Huurwoning veel warmteverlies vergeleken met buren

[Super Cow]

Ik zit met een vreemd probleem.

Ik woon nu 2 maand in een huur tussenwoning van 1985.
Ik woon er alleen, kook 1-2 keer per week, en douche er ongeveer 1 keer per week, omdat ik bij de fitness kan douchen.

In die tijd is er niks aan de isolatie van de woning gedaan, ik heb alleen de halfsteens bijkeuken geïsoleerd.
De buren zijn mijn ouders, die wonen op de hoekwoning.

Nu ervaar ik het volgde probleem, mijn woning verliest veel warmte, met deze dagen slaat de ketel elke 5-10 minuten weer aan. Ik verbruik ongeveer 0,5 m3 gas per uur.
Ik stook savond tot 19,5 graden, nachtverlaging naar 15 graden. In de ochtend is het dan 15-15,5graden. Overdag is de temp 18 graden.

Als ik savond de thermostaat uitzet, verlies ik in het eerste uur 1 graad, en daarna 0,5 graad per uur.
Kieren zijn goed dicht, alle roosters dicht, boven is alles dicht.

Radiators staan in de woonkamer vol open, bijkeuken minimaal en in de gang een slag.
Temperatuur in de gang is ongeveer 1 graad koeler dan woonkamer, en in de bijkeuken 3,5 graden.

Bij mijn ouders is de isolatie, glas en cv-ketel etc. hetzelfde.
Die hebben meestal 1 raam-rooster open, boven 2 ramen op een kier, en roken, dus staan vaak in de bijkeuken met de deur open naar buiten.

Die stoken savond naar 21 graden. Maar die verliezen veel minder warmte.
Na 1 uur met de kachel uit, staat de thermostaat daar meestal nog op 21 na een hele nacht max 3 - 3,5 graden verlies.

Ik was daar vanavond, en de radiator was koud, en sloeg pas naar 45min weer aan.
Mijn radiators zijn altijd warm - tot zeer heet.

Met mijn huidige stookgedrag met graaddagen zou ik op een geschatte 1500 m3 gas per jaar uitkomen.
Het verbruik wat op de gasmeter staan, gedeeld door het jaartal van de meter zou je op 1800m3 uitkomen.

Mijn ouder verbruiken 1200m3, En zouden die beter hun best doen, niet de deur naar buiten open, boel graadje lager wel rond de 1000m3 uit kunnen komen.

Waar komt dit enorme verschil vandaan?
Ik heb met een goedkope IR-meter de muren gemeten, de tussenmuur met de andere buren zitten bij de gevel paar hele koude plekken, van 11 - 12 graden, daar voel je het ook tochten.
De rest van de muur zit rond de 17 - 17,5 graden.
Maar dan kan toch niet genoeg zijn om het verschil te verklaren?

[franssie]

Beide veelondereenkap woningen, of heb jij een hoekwoning? Check dan eerst eens de instellingen van de CV ketels.
Punt 2 is dan die tocht, dat duidt wel of warmteverlies, maar is soms erg lastig te vinden.

edit: en warmte ontsnapt graag naar boven toe, mis je een (trap)deur naar zolder oid wellicht?

[ Voor 19% gewijzigd door franssie op 20-01-2020 00:56 ]

[Super Cow]

Het zijn 3 woningen in 1 blok, ik zit er tussenin.

Ik heb al veel aan de ketel getuned, alleen kan de boel niet goed genoeg inregelen omdat er te weinig capaciteit radiators hangen in de woonkamer, maar dit geld ook voor mijn ouders, daar hangen exact dezelfde radiators.

Kieren bij de ramen en deuren heb ik niet, ik heb zelfs de ramen tijdelijk afgeplakt, deuren hebben tochtstrippen, ik heb boel goed gecontroleerd op kieren.

[franssie]

Meet je het gasverbruik op dezelfde manier als de referentie woning? Want als instellingen en radiators vergelijkbaar zijn is een meetfout ook niet onwaarschijnlijk?

[kabeltjekabel]

Een mens is ook 100W, in rust. Of een kwart m3 gas per dag.

Isolatie kan ook verzakt zijn. Heb je een warmtebeeldcamera? Wat voor ramen heb je boven? Van die schuifraampjes?

[Racer89]

Hebben je ouders ook niet meer de tv aan staan dan jou of koken elke dag? Dit zijn ook allemaal dingen die warmte afgeven.

[Verwijderd]

Ik vind de temperatuurdaling in de nacht wel een indicator. Een tussenwoning uit 1985 zou niet in 8 uur tijd 4 of 5 graden moeten afkoelen. Wij zetten de thermostaat voor we naar bed gaan van 20 naar 18 graden en alleen als het hard vriest gaat de verwarming vroeg in de ochtend aan. Ons huis is van 1988.

