Kortsluiting/overbelasting nieuwe afzuiging douche

[jaspermeul]

Sinds vorige week is de oude afzuiging in mijn douche kapot. Was een model met nalooptimer (Itho BTV-400T). Daarop heb ik een nieuwe ventilator gehaald bij de Gamma, te weten een Sanivesk Design met nalooptimer en nu ook een vochtsensor vanwege de soms wat vochtige badkamer.

Vervangen was een redelijk makkelijk taakje:

• Spanning eraf in de meterkast. Meten of spanning er ook af is.
• Aansluitschema van het eerste model erbij en daarna die van de tweede erbij.
• Matchen van de nul, fase en schakeldraad van oude naar de nieuwe ventilator volgens het schema
• Spanning er weer op

En klaar zou je zeggen. De ventilator begon al te lopen terwijl de lampen/schakelaar nog niet aanstond, ik dacht door de hoge luchtvochtigheid. Dus toen ook maar de lichtschakelaar aangedaan.
En toen.. Bam. lichtflits en weg elektriciteit. Hoofdzekering kapot, Enexis erbij.
Zie ook deze foto voor het eindresultaat van de ventilator:

Nou heb ik dus werkelijk geen idee wat hier is gebeurd. Googlen op van alles zoals kortsluiting, overbelasting en dergelijke leveren mij weinig op. De vraag dus aan jullie of iemand mij kan vertellen wat ik verkloot heb.

Voor de goede orde:
Er zijn drie draden aanwezig. Nul, Fase en Schakeldraad. Nagemeten en alle drie zijn ook echt dat. Schakeldraad heeft geen spanning als de schakelaar voor de lampen uit is.
Resultaat was in elk geval een mooie knal en een hoofdzekering die, samen met de groep, eruit knalde.
In de foto is vooral het contact waarop het schakeldraad zat de bron van alle rotzooi, andere contacten zijn redelijk schoon.

Heb ik dan toch iets verkeerd aangesloten? Is er ergens anders is verkeerd afgetapt? Ik wil toch graag alsnog een ventilator plaatsen maar heb weinig zin om ook de volgende op te blazen en weer Enexis te moeten bellen om de hoofdzekering te vervangen.

@Modjes, volgens mij zit ik hier goed en zitten alle onderwerpen erin. Als dit niet zo is dan hoor ik dat graag. Een van mijn eerste eigen onderwerpen op het forum dus hoop dat het allemaal klopt.

[Delakhan]

Komt bij mij over op een 'volle' sluiting tussen schakeldraad en nul.

Toevallig isolatie niet beschadigd?

Of aders te lang aangestript en/of schroef niet goed genoeg aangedraaid waardoor na plaatsen ventilator (beweging) de schakeldraad en de nul tegen elkaar zijn gekomen.

Evt. Bij geval van soepele draad of je wel adereindhulzen gebruikt hebt?

Beetje moeilijk gissen zonder de situatie echt gezien....

[Woudtwe]

Of zitten er 2 verschillende fases in? Meet eens tussen de schakeldraad en de fase of daar geen 400V staat.

Of idd zoals hierboven een sluiting tussen de draden. Even ohms meten tussen de aangesloten draden. Uiteraard met de zekering uitgeschakeld.

[DeBolle]

Kun je beschrijven of laten zien hoe jij een kabel stript en hebt aangesloten op de ventilator? Heb je de bijgeleverde eindjes beschermende kous nog gebruikt en zo ja, hoe?

Achter de aansluiting is alles zwart, wat wijst op een verbrand/gesmolten/verdampt stuk draad of kabel met forse vonkvorming.
Was het massief dan lijkt het te ver gestript en elkaar rakend, was het draad dan kan een uitstulpend draadje zonder huls aan het oog ontsnappen en een *spat* geven.
Nu is de hoofdzekering eruit gegaan zeg je, wat wijst op een hoge stroom. Dus kabel met kortsluiting is mijn mening.

We moeten ervan uitgaan dat de onderkant van het printje geen slechte solderingen bevat, maar kijk even hoe de onderkant eruit ziet.

[JukeboxBill]

Haal de printplaat even los. Misschien zit er een soldeerklodder tussen de contacten van het aansluitblok.

[Orion84]

Ding heeft dus 3 aansluitingen: fase, schakel en nul. Waarbij de schakeldraad na inschakelen ook een fase zou moeten zijn?

