Verzwaring stroomnet mogelijk door thuisaccu?

[Acid_Schnitzel]

Ik ben mij thuis al een tijdje aan het orienteren op een verduurzaming van mijn huis. Daarnaast zijn de eisen die ik heb aan het systeem in de loop der jaren gewijzigd en nu heb ik een vraag waar ik eigenlijk niets over kan vinden.

Ik woon in het buitengebied in een vrijstaand huis. In mijn huis/schuur zijn 2 bedrijven (mijn vrouw en mij) en beide trekken nogal wat stroom, vooral pieken (inschakelen machines ed). Ik heb nu 3x25A binnenkomen in huis (en dat is krap), waar ik moeilijk van af kan omdat dan de binnenkomende kabel ook verzwaard moet worden. Dat is nogal een eind graven naar de straat, een behoorlijke kostenpost van de netbeheerder en een flinke som extra vastrecht.

Nu zat ik te bedenken: ik wil graag zonnepanelen op mijn dak. Ik heb een behoorlijke dakoppervlakte met 30gr helling op zuidkant. Ideaal dus.
Mijn vraag is: zou het technisch haalbaar zijn om een thuisaccu set icm zonnepanelen neer te zetten waardoor de belasting op het systeem over de 3x25A kan gaan zonder de zekeringen eruit te laten springen? De accu’s dus te gebruiken als verzwaring van het thuisnet (soort condensator).
En mochten er voorbeelden van een dergelijk systeem zijn, heeft er iemand dan een linkje bijvoorbeeld? Want ik kan hier werkelijk niets over vinden helaas.

[Playa del C.]

Het opwekken van stroom en het verbruiken van stroom tel je niet op. Als je zonnepanelen maximaal produceren, kun je dat rechtstreeks verbruiken op je apparaten. Er wordt dan minder tot geen extra stroom via het stroomnet geleverd.

Dus, jouw apparaten kunnen zo als nu door gaan en je zonnepanelen leveren aan je apparaten of tot 3x25A terug aan het net.

Een thuisaccu is alleen handig als de salderingsregeling wegvalt en dat duurt nog even. Het nut ervan is dat je de eigen opgewekte stroom kunt bewaren om het later te gebruiken. Zonder salderen, levert teruglevering namelijk meestal minder tot zelfs niks op.

Een losse tip: een elektrische auto kan ook als thuisaccu dienen.

[Acid_Schnitzel]

Ik snap je bedoeling, maar je moet de zonnepanelen even los zien van de oplossing. Ik doel op de accu’s: kan ik de accu’s gebruiken als een soort condensator/buffer om meer stroom uit mijn aansluting te trekken dan 3x25A?

Of die stroom ooit uit het net of uit de pv panelen gekomen is staat dan even erbuiten.

[SMSfreakie]

Ansigh zou dat wel kunnen denk ik? immers als je bv met PV een +- 3x10A op wekt, en je verbruikt +-3x16A

dan gaat t niet eerst 3x 10A naar het "net", om vervolgens weer 3x 16A uit t "net" te halen..
dan zou je ook gewoon eerst je 3x10A opverbruiken en de missende 3x6A uit t "net" halen

alleen mag het ook?

[Exigence]

Weet niet of er kant en klare oplossingen voor bestaan, maar als je een accusysteem met load balancing hebt zou je wellicht in kunnen stellen dat bij een stroom man meer dan, laten we zeggen, 22A de accu gaat "leveren". Feitelijk zal de stroom door je hoofzekering gaan dalen. Load balancing wordt op dit moment eigenlijk alleen nog maar toegepast voor verbruikers voor zover ik weet, maar misschien als je op die term gaat zoeken in combinatie met accusystemen dat je wel iets vindt.

[Playa del C.]

Acid_Schnitzel schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 17:35:
Ik snap je bedoeling, maar je moet de zonnepanelen even los zien van de oplossing. Ik doel op de accu’s: kan ik de accu’s gebruiken als een soort condensator/buffer om meer stroom uit mijn aansluting te trekken dan 3x25A?

Of die stroom ooit uit het net of uit de pv panelen gekomen is staat dan even erbuiten.

Ah, op die manier. Dat kan alleen als je de accu niet op het 3x25A stroomnetwerk aansluit.

[Orion84]

Acid_Schnitzel schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 17:24:
[...] beide trekken nogal wat stroom, vooral pieken (inschakelen machines ed). [...]

Geen verstand van PV en thuisaccu's, maar heb je al eens gekeken naar of er niet wat te doen is aan die piekbelastingen (bijvoorbeeld middels een aanloopstroombegrenzer als het echt specifiek gaat om het inschakelen van machines)?

Sowieso, klapt de boel er soms uit? Of is het meer theoretisch dat je denkt aan de grens te zitten van je aansluiting?

[thunder7]

Ik denk dat het goedkoper is om je machines van een aanloopstroombegrenzer of frequentieregelaar te voorzien.

[Acid_Schnitzel]

Qua limieten van de stroomaanvoer: ik zit er wel echt tegenaan. Hij klapt er soms met inschakelen uit, zeker als andere machines draaien, maar we willen beide nog uitbreiden en dan gaat het er echt overheen. Er valt waarschijnlijk wel wat te winnen maar een verzwaring is toch onvermijdelijk.

[Silver7]

Acid_Schnitzel schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 18:20:
Qua limieten van de stroomaanvoer: ik zit er wel echt tegenaan. Hij klapt er soms met inschakelen uit, zeker als andere machines draaien, maar we willen beide nog uitbreiden en dan gaat het er echt overheen. Er valt waarschijnlijk wel wat te winnen maar een verzwaring is toch onvermijdelijk.

Soms moet je investeringen doen om bedrijven optimaal te kunnen laten draaien.

(Kwestie van uitrekenen van terugverdientijd)

[Flo]

Ik ga er even van uit dat jouw PV installatie niet genoeg energie levert om alles te voorzien. In andere woorden: je bent niet zelfvoorzienend als je alle geproduceerde energie zou kunnen opslaan.

Ik neem ook aan de pieklast niet volledig door het energieopslagsysteem gedekt wordt. Je hebt bij de piekvraag dan ook altijd consumptie van het electricteitsnet nodig.

Het gekke aan jouw situtatie is dus dat je het energieopslagsysteem ook wilt opladen met electricteit van het net. Dan heb je dus een stukje logica nodig dat inschat wanneer die piekbelasting gebeurd, zodat de batterijen dan ook al opgeladen zijn. Als de piekvraag regelmatig is zou je de batterij ook een of meerdere keren per dag op een vast tijdstip op kunnen laden.

Er zijn wel oplossingen (PV + Storage gericht) die zoveel mogelijk "self consumption" mogelijk maken. In theorie zou die dan bij een piekvraag maximaal leveren en wat er tekort komt vloeit dan uit het net.

Heb je al eens gekeken naar de SMA sunny home monitor?
SMA heeft ook een aardige tool om mee te spelen, misschien brengt dat je ook wat verder: https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/

Dr zijn meer aanbieders van vergelijkbare systemen, maar ik denk dat je met bovenstaande een stuk verder komt.

[No Hands]

Prima mogelijk maar kost ook wel wat, al dat als investering van je bedrijf wellicht wel weer interessant.
Naast SMA zijn er al andere merken ook die dit soort oplossingen hebben, bekijk Victron maar eens. SolarEdge is ook met slimme oplossingen bezig, etc.

[jadjong]

Wat jij wilt doet elke UPS in een datacenter. Ene kant 230V voeding, andere kant verbuikers en daar tussenin een batterij. In normale toestand zal alles door de batterij vloeien en blijft die op 100%. Neem je meer af dan de voeding kan leveren springt de batterij bij. Als je weer minder afneemt wordt de batterij bijgevuld.
De zonnepanelen hang je aan de voedende kant en maakt voor de batterij weinig verschil.

[ Voor 14% gewijzigd door jadjong op 07-04-2020 19:12 ]

[prein2]

Ja hoor prima mogelijk en technisch niet al te complex.

[Playa del C.]

Mensen, die oplossingen zijn flink prijzig. Ik denk dat een eenmalige verzwaring van de aansluiting hier beter volstaat..

[Erasmo]

Goed nieuws, ja dat kan! Pro-lox in Obdam verkoopt batterijen en heeft een setup staan die je zoekt. Netontlasting en maximaal gebruik van zelfopgewekte zonnestroom.

[emmerx]

Tesla Powerwall?
https://www.tesla.com/nl_NL/powerwall

Voor de 1-fase groep die je het meest gebruikt..
Dan kun je de zware 3-fasen machines gewoon gebruiken.

Verzwaring van de aansluiting is niet eenmalig, vastrechtverhoging blijft...

[ Voor 60% gewijzigd door emmerx op 07-04-2020 20:12 ]

[Bart ®]

Acid_Schnitzel schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 17:35:
Ik snap je bedoeling, maar je moet de zonnepanelen even los zien van de oplossing. Ik doel op de accu’s: kan ik de accu’s gebruiken als een soort condensator/buffer om meer stroom uit mijn aansluting te trekken dan 3x25A?

Of die stroom ooit uit het net of uit de pv panelen gekomen is staat dan even erbuiten.

Dat kan. Gebeurt nu bijvoorbeeld ook in snelladers voor elektrische auto's. Flinke accu erin, kan een auto sneller geladen worden dan de netaansluiting kan leveren.

[Jim423]

Ik zou even informeren bij Victron Energy of Mastervolt.
Echter zoals al reeds geopperd gaat een thuisaccu + installatie + inverters duurder uitvallen dan een 3x50A verzwaring. Ook met extra eigen PV-stroom verbruik.

[Acid_Schnitzel]

Bedankt voor alle antwoorden. Ik heb genoeg antwoorden gezien waar ik me op in kan lezen.

Wat betreft de investering: ik heb voor de netverzwaring wat betreft graaf- en aansluitwerk een offerte van enkele duizenden euro’s van de netbeheerder. Daar komt een vastrechtverhoging van ca 600e per jaar bij. Ik betaal graag een extraatje om alle voordelen van een thuisbatterij er bij te krijgen. Hoe duur het werkelijk wordt moet ik natuurlijk uitzoeken (in ieder geval wel interessant om te weten).

[jadjong]

Acid_Schnitzel schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 21:38:
Bedankt voor alle antwoorden. Ik heb genoeg antwoorden gezien waar ik me op in kan lezen.

Wat betreft de investering: ik heb voor de netverzwaring wat betreft graaf- en aansluitwerk een offerte van enkele duizenden euro’s van de netbeheerder. Daar komt een vastrechtverhoging van ca 600e per jaar bij. Ik betaal graag een extraatje om alle voordelen van een thuisbatterij er bij te krijgen. Hoe duur het werkelijk wordt moet ik natuurlijk uitzoeken (in ieder geval wel interessant om te weten).

Reken op 10.000.- voor een 30KW model. Die in de link hieronder kan 6 minuten lang 30KW leveren, met een vaste aansluiting van +/- 20KW kan er dus 10KW meer uit dan er in komt. Theoretisch heb je dan 18 minuten die boost van totaal 30KW. En er staat een extra koelkast naast de hoofdzekering.


https://www.bechtle.com/d...6min-ups-400v--4429714--p

[ Voor 4% gewijzigd door jadjong op 07-04-2020 22:15 ]

[Erasmo]

Acid_Schnitzel schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 21:38:
Bedankt voor alle antwoorden. Ik heb genoeg antwoorden gezien waar ik me op in kan lezen.

Wat betreft de investering: ik heb voor de netverzwaring wat betreft graaf- en aansluitwerk een offerte van enkele duizenden euro’s van de netbeheerder. Daar komt een vastrechtverhoging van ca 600e per jaar bij. Ik betaal graag een extraatje om alle voordelen van een thuisbatterij er bij te krijgen. Hoe duur het werkelijk wordt moet ik natuurlijk uitzoeken (in ieder geval wel interessant om te weten).

Hoeveel wil je er in opslaan? Want het verschilt nogal of je maar 5kWh nodig hebt om de opstartstroom van een draaibank te compenseren of dat je gelijk 60kWh wil neerplempen.

[Acid_Schnitzel]

Erasmo schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 23:30:
[...]

Hoeveel wil je er in opslaan? Want het verschilt nogal of je maar 5kWh nodig hebt om de opstartstroom van een draaibank te compenseren of dat je gelijk 60kWh wil neerplempen.

Ca 10Kw is genoeg om te beginnen. Echter zie ik, oa bij dat bedrijf in Obdam die iemand hier noemde, gunstige gebruikte EV pakketten met bms voor redelijk vriendelijke tarieven. Dan zit je vlug aan 20-30Kw. In ieder geval, opschalen met batterijen is makkelijk als dat nodig is, het gaat meer om de rest van de installatie in het begin.