Er lekt warmte, dus dat zou je met een warmtebeeldcamera moeten kunnen zien.

[Arjan90]

Zonder in te gaan op het verschil in gasverbruik, als je ouders het de hele dag op bijv 20,5 graad houden zit die warmte ook meer in de muren, vloer en meubels. Dat zorgt ook voor minder warmteverlies in de avond.

Je zou met de warmtecamera ook eens kunnen kijken of je bij je ouders ook dezelfde kieren kan vinden. Dan krijg je wat meer idee of je kan vergelijken. Zijn de gevels van je ouders begroeid? Heb je met een temperatuursensor de temperaturen vergeleken, ipv op basis van de thermostaten in beide huizen? Die zijn niet altijd evengoed gecalibreerd.

[Paragon93]

Hoe is de kop-woning van je ouders gesitueerd? Als zij op de zuid-zijde van het blokje zitten heb je daar al een stuk van je verklaring; ze krijgen immers veel meer warmte van de zon binnen dan jij.

[ErgoStijn]

Je hebt dus maar 1 radiator openstaan, en 2 andere een beetje? Ik denk niet dat de ketel zijn warmte dan kwijt kan?

[kippy]

Wat is je keteldruk, dat scheelt kwa stoken ook heel veel. Vooral in het op temperatuur brengen.
Ik vind het wel vreemd dat je in de nacht zo veel warmte verliest, dat is niet echt normaal.

[Wilke]

ErgoStijn schreef op maandag 20 januari 2020 @ 08:54:
Je hebt dus maar 1 radiator openstaan, en 2 andere een beetje? Ik denk niet dat de ketel zijn warmte dan kwijt kan?

Ik moet de eerste woonkamer met maar 1 radiator (en geen vloerverwarming of andere verwarmingsvormen) nog tegenkomen. Dat lijkt me niet het probleem.

kippy schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:24:
Wat is je keteldruk, dat scheelt kwa stoken ook heel veel. Vooral in het op temperatuur brengen.
Ik vind het wel vreemd dat je in de nacht zo veel warmte verliest, dat is niet echt normaal.

Afgezien van het duidelijke geval waarin er geen/heel weinig druk is en de boel gewoon niet werkt, zie ik niet in hoe de keteldruk invloed heeft op warmteverliezen of stook-efficientie.

Het probleem is niet dat de radiatoren niet heet worden, dat schrijft TS duidelijk: die van hem zijn "altijd" heet.

[ Voor 44% gewijzigd door Wilke op 20-01-2020 09:31 ]

[ASW1]

Zo te lezen heb je alles al redelijk ver uitgezocht.
Die koude plekken die je met de IR thermometer kunt waarnemen, waar zitten die? Kun je een foto of tekening plaatsen? Het lijkt me inderdaad geen slecht idee om eens met een warmtebeeldcamera te kijken, hoewel je het inderdaad met zo'n IR thermometer ook al heel aardig kunt zien.

[LordSinclair]

Ik verlies in de nacht en overdag ook veel warmte. Ik verwijt dat er aan omdat het huis nooit echt de tijd krijgt om op te warmen. Dus de muren zijn nog relatief koud zodat ze snel de restwarmte uit de kamer opnemen.
Ik heb in de ochtend de kachel een half uurtje aan staan om comfortabel wakker te worden en dan vanaf dat ik thuis kom na werk tot een uurtje of half 10.
Maar met een jaarlijks verbruik van 550m³ is dat niet iets waar ik wakker van lig (ik heb wel een 10 jaar jongere middenwoning).

[ Voor 15% gewijzigd door LordSinclair op 20-01-2020 09:31 ]

[Eusebius]

Het huren van een warmtebeeldcamera (Boels?) zou je kunnen helpen.
-edit Gut dat is ook niet goedkoop
Heb je al gekeken naar waterzijdig inregelen van de C.v.-installatie?

