niet plaatsen. Ik kom nergens filters tegen met een afvoer... Wat voor merk en type is dat? Wat voor capaciteit?

Dat is een filter van BWT zelf. Zit bij die ontharder van BWT. Aansluitingen van zowel die als de terugslagklep zijn 1".

[sukkel 24]

het lijkt erop dat de weerstand van de terugslagklep altijd 1 bar is volgens dit document, dus dat verklaart mogelijk veel als de bypass deze klep niet bypast en je dus bij douchen met zacht water de lagere druk ervaart door deze klep
http://www.raminex.nl/pdf/br_290000.pdf

[M.Koers]

sukkel 24 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 12:01:
het lijkt erop dat de weerstand van de terugslagklep altijd 1 bar is volgens dit document, dus dat verklaart mogelijk veel als de bypass deze klep niet bypast en je dus bij douchen met zacht water de lagere druk ervaart door deze klep
http://www.raminex.nl/pdf/br_290000.pdf

De waterdrukt met douchen was al zo voordat die ontharder geplaatst is.
Los daarvan meet ik de druk binnens huis na de ontharder. En die stort alsnog ineen. Lijkt me niet dat die keerklep dan ff spontaan denkt ik knijp de boel

[ericplan]

Bekijk het eens anders: Op weg naar je CV-ketel ontmoet je meerdere apparaten:

hoofdkraan>watermeter>hoofdkraan>T-stuk en materiaalovergang>koppeling en materiaalovergang>5x bocht en keerklep>bocht en waterfilter>bypass en waterontharder>diverse bochten en materiaalovergangen>inlaatcombinatie>CV-ketel

Alle bochten en/of materiaalovergangen en/of apparaten zorgen voor drukverlies.

[sukkel 24]

wel pittige weerstand van die klep, dat verschil voor na montage zou je toch moeten merken
maar het geeft je wel de mogelijkheid het zeefje te controleren of er nog troep in leiding zit/er nog steeds troep komt

[mcDavid]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:

Inmiddels heb ik twee drukmeters in het systeem geplaatst. 1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar. Dit verschilt nogal gedurende de week. De ander zit op koud water leiding in de garage goed 1.5m hoger dan die in de meterkast en deze geeft een druk van ~2bar.
Zodra ik ergens in huis een kraan open draai, zowel warm of koud zakt de druk in de garage to bijna 0 bar. Blijft schommelen tussen 0.1 en 0.4bar.

Even een lesje natuurkunde:

Deze manometers, meten de statische druk in de leidingen. Deze is in een statische situatie (met gesloten kranen dus) overal in de leidingen gelijk. Deze wordt in principe bepaald door de opvoerdruk van de waterpomp van het leidingbedrijf.
Er ontstaat pas een verschil tussen twee punten, als het water stroomt. Door de weerstand van de leidingen ontstaat er dan een drukval, waardoor de druk op 2 punten kan verschillen. Hoe meer water er stroomt, hoe groter de drukval.
Dit is tevens gelijk de verklaring dat de statische druk in jouw woning kan wisselen. Doordat andere verbruikers op dezelfde aanvoerleiding zitten, ontstaat er in de aanvoerleiding ook een bepaalde drukval (afhankelijk van hoeveel mensen tegelijk de kraan open hebben).

Als je een kraan opent, dan is de statische druk bij de uitstroomopening per definitie 0 bar, namelijk gelijk aan de druk in de omgeving waar deze kraan in uitmondt. Alle statische druk wordt op dat punt omgezet in dynamische druk (aka de snelheid waarmee het water eruit stroomt).

Dat je met een open kraan 0,1-0,4 bar meet in de meterkast, zegt dus maar één ding: De drukval tussen de meterkast en de kraan is 0,1-0,4 bar. Ik ben geen loodgieter maar volgens mij is dat best acceptabel.

Wat je helaas niet kunt meten, is de precieze drukval in de aanvoerleiding. Daarvoor zou je immers een vergelijking moeten maken tussen de manometer bij het waterleidingbedrijf, en de manometer in jouw meterkast. En helaas is dat eigenlijk de enige relevante grootheid die je wilt weten om te bepalen of je "genoeg" water toegevoerd krijgt.

[M.Koers]

Het heeft even geduurd maar inmiddels heb ik de nodige controles gehad.
De installateur is lang geweest i.v.m. de ketel en die heeft ook gekeken naar de watermeter.
In het zeefje voor de watermeter zat plastic gruis, dit is verwijderd maar bood niet echt een oplossing. Nu heeft hij advies gegeven om het bij Viten neer te leggen gezien het niet in huis kan zitten volgens hem.