Als je het dan verkeerd aansluit of de schakeldraad stiekem een geschakelde nul is in plaats van geschakelde fase, dan kan het dus zo zijn dat daar waar het schema 2x fase verwacht (en die intern gewoon aan elkaar geknoopt zijn) daar nu een fase en een nul aan hing, waardoor daar dus kortsluiting ontstond?

Bijvoorbeeld: permanente fase op de plek van de nul en nul op de plek van de geschakelde fase (daardoor ging ie dus ook meteen aan) en geschakelde fase op de plek van permanente fase.

[jaspermeul]

Bedankt voor alle antwoorden.

@Delakhan Aders zijn keurig gestript. Alleen zijn het geen massieve aders en heb ik geen adereindhulzen gebruikt. Echter heb ik hier altijd wel aandacht voor dat er niet een adertje verdwijnt en niet op de juiste plek zitten. Achteraf niet meer te controleren natuurlijk maar zeer onwaarschijnlijk.

@Woudtwe Kan ik dat gewoon meten zonder dat daar iets fout kan gaan?
Andere dingen die wel getest zijn:
spanningzoeker op fase geeft spanning aan, op het schakeldraad alleen na inschakelen van de lichtschakelaar. Op nul geen spanning in beide situaties.
Weerstand tussen schakel en nul is +/- 62 Ohm. Tussen fase en nul vele vele malen groter.

@DeBolle Geen eindjes of huls, les voor de volgende keer.Kleine centimeter gestript. Aderparen daarna 'aangedraaid'.
Printplaat lijkt keurig te zijn, die ook onderstaande foto:


@JukeboxBill Zie bovenstaande. Geen tekenen van slechte contacten. Meten levert ook (niks) meer op tussen de schakelfase en de nul of de fase.

@Orion84 Zie ook het antwoord aan wouterlett.
Het schakeldraad zou inderdaad ook een fase moeten zijn. In de installatieinstructies van beide hebben ze het over een N, L en SL/LT (Blauw, Bruin en Zwart).

[Mythio]

Was het wel een ventilator die met fase en de schakeldraad aangesloten moest worden of was het de bedoeling dat je 1 van de opties kiest?

Fase als je wil dat hij automatisch aangaat bij vocht. Schakeldraad als je zelf de controle wil hebben middels een schakelaar.

Als dat het geval is en je zet dan op beide stroom, kan ik me voorstellen dat het daar niet op berekend is..

[jaspermeul]

Mythio schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 19:52:
Was het wel een ventilator die met fase en de schakeldraad aangesloten moest worden of was het de bedoeling dat je 1 van de opties kiest?

Fase als je wil dat hij automatisch aangaat bij vocht. Schakeldraad als je zelf de controle wil hebben middels een schakelaar.

Als dat het geval is en je zet dan op beide stroom, kan ik me voorstellen dat het daar niet op berekend is..

Goede vraag.
Box en handleiding hebben het explicitiet over 3 draden.
De ventilator zou dus moeten werken op signaal van de lamp en daarop aanspringen en na afloop alsnog een spanningsbron moeten hebben om te kunnen doordraaien vanwege tijd en/of luchtvochtigheid.

[Delakhan]

Mythio schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 19:52:
Was het wel een ventilator die met fase en de schakeldraad aangesloten moest worden of was het de bedoeling dat je 1 van de opties kiest?

Fase als je wil dat hij automatisch aangaat bij vocht. Schakeldraad als je zelf de controle wil hebben middels een schakelaar.

Als dat het geval is en je zet dan op beide stroom, kan ik me voorstellen dat het daar niet op berekend is..

Erg onwaarschijnlijk want bij 'nadraaien' heeft de ventilator nog steeds een voeding nodig dus moet hij alsnog een vaste fase hebben.

[RocketKoen]

Laat je meterkast ook meteen nakijken.
Dat de hoofdzekering eruit klapt mag namelijk helemaal niet gebeuren bij een kortsluiting. Waarschijnlijk is de installatieautomaat (ik neem aan dat je geen smeltzekeringen meer hebt) van je badkamergroep stuk. Die had namelijk als enige moeten trippen.

Wat de kortsluiting betreft. Het enige mogelijke is een kortsluiting tussen de schakeldraad en de nul. Aangezien ze naast elkaar zitten in het schroefblokje is dat geen raar iets. De locatie is ook duidelijk gemarkeerd met zwart.