[Lardman]

Los van alle batterijen is het volgooien van je dak met zonnepanelen een nobrainer

[Acid_Schnitzel]

Lardman schreef op woensdag 8 april 2020 @ 10:09:
Los van alle batterijen is het volgooien van je dak met zonnepanelen een nobrainer

Daar ben ik ook achter inderdaad. Ik ben nooit met verduurzaming bezig geweest. Ik heb recentelijk alles van LED voorzien, werkplaats, straatverlichting, binnen, etc. Stroomverbruik is zo hard gedaald dat de stroomleverancier opbelde of alles wel goed was met ons
En PV hoort daar inderdaad ook bij.

Ik ben wat aan het uitzoeken naar aanleiding van jullie suggesties. Victron heeft inderdaad wel hele mooie oplossingen hiervoor. Het grote voordeel van bijvoorbeeld een Victron Quattro of Multiplus, die eigenlijk precies doet wat ik wil, is dat deze unit prima met loodbatterijen of AGM kan werken. Dit scheelt natuurlijk een flinke slok in de kosten.
De grote 2 nadelen van loodbatterijen zijn het niet stabiele voltage bij ontlading en daar kan de Victron prima mee omgaan, en energiedichtheid (gewicht + afmetingen) en dat is in een thuistoepassing geen probleem als je de ruimte hebt (en die heb ik).
Ik ga nog eens wat verder onderzoeken.

[Orion84]

Wellicht ten overvloede, maar vergeet voor het kostenplaatje niet dat die accu's maar een beperkt aantal jaar meegaan.

[Dre]

@Acid_Schnitzel

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Ga of laat eens meten wat het probleem echt is, en ga daarna in oplossingen denken.

Potentiele oplossingen:
Cos Phi correctie condensatoren?
Inschakelstroombegrenzer?
Zuinigere apparatuur?
Betere fase verdeling?
Actief netfilter om te compenseren voor onbalans, Cos Phi en harmonische?
Peakshaving?
Zonnepanelen kan afhankelijk van het seizoen en tijd ook een oplossing zijn.
Thuis accu 1-fase / 3-fase.

Ik denk dat je eerst goed inzichtelijk moet hebben wat het probleem is, en daarna welke oplossing het meest geschikt is.

Ik hang vaak een Power Quality analyser op in de hoofdverdeler en dan kan je gedurende een week vrij goed zien wat er gebeurd.

[ Voor 10% gewijzigd door Dre op 08-04-2020 10:42 ]

[pyrofielo]

thuisbatterij tbv 3 *35A

ik zou verzwaren, of direct van de zonnepanelen gebruiken. (dat houd dan wel in geen zon geen machines)

[Tazzios]

3x35A kan toch ook wel zonder graaf werkzaamheden?
Kost inderdaad wel 600 extra PJ maar die kun je op bedrijf zetten.

[Ikke_niet]

Ik kom in mijn werk dit soort installaties is schepen wel tegen. Wat ik je mee zou willen geven is dat de ene omvormer de andere niet is qua performance en betrouwbaarheid. Als je een elektromotor wilt starten heb j a als stroombron ongeveer 3x het nominale vermogen nodig om te voorkomen dat de rest van het net gaat knipperen. Daarbij hebben de omvormers, laders en overige regelingen zo hun verliezen die wel optellen.
Goed spul is niet goedkoop en vergeet de installatie kosten niet.

Mijn advies: houd het simpel. Zet panelen op het dak en vraag netverzwaring aan. 3x40A zou geen probleem moeten zijn.

[Lardman]

Hoor groot is dat ideale zuiddak qua lengte en breedte en is het pannen of golfplaat?

[prein2]

10k is echt de instapprijs. Waarschijnlijk wordt het wel 20.. Dan elke 10-15 jaar nieuwe accu's.. als je loodaccus gaat gebruiken wordt het nog lastiger, want die kunnen slecht tegen ver ontladen, dus dan moet de capaciteit behoorlijk groter om het vermogen te trekken en diep ontlading tegen te gaan.

Oh en let bij gebruik van lithium accu's op het brandgevaar. Zeker belangrijk als je 30kwh neer gaat zetten. In Australië is het wat gebruikelijker allemaal, en daar zetten ze de hele installatie in een zeecontainer voor de veiligheid..

Verzwaring a 3k en 600 per jaar vastrecht.. Komt op 9k In de eerste 10 jaar.

Dus ja het kan en nee de business case rekent op geen enkele manier rond. Netverzwaring is de enige logische oplossing

[justRijk]

Zit een beetje met hetzelfde (aansluiting 1x40A) alleen zijn de extra verbruikers een boiler voor warm water badkamer, de kokend waterkraan voor de keuken en een boiler in de garage en een doorstromer voor de verwarming en een ventilatiewarmte pomp. Geheel kan wel tegelijk draaien, maar de kookplaat en de oven gebruiken beide een fornuisgroep.
Is een voorrangsrelais als een Hager 60052 of 60060 een oplossing? Deze meten de hoeveelheid stroom en schakelen dan via een magneetschakelaar de groep / groepen uit.

https://www.hager.nl/prod...gsrelais/60060/169200.htm
Klik op Technische bijlage.

[migjes]

@justRijk
1x40A, mmm die zie je niet veel, maar kan.
meestal is dat 1x35A en hebben mensen op de verkeerde plek gekeken.
(maar dit kan wel, word wel eens toegepast, maar dan nog is 1x35 beter als 1x40. ander verhaal. )

ik ga uit van een 1x35A, als voorbeeld.

een groep van 35A die klapt er niet uit als je daar 35,00001A uit trekt.
zie:

als je dus 3 seconde 175A trekt dan pas reageert hij.
of als je 600seconde (10 minuten) 70A trekt dan klapt hij.
of als je 6000seconde (1 1/2 uur) een 40A trekt dan kapt hij.


best wel heftig hé.
heb je dus echt een probleem, of vermoed je een probleem?

edit:
hang een apparaat zoals dit op, tussen boiler en wasmachine en je voorkomt al een hele slok op de borrel.
https://www.praxis.nl/ger...ne/droger/boiler-/5360532
de boiler even uit schakelen als je de oven of wasmachine gebruikt kan zonder problemen.
dus dit helpt al een heel stuk.
dus even zoeken naar welke apparaten dit handig kunnen en je bent al klaar voor een paar 10tjes.
(dat is een beetje locatie specifiek, dus moet je zelf zoeken.)

[ Voor 25% gewijzigd door migjes op 20-11-2020 12:21 ]

[Dre]

Een hoop geld voor iets wat ook in de ABB C11 zit. Zelf heb ik een thermische beveiliging geprogrammeerd in een ESP8266, en dan ben je voor <15 euro aan onderdelen al klaar. En die kijkt meteen naar de stroom-tijd karakteristiek in plaats van die domme Hager dingen.

[Tupolev]

Kijk ook eens naar SonnenPro https://sonnengroup.com/sonnenbatterie/

[justRijk]

migjes schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 12:14:
@justRijk
1x40A, mmm die zie je niet veel, maar kan.
meestal is dat 1x35A en hebben mensen op de verkeerde plek gekeken.
(maar dit kan wel, word wel eens toegepast, maar dan nog is 1x35 beter als 1x40. ander verhaal. )

als je dus 3 seconde 175A trekt dan pas reageert hij.
of als je 600seconde (10 minuten) 70A trekt dan klapt hij.
of als je 6000seconde (1 1/2 uur) een 40A trekt dan kapt hij.

best wel heftig hé.
heb je dus echt een probleem, of vermoed je een probleem?

edit:
hang een apparaat zoals dit op, tussen boiler en wasmachine en je voorkomt al een hele slok op de borrel.
https://www.praxis.nl/ger...ne/droger/boiler-/5360532

dus even zoeken naar welke apparaten dit handig kunnen en je bent al klaar voor een paar 10tjes.
(dat is een beetje locatie specifiek, dus moet je zelf zoeken.)

Dank voor de uitleg.
Woning is opgeleverd in 1992 met de twee fornuisgroepen met toen al een keramische kookplaat. Elektricien heeft toen vertelt dat er een 40A hoofdaansluiting zat. Het is ook een dubbele groepenkast anders paste het er allemaal precies niet in. Dit geeft nu speelruimte. Heb nu alle groepen achter aardlekschakelaars staan ook die van de oven en de kookplaat.

Op dit moment is er nog een gasgestookte combiketel en gasgestookte boiler voor de badkamer. Er is geen probleem. Maar wanneer het gas verdwijnt komt er elektra vraag voor in de plaats. En dan kunnen de problemen ontstaan. Die wil ik graag voor zijn.
Alleen de keuken in gebruik exclusief boilers etc. is ruim 64A. dit is zonder de vaatwasser. Boilers doorstromer en warmtepomp is bij elkaar ca 42A.
Die 42A extra die ik niet bedien baart me wel zorgen.
En als het stuk gaat gebeurt het natuurlijk altijd in een weekend of tijdens feestdagen met de laagste temperatuur. Cv ging destijds ook stuk tijdens de koude periode. Enige wat iets warmte gaf was een elektrisch straalkacheltje.

De energie verdeler heb ik even aan gedacht, maar om die tussen de kokend waterkraan van de keuken en de boiler van de schuur te maken is mijn eer te na.
Heb bij het bijplaatsen van de twee groepen voor de boilers meteen, op de twee fornuis groepen na, alle automaten vervangen. Puur voor het oog.

Quooker heeft hem zelfs met drie aansluitingen: https://www.warmteservice...nergieverdeler/p/18425255

[naftebakje]

Reken je die 64A voor de keuken met alles op max? Dus 5 potten water aan de kook brengen op boost, oven aan het grillen, microgolfoven op max, vaatwas en wasmachine net aan het opwarmen, wasdroger aan op max, net ook quooker aan het bijwarmen, alle lichten aan, dampkap stand straaljager, .2 frietketels aan het opwarmen, ...
Denk je echt dat dat voorkomt? Je gebruikt veel minder dan het maximum, oven die op temperatuur is verbruikt maar nu en dan eventjes, quooker warmt op in kwartiertje, kookplaat op max is maar paar minuten (of je eet graag verkoolde biefstuk).

Let er eens op in de auto, hoe lang geef je plankgas?

[justRijk]

naftebakje schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 09:05:
Reken je die 64A voor de keuken met alles op max?

Ja en nee, die 64A is alleen het maximale vermogen van de kookplaat, oven, koelkast en kokend waterkraan.
Geen lampen, afzuigkap, vaatwasser, wasmachine, droger, vriezer, etc.
Net zoals jij, verwacht ik niet dat alles tegelijk op max aan staat. Sterker nog dan had hij er al lang een keer uit moeten liggen.

Mijn punt van zorg is dat, nadat gas weg is, er zoveel stroom kan worden verbruikt door de installatie, dat dit te samen met het verbruik van nu teveel kan zijn.
Dat wil ik hebben opgelost voordat het gas weg is.

Net zoals er in gebouwen vluchtwegen zijn met maximum loopafstand, draairichtingen van deuren maximaal aantal personen, brandcompartimentenring, alarmering, blusvoorziening, noodverlichting en vluchtrouteaanduiding. De verwachting is niet dat het gebouw in de brand gaat, maar mocht het gebeuren en je zit er in ben je wel blij dat het zo is gemaakt dat je de kans hebt er ongeschonden uit te komen.

[Dre]

justRijk schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 11:40:
[...]


Ja en nee, die 64A is alleen het maximale vermogen van de kookplaat, oven, koelkast en kokend waterkraan.
Geen lampen, afzuigkap, vaatwasser, wasmachine, droger, vriezer, etc.
Net zoals jij, verwacht ik niet dat alles tegelijk op max aan staat. Sterker nog dan had hij er al lang een keer uit moeten liggen.

Mijn punt van zorg is dat, nadat gas weg is, er zoveel stroom kan worden verbruikt door de installatie, dat dit te samen met het verbruik van nu teveel kan zijn.
Dat wil ik hebben opgelost voordat het gas weg is.

Net zoals er in gebouwen vluchtwegen zijn met maximum loopafstand, draairichtingen van deuren maximaal aantal personen, brandcompartimentenring, alarmering, blusvoorziening, noodverlichting en vluchtrouteaanduiding. De verwachting is niet dat het gebouw in de brand gaat, maar mocht het gebeuren en je zit er in ben je wel blij dat het zo is gemaakt dat je de kans hebt er ongeschonden uit te komen.

Risico = kans x effect.

Gaan er doden vallen als de hoofdzekering uitvalt? Is de kans groot dat de hoofdzekering uitvalt? Dan zou ik maatregelen nemen. Meten is weten en gissen is missen. Ken je kans, en ken je effect.

Maatregelen kunnen zijn aansluiting verhogen naar 3×80A (of hoger). Dan ben je ook beter selectief dan met 16A achter 40A. Volgende stap is toepassen van noodstroomvoedingen voor je apparatuur.