Inmiddels Vitens over de vloer gehad en die heeft het een en ander gecheckt en geeft aan de de gebruikte kniestukken in de leidingen veel te klein zijn. Die vernauwen naar max 10mm. Om de aanlevering van het water uit te sluiten gaat hij een drukmeting laten inplannen dus wordt vervolgt.

Maar voor nu lijkt het dus een "design flaw" te zijn bij de bouw gezien toevoerleidingen veel te veel afgeknepen worden door de koppelingen.

[rbaidjoe]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:

Mijn theorie op dit moment is dat het aan de watermeter ligt.
Van buitenaf komt er een toevoer leiding met een diameter van 26mm het huis in. Deze is aangesloten op een watermeter met een diameter van 15mm waarna de leiding in huis weer 22mm wordt.

Ik heb niet alles doorgelezen, maar volgens mij zit daar idd je probleem. Je wil een watermeter met DN20, dat verdubbelt je debiet door de watermeter.

https://www.wildkamp.nl/I...901_How-To_Capaciteit.pdf

Bij een statische druk van 2 bar laat een DN15 watermeter 0,34m3/hr door, terwijl een DN20 watermeter 0,66m3/hr door laat.

edit: je kniestukken van 10mm lijken me ook niet veel soeps. Het loont denk ik wel de moeite om al het werk binnenshuis eerst aan te pakken, en als je dan nog niet voldoende water hebt zou ik toch ook naar de opties voor een DN20 watermeter gaan kijken.

[ Voor 24% gewijzigd door rbaidjoe op 11-09-2020 11:01 ]

[M.Koers]

rbaidjoe schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 10:47:
[...]


Ik heb niet alles doorgelezen, maar volgens mij zit daar idd je probleem. Je wil een watermeter met DN20, dat verdubbelt je debiet door de watermeter.

https://www.wildkamp.nl/I...901_How-To_Capaciteit.pdf

Bij een statische druk van 2 bar laat een DN15 watermeter 0,34m3/hr door, terwijl een DN20 watermeter 0,66m3/hr door laat.

edit: je kniestukken van 10mm lijken me ook niet veel soeps. Het loont denk ik wel de moeite om al het werk binnenshuis eerst aan te pakken, en als je dan nog niet voldoende water hebt zou ik toch ook naar de opties voor een DN20 watermeter gaan kijken.

Heb even zitten zoeken, zulke perskoppelingen hebben een binnen diameter van 7.5mm. Om dus twee 12mm buisen met elkaar te koppelen...
Lekker in een splinternieuw huis

Mijn flatje uit '96 op 2 hoog had een zandstraler als douche en dan heb je wat nieuws en is het om te janken

Maar eens kijken wat ze gaan roepen na die drukmeting. En natuurlijk ook nog kijken wat er aan te passen is zonder het halve huis af te breken. Op zolder leidingen uit de vloer bikken kan nog wel maar de douche strippen die er net nieuw inzit is geen optie. Althans niet op mijn kosten.

Perskoppelingen vervangen door een versie met een grotere binnen diameter lijkt me ook onmogelijk. O die dingen moet dus daing op kunnen rekken dat je ze erin krijgt.

[ericplan]

Perskoppelingen is niets mis mee, mits ze in koper zijn, zoals bij je waterontharder. Het gaat om kunststofleidingsystemen. Werkt lekker snel en is daarom geliefd bij installateurs. Maar zorgt wel bij elke koppeling voor een flinke vernauwing. Bij een recente renovatie in mijn huis is alles op mijn verzoek uitgevoerd in koper, pers of knel, juist omdat ik een lage waterdruk heb.

Kan je de leiding naar de zolder vervangen door tyleen? Daar hebben koppelingen geen invloed op de binnendiameter.

[ Voor 13% gewijzigd door ericplan op 11-09-2020 11:43 ]

[rbaidjoe]

ericplan schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 11:35:
Perskoppelingen is niets mis mee, mits ze in koper zijn, zoals bij je waterontharder. Het gaat om kunststofleidingsystemen. Werkt lekker snel en is daarom geliefd bij installateurs. Maar zorgt wel bij elke koppeling voor een flinke vernauwing. Bij een recente renovatie in mijn huis is alles op mijn verzoek uitgevoerd in koper, pers of knel, juist omdat ik een lage waterdruk heb.