Ik mis bij deze ventilator iets van trekontlastig voor de stroomkabel. (Je kan de aders nergens vastzetten behalve in het schroefblokje). Ik gok dan ook dat je schakeldraad is losgetrokken tussen het aansluiten van de kabel en het monteren van dat ding in je luchtkanaal.

[_JGC_]

@RocketKoen Ook wel meegemaakt met klussen, draad geraakt en groep+hoofdzekering eruit.
Je maakt volle bak kortsluiting, de stroom die loopt kan kortstondig veel meer dan 16A zijn. Paar verbruikers op andere groepen erbij en je fase is weg.

[RocketKoen]

_JGC_ schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 20:35:
@RocketKoen Ook wel meegemaakt met klussen, draad geraakt en groep+hoofdzekering eruit.
Je maakt volle bak kortsluiting, de stroom die loopt kan kortstondig veel meer dan 16A zijn. Paar verbruikers op andere groepen erbij en je fase is weg.

Alleen zo werken installatieautomaten niet.
Ze kunnen op 2 manieren trippen
1) Thermisch. Bij overbelasting dus. Je kan 30% overbelasten en dan knalt de automaat er pas na een half uur uit. bij 3x de nominale belasting (dus 48A bij een 16A automaat) duurt het nog 10 minuten.
2) Magnetisch. Dit is voor kortsluiting. Bij 3 tot 5x nominaal (voor een B automaat) of 5 tot 10x (voor een C automaat) knalt hij er binnen 0,1s uit.


Je hoofdzekering is als het goed is 50% zwaarder dan de grootste groep. Dit zorgt dat je hoofdzekering er nooit uit knalt bij een kortsluiting. Als dat wel gebeurt dan is de automaat stuk. (als de groepenkast volgens de norm gebouwd is).

[Wim-Bart]

Heb je juist aangesloten? Fase, nul, schakel. Dus links = Bruin, Midden is blauw en rechts is zwart. Er staat als het goed is tekst bij.

De tekst is L = Fase, N = Nul.

[ Voor 11% gewijzigd door Wim-Bart op 02-08-2020 22:39 ]

[sypie]

Wim-Bart schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 22:36:
Heb je juist aangesloten? Fase, nul, schakel. Dus links = Bruin, Midden is blauw en rechts is zwart. Er staat als het goed is tekst bij.

De tekst is L = Fase, N = Nul.

Als je de onderkant van de print bekijkt zie je het staan: Nul boven, schakel in het midden en Fase onder (zoals het op de achterkant van de print staat).

[Woudtwe]

jaspermeul schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 19:41:
Bedankt voor alle antwoorden.

@Delakhan Aders zijn keurig gestript. Alleen zijn het geen massieve aders en heb ik geen adereindhulzen gebruikt. Echter heb ik hier altijd wel aandacht voor dat er niet een adertje verdwijnt en niet op de juiste plek zitten. Achteraf niet meer te controleren natuurlijk maar zeer onwaarschijnlijk.

@Woudtwe Kan ik dat gewoon meten zonder dat daar iets fout kan gaan?
Andere dingen die wel getest zijn:
spanningzoeker op fase geeft spanning aan, op het schakeldraad alleen na inschakelen van de lichtschakelaar. Op nul geen spanning in beide situaties.
Weerstand tussen schakel en nul is +/- 62 Ohm. Tussen fase en nul vele vele malen groter.

@DeBolle Geen eindjes of huls, les voor de volgende keer.Kleine centimeter gestript. Aderparen daarna 'aangedraaid'.
Printplaat lijkt keurig te zijn, die ook onderstaande foto:
[Afbeelding]

@JukeboxBill Zie bovenstaande. Geen tekenen van slechte contacten. Meten levert ook (niks) meer op tussen de schakelfase en de nul of de fase.

@Orion84 Zie ook het antwoord aan wouterlett.
Het schakeldraad zou inderdaad ook een fase moeten zijn. In de installatieinstructies van beide hebben ze het over een N, L en SL/LT (Blauw, Bruin en Zwart).

toon volledige bericht

Als er spanning op staat kan je gewoon de spanning tussen fase en schakel meten. Als de lamp aan staat zou dit ongeveer 0V moeten zijn.

De weerstand van 62 ohm zou je lamp kunnen zijn. Als je die eruit draait zou deze hoger moeten zijn lijkt mij.

[Wim-Bart]

sypie schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 22:42:
[...]

Als je de onderkant van de print bekijkt zie je het staan: Nul boven, schakel in het midden en Fase onder (zoals het op de achterkant van de print staat).