[JanB]

Is het niet mogelijk om een 2e electra aansluiting te nemen? Voor je bedrijf een aparte 3x25A aansluiting? 2 3x25A aansluitingen zijn goedkoper dan 1 3x35A aansluiting.

[migjes]

justRijk schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 22:41:
[...]


Dank voor de uitleg.
Woning is opgeleverd in 1992 met de twee fornuisgroepen met toen al een keramische kookplaat. Elektricien heeft toen vertelt dat er een 40A hoofdaansluiting zat. Het is ook een dubbele groepenkast anders paste het er allemaal precies niet in. Dit geeft nu speelruimte. Heb nu alle groepen achter aardlekschakelaars staan ook die van de oven en de kookplaat.

Op dit moment is er nog een gasgestookte combiketel en gasgestookte boiler voor de badkamer. Er is geen probleem. Maar wanneer het gas verdwijnt komt er elektra vraag voor in de plaats. En dan kunnen de problemen ontstaan. Die wil ik graag voor zijn.
Alleen de keuken in gebruik exclusief boilers etc. is ruim 64A. dit is zonder de vaatwasser. Boilers doorstromer en warmtepomp is bij elkaar ca 42A.
Die 42A extra die ik niet bedien baart me wel zorgen.
En als het stuk gaat gebeurt het natuurlijk altijd in een weekend of tijdens feestdagen met de laagste temperatuur. Cv ging destijds ook stuk tijdens de koude periode. Enige wat iets warmte gaf was een elektrisch straalkacheltje.

De energie verdeler heb ik even aan gedacht, maar om die tussen de kokend waterkraan van de keuken en de boiler van de schuur te maken is mijn eer te na.
Heb bij het bijplaatsen van de twee groepen voor de boilers meteen, op de twee fornuis groepen na, alle automaten vervangen. Puur voor het oog.

Quooker heeft hem zelfs met drie aansluitingen: https://www.warmteservice...nergieverdeler/p/18425255

je kunt goed 40A hebben, het gebeurd. (maar veel mensen zien ook 40A op de ALS of hoofdschakelaar staan en denken dat ze 40A hebben, maar het gewoon 1x25 of 1x35A is. dus je moet daar mee oppassen. )

je kunt ook niet alles zomaar bij elkaar optellen.
een kook plaat b.v. die kan theoretisch 8kW zijn, maar als alle pitten aan staan dan gaan de boosters uit en kan hij niet boven de 5,4kW komen.(dit zie je veel, maar soms is dit andere getallen.)
dit is vrij normaal, je hebt de marketing kW en de werkelijke kW.
een wasmachine is gezegd dat die op 16A moet, maar trekt b.v. nooit meer als 10A.
mijn koelkast trekt 350W, maar doet dat maar 2x per uur voor 5 minuten.
etc etc...
dit maakt zoveel dingen anders als je zou verwachten.

dan heb je ook nog veel apparaten die hebben een startspanning, van een paar seconde.
maar als ze bezig zijn dan gebruiken ze veel minder.
dit geeft ook veel ruimte.
dus doe dit eerst maar eens meten.
meten = wetten, gokken = brokken.

van het gas afgaan, is geen probleem met 40A.
heb zelf 35A, en gebruik nog maar 234m3 afgelopen jaar.
gewoon een warmtepomp, dan heb je 3 tot 5x minder kW nodig om je huis te verwarmen.
een warmtepomp heeft een cop van 3 tot 5, dus gebruikt eigenlijk erg weinig elektra.
een gasketel is vaan maar een 6kW als je verwarmt, met een cop van 5, blijft er eigenlijk maar 1,2kW over om je huis te verwarmen, dit is dus maar 6A.
bijna niks dus.

maar buiten dit soort dingen, een energieverdeler wat er voor zorgt dat er even een boiler word uitgeschakeld, is niet altijd onverstandig.
(niet speciaal voor jouw of je hoofdzekering, maar wel voor het energie net zelf, als iedereen dat zou hebben, dan zou het al een stuk beter zijn.)
die op de wasmachine + boiler, is een mooi voorbeeld.
de wasmachine draait maar een paar keer per week voor nog geen uur op vol vermogen, dan kan de boiler wel even uit.
en de boiler is in dat uurtje echt niet afgekoeld tot 10 graden, lol.
maar check even andere dingen, dit verschilt erg per huishouden.

[justRijk]

migjes schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 12:22:
[...]
je kunt goed 40A hebben, het gebeurd. (maar veel mensen zien ook 40A op de ALS of hoofdschakelaar staan en denken dat ze 40A hebben, maar het gewoon 1x25 of 1x35A is. dus je moet daar mee oppassen. )

dan heb je ook nog veel apparaten die hebben een startspanning, van een paar seconde.
maar als ze bezig zijn dan gebruiken ze veel minder.
dit geeft ook veel ruimte.
dus doe dit eerst maar eens meten.
meten = wetten, gokken = brokken.

van het gas afgaan, is geen probleem met 40A.
heb zelf 35A, en gebruik nog maar 234m3 afgelopen jaar.
gewoon een warmtepomp, dan heb je 3 tot 5x minder kW nodig om je huis te verwarmen.
een warmtepomp heeft een cop van 3 tot 5, dus gebruikt eigenlijk erg weinig elektra.
een gasketel is vaan maar een 6kW als je verwarmt, met een cop van 5, blijft er eigenlijk maar 1,2kW over om je huis te verwarmen, dit is dus maar 6A.
bijna niks dus.

De hoofdschakelaar is 3 fase 40A de originele aardlek ook 3 fase, maar er komen maar 2 draden binnen. Zonder de informatie van de elektricien destijds had ik het niet geweten.

Ik kan de fornuisgroepen en de nog aan te schaffen apparatuur niet meten.

Wat ik wil is heel goed isoleren. Waar mogelijk naar de waardes van een passief huis. Dat gaat niet overal lukken zo kun je weinig doen aan de aansluiting van de vloer op de funderingsbalk.
De vloer heb ik gehad. Heeft vanuit de bouw vloerverwarming en we zijn van isolatie Rm 1,6m2K/W naar isolatie Rm 12,3 m2K/W gegaan met een reductie in verlies-oppervlak van ca. 20%.
In de kozijnen wil ik triple glas (kozijnen wel opdikken), en een paar draaidelen die we niet gebruiken eruit waar mogelijk conform bouwbesluit (spuivoorziening). Momenteel het dak aan het uittekenen voor isolatie aan de buitenkant. Als dit binnen het budget past wordt dat hem.

Het verwarmen wil ik met een ventilatiewarmte pomp (Nibe Savent) doen met een doorstromer als cv ondersteuning.
Het dak ligt op ca 4 graden na perfect zuid.Op het dak heatpipes gekoppeld aan een hygiëne boiler. Deze is voor cv ondersteuning en warm water. Het warme water via de 150L elektrische boiler laten lopen. Vorig jaar was de max. gas 8m3 op de koudste dag. Toen was de vloer gedeeltelijk geïsoleerd met eps nog nergens de pir.
Bij de 8m3 zit natuurlijk ook warm water. Op dit moment blijven we net onder de 4m3 / dag.

https://imgur.com/67wG2Ql

Eerste stap van de installatie is de Savent naast de cv laten draaien. Wanneer de isolatie geheel is afgerond gas boiler eruit en heatpipes + hygiëneboiler er op/in. En dan het bijverwarmen / naverwarmen water met de cv. Aan de hand van die laatste test al dan niet een lucht water ventilatiewarmte pomp. met een elektrische 150L boiler.

Eruit klappen van een groep heb ik wel gehad met het aanzetten van de afkortzaag gekoppeld aan de stofzuiger wanneer net de vriezer aan het koelen was.

1 fase behoud ik het liefs ivm eventueel aan te schaffen zonnepanelen. Op een plat dak. Draden voor zonnepanelen en een accu heb ik meegenomen tijdens het isoleren van de vloer. (wel rondom ruimte gehouden voor de koeling). Die bedrading is een extra reden voor 1 fase te willen behouden.

Dre schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 11:49:
[...]
Maatregelen kunnen zijn aansluiting verhogen naar 3×80A (of hoger). Dan ben je ook beter selectief dan met 16A achter 40A. Volgende stap is toepassen van noodstroomvoedingen voor je apparatuur.

Hou het liefst de 1x 40A vastrecht € 256,68 / jaar. Dit ivm evenueel te plaatsen zonnepanelen en dan niet op 1 fase tekort komen en op een andere terug leveren. Dit is nu geen probleem, maar bij einde saldering wel.
Als het echt niet anders kan 3x25A die kost ook € 256,68 / jaar.
Met het verdelen over de aardlek schakelaars hou ik wel rekening met eventueel 3 fase, dus de wasmachine en droger niet achter dezelfde aardlekschakelaar, etc.
De 3x35A kost aan vastrecht € 964,7 / jaar
De 3x80A € 1.312,85 / jaar
Dan vallen de eenmalige kosten van de vermogensafschakelrelais (60060) met 3 magneetschakelaars van in totaal € 368,96 wel mee.

[Termy]

justRijk schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 15:21:
Hou het liefst de 1x 40A vastrecht € 256,68 / jaar. Dit ivm evenueel te plaatsen zonnepanelen en dan niet op 1 fase tekort komen en op een andere terug leveren. Dit is nu geen probleem, maar bij einde saldering wel.

Tenzij er technische redenen zijn om terug te leveren op de fase waar je verbruikt is dit niet waar. De slimme meter moet per wet salderen over de fases en dat staat los van 'de' salderingsregel, dus ook in 2031 is je gemeten verbruik 0 als je op fase 1 evenveel terug levert als je verbruikt op fase 2 en 3. Wat dat betreft is er dus geen verschil tussen 1x40 en 3x25.

[migjes]

justRijk schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 15:21:
[...]


De hoofdschakelaar is 3 fase 40A de originele aardlek ook 3 fase, maar er komen maar 2 draden binnen. Zonder de informatie van de elektricien destijds had ik het niet geweten.

zolang je maar de juiste waarde hebt, die kunnen wij niet ruiken op het forum.
(2 draden, eigen aardpen misschien?)

Ik kan de fornuisgroepen en de nog aan te schaffen apparatuur niet meten.

lekker makkelijk, dan kun je het gewoon opzoeken.
de meeste 60cm fornuizen (vergelijkbaar met 4 pitten), die zijn geen 3 fase maar 2 fase.
en 2 fase is het ook niet, maar 2x16A 1 fase op kookgroep.
en het is geen 2x16=32A, maar vaak instelbaar op 5,4 of 4,2kW maximaal(24-18A).
van die beperking merk je echt geen bal in gebruik.
je 4 pitten staan nooit alle 4 tegelijk vol te werken, waar door je vaak nog veel lager uit komt.
wil je 60cm of groter, tja dan word 3fase wel een dingetje.

Wat ik wil is heel goed isoleren. Waar mogelijk naar de waardes van een passief huis. Dat gaat niet overal lukken zo kun je weinig doen aan de aansluiting van de vloer op de funderingsbalk.
De vloer heb ik gehad. Heeft vanuit de bouw vloerverwarming en we zijn van isolatie Rm 1,6m2K/W naar isolatie Rm 12,3 m2K/W gegaan met een reductie in verlies-oppervlak van ca. 20%.
In de kozijnen wil ik triple glas (kozijnen wel opdikken), en een paar draaidelen die we niet gebruiken eruit waar mogelijk conform bouwbesluit (spuivoorziening). Momenteel het dak aan het uittekenen voor isolatie aan de buitenkant. Als dit binnen het budget past wordt dat hem.

isoleren is goed.
ik heb een matig slecht geïsoleerd huis ten opzichte van een pasief huis.
en ik heb al geen 5kW nodig om mijn huis te verwarmen.
(gebruik nu een 1,4kW warmtepomp en daarmee doe ik al een 60+% van mijn huis verwarming.)

Het verwarmen wil ik met een ventilatiewarmte pomp (Nibe Savent) doen met een doorstromer als cv ondersteuning.
Het dak ligt op ca 4 graden na perfect zuid.Op het dak heatpipes gekoppeld aan een hygiëne boiler. Deze is voor cv ondersteuning en warm water. Het warme water via de 150L elektrische boiler laten lopen. Vorig jaar was de max. gas 8m3 op de koudste dag. Toen was de vloer gedeeltelijk geïsoleerd met eps nog nergens de pir.
Bij de 8m3 zit natuurlijk ook warm water. Op dit moment blijven we net onder de 4m3 / dag.

ik kan niet zoveel met 8m3/dag en 4m3/dag.
geen idee hoe ik dit moet zien.
met de warmtepomp doe ik nu 100% van mijn verwarming (zo koud is het nog niet buiten.)
en nu gebruik ik een 9,5m3/maand.
een beetje douche/bad + koken.

hier mijn gas gebruik, kun je zelf beetje schatten, met je cijfers.

dit is zonder en met warmtepomp, als je goed kijkt zie je het verschil wel.

misschien komende week heb ik de boiler eens af, dit gaat mij een 100m3 per jaar besparen, hoop ik.

https://imgur.com/67wG2Ql

Eerste stap van de installatie is de Savent naast de cv laten draaien. Wanneer de isolatie geheel is afgerond gas boiler eruit en heatpipes + hygiëneboiler er op/in. En dan het bijverwarmen / naverwarmen water met de cv. Aan de hand van die laatste test al dan niet een lucht water ventilatiewarmte pomp. met een elektrische 150L boiler.