Opzich is met kunststofleiding ook niks mis, als je een belachelijke diameter neemt waardoor je met de koppelingen meegerekend nog steeds voldoet aan een vooraf vastgestelde minimale diameter...

Ik wist niet dat 12mm buis uberhaupt nog werd toegepast eigenlijk...

[dick133a]

M.Koers schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 22:31:
Sinds begin dit jaar heb ik een nieuwbouw huis waar ik sinds een maand of 3 woon. Voorheen woonde ik om de hoek in dezelfde wijk waar ik altijd al vondt dat de waterdruk aan de lage kant was maar ik kon daar nog prima douchen en gebruik maken van de kranen. Helaas is het hier een ander verhaal.

Ik heb een CW6 ketel welke 16L op 60 graden per minuut zou moeten kunnen leveren. Meerdere kranen tegelijkertijd geopend zou geen probleem moeten zijn (vandaar de keus voor de CW6 destijds).
Nu is de temperatuur van het warme water niet hoger dan 47 graden en is de hoeveelheid warm water om te janken. Ik heb met een flow meter gekeken wat er in huis geleverd op verschillende kranen (zonder perlator/zeefje):

Garage (Stortbak)
Koud water 12,5 liter per minuut
Warm water 5,5 liter per minuut

Buitenkraan voor (rechtstreeks achter de watermeter)
Koud water 16 liter per minuut

Buitenkraan achter (zelfde toevoerleiding als de keuken onder de vloer en garage)
Koud water 15 liter per minuut

Badkamer (wall outlet handdouche)
Koud water 8 liter per minuut
Warm water 5.5 liter per minuut.

Nu is dit een inbouwthermostaat en heb ik nagevraagd wat deze door moet kunnen laten zodat dit geen restrictie is. De doorlaat hiervan is 53 liter per minuut bij 2 bar op de aanvoerleidingen en 26 liter per minuut op de uitvoer leidingen, dit zou dus ruim voldoende moeten zijn.

Inmiddels heb ik twee drukmeters in het systeem geplaatst. 1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar. Dit verschilt nogal gedurende de week. De ander zit op koud water leiding in de garage goed 1.5m hoger dan die in de meterkast en deze geeft een druk van ~2bar.
Zodra ik ergens in huis een kraan open draai, zowel warm of koud zakt de druk in de garage to bijna 0 bar. Blijft schommelen tussen 0.1 en 0.4bar.

Gezien warm water niet verpompt wordt en de koud water leiding in de douche ook vanaf zolder komt zou je toch verwachten dat de toevoer bij zowel warm als koud water gelijk zou zijn. Dat is punt 1.

Daarnaast is de temperatuur van 47 graden niet goed natuurlijk maar die staat los van de druk.

Mijn theorie op dit moment is dat het aan de watermeter ligt.
Van buitenaf komt er een toevoer leiding met een diameter van 26mm het huis in. Deze is aangesloten op een watermeter met een diameter van 15mm waarna de leiding in huis weer 22mm wordt.

Bij het openen van de kranen slurp ik die 22mm buizen leeg en heeft de watermeter niet genoeg doorvoer om dat ding fatsoenlijk bij te vullen en op druk te houden. De kranen/leidingen willen ook nogal borrelen bij gebruik vandaar dat dit mijn idee is.

Sidenote:
Ik heb een ontharder met terugslag klep maar deze is eveneens aangesloten met 22mm en kan de hoeveelheid water prima aan. Wanneer de bypass wordt aangezet waardoor die ontharder er tussenuit gaat is er geen verschil in water per minuut. Zowel warm als koud.

Ik heb de nodige google uurtjes erop zitten maar ik loop vast. Bij deze dan ook de graag hulp vanuit de tweakers gemeenschap

Dus, slaat mijn theorie over de watermeter ergens op?

Daarnaast las ik nog de opties van de hyrofoorpomp om de druk in huis op peil te houden wanneer je water gebruikt. Werkt dit inderdaad zo dat die dingen (de slimme varianten) bij open kranen de druk op bijvoorbeeld 2.5bar kunnen houden en dus zo een comfortable douche kunnen bewerkstelligen. Of daadwerkelijk kunnnen afwassen in de keuken zonder kannen met water te vullen om vervolgens daarmee je borden af te spoelen.

Ik heb dit ook uitstaan bij de bouwkeet maar bouwvak dus dat gaat weer eeuwen duren en ik ben er een beetje klaar mee. Zeker nu het met de hitte helemaal laag is in druk.