[ Voor 35% gewijzigd door Eusebius op 20-01-2020 09:32 ]

[vso]

Radiators deels open (gelijkmatig opgewarmt huis) zeker begane grond is erg handig..


ik heb heel veel bespaard met de volgende tips:
- Gordijnen open/dicht doen scheelt erg veel,
- trapgat(ten)/halletje voorzien van gordijn .. warmte stijgt en dus wil je dit vertragen.
- tochtstrips van ramen/duren nalopen en plaatsen indien nodig.
- Ventilatie (lage luchtvochtigheid is niet handig)
- radiatoren ontluchten niet geheel sluiten beneden verdieping / 1ste verdieping
- verwarmings buizen van andere vertrekken waar je weinig komt voorzien van buis-isolatie .. (ook gelijk je warmwater leiding)
- radiator folie achter de verwarming.. (voorkomt opwarmen muur)
- Je kan siliconen kit rond je kozijnen smeren.. (waar het tocht)

Is je cv ketel HR(e) ? dan zou ik je stook & warmwater temperaturen nakijken, lagere temp is beter voor rendement.
een smart thermostaat (eneco toon bv) met een (winter) programma die tussen 15 graden (niet thuis) en 18 graden(thuis) wisselt bv tussen 18:00 en 22:00 op 18graden, en 23:00 naar 15 (ga je toch naar bed) je kan beter blokken van 3 a 4 uur doen .. als je het dan op 20 zet, dan kan je het niet vergeten terug te zetten naar 15..

ik heb laatst wat radiatoren uit huis verwijderd (1980 huis) als je weet hoeveel drek eruit kwam na het ontkoppelen ..zou ik zeker ze v.d zomer ff loskoppen en van doorspoelen (tuinslang er in geen hoge druk)

kortom CV tune topic


ps Als je (mechanische) ventilatie hebt vraag de verhuurder wanneer deze onderhoud heeft gehad .. (zal wel nooit zijn en verbeterd de lucht kwaliteit.

[Wilke]

LordSinclair schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:30:
Ik verlies in de nacht en overdag ook veel warmte. Ik verwijt dat er aan omdat het huis nooit echt de tijd krijgt om op te warmen. Dus de muren zijn nog relatief koud zodat ze snel de restwarmte uit de kamer opnemen.
Ik heb in de ochtend de kachel een half uurtje aan staan om comfortabel wakker te worden en dan vanaf dat ik thuis kom na werk tot een uurtje of half 10.
Maar met een jaarlijks verbruik van 550m³ is dat niet iets waar ik wakker van lig (ik heb wel een 10 jaar jongere middenwoning).

Dit zou idd deels kunnen verklaren dat de CV *als* die aan staat warmer/vaker stookt, maar het verklaart niet een ander deel van de puzzel: als zijn ouders het 21 stoken, niet heel voorzichtig zijn met ramen/deuren dicht houden, *en* het hoekhuis hebben t.o.v. tussenwoning, ligt het bepaald niet voor die hand dat die een lagere gasrekening hebben.

vso schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:32:
- verwarmings buizen van andere vertrekken waar je weinig komt voorzien van buis-isolatie .. (ook gelijk je warmwater leiding)

Sanitair warmwaterleiding mag je nooit doen; legionella-risico.

[ Voor 12% gewijzigd door Wilke op 20-01-2020 09:36 ]

[RvL]

vso schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:32:
[...]
- verwarmings buizen van andere vertrekken waar je weinig komt voorzien van buis-isolatie .. (ook gelijk je warmwater leiding)
[...]

Warm waterleiding niet isoleren i.v.m. legionella! Het is juist de bedoeling dat de warm water leiding snel af kan koelen.

[DukeBox]

Dit kan niet alles verklaren maar,

Mijn radiators zijn altijd warm - tot zeer heet.

Is het niet dat je ketel staat te pendelen ? Hoe stook je ? Met modulatie (opentherm) of aan/uit en wat voor ketel/thermostaat heb je ?

Hoe dan ook een koude muur verlies je veel veel warmte op. Je zou eens simpel een wandkleed kunnen ophangen om te kijken wat dat doet.

[SniperGuy]

Super Cow schreef op maandag 20 januari 2020 @ 00:50:

[...]
Als ik savond de thermostaat uitzet, verlies ik in het eerste uur 1 graad, en daarna 0,5 graad per uur.
Kieren zijn goed dicht, alle roosters dicht, boven is alles dicht.
[...]

Ventileer je wel goed? Wat is de luchtvochtigheid in huis? Vochtige lucht kost meer energie om op te warmen!

Tocht duid op meerdere openingen in je woning, Wat voor beglazing zit erin (dubbel, HR, HR++(+))?

[Eusebius]

DukeBox schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:39:
Dit kan niet alles verklaren maar,

[...]

Is het niet dat je ketel staat te pendelen ? Hoe stook je ? Met modulatie (opentherm) of aan/uit en wat voor ketel/thermostaat heb je ?

Hoe dan ook een koude muur verlies je veel veel warmte op. Je zou eens simpel een wandkleed kunnen ophangen om te kijken wat dat doet.

Oh, en folie achter de radiatoren. En radiatorventilatoren. Heb die ook, en dat merkte ik gelijk (in een tochtig jaren '30-huis)

[vso]

RvL schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:35:
[...]