Eruit klappen van een groep heb ik wel gehad met het aanzetten van de afkortzaag gekoppeld aan de stofzuiger wanneer net de vriezer aan het koelen was.

1 fase behoud ik het liefs ivm eventueel aan te schaffen zonnepanelen. Op een plat dak. Draden voor zonnepanelen en een accu heb ik meegenomen tijdens het isoleren van de vloer. (wel rondom ruimte gehouden voor de koeling). Die bedrading is een extra reden voor 1 fase te willen behouden.

je kunt op 3fase gewoon op 1fase invoeren, geen probleem.
de meter telt alle fase bij elkaar op en trekt alle fase van elkaar af.
geen probleem om te leveren op fase 1 en te gebruiken op fase 2.
hier hoef je geen rekening mee te houden.

Hou het liefst de 1x 40A vastrecht € 256,68 / jaar. Dit ivm evenueel te plaatsen zonnepanelen en dan niet op 1 fase tekort komen en op een andere terug leveren. Dit is nu geen probleem, maar bij einde saldering wel.
Als het echt niet anders kan 3x25A die kost ook € 256,68 / jaar.
Met het verdelen over de aardlek schakelaars hou ik wel rekening met eventueel 3 fase, dus de wasmachine en droger niet achter dezelfde aardlekschakelaar, etc.
De 3x35A kost aan vastrecht € 964,7 / jaar
De 3x80A € 1.312,85 / jaar
Dan vallen de eenmalige kosten van de vermogensafschakelrelais (60060) met 3 magneetschakelaars van in totaal € 368,96 wel mee.

1x maximaal 80A of 3x maximaal 25A, is allemaal het zelfde vastrecht. € 256,68 / jaar.
daar hoef je het allemaal niet voor te doen.

persoonlijk denk ik dat 1x63A al krachtiger is als 3x25A.
met 3x25A moet je wel 3x rekening en marges aanhouden, met 1x60A hoef je dat maar 1x.
dus in mijn ogen is 1 fase krachtiger als 3 fase. (die term krachtstroom is misleidend.)
en een normaal mens heeft geen 3fase apparaten in huis.
(allen speciale motoren zo als draaibanken of frees machines hebben echt 3fase nodig.
kookplaten b.v. op 3fase zijn geen 3fase maar 3x 1fase. dat is heel iets anders.
ook elektra auto's die zijn niet altijd handig op 3fase, sommige laden beter op 1fase. )

dus soms is 3fase tof, maar soms ook niet.
het is maar net wat je wil.

[justRijk]

Termy schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 16:20:
[...]
Tenzij er technische redenen zijn om terug te leveren op de fase waar je verbruikt is dit niet waar. De slimme meter moet per wet salderen over de fases en dat staat los van 'de' salderingsregel, dus ook in 2031 is je gemeten verbruik 0 als je op fase 1 evenveel terug levert als je verbruikt op fase 2 en 3. Wat dat betreft is er dus geen verschil tussen 1x40 en 3x25.

Dank voor de uitleg, dan is dit minder erg dan ik had gedacht.
Maar ik hou het liefste toch 1 fase. Is met een thuisaccu systeem ook veel simpeler.
En wellicht dat die wet wordt aangepast als er niet genoeg inkomsten zijn.

migjes schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 16:23:
[...]

zolang je maar de juiste waarde hebt, die kunnen wij niet ruiken op het forum.
(2 draden, eigen aardpen misschien?)

[...]

lekker makkelijk, dan kun je het gewoon opzoeken.
de meeste 60cm fornuizen (vergelijkbaar met 4 pitten), die zijn geen 3 fase maar 2 fase.
en 2 fase is het ook niet, maar 2x16A 1 fase op kookgroep.
en het is geen 2x16=32A, maar vaak instelbaar op 5,4 of 4,2kW maximaal(24-18A).
van die beperking merk je echt geen bal in gebruik.
je 4 pitten staan nooit alle 4 tegelijk vol te werken, waar door je vaak nog veel lager uit komt.
wil je 60cm of groter, tja dan word 3fase wel een dingetje.


[...]

isoleren is goed.
ik heb een matig slecht geïsoleerd huis ten opzichte van een pasief huis.
en ik heb al geen 5kW nodig om mijn huis te verwarmen.
(gebruik nu een 1,4kW warmtepomp en daarmee doe ik al een 60+% van mijn huis verwarming.)

[...]

ik kan niet zoveel met 8m3/dag en 4m3/dag.
geen idee hoe ik dit moet zien.
met de warmtepomp doe ik nu 100% van mijn verwarming (zo koud is het nog niet buiten.)
en nu gebruik ik een 9,5m3/maand.
een beetje douche/bad + koken.

hier mijn gas gebruik, kun je zelf beetje schatten, met je cijfers.
[Afbeelding]
dit is zonder en met warmtepomp, als je goed kijkt zie je het verschil wel.

misschien komende week heb ik de boiler eens af, dit gaat mij een 100m3 per jaar besparen, hoop ik.

[...]

je kunt op 3fase gewoon op 1fase invoeren, geen probleem.
de meter telt alle fase bij elkaar op en trekt alle fase van elkaar af.
geen probleem om te leveren op fase 1 en te gebruiken op fase 2.
hier hoef je geen rekening mee te houden.

[...]

1x maximaal 80A of 3x maximaal 25A, is allemaal het zelfde vastrecht. € 256,68 / jaar.
daar hoef je het allemaal niet voor te doen.

persoonlijk denk ik dat 1x63A al krachtiger is als 3x25A.
met 3x25A moet je wel 3x rekening en marges aanhouden, met 1x60A hoef je dat maar 1x.
dus in mijn ogen is 1 fase krachtiger als 3 fase. (die term krachtstroom is misleidend.)
en een normaal mens heeft geen 3fase apparaten in huis.
(allen speciale motoren zo als draaibanken of frees machines hebben echt 3fase nodig.
kookplaten b.v. op 3fase zijn geen 3fase maar 3x 1fase. dat is heel iets anders.
ook elektra auto's die zijn niet altijd handig op 3fase, sommige laden beter op 1fase. )

dus soms is 3fase tof, maar soms ook niet.
het is maar net wat je wil.

Toen ik aan het isoleren was kwam ik de aarde draad tegen, Deze liep over de breedte van de woning, krijg het idee dat het hele blok gekoppeld is en dan een aardpen. Hij lag toen op sommige plaatsen bloot.
Er kwam water in de kruipruimte te staan, deze heb ik toen aangevuld met 25kg zakjes zand. In totaal dik 280st. Bleek bij de boer een duiker van een sloot dicht te zijn geslibd. De aarde draad ligt in ieder geval niet meer bloot.

Nee, de kookplaat (780cm) en de oven (4,4kW) zijn er al. Oude kookplaat had 7,1kW nieuwe 7,5kW maar de koelkast is ook vervangen en die is maar 140W. En de lampen gebruiken natuurlijk ook minder.
Wat ik bedoel is dat ik niet de apparatuur heb om verbruik van een fornuisgroep te meten. Schuko wel.
De ventilatiewarmtepomp en elektrische boiler en doorstromer zijn er nog niet.

Met 1,4kW warmtepomp denk ik dat de 5kW verbruik per dag is.

1m3 gas = ca. 9,77kW warmte. Warmtepomp 1,4kW moet een kleine 7 uur aan staan om dezelfde warmte te leveren.
Zo te zien is je huis beter geïsoleerd en/of kleiner verliesoppervlak, verbruik is ongeveer de helft (voor de warmtepomp).

Dus als ik het goed begrijp is 1 fase ook in 80A te krijgen. Dacht altijd dat 40A de max was.

[migjes]

justRijk schreef op zondag 22 november 2020 @ 12:55:
Nee, de kookplaat (780cm) en de oven (4,4kW) zijn er al. Oude kookplaat had 7,1kW nieuwe 7,5kW maar de koelkast is ook vervangen en die is maar 140W. En de lampen gebruiken natuurlijk ook minder.
Wat ik bedoel is dat ik niet de apparatuur heb om verbruik van een fornuisgroep te meten. Schuko wel.
De ventilatiewarmtepomp en elektrische boiler en doorstromer zijn er nog niet.

780cm? lol ik heb een aanrecht blad van 360cm met daar in een 60cm kookplaat, dus alleen jouw kook plaat is al 2x zo lang als heel mijn aanrecht.

de kookplaat van 7,5kW en oven van 4,4kw, dat zullen waarschijnlijk wel de maximaal aantal verwarmings-elementen zijn.
maar die kun je niet tegelijk aan zetten, daar tegen is het systeem beveiligt.
nu is de vraag hoeveel is de max W die hij echt trekt.

Met 1,4kW warmtepomp denk ik dat de 5kW verbruik per dag is.

1m3 gas = ca. 9,77kW warmte. Warmtepomp 1,4kW moet een kleine 7 uur aan staan om dezelfde warmte te leveren.
Zo te zien is je huis beter geïsoleerd en/of kleiner verliesoppervlak, verbruik is ongeveer de helft (voor de warmtepomp).

mijn ventilatielucht warmtepomp (die ook een boiler heeft.) gebruikt maar +/-300W.
en dat 300Wx24uur= +/-7,2kWh per dag.
zie ook:


1m3 gas = ongeveer 9,2 tot 9,7kW aan warmte.
maar een gas ketel doet daar geen 100% uit halen, mag blij zijn als je de 80% haalt.
eigenlijk kun je beter 1m3 = 8kWh rekenen met een cop van 1.
warmtepomp heeft een cop van 3 tot 5, wisselt per model (en omstandigheid bij sommige modellen).
mijn systeem haalt netjes zijn cop van 4,2.
dus 1m3 gas = 2kWh.

(en eigenlijk moet je ook nog rekenen dat een gasketel geen bal doet zonder stroom, per 1 m3 gas heb je al snel 0,5kWh nodig. denk aan pomp, ontsteker en al die tijd stand-by staan etc etc...
in totaal doe ik een 1600-1800kWh per jaar er in duwen, maar hier zit dan wel boiler verlies in en ventilatie gebruik etc etc... trek is die er af dan is het +/-1200-1400kWh, en hier vervang ik +/-600-700m3 gas mee)

Dus als ik het goed begrijp is 1 fase ook in 80A te krijgen. Dacht altijd dat 40A de max was.

in theorie bestaan ze maar ik ben ze nog nooit tegen gekomen.
of het kan op je locatie, geen idee, dat is aan de netbeheerder.

maar laten we eerlijk wezen, als je geen gekke dingen doet, dan heb je echt genoeg aan 40A.
40A x 230V = 9,2kW
9,2kW x 24 uur = 220kWh per dag.
220kWh x 365 = 80.300kWh per jaar.
ik doe alles met 6.000kWh per jaar, dus er is wel heel veel marge.
(die 6000kWh word elk jaar weer gedekt door wat zonnepanelen met maar 4,5kW aan omvormer. )

[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 23-11-2020 12:18 ]

[justRijk]

migjes schreef op maandag 23 november 2020 @ 11:10:
[...]

780cm? lol ik heb een aanrecht blad van 360cm met daar in een 60cm kookplaat, dus alleen jouw kook plaat is al 2x zo lang als heel mijn aanrecht.
de kookplaat van 7,5kW en oven van 4,4kw, dat zullen waarschijnlijk wel de maximaal aantal verwarmings-elementen zijn.
maar die kun je niet tegelijk aan zetten, daar tegen is het systeem beveiligt.
nu is de vraag hoeveel is de max W die hij echt trekt.

[...]


mijn ventilatielucht warmtepomp (die ook een boiler heeft.) gebruikt maar +/-300W.
en dat 300Wx24uur= +/-7,2kWh per dag.
zie ook:
[Afbeelding]

1m3 gas = ongeveer 9,2 tot 9,7kW aan warmte.
maar een gas ketel doet daar geen 100% uit halen, mag blij zijn als je de 80% haalt.
eigenlijk kun je beter 1m3 = 8kWh rekenen met een cop van 1.
warmtepomp heeft een cop van 3 tot 5, wisselt per model (en omstandigheid bij sommige modellen).
mijn systeem haalt netjes zijn cop van 4,2.
dus 1m3 gas = 2kWh.