Vreemd ik heb bijna de zelfde en Nul is echt in het midden bij mij. Van links naar rechts gezien (op jouw eerste foto van rechts naar links).

Ik zie dat je een nieuwe uitvoering hebt. Die is Inderdaad L,Ls,N en kan je de L-Ls zelfs overbruggen (op printje zie je twee solderpads rechts onder)

[ Voor 20% gewijzigd door Wim-Bart op 02-08-2020 23:02 ]

[_JGC_]

@RocketKoen Ik zit met 5x16A achter een 35A hoofdzekering. Ik kan die hoofdzekering 100% overbelasten en dan nog gaat er geen groep uit. (ik kan tegelijk wassen, vaatwassen, oven verwarmen, koffiezetten, water koken, stofzuigen en 1000W vloerverwarming aanzetten, er gebeurt niks).
Zo'n hoofdzekering is over het algemeen een smeltpatroon. Die kan je vaak enige tijd overbelasten zonder dat je wat merkt. Bij mijn ouders met 6x16A begon het met knipperende lampen en was het op een dag ineens donker, maar een fikse kortsluiting kan ook net zo goed de laatste druppel zijn.

[Out.of.Control]

RocketKoen schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 22:17:
[...]

Alleen zo werken installatieautomaten niet.
Ze kunnen op 2 manieren trippen
1) Thermisch. Bij overbelasting dus. Je kan 30% overbelasten en dan knalt de automaat er pas na een half uur uit. bij 3x de nominale belasting (dus 48A bij een 16A automaat) duurt het nog 10 minuten.
2) Magnetisch. Dit is voor kortsluiting. Bij 3 tot 5x nominaal (voor een B automaat) of 5 tot 10x (voor een C automaat) knalt hij er binnen 0,1s uit.
[Afbeelding]

Je hoofdzekering is als het goed is 50% zwaarder dan de grootste groep. Dit zorgt dat je hoofdzekering er nooit uit knalt bij een kortsluiting. Als dat wel gebeurt dan is de automaat stuk. (als de groepenkast volgens de norm gebouwd is).

Volgens mij klopt die conclusie niet. Stel dat je een B16 achter een C25 automaat hebt en je hebt een kortsluiting achter de B16 met een kortsluitstroom van 500 A. Dan is de kortsluitstroom dus hoger dan 5*In van de B16 automaat maar ook hoger dan 10*In van de C25 automaat. Er zit geen vertraging o.i.d. in de C25 die ervoor zorgt dat deze later uitschakelt: als het magnetisch deel een te hoge stroom ziet, dan tript hij.
En dan liggen ze er dus allebei uit.

Hier ook gehad toen de hovenier z'n schop in de kabel naar de schuur zette: zowel de C25 als de B16 lagen eruit (en ook de aardlek). Nieuw huis, nieuwe ABB groepenkast, daar was niets mis mee.

[Ivow85]

RocketKoen schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 22:17:
[...]

Alleen zo werken installatieautomaten niet.
Ze kunnen op 2 manieren trippen
1) Thermisch. Bij overbelasting dus. Je kan 30% overbelasten en dan knalt de automaat er pas na een half uur uit. bij 3x de nominale belasting (dus 48A bij een 16A automaat) duurt het nog 10 minuten.
2) Magnetisch. Dit is voor kortsluiting. Bij 3 tot 5x nominaal (voor een B automaat) of 5 tot 10x (voor een C automaat) knalt hij er binnen 0,1s uit.
[Afbeelding]

Je hoofdzekering is als het goed is 50% zwaarder dan de grootste groep. Dit zorgt dat je hoofdzekering er nooit uit knalt bij een kortsluiting. Als dat wel gebeurt dan is de automaat stuk. (als de groepenkast volgens de norm gebouwd is).

Je vergeet hier twee zaken:

1: Bij een volle kortsluiting is de stroom zo groot, dat ook het afschakelmoment van de hoofdzekering fors wordt overschreden. Het wordt dan simpelweg een loterij welke zekering als eerste er uit ligt.