Nou dit is wel heel erg herkenbaar. Vandaar toch nog een reactie.
Het waterleidingbedrijf is langs geweest. Voor de watermeter 50 liter water / minuut.
Meetgegevens vergelijkbaar.
Aannemer heeft de 20liter/minuut cv verkocht omdat je dan met 2 badkamers tegelijk kan douchen.

Conclusie:
1. debiet van de standaard watermeter is alleen goed genoeg voor 2 badkamers op de begane grond. Ongeveer 20 liter per minuut. De cv moet dan ook op de begane grond staan.
Als de badkamers op een hogere verdieping staan is het vrij kansloos. Iedere meter hoger gaat de druk met 0,1 bar omlaag en zal je dus nooit de wettelijke hoeveelheid op hogere verdiepingen kunnen halen.
2. Misschien is een watermeter met een hoger debiet de oplossing, maar mogelijk alleen met 28mm leidingen. Kijk voor informatie bij wildkamp zoals in andere posts aangegeven. Als je geluk hebt werkt het wel goed, maar als het niet werkt zit je vast aan de kosten voor een andere watermeter te laten plaatsen. En een watermeter met een hoger debiet heeft een hoger vastrecht.
3. De aannemer dient een cw3 ketel te plaatsen want met een standaard watermeter is een cw6 cv nutteloos. Gezien ze wel cw6 cv geplaatst hebben zijn ze volgens mij verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem. Als onwetende klant mag je dan ook verwachten dat er 20 liter/minuut water van 40 graden uit de kraan komt. De meest kansrijke oplossing is een hydrofoor plaatsen.

In feite schiet het waterleidingbedrijf z'n doel voorbij. Ipv bij te dragen aan het milieu wordt door het knijpen van het debiet in de watermeter het milieu belast met een hydrofoor die de nodige energie gebruik. En of je nu tegelijk of na elkaar gaat douchen zal er niet minder water gebruikt worden in je woning door deze watermeters.

Je zou ook aan de aannemer kunnen vragen om de cw6 te vervangen door een cw3 en geld terug krijgen.

Ik wil een hydrofoor gezien dat de meeste kans heeft dat het gelijk opgelost is. Deze moet dan wel 20 liter/minuut aankunnen.
Een installateur gaf aan dat er minipompjes van een paar tientjes zijn die ook al kunnen helpen om het probleem (gedeeltelijk?) op te lossen. Heeft iemand daar ervaring mee? Of met een hydrofoor?

[sukkel 24]

op welke hoogte de ketel staat doet er niet toe, het gaat erom op welke hoogte de douche.bad staat
als vóór watermeter voldoende doorstroming is (50l/minuut) dan is het totaal aan vernauwingen de oorzaak dat je bij douche/bad geen 20l/minuut overhoudt
hoeveel koud water/minuut kan je daar eigenlijk tappen?
ik vermoed dat deze extra weerstand hoofdzakelijk alle koppelingen/bochten zijn plus de weerstand in je ketel plus de ontharder en dan ook die in de watermeter
rest de vraag hoeveel moeite/geld het (wie?) kost dit te verbeteren en waar dit makkelijk (toegankelijk) kan zonder breekpartijen
mogelijk kan je bij waterbedrijf bepleiten dat gezien beperkte druk die zij leveren (geen 4 bar maar meer dan minimum) een volle opening bij watermeter -dus grotere maat- redelijk zou moeten zijn zonder meerkosten iedere maand
succes en houd ons op de hoogte wat jouw oplossing is en kaart dit ook aan bij de vereniging eigen huis want een artikel in dat blad zou veel andere kopers inzicht geven in deze problematiek en hopelijk de oplossing
koop specificatie huis zou ook duidelijk moeten zijn dat niet alleen de capaciteit ketel wat zegt maar dat die in samenhang met installatie en leidingnet die capaciteit ook moet leveren bij de kraan!

[M.Koers]

dick133a schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 02:02:
[...]

Nou dit is wel heel erg herkenbaar. Vandaar toch nog een reactie.
Het waterleidingbedrijf is langs geweest. Voor de watermeter 50 liter water / minuut.
Meetgegevens vergelijkbaar.
Aannemer heeft de 20liter/minuut cv verkocht omdat je dan met 2 badkamers tegelijk kan douchen.