(en eigenlijk moet je ook nog rekenen dat een gasketel geen bal doet zonder stroom, per 1 m3 gas heb je al snel 0,5kWh nodig. denk aan pomp, ontsteker en al die tijd stand-by staan etc etc...
in totaal doe ik een 1600-1800kWh per jaar er in duwen, maar hier zit dan wel boiler verlies in en ventilatie gebruik etc etc... trek is die er af dan is het +/-1200-1400kWh, en hier vervang ik +/-600-700m3 gas mee)


[...]

in theorie bestaan ze maar ik ben ze nog nooit tegen gekomen.
of het kan op je locatie, geen idee, dat is aan de netbeheerder.

maar laten we eerlijk wezen, als je geen gekke dingen doet, dan heb je echt genoeg aan 40A.
40A x 230V = 9,2kW
9,2kW x 24 uur = 220kWh per dag.
220kWh x 365 = 80.300kWh per jaar.
ik doe alles met 6.000kWh per jaar, dus er is wel heel veel marge.
(die 6000kWh word elk jaar weer gedekt door wat zonnepanelen met maar 4,5kW aan omvormer. )

Dat moest 750mm zijn.
Dat zijn inderdaad de max. Maar in de schuur staat nog een oude vriezer. Die kan op momenten 1,2kWh trekken Heb wel gekeken naar een nieuwe maar die heeft een terugverdien tijd van ca. 14 jaar. De wasmachine en de droger staan ook wel eens nog aan wanneer de kookplaat en/of de oven aan gaat. Kokend water kraan wordt dan ook gebruikt. Niet helemaal leeg natuurlijk. Enige die dan niet aan staat is de vaatwasser.

Gasketel kan ik niet veel aanpassen zou graag de pompsnelheid ietsje lager willen zetten, maar dat kan niet. Delta T ca. 10 graden. Heb de max ketel temp op 55 graden C staan en de deellast op zijn laagste stand van 42%. Thermostaat is aan/uit, maar wel met buiten voeler. 's Morgens start hij op naar de 42 om daarna met de deellast terug te vallen naar ca 32 graden en dan klimt hij langzaam naar boven totdat hij de stooklijn raakt. Is nu in de ochtend iets van 50 graden. Wanneer die aan staat, hoor je hem netjes druppelen. Extra rendement ongeveer 9%.
Verbruik van de HR-ketel ben ik toevallig aan het meten. Over de afgelopen 6 dagen gemiddeld 0,52 kwh.

Stroomverbruik is wisselend, ene jaar ca. 4500kWh tot andere jaar ca. 5400kWh. Hang er vanaf of er veel geklust is.

Op de site van de netbeheerder is de 40A niet meer te zien. Hoop dat dit niet wordt verlaagd naar 35A met het plaatsen van een nieuwe meter, we hebben nu nog een oude draaischijf. Kan de hoofdzekering niet resetten.
Denk ook dat het genoeg is, maar ga voor de zekerheid toch die vermogensafschakelrelais aanschaffen. Niet voor de ventilatiewarmtepomp, maar wel voor de nog aan te schaffen elektrische boiler en doorstromer of normale lucht/water warmtepomp naast de Savent.
Van alle aangedragen oplossingen is dit nog de meest behapbare.
Ik zie het als een eenmalige verzekeringspremie tegen uitklappen van de hoofdzekering.
Weet alleen nog niet of ik nu de magneetschakelaar Hager esc125s of de Hager esc 126 moet nemen.
De esc125s is geluidsarm, maar schakelt uit met spanning, de esc 126 is niet geluid arm, maar schakelt uit bij spanning erop. Dus wanneer die niet in werking is hoor je die niet.

[migjes]

justRijk schreef op maandag 23 november 2020 @ 13:47:
[...]
Dat moest 750mm zijn.
Dat zijn inderdaad de max. Maar in de schuur staat nog een oude vriezer. Die kan op momenten 1,2kWh trekken Heb wel gekeken naar een nieuwe maar die heeft een terugverdien tijd van ca. 14 jaar. De wasmachine en de droger staan ook wel eens nog aan wanneer de kookplaat en/of de oven aan gaat. Kokend water kraan wordt dan ook gebruikt. Niet helemaal leeg natuurlijk. Enige die dan niet aan staat is de vaatwasser.

lol, ik had het wel door, moest alleen 2x lezen.

een oude vriezer die 1,2kWh trekt?
dat doet mijn warmtepomp ook.
die doet 300W, voor 4 uur, en dan heb je 4x300W=1200Wh=1,2kWh.
dus ook hier moet je oppassen wat je schrijft, 1200W of 1,2kW voor 1 uur = 1,2kWh.
dit soort fouten zijn best groot, en krijg je dus verkeerde antwoorden van.

14 jaar, dat is wel heel veel, zeker voor een 1200W apparaat, wat weer erg veel is voor een ijskast?
(is weer even geleden maar die van mij kwam niet boven de 400W uit, en dit maar voor 2x4minuten per uur.
meten is weten, gokken is brokken.)

Gasketel kan ik niet veel aanpassen zou graag de pompsnelheid ietsje lager willen zetten, maar dat kan niet. Delta T ca. 10 graden. Heb de max ketel temp op 55 graden C staan en de deellast op zijn laagste stand van 42%. Thermostaat is aan/uit, maar wel met buiten voeler. 's Morgens start hij op naar de 42 om daarna met de deellast terug te vallen naar ca 32 graden en dan klimt hij langzaam naar boven totdat hij de stooklijn raakt. Is nu in de ochtend iets van 50 graden. Wanneer die aan staat, hoor je hem netjes druppelen. Extra rendement ongeveer 9%.
Verbruik van de HR-ketel ben ik toevallig aan het meten. Over de afgelopen 6 dagen gemiddeld 0,52 kwh.

het verlagen van de max temperatuur van een gasketel is niet echt verstandig.
dat kun je beter niet doen. (mag wel als noodstop, maar liever niet)
je moet er voor zorgen dat de ketel (bijna)nooit die temperatuur haalt door de radiatoren het water te laten afkoelen. maar voor de rest klinkt je cv verhaal wel goed, dat moet i wel doen.
0,52kWh per dag, dat is nog aardig pittig he.
dat is toch een +/-100kWh per jaar (in de zomer minder in de winter meer.)
dit is toch 2% van je jaar gebruik.
(wat natuurlijk niks is in vergelijking met mij, bij mij gaat ongeveer 25% naar verwarming van de elektra rekening, maar ja warmtepomp het kost flink wat kWh.)

Stroomverbruik is wisselend, ene jaar ca. 4500kWh tot andere jaar ca. 5400kWh. Hang er vanaf of er veel geklust is.

Op de site van de netbeheerder is de 40A niet meer te zien. Hoop dat dit niet wordt verlaagd naar 35A met het plaatsen van een nieuwe meter, we hebben nu nog een oude draaischijf. Kan de hoofdzekering niet resetten.
Denk ook dat het genoeg is, maar ga voor de zekerheid toch die vermogensafschakelrelais aanschaffen. Niet voor de ventilatiewarmtepomp, maar wel voor de nog aan te schaffen elektrische boiler en doorstromer of normale lucht/water warmtepomp naast de Savent.
Van alle aangedragen oplossingen is dit nog de meest behapbare.
Ik zie het als een eenmalige verzekeringspremie tegen uitklappen van de hoofdzekering.
Weet alleen nog niet of ik nu de magneetschakelaar Hager esc125s of de Hager esc 126 moet nemen.
De esc125s is geluidsarm, maar schakelt uit met spanning, de esc 126 is niet geluid arm, maar schakelt uit bij spanning erop. Dus wanneer die niet in werking is hoor je die niet.

nop de nieuwe meters, die maken de 40A mogenlijk, de oude feraris had de beperking van 40A met 35A hoofdgroep. die hadden een marge nodig.
maar ook de oude 35A, daar kun je meer kW door heen duwen als de nieuwe 40A groep.
dus ik zie die 2 als min of meer het zelfde.

een boiler, tja daar heb je niet veel power voor nodig, een 1kW is al voldoende voor 200l.
maar een doorstroom verwarmer, pfff zelfs een 11kW 3fase is nog niet eens echt krachtig te noemen tegen over een gasketel(die zijn al snel 20-30kW).
voorbeeld:
https://www.econo.nl/clage-cex-u-11-135-kw
met een door stroom verwarmen haal je maar "Capaciteit L/min 6.3 - bij delta-t 25ºC "
net genoeg voor een simpele douche/bespaar douche.
en dan zit je al op 3fase, en heb je meteen weer een tekort aan A probleem ook.
met een boiler heb je dit probleem niet, dat is maar 1kW of als je perse wil een 2kW gewoon op 1 fase.
reken je dan om dan haal je met gemak een "Capaciteit L/min 20 - bij delta-t 25ºC " eigenlijk nog wel meer, maar kunnen de koud water leidingen het dan nog aan is dan de vraag.

dit is erg simpel te verklaren.
een douche van 10 minuten per dag.
geeft je 10 minuten 11kW met een doorstroom verwarmer. (11kW / 6 = 1,8kWh)
met een boiler dit ook vervangen met een 100W verwarmings-element die 18uur draait.
(veel langere berekening zonder alles mee te nemen, is maar voorbeeld.)
dit soort dingen doen veel meer als al jouw ideeën voor die schakelingen.

[justRijk]

migjes schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 10:43:
[...]

lol, ik had het wel door, moest alleen 2x lezen.

een oude vriezer die 1,2kWh trekt?
dat doet mijn warmtepomp ook.
die doet 300W, voor 4 uur, en dan heb je 4x300W=1200Wh=1,2kWh.
dus ook hier moet je oppassen wat je schrijft, 1200W of 1,2kW voor 1 uur = 1,2kWh.
dit soort fouten zijn best groot, en krijg je dus verkeerde antwoorden van.

14 jaar, dat is wel heel veel, zeker voor een 1200W apparaat, wat weer erg veel is voor een ijskast?
(is weer even geleden maar die van mij kwam niet boven de 400W uit, en dit maar voor 2x4minuten per uur.
meten is weten, gokken is brokken.)

[...]

het verlagen van de max temperatuur van een gasketel is niet echt verstandig.
dat kun je beter niet doen. (mag wel als noodstop, maar liever niet)
je moet er voor zorgen dat de ketel (bijna)nooit die temperatuur haalt door de radiatoren het water te laten afkoelen. maar voor de rest klinkt je cv verhaal wel goed, dat moet i wel doen.
0,52kWh per dag, dat is nog aardig pittig he.
dat is toch een +/-100kWh per jaar (in de zomer minder in de winter meer.)
dit is toch 2% van je jaar gebruik.
(wat natuurlijk niks is in vergelijking met mij, bij mij gaat ongeveer 25% naar verwarming van de elektra rekening, maar ja warmtepomp het kost flink wat kWh.)

[...]

nop de nieuwe meters, die maken de 40A mogenlijk, de oude feraris had de beperking van 40A met 35A hoofdgroep. die hadden een marge nodig.
maar ook de oude 35A, daar kun je meer kW door heen duwen als de nieuwe 40A groep.
dus ik zie die 2 als min of meer het zelfde.

een boiler, tja daar heb je niet veel power voor nodig, een 1kW is al voldoende voor 200l.
maar een doorstroom verwarmer, pfff zelfs een 11kW 3fase is nog niet eens echt krachtig te noemen tegen over een gasketel(die zijn al snel 20-30kW).
voorbeeld:
https://www.econo.nl/clage-cex-u-11-135-kw
met een door stroom verwarmen haal je maar "Capaciteit L/min 6.3 - bij delta-t 25ºC "
net genoeg voor een simpele douche/bespaar douche.
en dan zit je al op 3fase, en heb je meteen weer een tekort aan A probleem ook.
met een boiler heb je dit probleem niet, dat is maar 1kW of als je perse wil een 2kW gewoon op 1 fase.
reken je dan om dan haal je met gemak een "Capaciteit L/min 20 - bij delta-t 25ºC " eigenlijk nog wel meer, maar kunnen de koud water leidingen het dan nog aan is dan de vraag.

dit is erg simpel te verklaren.
een douche van 10 minuten per dag.
geeft je 10 minuten 11kW met een doorstroom verwarmer. (11kW / 6 = 1,8kWh)
met een boiler dit ook vervangen met een 100W verwarmings-element die 18uur draait.
(veel langere berekening zonder alles mee te nemen, is maar voorbeeld.)
dit soort dingen doen veel meer als al jouw ideeën voor die schakelingen.

De vriezer verbruikt op warme dagen 1,2kWh. En bij koelen trekt hij tot 1,2kW.
Die 1200W heb ik gemeten. Vriezer hoger gezet en toen gekeken wat hij deed. Hij is dan ook ca 1700mm hoog en 28 jaar. Nieuwe zou 228kWh / jaar verbruiken. Zie niet hoeveel die kan trekken.