2: De ondergeschikte zekering is weliswaar lichter dan de hoofdzekering, maar op de hoofdzekering worden normaliter meerdere van die ondergeschikte zekeringen aangesloten. Met 2 B16 groepen achter een C25 hoofdzekering, kun je die laatste al wegens overbelasting laten trippen zonder dat de afzonderlijke groepen overbelast zijn. In praktijk zitten er vaak 4 of meer groepen achter één 25A hoofdzekering. Belast 3 van die groepen met gemiddeld 1500W en zet op de vierde groep eens een 3 kW kachel aan.
Resultaat: na enige tijd ligt de hoofdzekering er uit zonder sprake van kortsluiting of overbelasting van de afzonderlijke groepen.

Het uitvallen van een hoofdzekering bij volle kortsluiting is volkomen normaal.


De situatie van TS klinkt simpelweg als een fase en nul die ergens omgedraaid zijn of schakeldraad en nul die elkaar raken, waardoor bij het omzetten van de schakelaar fase en nul met elkaar in contact komen. Ook de foto van de ventilator laat zien dat er een behoorlijke kortsluiting heeft plaatsgevonden.

Flits-bam-donker is dan het logische gevolg.

[RocketKoen]

Out.of.Control schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 08:53:
[...]


Volgens mij klopt die conclusie niet. Stel dat je een B16 achter een C25 automaat hebt en je hebt een kortsluiting achter de B16 met een kortsluitstroom van 500 A. Dan is de kortsluitstroom dus hoger dan 5*In van de B16 automaat maar ook hoger dan 10*In van de C25 automaat. Er zit geen vertraging o.i.d. in de C25 die ervoor zorgt dat deze later uitschakelt: als het magnetisch deel een te hoge stroom ziet, dan tript hij.
En dan liggen ze er dus allebei uit.

Hier ook gehad toen de hovenier z'n schop in de kabel naar de schuur zette: zowel de C25 als de B16 lagen eruit (en ook de aardlek). Nieuw huis, nieuwe ABB groepenkast, daar was niets mis mee.

Stroom gaat alleen niet instantaan van 0-500A. Je zit met impedantie en bij wisselstroom ook nog eens met de echte spanning op het moment van sluiting (in plaats van de RMS waarde waar je meestal mee rekent).
Het is de bedoeling dat alleen je groep tript. Nooit de hoofdschakelaar. De groep automaat moet snel genoeg zijn om open te gaan voordat de stroom groot genoeg is om de hoofdschakelaar te trippen.

Overigens is "nieuw" geen garantie voor werking. Het grootste deel van de defecten aan dit soort dingen komen uit de productie of installatie. Nummer 3 dat ze stuk gaan bij het schakelen/trippen. En daarna komt pas ouderdom.

[pyrofielo]

RocketKoen schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 11:48:
[...]

Stroom gaat alleen niet instantaan van 0-500A. Je zit met impedantie en bij wisselstroom ook nog eens met de echte spanning op het moment van sluiting (in plaats van de RMS waarde waar je meestal mee rekent).
Het is de bedoeling dat alleen je groep tript. Nooit de hoofdschakelaar. De groep automaat moet snel genoeg zijn om open te gaan voordat de stroom groot genoeg is om de hoofdschakelaar te trippen.

Overigens is "nieuw" geen garantie voor werking. Het grootste deel van de defecten aan dit soort dingen komen uit de productie of installatie. Nummer 3 dat ze stuk gaan bij het schakelen/trippen. En daarna komt pas ouderdom.

Allemaal leuk en aardig maar zoals hiervoor al gezegd kan je de hoofdzekering al lekker voorwarmen. Als je dan een fikse sluiting maakt op 1 van de eindgroepen dan kan net zo goed de hoofdzekering eerst gaan.

Alleen als je alle groepen afschakelt en dan sluiting maakt op de laatste niet afgeschakelde eindgroep is je selectiviteit gegarandeerd. Als je een wasje draait of ergens anders al verbruik hebt is het al heel snel om het even of de hoofdzekering eruit gaat of niet..

[TheGhostInc]

jaspermeul schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 18:20:
Nou heb ik dus werkelijk geen idee wat hier is gebeurd.

Even in CSI modus

Printplaat heeft geen schade.
Aansluitblok heeft geen schade.

De zwartgeblakerde stukken zitten duidelijk na het aansluitblok. Als je ergens op de PCB of aansluitblok een probleem had gehad, dan had je dat echt wel gezien. Een dergelijke kortsluitstroom desoldeert gewoon de onderdelen van je PCB als het fout gaat,
Ook een aansluitfout doet eigenlijk niet veel meer dan het apparaat slopen, het zou best kunnen dat het ding gewoon nog werkt.