Conclusie:
1. debiet van de standaard watermeter is alleen goed genoeg voor 2 badkamers op de begane grond. Ongeveer 20 liter per minuut. De cv moet dan ook op de begane grond staan.
Als de badkamers op een hogere verdieping staan is het vrij kansloos. Iedere meter hoger gaat de druk met 0,1 bar omlaag en zal je dus nooit de wettelijke hoeveelheid op hogere verdiepingen kunnen halen.
2. Misschien is een watermeter met een hoger debiet de oplossing, maar mogelijk alleen met 28mm leidingen. Kijk voor informatie bij wildkamp zoals in andere posts aangegeven. Als je geluk hebt werkt het wel goed, maar als het niet werkt zit je vast aan de kosten voor een andere watermeter te laten plaatsen. En een watermeter met een hoger debiet heeft een hoger vastrecht.
3. De aannemer dient een cw3 ketel te plaatsen want met een standaard watermeter is een cw6 cv nutteloos. Gezien ze wel cw6 cv geplaatst hebben zijn ze volgens mij verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem. Als onwetende klant mag je dan ook verwachten dat er 20 liter/minuut water van 40 graden uit de kraan komt. De meest kansrijke oplossing is een hydrofoor plaatsen.

In feite schiet het waterleidingbedrijf z'n doel voorbij. Ipv bij te dragen aan het milieu wordt door het knijpen van het debiet in de watermeter het milieu belast met een hydrofoor die de nodige energie gebruik. En of je nu tegelijk of na elkaar gaat douchen zal er niet minder water gebruikt worden in je woning door deze watermeters.

Je zou ook aan de aannemer kunnen vragen om de cw6 te vervangen door een cw3 en geld terug krijgen.

Ik wil een hydrofoor gezien dat de meeste kans heeft dat het gelijk opgelost is. Deze moet dan wel 20 liter/minuut aankunnen.
Een installateur gaf aan dat er minipompjes van een paar tientjes zijn die ook al kunnen helpen om het probleem (gedeeltelijk?) op te lossen. Heeft iemand daar ervaring mee? Of met een hydrofoor?

Inmiddels is het redelijk te doen. Bad vol laten lopen is gewoon kwartier van tevoren aanzetten en dan zit er een goeie 250 liter in denk ik. Vol is 350 liter. Douchen is nu ook te doen.

Paar dingen, weet niet of ik ze al had vermeld:
- Zooi in het filter van de watermeter. Deze blokkeerde de boel.
- Terugloopbeveiliging t.b.v. de watermeter heb ik eruit gehaald.Ondanks de flinke diameter was het drukverlies teveel.

Zou beter kunnen maar is niet anders. Mocht ik ooit opnieuw gaan bouwen dan weet ik wat te doen.
Dikke stortkokers van leidingen

[dick133a]

M.Koers schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 12:39:
[...]


Inmiddels is het redelijk te doen. Bad vol laten lopen is gewoon kwartier van tevoren aanzetten en dan zit er een goeie 250 liter in denk ik. Vol is 350 liter. Douchen is nu ook te doen.

Paar dingen, weet niet of ik ze al had vermeld:
- Zooi in het filter van de watermeter. Deze blokkeerde de boel.
- Terugloopbeveiliging t.b.v. de watermeter heb ik eruit gehaald.Ondanks de flinke diameter was het drukverlies teveel.

Zou beter kunnen maar is niet anders. Mocht ik ooit opnieuw gaan bouwen dan weet ik wat te doen.
Dikke stortkokers van leidingen

Dus je haalt zo'n 16 liter per minuut voor je bad? Dat is niet slecht maar je cv zou 20 liter/minuut aankunnen toch?

Inderdaad kunnen leidingen van 28mm net het verschil kunnen uitmaken.
Mijn cv staat op de 3 derde verdieping. Ik kom hooguit op een liter of 6/minuut in de badkamer.

[sukkel 24]

zoals eerder gezegd, de druk op het punt waar je het water uit de pijp laat komen is de druk bij de meter minus het drukverschil door de hoogte van dat punt, dus onafhankelijk of water eerst nog hoger ging en daarna weer omlaag -dat levelt uit- afgezien van leidingweerstand door vernauwingen en buislengte.
druk op 2e verdieping badkamer is globaal begindruk minus 6 meter waterkolom voor bad en 7,5 meter voor douche vergeleken de druk in de keuken

[dick133a]

sukkel 24 schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 20:48:
zoals eerder gezegd, de druk op het punt waar je het water uit de pijp laat komen is de druk bij de meter minus het drukverschil door de hoogte van dat punt, dus onafhankelijk of water eerst nog hoger ging en daarna weer omlaag -dat levelt uit- afgezien van leidingweerstand door vernauwingen en buislengte.
druk op 2e verdieping badkamer is globaal begindruk minus 6 meter waterkolom voor bad en 7,5 meter voor douche vergeleken de druk in de keuken

Van uitlevellen merk ik niets. De hoeveelheid water verschilt per tappunt. Op de 3de is het aantal liters water / minuut hoger dan op de 1ste en 2de. Blijkbaar is de weerstand van de leidingen van groter belang dan de druk in mijn woning.
Overigens geeft de cv leverancier aan dat de heetwaterproductie ook ten koste gaat van de druk. Dus ook al heb je 6 liter/minuut koud water in, er komt geen 6 liter heet water per minuut uit.