Het verlagen van de max keteltemperatuur zorgt ervoor dat het rendement hoger is doordat er meer waterdamp condenseert. De stooklijn doet hetzelfde, die zorgt ook voor een max in keteltemperatuur, alleen dan afhankelijk van de buitentemperatuur. die staat ietsje steiler, omdat hij ander bij 40 al afsloeg terwijl die nog moest terugvallen in de deellast. De 55 graden was nodig in de winter.

Boiler waar ik naar kijk heeft 2kW nodig.
https://electraboiler.nl/...osch-elektrische-boiler-1
Voor de garage heb ik wel naar doorstromers gekeken, maar de ervaringen van mensen met de kleinere modellen was niet goed, dus is dat en elektrische boiler geworden.
Voor het warme water voor de badkamer heb ik daarom geen doorstromer overwogen. Zeker niet met de 22mm leidingen voor het water zodat het bad snel volloopt.

De doorstromer had ik bedacht als cv ondersteuning voor de ventilatiewarmtepomp en dan een 2kW.
https://www.econo.nl/cv-d...rmer-modellen-1-tot-10-kw

Indien er meer nodig is hartje winter is een warmtepomp als de Vaillant VWL 85 een beter oplossing. Maar eerst isoleren de gas boiler (150L) eruit, want ik wil geen gat in dat extra geïsoleerde dak. En dit scheelt ook oppervlak voor de heatpipes. En een hygiëneboiler en die dan vullen met pcm.
Heb er eindelijk eentje gevonden die ook kleine hoeveelheden kan leveren.
https://www.alibaba.com/p...eiletai6.8.110169ceNxP7SR

De hygiëneboiler is dan de voorverwarmer. welke, indien nodig, wordt bijgemengd met water uit de combiketel. Tevens kan de combiketel bij koud weer de hygiëneboiler iets bijverwarmen. Wil dan de ventilatiewarmte pomp door de bovenste spiraal laten lopen zodat de cv zijn eigen circuit heeft. Met een driewegklep zodat deze niet door de spiraal gaat wanneer de hygiëneboiler kouder is dan de retour cv.
https://www.econo.nl/hygi...et-2-buiswarmtewisselaars.
Indien niet een te hoog gasverbruik die elektrische boiler ter vervanging van de combiketel.

Om het af te ronden een buis rondom de afvoer van de open haard. Die gaat door de doorgang naar de garage en is hoger dan 100 graden. (Ik kan meten tot 99) En makkelijk bereikbaar. Deze dan aansluiten op de hygiëneboiler, pompbesturing met een pompschakelaar op temp 65 graden https://dugoshop.nl/pompschakelaar.
Dat is dan ook meteen de aan en afvoerleiding waar de Vaillant VWL 85 op aan zou kunnen sluiten.
En die dan weer op het dak van de garage.

[naftebakje]

Wat ga je doen met het rookkanaal van he open haard? Die wil je niet teveel afkoelen, de warmte is nodig om trek te creëren, om condens te vermijden, en om aanslag van roet en dergelijke te vermijden.
Er zijn mogelijkheden om warmte uit rookgassen te halen, maar dan heb je geen open haard, eerder een speksteenkachel of cvhaard.

[migjes]

justRijk schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:31:
[...]


De vriezer verbruikt op warme dagen 1,2kWh. En bij koelen trekt hij tot 1,2kW.
Die 1200W heb ik gemeten. Vriezer hoger gezet en toen gekeken wat hij deed. Hij is dan ook ca 1700mm hoog en 28 jaar. Nieuwe zou 228kWh / jaar verbruiken. Zie niet hoeveel die kan trekken.

a zo, komt toevallig uit op 1,2kW en 1,2kWh.
maar toch, dat geeft een 200kWh meer gebruik per jaar, en dat is nog 44€ en dat 10 jaar een 440€.
is wat krapjes, maar hou het in de gaten.

ik heb zelf een wasmachine gekocht die 2 aansluitingen heeft.
warm en koud.
die pakt dus nu zijn warmte uit de warmtepomp en dit bespaart een beetje ongeveer een 0,5kWh per was beurt.
financieel totale onzin, die wasmachines zijn veel te duur.
maar het leuke is dat hij wel heel snel klaar is, normaal gaat er een aardige tijd zitten in het verwarmen.
dus voor de lol was het erg leuk om die te proberen.
financieel is niet het enige doel, zinloos verspillen van de kWhtjes van de zonnepanelen is ook niet tof.

Het verlagen van de max keteltemperatuur zorgt ervoor dat het rendement hoger is doordat er meer waterdamp condenseert. De stooklijn doet hetzelfde, die zorgt ook voor een max in keteltemperatuur, alleen dan afhankelijk van de buitentemperatuur. die staat ietsje steiler, omdat hij ander bij 40 al afsloeg terwijl die nog moest terugvallen in de deellast. De 55 graden was nodig in de winter.

nop, max keteltemperatuur verlagen is niet juist gezegd. eigenlijk is dit zelfs fout.
je moet er voor zorgen dat de max temperatuur lager is, zonder dat je de max temperatuur op de ketel aanpast.
ketel heeft de ruimte nodig om te verwarmen hoe hij het kan, je radiatoren moeten die warmte afstaan waardoor je een lagere temperatuur krijgt en dan pas heb je een juiste afstelling.
(met soms de nood stop door een max temperatuur verlaging, dat kan handig zijn, maar liever niet.)

Boiler waar ik naar kijk heeft 2kW nodig.
https://electraboiler.nl/...osch-elektrische-boiler-1
Voor de garage heb ik wel naar doorstromers gekeken, maar de ervaringen van mensen met de kleinere modellen was niet goed, dus is dat en elektrische boiler geworden.
Voor het warme water voor de badkamer heb ik daarom geen doorstromer overwogen. Zeker niet met de 22mm leidingen voor het water zodat het bad snel volloopt.

De doorstromer had ik bedacht als cv ondersteuning voor de ventilatiewarmtepomp en dan een 2kW.
https://www.econo.nl/cv-d...rmer-modellen-1-tot-10-kw

Indien er meer nodig is hartje winter is een warmtepomp als de Vaillant VWL 85 een beter oplossing. Maar eerst isoleren de gas boiler (150L) eruit, want ik wil geen gat in dat extra geïsoleerde dak. En dit scheelt ook oppervlak voor de heatpipes. En een hygiëneboiler en die dan vullen met pcm.
Heb er eindelijk eentje gevonden die ook kleine hoeveelheden kan leveren.
https://www.alibaba.com/p...eiletai6.8.110169ceNxP7SR

ik werk nu met een ventilatie lucht warmtepomp, dat is handig voor mij door gebrek aan ruimte voor een gewone lucht/water warmtepomp.
maar een gewone lucht/water warmtepomp is beter en goedkoper om te gebruiken.

ik gebruik nu een 1600-1800kWh per jaar in de warmtepomp, en dan nog 300m3 gas als bij stook. (inc koken en gedeeltelijk SWW)
ga ik die 300m3 door een elektra element laten doen met cop 1, dan heb ik nog 300x8=2400kWh extra nodig.
dit kan ik niet meer dekken met mijn zonnepanelen.
dit doen met een warmtepomp maakt het toch een stuk beter. ik gok even grof een 1/2 beter, en dat red ik wel met de zonnepanelen.

ben zelf nu aan het experimenteren met ruwe bijen was als PCM. (kan ik goedkoop "gratis" aan komen.)
maar de temperatuur daar van is eigenlijk te hoog voor dat het smelt.
ik wil nu de was gaan opkoken in alcohol of benzine, gewoon om een iets beter geraffineerd product te krijgen.
zit nog een beetje te zoeken naar apparatuur daar voor, is natuurlijk niet het veiligste experiment.
ach komt nog wel een keer, heb nog genoeg te doen.

De hygiëneboiler is dan de voorverwarmer. welke, indien nodig, wordt bijgemengd met water uit de combiketel. Tevens kan de combiketel bij koud weer de hygiëneboiler iets bijverwarmen. Wil dan de ventilatiewarmte pomp door de bovenste spiraal laten lopen zodat de cv zijn eigen circuit heeft. Met een driewegklep zodat deze niet door de spiraal gaat wanneer de hygiëneboiler kouder is dan de retour cv.
https://www.econo.nl/hygi...et-2-buiswarmtewisselaars.
Indien niet een te hoog gasverbruik die elektrische boiler ter vervanging van de combiketel.

Om het af te ronden een buis rondom de afvoer van de open haard. Die gaat door de doorgang naar de garage en is hoger dan 100 graden. (Ik kan meten tot 99) En makkelijk bereikbaar. Deze dan aansluiten op de hygiëneboiler, pompbesturing met een pompschakelaar op temp 65 graden https://dugoshop.nl/pompschakelaar.
Dat is dan ook meteen de aan en afvoerleiding waar de Vaillant VWL 85 op aan zou kunnen sluiten.
En die dan weer op het dak van de garage.

pas wel op met vuur en water.
als water te heet word dan gaat het koken dan heb je stoom en hoge druk, en heb je zo met een boiler een grote bom gemaakt.
hier heb je dus best veel beveiligingen voor nodig, dit is niet echt simpel dus.

en pas ook op dat je er een niet te groot en moeilijk project er van maakt
het word soms een veel te ingewikkeld op elkaar gestapeld project.
gebruik zo veel mogenlijk het KISS principe. is gewoon een handige tip.

[justRijk]

naftebakje schreef op woensdag 25 november 2020 @ 08:59:
Wat ga je doen met het rookkanaal van he open haard? Die wil je niet teveel afkoelen, de warmte is nodig om trek te creëren, om condens te vermijden, en om aanslag van roet en dergelijke te vermijden.
Er zijn mogelijkheden om warmte uit rookgassen te halen, maar dan heb je geen open haard, eerder een speksteenkachel of cvhaard.

Dank voor het meedenken en aangeven van aandachtspunten. Als technisch opleiding heb ik mts en hts bouwkunde. Ook nog TU, maar dat was overgrote deel herhalen op het technische vlak.
Met de bouw hebben we zelf de indeling kunnen bepalen en ervoor gezorgd dat het een recht kanaal werd. Enige echte versleping is de metalen buis in de doorgang.
Geen kapje tegen regeninval of id. ding trok altijd (ook windstil).
Een jaar geleden vogels dit gaf nogal wat takken beneden. De schoorsteen veger heeft toen nadat hij het kanaal had geveegd een trekverbeteraar aangebracht.
Als ik had geweten wat het extra geluid is dat dit geeft had ik voor de simpelere boldraadrooster gegaan.
Paar weken geleden is de schoorsteen geveegd. Uiteraard windstil, zodat er geen geluid kwam van de trekverbeteraar. De schoorsteen wordt tegenwoordig van onder geveegd. Denk vanwege arbo. De open haard is aan 3 kanten open. Om roet in de kamer te voorkomen had ik de open haard rondom afgeplakt. Toen de schoorsteenveger de klep open zette werd het plastic naar binnen getrokken. Opmerking van de schoorsteenveger "hij trekt goed".
Dus ook wanneer die iets minder heet is, zit het met de trek wel goed.

Voor de volledigheid, de open haard heeft een eigen lucht toevoer via de kruipruimte. De voorkant is metaal dit wordt ca. 65 graden. Hangt af waar je meet. Onderin het heetst. Het glas wordt boven de 100 graden.
De achterkant staat tegen de wand van de doorgang. Dit is 2x half steens tegen elkaar. Fout bij plaatsing van de bouw van de eerste wand en de nieuwe er daarna tegenaan gemetseld. Heb wel overwogen om de eerste halfsteens wand weg te halen, maar die wand wordt zo heet dat ik dat maar niet heb gedaan.

Hij gaat niet vaak aan, vegen gebeurt jaarlijks voor de verzekering, maar niet omdat het nodig is.
Er gaat alleen oven gedroogd essen in. Eenmaal op temperatuur is het zo heet dat je handschoenen aan moet om een nieuw blokje hout erop te doen. Temperatuur goed krijgen is spelen met de pompsnelheid. 65 graden is de max temperatuur waarop de pompbesturing is in te stellen. Te koud is niet goed, maar te warm ook niet. Denk dat ik eerst met een kort stukje spiraalbuis begin.

migjes schreef op woensdag 25 november 2020 @ 12:12:
[...]

a zo, komt toevallig uit op 1,2kW en 1,2kWh.
maar toch, dat geeft een 200kWh meer gebruik per jaar, en dat is nog 44€ en dat 10 jaar een 440€.
is wat krapjes, maar hou het in de gaten.

ik heb zelf een wasmachine gekocht die 2 aansluitingen heeft.
warm en koud.
die pakt dus nu zijn warmte uit de warmtepomp en dit bespaart een beetje ongeveer een 0,5kWh per was beurt.
financieel totale onzin, die wasmachines zijn veel te duur.
maar het leuke is dat hij wel heel snel klaar is, normaal gaat er een aardige tijd zitten in het verwarmen.
dus voor de lol was het erg leuk om die te proberen.
financieel is niet het enige doel, zinloos verspillen van de kWhtjes van de zonnepanelen is ook niet tof.

