Monument isoleren

[Verwijderd]

Het gaat om een hoekwoning met steensmuren (21cm). In deze buitengevels liggen houten vloerbalken.

Nu wil ik de woning duurzaam isoleren aan de binnenkant. Hierbij ontstaat het risico dat de gevel zo koud wordt dat vocht uit de woning condenseert in de opleggingen van de vloerbalken, die daardoor kunnen gaan rotten.

Ik heb de methodes van warmbouwen en het polderhuis overwogen, maar kwam op mijn zoektocht op een ander idee:

Als we de constructie ter plaatse van de vloeropleggingen verwarmen met warmtekabel (zoals gebruikt in vloerverwarmingen), dan kan ik heel lokaal de muur verwarmen om condensatie te voorkomen. Dan kunnen we beter isoleren met minder risico op problemen. Dit zou al snel veel meer energie besparen dan het kost.

Zie hier een tekening van mijn idee:



Het doel is om op X en Y de temperatuur boven het dauwpunt te krijgen door op Z een warmtekabel aan te brengen.

Mijn vraag is:
1. zie ik iets over het hoofd waardoor dit een slecht plan is?
2. wie (welke discipline) kan me helpen met het dimensioneren van de kabel? Hoe bepaal ik hoeveel Watt er nodig is?
3. met welk materiaal kan ik de kabel goed inbedden in een muur zodat de warmte goed wordt doorgegeven?

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2020 12:07 ]

[kabeltjekabel]

1) Energieverbruik. Resistief elektrisch is het duurste wat er is qua verwarming (nouja, op klein verbruik bij stadsverwarming na dan..). Lijkt me ook dat je lokaal veel meer ellende krijgt van opwarmen / afkoelen / drogen door die plaatselijke verwarming.

Heb je het over de vloer van de begane grond of van de verdieping? Mooiste is natuurlijk dit helemaal saneren. Beneden bijvoorbeeld broodjesvloer met vloerverwarming.

Boven is het risico van rottende balken sowieso al veel lager. Zonder isolatie zijn ze vaak bij de BG ook al aan het rotten trouwens.

Voor de verdiepingsvloer moet je rekening houden met de spatkrachten;
https://www.joostdevree.nl/shtmls/spatkrachten.shtml
als je die vloer gaat vervangen door iets anders.

[FRANQ]

Een monument kunnen nog wel wat vergunningen aan te pas komen.

Maar eigenlijk ben ik het wel met @kabeltjekabel eens.

Als ik zelf mijn renovatie overnieuw zou kunnen doen door de klok terug te draaien had ik veel meer isolatie toegepast en een betonnen begane grond vloer en verdiepingsvloer met vloerverwarming aangelegd.

Het is even slikken bij een monument/oud huis, maar als je voorzichtig sloopt kun je veel authentieke details redden en terugplaatsen.

Eigenlijk komt het erop neer dat je de monumentale schil laat staan en daarin een compleet nieuw huis bouwt.

Toen ik renoveerde/herbouwde binnen de bestaande schil was het milieu nog niet zo'n issue dus ben toen niet maximaal gaan isoleren en dergelijke.

[Verwijderd]

Ik ben niet op zoek naar advies over het al dan niet vervangen van houten vloeren door betonnen vloeren. Dat was ik al van plan met de begane grond.

Het gaat meer om een gedachtenoefening die mogelijk het isoleren van klassieke panden kan vereenvoudigen.

Even kort door de bocht: isolatie verhogen van Rc0,8 (baksteen) naar Rc1,8 bespaart een warmteverlies van ongeveer 20 W/m2. Op een gevel van 10x6m is dat 1800Watt.

Als ik in staat zou zijn alleen lokaal ter plaatse van de houten balken de gevel te verwarmen met zeg 10 Watt/m, kom ik voor 2 verdiepingsvloeren van 10 m uit op 2*10Watt*10meter = 200Watt. Besparing is 1600Watt.

Mijn vraag is: hoe bereken ik of die 10 Watt/m voldoende is?

[FRANQ]

Het is qua stroomverbruik al totaal niet interessant. In de winter staan die 200w 24/7 aan.
En ik denk ook niet dat je het moet willen.
Daarnaast hoe controleer je de werking en hoe vervang je een stukke kabel.


Je kan tijdens het isoleren van de muur zodra je de binnenmuur bouwt de balklaag op de binnenmuur leggen en het stukje naar de buitenmuur wat in de spouw valt eruit zagen. (Bij mij ligt de balklaag op de binnenmuur)

[Verwijderd]

Waarom denk je dat het niet interessant is? 200W uitgeven om 1800W te besparen is snel verdiend toch? Laat stroom 3x zo duur zijn als gas, en nog is het interessant.