[sukkel 24]

alle leidingen bochten en appendages hebben hun eigen weerstand, de capaciteit van de ketel is ook waarschijnlijk-kleine lettertjes- gedefinieerd als de flow bij 4 bar inkomende druk en na ...m leiding (of weerstand) de opgegeven flow
als je minder begindruk hebt zal de druk en dus flow bij bad of douche ook lager zijn

verschil tussen stilstaande druk en stromende druk is weerstand door hoge snelheid vanwege te dunne pijpen

diameter leiding is exteem belangrijk voor weerstand maar grote diameter maakt ook nodig grotere wanddikte te gebruiken ivm drukbestendigheid en het oppervlak per meter is ook groter, dus met hoge materiaalprijzen is dat flink veel duurder, vergelijk kosten 12 en 28mm dia koperen pijp, je zal schrikken

[dick133a]

sukkel 24 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 19:50:
alle leidingen bochten en appendages hebben hun eigen weerstand, de capaciteit van de ketel is ook waarschijnlijk-kleine lettertjes- gedefinieerd als de flow bij 4 bar inkomende druk en na ...m leiding (of weerstand) de opgegeven flow
als je minder begindruk hebt zal de druk en dus flow bij bad of douche ook lager zijn

verschil tussen stilstaande druk en stromende druk is weerstand door hoge snelheid vanwege te dunne pijpen

diameter leiding is exteem belangrijk voor weerstand maar grote diameter maakt ook nodig grotere wanddikte te gebruiken ivm drukbestendigheid en het oppervlak per meter is ook groter, dus met hoge materiaalprijzen is dat flink veel duurder, vergelijk kosten 12 en 28mm dia koperen pijp, je zal schrikken

Ze gebruiken toch bijna geen koper meer? Het is toch allemaal van dit spul:
Geisoleerde ALU-PEX meerlagenbuis 32x3mm wit | rol van 25
Rollengte (m)
Aantal
€ 173.00 incl. btw

Het arbeidsloon van loodgieters/installateurs is ook niet goedkoop dus bezuinigen op de diameter levert niet gelijk een enorme kostenbesparing op het totaal.

[ericplan]

dick133a schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 12:23:
[...]
Ze gebruiken toch bijna geen koper meer? Het is toch allemaal van dit spul:
Geisoleerde ALU-PEX meerlagenbuis 32x3mm wit | rol van 25
Rollengte (m)
Aantal
€ 173.00 incl. btw

Het arbeidsloon van loodgieters/installateurs is ook niet goedkoop dus bezuinigen op de diameter levert niet gelijk een enorme kostenbesparing op het totaal.

Groot voordeel van koper is dat de binnendiameter ook in koppelingen zoals knietjes en T-stukken gelijk blijft. Maar het materiaal is duurder en iets lastiger te verwerken.

Grotere diameter Alupex gebruiken om dit probleem te omzeilen zou kunnen, maar geeft bij warmwater weer meer leidingverlies. (door de grotere waterinhoud van de buis duurt het langer voor je warm water hebt op afgelegen tappunten.)

[Sethro]

M.Koers schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 10:34:

Maar voor nu lijkt het dus een "design flaw" te zijn bij de bouw gezien toevoerleidingen veel te veel afgeknepen worden door de koppelingen.

Wat gaat de aannemer eraan doen? Hij is nu toch aan zet om garantie te verlenen?

[dick133a]

Sethro schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 12:36:
[...]


Wat gaat de aannemer eraan doen? Hij is nu toch aan zet om garantie te verlenen?

Garantie op wat? 20 liter / minuut op basis van cw6? De waarschuwing dat op de bovenste verdieping de waterdruk laag is? Het voldoen aan de woningborgnormen? (deze zijn extreem laag....)
Het niet gratis leveren van een hydrofoor?
De onzinnige verkoop van een cw6 cv?