[...]

nop, max keteltemperatuur verlagen is niet juist gezegd. eigenlijk is dit zelfs fout.
je moet er voor zorgen dat de max temperatuur lager is, zonder dat je de max temperatuur op de ketel aanpast.
ketel heeft de ruimte nodig om te verwarmen hoe hij het kan, je radiatoren moeten die warmte afstaan waardoor je een lagere temperatuur krijgt en dan pas heb je een juiste afstelling.
(met soms de nood stop door een max temperatuur verlaging, dat kan handig zijn, maar liever niet.)

[...]

ik werk nu met een ventilatie lucht warmtepomp, dat is handig voor mij door gebrek aan ruimte voor een gewone lucht/water warmtepomp.
maar een gewone lucht/water warmtepomp is beter en goedkoper om te gebruiken.

ik gebruik nu een 1600-1800kWh per jaar in de warmtepomp, en dan nog 300m3 gas als bij stook. (inc koken en gedeeltelijk SWW)
ga ik die 300m3 door een elektra element laten doen met cop 1, dan heb ik nog 300x8=2400kWh extra nodig.
dit kan ik niet meer dekken met mijn zonnepanelen.
dit doen met een warmtepomp maakt het toch een stuk beter. ik gok even grof een 1/2 beter, en dat red ik wel met de zonnepanelen.

ben zelf nu aan het experimenteren met ruwe bijen was als PCM. (kan ik goedkoop "gratis" aan komen.)
maar de temperatuur daar van is eigenlijk te hoog voor dat het smelt.
ik wil nu de was gaan opkoken in alcohol of benzine, gewoon om een iets beter geraffineerd product te krijgen.
zit nog een beetje te zoeken naar apparatuur daar voor, is natuurlijk niet het veiligste experiment.
ach komt nog wel een keer, heb nog genoeg te doen.

[...]

pas wel op met vuur en water.
als water te heet word dan gaat het koken dan heb je stoom en hoge druk, en heb je zo met een boiler een grote bom gemaakt.
hier heb je dus best veel beveiligingen voor nodig, dit is niet echt simpel dus.

en pas ook op dat je er een niet te groot en moeilijk project er van maakt
het word soms een veel te ingewikkeld op elkaar gestapeld project.
gebruik zo veel mogenlijk het KISS principe. is gewoon een handige tip.

Ja, maar een vergelijkbare nieuwe vriezer kost € 729,- De huidige is natuurlijk nog uit het assortiment niet kapot te krijgen. Wat mu verkocht wordt is gemaakt om kapot te gaan. Kijk wel af en toe naar de prijzen, maar afschrijving boven 7 jaar vindt ik teveel.

Denk dat een normale wasmachine met een hotfill die is beperkt tot 20 graden ook al veel doet (in de winter). Hij moet alleen wel dicht bij de warm water voorziening staan, anders zit je weer met leidingverlies.
Zat met zonnepanelen en einde saldering wel te denken aan een miner. Soort van digitale accu. Met de huidige energieprijs niet rendabel, maar als je nog maar een paar cent terug krijgt wel een optie.

Ketel heeft ook wel ruimte. Alleen is het systeem gebaseerd op altijd warmte afgeven vanwege de vloerverwarming met iedere radiator een thermostaatknop. Eigenlijk slaat hij altijd af op de stooklijn. Brander vertraging staat op 24 minuten. Zo kan die ook niet gaan pendelen. Zou willen dat die deellast nog iets lager kon, maar dat kan niet, eigenlijk heeft die gewoon net iets te veel vermogen. Zeker nu die vloer minder verliest.

Ik heb nog wel gekeken naar een wtw untit, binnen kon ik de kanalen wel kwijt, met alleen een zichtbare koof op de overloop van de 1e verdieping, rest in de kasten. En dan uitmonden achter de bovenkant van de open haard als inblaas beneden. Onzichtbaar en indien open haard aan extra verwarmt. Echter kon ik niet voldoende afstand krijgen tussen het aanzuigpunt buiten en de uitmonding van onze of de open haarden van de buren (verdunningsfactor). En aangezien er toch warmte naar buiten gaat via de mv. Is een ventilatiewarmtepomp dan het beste alternatief.
De zolder is afgewerkt en de mv zit in zijn eigen hokje. Daar kan ik net de Savent in krijgen. Maar staat hij wel net achter het toegangsluikje. Afvoer kan dan via de standleiding ontluchting middels een boorzadel.
De Savent kost onderhand het zelfde als de subsidie. Moeten er natuurlijk wel nog leidingen en een geïsoleerde afvoer en een pomp bij en er moet een erkend bedrijf naar hebben gekeken.

Dus ook een doorstromer als hulp voor de ventilatiewarmtepomp. Bij weinig gas verbruik is dit de beter oplossing. De warmtepomp moet je ook nog afschrijven. Daarom wil ik zoveel mogelijk met isoleren doen.

Bijenwas klinkt interessant. Wat is het smeltpunt en hoe wil het toepassen (voor en na opkoken) ook in bollen of plastic flessen?
Moet natuurlijk niet het cv systeem kunnen verstoppen.
Dat opkoken buiten ver verwijdert van het huis.

Het rookgaskanaal is in de doorgang een metalen pijp. Hieromheen wil ik rvs ribbelbuis wikkelen. De pomp aangesloten aan de aanvoerkant en deze aansturen door de de pompschakelaar. Hij werkt prima met de pomp van de vloerverwarming.

https://www.groene-energi...dn25%2C-1-1-4%22-25m.html

Als beveiliging, de pomp dan wel overbruggen met een stuk pijp en een terugslagklep. Als de stroom uitvalt en de open haard brand. En een overdruk ventiel op het buffervat.

[migjes]

justRijk schreef op woensdag 25 november 2020 @ 15:45:
[...]


Dank voor het meedenken en aangeven van aandachtspunten. Als technisch opleiding heb ik mts en hts bouwkunde. Ook nog TU, maar dat was overgrote deel herhalen op het technische vlak.
Met de bouw hebben we zelf de indeling kunnen bepalen en ervoor gezorgd dat het een recht kanaal werd. Enige echte versleping is de metalen buis in de doorgang.
Geen kapje tegen regeninval of id. ding trok altijd (ook windstil).
Een jaar geleden vogels dit gaf nogal wat takken beneden. De schoorsteen veger heeft toen nadat hij het kanaal had geveegd een trekverbeteraar aangebracht.
Als ik had geweten wat het extra geluid is dat dit geeft had ik voor de simpelere boldraadrooster gegaan.
Paar weken geleden is de schoorsteen geveegd. Uiteraard windstil, zodat er geen geluid kwam van de trekverbeteraar. De schoorsteen wordt tegenwoordig van onder geveegd. Denk vanwege arbo. De open haard is aan 3 kanten open. Om roet in de kamer te voorkomen had ik de open haard rondom afgeplakt. Toen de schoorsteenveger de klep open zette werd het plastic naar binnen getrokken. Opmerking van de schoorsteenveger "hij trekt goed".
Dus ook wanneer die iets minder heet is, zit het met de trek wel goed.

Voor de volledigheid, de open haard heeft een eigen lucht toevoer via de kruipruimte. De voorkant is metaal dit wordt ca. 65 graden. Hangt af waar je meet. Onderin het heetst. Het glas wordt boven de 100 graden.
De achterkant staat tegen de wand van de doorgang. Dit is 2x half steens tegen elkaar. Fout bij plaatsing van de bouw van de eerste wand en de nieuwe er daarna tegenaan gemetseld. Heb wel overwogen om de eerste halfsteens wand weg te halen, maar die wand wordt zo heet dat ik dat maar niet heb gedaan.

Hij gaat niet vaak aan, vegen gebeurt jaarlijks voor de verzekering, maar niet omdat het nodig is.
Er gaat alleen oven gedroogd essen in. Eenmaal op temperatuur is het zo heet dat je handschoenen aan moet om een nieuw blokje hout erop te doen. Temperatuur goed krijgen is spelen met de pompsnelheid. 65 graden is de max temperatuur waarop de pompbesturing is in te stellen. Te koud is niet goed, maar te warm ook niet. Denk dat ik eerst met een kort stukje spiraalbuis begin.

ben zelf eigenlijk wel een voorstander van hout stook.
maar dan moet het wel goed gebeuren, geen vieze lucht voor de buren, graag.
laatst zelf een kachel gebouwd (niet voor mijn huis, dat past niet.).
een speciale brandkamer om met een hoge temperatuur nog een verbranding te doen.
door middel van een rocketsysteem met na verbrand kamer de laatste restje fijnstof opbranden.
dit levert alleen weer temperaturen op van meer als 800graden, dus dat moet je opvangen met een bell.
gewoon een minimaal 1000kilo stenen bak er omheen bouwen die buffert.
een paar uur goed stoken, en de huiskamer is gewoon 24 uur lang warm.

een houtkachel koppelen aan het water van de radiator of een boiler.
het is echt niet simpel, je wil het liefst vlak boven de vlam de warmte oppikken.
niet in de vlam, dat is slecht voor de verbranding.
doe je dat in een pijp, dan ben je ook lastig bezig, je wil niet op andere momenten je pijp gaan lopen verwarmen. b.v.
en dan ook nog alle veiligheid dingen die je hebt, echt ik zou er niet aan beginnen tenzij je er erg veel verstand van hebt.
(dit gaat mijn kennis te boven, en heb toch al een stel kachels en schoorstenen gebouwd. )

(ik heb zelf heel mij jeugd in een huis gewoond waar de hoofd verwarming een houtkachel was.
brrr zou het niet meer willen, bomen kappen, zagen splitsen vele kub's per jaar.
nee geef mij maar een warmtepomp/gasketel het is gewoon zoveel luxer als hout. )

Ja, maar een vergelijkbare nieuwe vriezer kost € 729,- De huidige is natuurlijk nog uit het assortiment niet kapot te krijgen. Wat mu verkocht wordt is gemaakt om kapot te gaan. Kijk wel af en toe naar de prijzen, maar afschrijving boven 7 jaar vindt ik teveel.

Denk dat een normale wasmachine met een hotfill die is beperkt tot 20 graden ook al veel doet (in de winter). Hij moet alleen wel dicht bij de warm water voorziening staan, anders zit je weer met leidingverlies.
Zat met zonnepanelen en einde saldering wel te denken aan een miner. Soort van digitale accu. Met de huidige energieprijs niet rendabel, maar als je nog maar een paar cent terug krijgt wel een optie.

Ketel heeft ook wel ruimte. Alleen is het systeem gebaseerd op altijd warmte afgeven vanwege de vloerverwarming met iedere radiator een thermostaatknop. Eigenlijk slaat hij altijd af op de stooklijn. Brander vertraging staat op 24 minuten. Zo kan die ook niet gaan pendelen. Zou willen dat die deellast nog iets lager kon, maar dat kan niet, eigenlijk heeft die gewoon net iets te veel vermogen. Zeker nu die vloer minder verliest.

Ik heb nog wel gekeken naar een wtw untit, binnen kon ik de kanalen wel kwijt, met alleen een zichtbare koof op de overloop van de 1e verdieping, rest in de kasten. En dan uitmonden achter de bovenkant van de open haard als inblaas beneden. Onzichtbaar en indien open haard aan extra verwarmt. Echter kon ik niet voldoende afstand krijgen tussen het aanzuigpunt buiten en de uitmonding van onze of de open haarden van de buren (verdunningsfactor). En aangezien er toch warmte naar buiten gaat via de mv. Is een ventilatiewarmtepomp dan het beste alternatief.
De zolder is afgewerkt en de mv zit in zijn eigen hokje. Daar kan ik net de Savent in krijgen. Maar staat hij wel net achter het toegangsluikje. Afvoer kan dan via de standleiding ontluchting middels een boorzadel.
De Savent kost onderhand het zelfde als de subsidie. Moeten er natuurlijk wel nog leidingen en een geïsoleerde afvoer en een pomp bij en er moet een erkend bedrijf naar hebben gekeken.

Dus ook een doorstromer als hulp voor de ventilatiewarmtepomp. Bij weinig gas verbruik is dit de beter oplossing. De warmtepomp moet je ook nog afschrijven. Daarom wil ik zoveel mogelijk met isoleren doen.

Bijenwas klinkt interessant. Wat is het smeltpunt en hoe wil het toepassen (voor en na opkoken) ook in bollen of plastic flessen?
Moet natuurlijk niet het cv systeem kunnen verstoppen.
Dat opkoken buiten ver verwijdert van het huis.

heb nu een klein test busje bij de uitvoer verwarmings water hangen van de gasketel.
die levert als hij een beetje werkt een 40 graden, en daar mee smelt het net wel en net niet.
bijenwas is een mengsel van verschillende stoffen met verschillende smelt punten.
tussen de 30 en 60 graden.
deze stoffen wil ik een keer gaan splitsen door de zaak op te koken in benzine tot een 45 graden.
dan de vaste stoffen er uit te filteren, en de benzine te laten verdampen, wat je dan overhoud zijn de juiste stoffen die smelten bij 45 graden.
maar dit is wel wat riskant, laten we er maar geen vuurtje bij stoken of roken.