[leecher]

Een balk rot als het vochtgehalte te hoog wordt, lokaal verwarmen zal best helpen rot te voorkomen of uit te stellen. Ik denk alleen dat warmtelint een zeer onhandige en inefficiënte manier is om dat te doen. Doorgaans wil je de volgende dingen:

- De balk droog houden
- Als de balk nat is geworden, hem zo snel mogelijk weer droog hebben

Dat eerste kan je voorkomen door de balk niet koud op de steen te leggen en de koppen te behandelen. Dat laatste zal wat lastig zijn als het allemaal in de muur zit verzonken.

Drogen kan m.b.v. warmte maar ook met ventilatie. Je hebt van die mooie kleine ventilatiekanalen die je in dekvloeren meestort. Ik zou in de vloer een klein ventilatie systeempje aanleggen die tegen de balkkoppen blaast.

[kabeltjekabel]

Verwijderd schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 09:21:
[...]
Mijn vraag is: hoe bereken ik of die 10 Watt/m voldoende is?

Het geheel modelleren in iets als COMSOL. Voor een muur zonder overstek (wordt vaker nat) gaat dit veel meer zijn dan voor een muur onder een forse overstek.

Verwijderd schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 09:21:

Even kort door de bocht: isolatie verhogen van Rc0,8 (baksteen) naar Rc1,8 bespaart een warmteverlies van ongeveer 20 W/m2. Op een gevel van 10x6m is dat 1800Watt.

Een baksteen is geen Rc van 0,8. Dat houdt bij 0,2 al wel op.

[Vistuig]

Mijn zus en zwager zitten met het zelfde probleem, al een jaar het internet aan het afstruinen naar een goede oplossing voor ze. Het stucwerk wordt leem, dat kan vocht reguleren. Maar welke isolatie er achter moet is heel lastig.

[MeTooPV]

Blijft lastig. Als er vocht op de muur komt, en dat condenseert, dan kan je de balk wel verwarmen, maar het condenswater van boven drupt nog steeds op de balk.
Je zult moeten voorkomen dat er vocht komt, en vervolgens het vocht dat er toch komt weg ventileren.

[Verwijderd]

MeTooPV schreef op maandag 27 april 2020 @ 13:29:
Blijft lastig. Als er vocht op de muur komt, en dat condenseert, dan kan je de balk wel verwarmen, maar het condenswater van boven drupt nog steeds op de balk.
Je zult moeten voorkomen dat er vocht komt, en vervolgens het vocht dat er toch komt weg ventileren.

Goed punt, daar had ik nog niet over gedacht.

Al valt dit op te lossen door gebruik van capillair actieve isolatie zoals houtvezel. Die isolatie neemt vocht op zodat het op een later moment kan worden afgegeven aan de lucht.

[Vistuig]

@Verwijderd

Hoezo zie je niks in het warm bouwen? Zal misschien meet energie kosten maar dan blijven de balken wel goed.

[Verwijderd]

Het nadeel van het systeem vind ik dat het door de slechte isolatie van de muren lastig is om de warmte van de kamer te balanceren; als de muren warm zijn hoeft de lucht maar 18,5 te zijn, maar als de muren dan afkoelen is het in no-time te koud. Daarom zoek ik naar een optie om te gaan voor een beetje isolatie. Misschien moet ik gewoon genoegen nemen met minder isolatie, bijv 0,5 of 1 Rc.

[kabeltjekabel]

Verwijderd schreef op woensdag 29 april 2020 @ 20:23:
Het nadeel van het systeem vind ik dat het door de slechte isolatie van de muren lastig is om de warmte van de kamer te balanceren; als de muren warm zijn hoeft de lucht maar 18,5 te zijn, maar als de muren dan afkoelen is het in no-time te koud. Daarom zoek ik naar een optie om te gaan voor een beetje isolatie. Misschien moet ik gewoon genoegen nemen met minder isolatie, bijv 0,5 of 1 Rc.

Wellicht handig om te vermelden wat je budget is en wat voor tvt je op ogen hebt.

0,5-1 stelt natuurlijk helemaal niks voor. Het is ook niet alleen de besparing op gas [en/of ...] maar ook het comfort. Dat de gasmeter minder gas ziet langskomen sinds de spouwisolatie merk ik alleen als ik de rekeningen nakijk en uiteindelijk op de bankrekening. Dat het comfort veel hoger is merk ik altijd. 's zomers warmt het minder snel op, 's winters zijn de muren niet zo koud en de verwarming hoeft niet meer zo heet te worden waardoor er minder stofstroming is.

En het bouwbesluit zegt ook nog iets over minimale isolatiewaarden bij renovatie.

[FRANQ]

In dit stuk gaat het over jouw situatie.
Jammer dat het ineens stopt op mijn telefoon, misschien k
Is er meer te lezen op een pc.

https://www.toolkitduurza...latie-aan-de-binnenzijde/

Als het op de pc ook stopt, zou ik even vragen of ze het hele artikel voor je hebben.

Wat ik in eerste instantie voorstelde was een doos in doos principe wat ook aangehaald wordt in dit stuk.

Ik weet niet wat je situatie nu is, woon je in dat huis, of woon je ergens anders en is het huis een grote bouwplaats.