Dan moet het haast wel de bekabeling zijn geweest. Of tijdens het strippen de isolatie beschadigd, of een koperen draadje die toch bij de buurman terecht is gekomen.
Dat je hoofdstop eruit is gegaan is wel wat vreemd, want er zitten toch nog aardig wat stukken tussen met weerstand (bijvoorbeeld de schakelaar en nog wat meters bekabeling), maar blijkbaar had je pech.

Nog wel even checken:
Leeft je schakelaar nog? Er zijn maar weinig schakelaars die een dergelijke kortsluiting overleven.

[Out.of.Control]

RocketKoen schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 11:48:
[...]

Stroom gaat alleen niet instantaan van 0-500A. Je zit met impedantie en bij wisselstroom ook nog eens met de echte spanning op het moment van sluiting (in plaats van de RMS waarde waar je meestal mee rekent).
Het is de bedoeling dat alleen je groep tript. Nooit de hoofdschakelaar. De groep automaat moet snel genoeg zijn om open te gaan voordat de stroom groot genoeg is om de hoofdschakelaar te trippen.

Uiteraard is dat de bedoeling, maar met twee automaten achter elkaar is het niet zo simpel. Ik denk dat er heel veel installaties zijn waar de hoofdzekering er ook uit gaat bij een botte sluiting dicht bij de groepenkast.

Overigens is "nieuw" geen garantie voor werking. Het grootste deel van de defecten aan dit soort dingen komen uit de productie of installatie. Nummer 3 dat ze stuk gaan bij het schakelen/trippen. En daarna komt pas ouderdom.

Een garantie is het uiteraard niet, maar ik denk toch echt dat er niets mis mee was en dat mijn installatie simpelweg niet selectief is op dit vlak.

[Woudtwe]

TheGhostInc schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 12:47:
[...]

Even in CSI modus

Printplaat heeft geen schade.
Aansluitblok heeft geen schade.

De zwartgeblakerde stukken zitten duidelijk na het aansluitblok. Als je ergens op de PCB of aansluitblok een probleem had gehad, dan had je dat echt wel gezien. Een dergelijke kortsluitstroom desoldeert gewoon de onderdelen van je PCB als het fout gaat,
Ook een aansluitfout doet eigenlijk niet veel meer dan het apparaat slopen, het zou best kunnen dat het ding gewoon nog werkt.

Dan moet het haast wel de bekabeling zijn geweest. Of tijdens het strippen de isolatie beschadigd, of een koperen draadje die toch bij de buurman terecht is gekomen.
Dat je hoofdstop eruit is gegaan is wel wat vreemd, want er zitten toch nog aardig wat stukken tussen met weerstand (bijvoorbeeld de schakelaar en nog wat meters bekabeling), maar blijkbaar had je pech.

Nog wel even checken:
Leeft je schakelaar nog? Er zijn maar weinig schakelaars die een dergelijke kortsluiting overleven.

toon volledige bericht

Bij bij het strippen van de buitenmantel door de hele isolatie snijden, en daarmee misschien net een addertje naar de andere kabel halen.

[jaspermeul]

Een update, vandaag weer tijd om er verder mee te gaan.

Nog keer alles nagemeten en er leek niks aan de hand.
Op tip van TheGhostInc ook maar eens een normale stekker aangesloten op de ventilator. Werkte zonder problemen.

Daarna alles van aderhulzen voorzien en stukje slechte kabel ertussenuit gehaald.
Aangesloten op de plek in de badkamer en alles werkt naar behoren.

Blijkbaar toch een simpel gevalletje van een adertje dat op verkenning gaat en niet keurig in bij de rest van de kabel bleef. Dat kon ik trouwens ook terugvinden in de vorm van een mooi stolsel, zie daarvoor de foto.

Les hieruit: niet-massieve kernen in een kabel voorzien van een aderhuls/adereindstuk.
Eind goed, al goed uiteindelijk.

[Kocoe]

Beste Jaspermeul
Ik heb ook zo'n apparaat gekocht en aangesloten volgens het bijgevoegde schema.
bij het aansluiten deed hij het direct maar stopt niet meer.
Zou je mij kunnen vertellen hoe jij het voor elkaar hebt gekregen.

[jaspermeul]

@Kocoe
Ik denk dat je het schakeldraad en de fase hebt omgedraaid. Dan zou er in principe altijd stroom op staan ipv alleen contiue stroom op de timer.

Welke aansluitingen gebruik je en kan je eens een foto maken?