(in mijn test opstelling zie ik nu wel dat er 3 lagen ontstaan, misschien lukt het splitsen dus ook zonder benzine. )

maar ondanks dat ik het goedkoop heb om te testen, als ik straks een liter of 10 of meer nodig heb, dan kost het me wel geld.
en het is best duur. dus ik weet nog niet of ik dit nog verder ga inzetten.
leuk experiment, met wat goedkope spullen, maar nog niet meer als dat.

Het rookgaskanaal is in de doorgang een metalen pijp. Hieromheen wil ik rvs ribbelbuis wikkelen. De pomp aangesloten aan de aanvoerkant en deze aansturen door de de pompschakelaar. Hij werkt prima met de pomp van de vloerverwarming.

https://www.groene-energi...dn25%2C-1-1-4%22-25m.html

Als beveiliging, de pomp dan wel overbruggen met een stuk pijp en een terugslagklep. Als de stroom uitvalt en de open haard brand. En een overdruk ventiel op het buffervat.

[justRijk]

migjes schreef op donderdag 26 november 2020 @ 11:39:
[...]

ben zelf eigenlijk wel een voorstander van hout stook.
maar dan moet het wel goed gebeuren, geen vieze lucht voor de buren, graag.
laatst zelf een kachel gebouwd (niet voor mijn huis, dat past niet.).
een speciale brandkamer om met een hoge temperatuur nog een verbranding te doen.
door middel van een rocketsysteem met na verbrand kamer de laatste restje fijnstof opbranden.
dit levert alleen weer temperaturen op van meer als 800graden, dus dat moet je opvangen met een bell.
gewoon een minimaal 1000kilo stenen bak er omheen bouwen die buffert.
een paar uur goed stoken, en de huiskamer is gewoon 24 uur lang warm.

een houtkachel koppelen aan het water van de radiator of een boiler.
het is echt niet simpel, je wil het liefst vlak boven de vlam de warmte oppikken.
niet in de vlam, dat is slecht voor de verbranding.
doe je dat in een pijp, dan ben je ook lastig bezig, je wil niet op andere momenten je pijp gaan lopen verwarmen. b.v.
en dan ook nog alle veiligheid dingen die je hebt, echt ik zou er niet aan beginnen tenzij je er erg veel verstand van hebt.
(dit gaat mijn kennis te boven, en heb toch al een stel kachels en schoorstenen gebouwd. )

(ik heb zelf heel mij jeugd in een huis gewoond waar de hoofd verwarming een houtkachel was.
brrr zou het niet meer willen, bomen kappen, zagen splitsen vele kub's per jaar.
nee geef mij maar een warmtepomp/gasketel het is gewoon zoveel luxer als hout. )


[...]

heb nu een klein test busje bij de uitvoer verwarmings water hangen van de gasketel.
die levert als hij een beetje werkt een 40 graden, en daar mee smelt het net wel en net niet.
bijenwas is een mengsel van verschillende stoffen met verschillende smelt punten.
tussen de 30 en 60 graden.
deze stoffen wil ik een keer gaan splitsen door de zaak op te koken in benzine tot een 45 graden.
dan de vaste stoffen er uit te filteren, en de benzine te laten verdampen, wat je dan overhoud zijn de juiste stoffen die smelten bij 45 graden.
maar dit is wel wat riskant, laten we er maar geen vuurtje bij stoken of roken.

(in mijn test opstelling zie ik nu wel dat er 3 lagen ontstaan, misschien lukt het splitsen dus ook zonder benzine. )

maar ondanks dat ik het goedkoop heb om te testen, als ik straks een liter of 10 of meer nodig heb, dan kost het me wel geld.
en het is best duur. dus ik weet nog niet of ik dit nog verder ga inzetten.
leuk experiment, met wat goedkope spullen, maar nog niet meer als dat.

[...]

Bij ons is er eentje die heeft zijn verwarmingsafgiftesysteem niet op orde op de begane grond. Alleen een convectorput. Radiator in de keuken vond de eerste bewoner niet mooi, dus een kickspace voor in de plaats. Deze vindt dat dat teveel geluid maakt en gebruikt hem niet. Als klap op de vuurpijl zit bij ons de convector verkeerd om. Heb weleens het stopcontact van de vloerverwarming gebruikt voor buiten. En wanneer ik die vergat merkte je na 1 a 2 dagen dat het killer werd in huis. Heb hem wel verteld dat hij bij ons verkeerd om zat en dat hij daar eens naar moest kijken. Maar hij had hem al eens laten vervangen dus die moest goed zitten volgens hem. Alleen stookt die vanaf oktober tm. maart bijna dagelijks de open haard. En als je zoveel stookt is oven gedroogd hout een beetje duur, dus als de wind verkeerd staat krijg je in de voordeur de tranen letterlijk in je ogen. Heb de ventilatieroosters van filters voorzien welke ik heb gemaakt uit nieuwe stofzuigerzakken (van die witte zakken) van een stofzuiger die het begeven had. Nu is het binnen in ieder geval niet meer te ruiken.

De open haard is een design open haard. Daar wil ik vanaf blijven (een goede modificatie is omkeerbaar).
Vandaar de ribbelbuis om het metalen deel van het rookafvoerkanaal. Dit is het begin van het rookkanaal. Als die net aan gaat komen er zelfs sommige vlammen net in.
Daar recht boven zit de slaapkamer met een ondiepe kast waar de afvoer van de wasmachine ed. en de verwarmingsbuis van de schuur gaan. En daar weer boven de zolder met op dat punt nu de gas boiler (toekomstige positie buffervat). Zie het ook meer als extra / nood oplossing bij extreme kou, dan als iets wat ieder jaar moet meedraaien. Dan ben je verkeerd bezig.

Bijenwas:
Dat klinkt niet veilig. Afromen, of anders verwarmen totdat alles gesmolten is en dan afkoelen tot de gewenste temperatuur en dan zeven?

Op mijn telefoon kreeg ik een artikel over warmtepompen in putten van 24 diep. Artikel zelf geen interesse, maar daar werd een Duits bedrijf genoemd voor de pcm. Met heatstixx.
https://www.axiotherm.de/en/produkte/heatstixx%C2%AE/
https://heatstixx.de/en/
Zo te zien geeft het een factor 4. Moet de tank alleen wel goed vulbaar zijn. Stikjes hebben natuurlijk een groter oppervlak zodat deze netter de warmte kan afgeven, daar waar de bollen een groter volume hebben.
Ben adressen / leveranciers van pcm aan het verzamelen, kom ze tot op heden niet veel tegen.

[TweakerMaarten]

Beste forumspecialisten,

Ik heb een vraag die gelinkt is aan het originele topic van optimaal gebruik van thuis accu.
Ik zoek een neutraal advies om zo goedkoop mogelijk een oplossing te vinden voor mijn huidige uitdaging.

Ik heb momenteel een 3-fase aansluiting (3x25A aansluiting (met bekabeling van 3x60A wegens bouwkraan)
De gebruikers zijn "mooi" verdeeld over de fases en alles werkt perfect.
Enkele jaren geleden hebben we zonnepanelen geplaatst maar gekoppeld aan slechts 1 fase met 3,975 kWP¨(max AC 4kW). Het doel was om "dag/piek" verbruik te reduceren.

Tot december 2020 lukte dit perfect :
dag: 69,79 kWh/jaar (= target zonnepanelen)
nacht: 1744,334 kWh/jaar
zonnepanelen: 2701 kWh/jaar
Totaal verbruik: 4515,13 kWh/jaar

Onlangs is er bij ons een digitale meter geplaatst. Ik merk 447kWh afname - 81 kWh injectie op een periode van 2 wintermaanden. Bovendien zie ik met (openhab - P1 koppeling - DSMR binding) dat ik op de fase waar de omvormer staat, een injectie gebeurd op het net, terwijl we op de andere 2 fases stroom afnemen.
Dit wil ik zo rap mogelijk/zo goedkoop mogelijk oplossen ...
In België is momenteel een thuisbatterij hip, maar ik weet niet zeker of ik de kosten eruit kan halen wegens beperkte productie.

Bestaat er een soort UPS of "goedkope" batterij wat de "injectie" van 1 fase kan omzetten in afname op 3 fases? Om het nog wat gekker te maken, de fase met convertor zitten ook nog gebruikers, dus er moet ook stroom afname mogelijk zijn op die fase (dus niet alleen injectie)
Bovendien zitten we ook in zone waar enkele jaren geleden sprake was van "afschakelplan" = geen netvoeding. Hoe lang kunnen we met een batterij (& zonnepanelen) zonder netspanning verder? (vb met een 4kW batterij?)

Zijn er ook "niet batterij" alternatieven?
* Ik zag op het forum iets van een single fase naar 3 fase "convertor" stekkerblok ... dat zou al kunnen voorkomen dat we injecteren terwijl we zelf voldoende verbruik hebben. (wel een brandveilig oplossing aub, dus zo'n blok lijkt me niet ideaal)
* Ik kan misschien ook mijn verbruikers wijzigen om meer op de fase van zonnepanelen te zetten (maar dat is juist het omgekeerde van de originele bedoeling)
* misschien is het efficiënter om de 3x25A aansluiting te laten omzetten in een 1x40A aansluiting?
(maar in verdere toekomst beogen we een elektrische wagen met 3-fase "snel"lader mogelijks)

Bedankt voor de tips,
Mvg,
Maarten

[busscherski]

TweakerMaarten schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 21:16:
Onlangs is er bij ons een digitale meter geplaatst. Ik merk 447kWh afname - 81 kWh injectie op een periode van 2 wintermaanden. Been netvoeding. Hoe lang kunnen we met een batterij (& zonnepanelen) zonder netspanning verder? (vb met e

Die injectie is overdag geweest op momenten dat je meer productie had dan verbruik. Prima toch? Heeft niets met 3 fase te maken dus daar helpt geen trafo tegen.
Nu is er nog de salderingsregeling dus het kost je niets.
Daarna zou je een accu kunnen kopen, dan stijgt je eigen verbruik 10% maar in de goede PV maanden lever je alsnog het merendeel terug. Een thuis accu is al snel duurder dan dat. Volgens mij heb je helemaal geen probleem.

@Acid_Schnitzel
Heb je inmiddels zonnepanelen, aanloopstroombegrenzers of netverzwaring?

[Jim423]

TweakerMaarten schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 21:16:Onlangs is er bij ons een digitale meter geplaatst. Ik merk 447kWh afname - 81 kWh injectie op een periode van 2 wintermaanden.

Als jij bijvoorbeeld 300W teruglevert en op de andere 2 fases 2x 150W afneemt blijft je kWh teller dan wel stilstaan? Anders zou dit betekenen dat je digitale meter niet intern saldeert.

[busscherski]

Jim423 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 23:29:
[...]


Als jij bijvoorbeeld 300W teruglevert en op de andere 2 fases 2x 150W afneemt blijft je kWh teller dan wel stilstaan? Anders zou dit betekenen dat je digitale meter niet intern saldeert.

Ja inderdaad, in dat geval heb je wel een probleem maar dat kun je simpel oplossen door te klagen bij de netbeheerder.
Dan krijg je een nieuwe meter.

Ik vermoed dat dit niet aan de hand is omdat je maar een klein beetje hebt teruggeleverd en de meter onlangs vervangen is. Daarnaast is dit issue heel zeldzaam.

[naftebakje]

Terugleveren en verbruiken wordt over de 3 fasen verrekend, het maakt niet uit dat je op ene fase meer verbruikt of teruglevert dan op de andere. Dus naar afrekening/saldering/... maakt het niets uit.

Wat wel kan uitmaken, is de spanning op de fase waarop je terulevert, als die te hoog oploopt (omdat de hele straat op die ene fase teruglevert) zal de omvormer uitschakelen, dan is het interessant om de omvormer te verplaatsen naar een fase waar de laagste spanning op staat.

[jaari]

@TweakerMaarten : op de een of andere manier krijg ik het gevoel dat je in België woont. Als dat zo is, graag even expliciet vermelden want dat is in dit geval zeer relevant.

[busscherski]

jaari schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 14:52:
@TweakerMaarten : op de een of andere manier krijg ik het gevoel dat je in België woont. Als dat zo is, graag even expliciet vermelden want dat is in dit geval zeer relevant.

Waarom? Ook in België saldeert de 3 fase meter tussen de fasen.

[jaari]

Voor de mensen die niet op de hoogte zijn van de Vlaamse overheidsregels rond salderen en thuisaccus.