Zelf denk ik dat er misschien nog een mogelijkheid is om de balk opleggingen van buiten wel zichtbaar te hebben maar deze binnen af te zagen en op de binnenmuur op te leggen waardoor er isolatie tussen past.
Alleen moet je dan ook je kap opvangen op die balken binnen de isolatie schil, omdat je anders de buitenmuur om drukt. Maar een constructeur zou dit moeten kunnen berekenen.

[StevenPH]

Ik heb ook een verbouwing welke ik ooit moet gaan doen van mijn woning uit ca 1900. De voorgevel kan ik vanwege beschermd stadsgezicht niet aan de buitenzijde isoleren dus zal ik aan de binnenkant moeten doen. In mijn zoektocht naar de beste (maar toch dunne) isolatie (ik kwam uit op resol isolatie van kingspan) en hoe om te gaan met koudebruggen kwam ik op deze presentatie: https://www.renofase.be/w...utenBalken_EVereecken.pdf
Interessant onderzoek over precies waar jullie het over hebben, ik heb het nog niet helemaal doorgelezen dus kan de conclusie niet geven.
Er zijn op die website nog veel meer documenten met oa standaarddetails te vinden voor dit soort constructies.
Zie: https://www.renofase.be/renofase_presentaties_slotevent/
En hier een gids met 300 pag aan onderzoek en details: https://www.renofase.be/d...aillering-binnenisolatie/
Als jullie de TL;DR kunnen geven zou te gek zijn, scheelt mij een hoop tijd ;-)

[kabeltjekabel]

StevenPH schreef op woensdag 29 april 2020 @ 22:17:
Als jullie de TL;DR kunnen geven zou te gek zijn, scheelt mij een hoop tijd ;-)

Je eerste link;
Onderzoek is nog niet af; meetresultaten van de winter missen nog voor het scenario met natte gevel.
In het geval van geen natte gevel; balk luchtdicht aansluiten (rondom flexibelere PUR).

Je laatste link naar die PDF van 294 pagina's;
*Slecht uitgevoerde details kunnen je isolatiewaarde meer dan halveren.
*Het risico op schade wordt niet noodzakelijkerwijs groter als je meer isoleert, afhankelijk van uitvoering details
*Niet isoleren zonder ventileren
*Eerst bestaande vochtproblemen oplossen voor je gaat isoleren
*Regelwerk niet direct tegen de muur, maar ook isolatie er achter
*Geen luchtlekken
*Geen vorstgevoelige leiding achter de isolatie doen
*Voorschriften van de fabrikant volgen
*Groef en messing verbindingen zijn niet luchtdicht
*Denk meteen ook aan akoestische isolatie
*Dagkantisolatie is superbelangrijk om schimmel tegen te gaan
*Meubels kunnen ook zorgen voor te weinig luchtverversing in hoekjes
*101 dingen die je fout kunt doen waardoor je balken alsnog gaan rotten
*Ter hoogte van de vloer de buitenmuur extra isoleren is een goede manier om rotte balkkoppen tegen te gaan
*Die antieke plinten langs het plafond kun je ook vervangen door look a likes die wel isoleren
*Op pagina 131 begint een grote sectie over 'houten vloer in gevel'
*Condensatie kan ook gaan vreten aan je muurankers en de muurankers kunnen ook dienen als vochtinlaat van buitenaf
*Hoe dichter je balken bij de buitenkant van de muur zitten, des te meer vochtproblemen
*Checklist op pagina 139
*Gebruik sierlijsten in de gevel om water van de gevel weg te houden
*Pas hydrofoberen als de boel helemaal opgedroogd is
*Bij vervangen van balkkoppen kijken of je ze minder diep kunt inbrengen
*Optrekkend vocht kan een groter probleem worden als je gaat isoleren van binnenuit..

Zo, op de helft, nu effe wat anders doen.

[marvel27]

@Verwijderd hoe heb je dit uiteindelijk opgelost?

[Menno oo]

Ik ben ook erg nieuwsgierig. Ik loop ook ertegen aan dat de balkkoppen koudebruggen zijn en kunnen condenseren als ik vanuit binnen ga isoleren.

Online vondt ik het volgende:
"In sommige gevallen geeft monumententoezicht aan dat rondom de balkkoppen die opliggen in het metselwerk een ruimte vrij gehouden moet worden waar de isolatie niet mag worden aangebracht. Zodat de thermische condities rondom de balkkoppen niet veranderen. Letterlijk staat er “ook ontstaat het risico tot inwendige condensatie door de afkoelende warmere lucht die door de ademende constructie heen gaat en water verliest. Plaatselijk kan de constructie hierdoor erg nat worden hetgeen tot bijvoorbeeld rottende houten balken en roestende ijzeren gevelankers leidt.”"

Heeft dit niet hetzelfde effect als verwarming van de balkkoppen? en Hoe groot zou die ruimte rondom dan moeten zijn?
Snap dat de R waarde daalt, maar het oppervlakte waar warmte door verloren gaat is wel kleiner, Toch?