Warm waterleiding niet isoleren i.v.m. legionella! Het is juist de bedoeling dat de warm water leiding snel af kan koelen.

Ik zeg lariekoek, er is genoeg leiding waar je niet bijkan, en de isolatie is niet zodanig dat je het opeens uren warm water behoud.. in tegenstelling tot (sww)boilervaten. Vergeet niet dat je metalen buizen hebben die goed warmte geleiden.

Water dat lang blijft (stil)staan is een gevaar, maar het komt niet extreem voor in NL zeg niet dat dat je je ogen/oren moet sluiten. men heeft genoeg verstand om erover na te denken toch ?

[Felicia]

vso schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:32:
...
- Ventilatie (lage luchtvochtigheid is niet handig)
...

ps Als je (mechanische) ventilatie hebt vraag de verhuurder wanneer deze onderhoud heeft gehad .. (zal wel nooit zijn en verbeterd de lucht kwaliteit.

Hoge luchtvogtigheid kan ook een probleem zijn. Als TS z'n hele huis potdicht maakt en de vochtigheid loopt op dan moet hij meer stoken om dezelfde temperatuur te krijgen die vervolgens ook nog eens onaangenaam aanvoelt.

Vraag aan TS is dan ook of de ramen binnen niet constant aan het beslaan zijn als de woning zo ver afkoelt?

Ik zou overigens voorstellen de ketel eens een paar dagen te laten draaien op 1 temperatuur, zonder nachtverlaging. Als de woning eenmaal koud is kost het enorm veel energie om deze weer op te warmen. En als het dan boven ook nog eens geheel niet verwarmd wordt krijg je daar ook veel warmteverlies naartoe, ik zou dus ook eens kijken hoe je ouders stoken boven.

Laatste vraag, heb je ook een afsluitende deur naar de boven/zolder verdiepingen? Zo nee, dan verdwijnt daar sowieso al je warmte naartoe.

[Super Cow]

Wow, veel reacties, bedankt voor het meedenken.
Ik zal het proberen te beantwoorden, in willekeurige volgorde.

Ik heb geen warmtecamera helaas, zal er over nadenken om 1 aan te schaffen (Seek Compact Thermal?)

Ik woon er alleen, en ben op het moment de hele dag thuis, mijn ouders werken beiden.
Er zat een aan/uit honeywell ronde thermostaat in, die heb ik al vervangen door een modulerende thermostaat, mijn ouders hebben een aan/uit thermostaat honeywell chromotherm 3

De ketel is een AWB thermomaster 3HR, die hangt er ook bij mijn ouders.
De boiler staat uit. warm water staat op 63 graden, ketelwater op 73 graden.
Ketel staat ook zo ingesteld bij mijn ouders, maar hebben boiler aan.
Ik gebruik warm water nooit, was mijn handen met koud, en ik heb een vaatwasser, dus alleen bij douchen.

Keteldruk is 1,7 bar, radiators zijn ontlucht. waterpomp staat op stand 1, bij stand 2 ruizen de buizen veel.

Waterzijdig inregelen gaat niet lukken, omdat er zware ondercapaciteit aan radiators in de woonkamer hangen. Bij mijn ouders hangen exact dezelfde radiators.
Bij 75/65/20 berekening hangen er totaal aan 3632 watt aan radiators (1 type 33, 300*1400mm en 1 type 11, 500*2200) volume is 95m3 (is met open keuken)
Ik heb op de type 33 radiator al 5 140mm fans extra te draaien om nog een delta T verschil te krijgen.
Maar tussen de aanvoer temp en retour temp zit weinig verschil in.

De radiators in de hal en bijkeuken hebben zeer zware overcapaciteit, en die heb ik dus geknepen.
Als ik de radiators in de woonkamer knijp om een betere delta T te krijgen, gaat de ketel pendelen, en krijg het niet meer warm in de woonkamer.

De buitenmuur van mijn ouders staat op de noordkant!, voorgevel westen, achter oost.

vso:
ik heb heel veel bespaard met de volgende tips:
- Gordijnen open/dicht doen scheelt erg veel,
ik heb de rolgordijn dicht, ik heb geen gordijnen
- trapgat(ten)/halletje voorzien van gordijn .. warmte stijgt en dus wil je dit vertragen.
Hier heb ik al een gordijn te hangen
- tochtstrips van ramen/duren nalopen en plaatsen indien nodig.
is goed, ik heb zelfs de ramen die open kunnen afgeplakt
- Ventilatie (lage luchtvochtigheid is niet handig)
vochtigheid zit tussen de 55-62%
- radiatoren ontluchten niet geheel sluiten beneden verdieping / 1ste verdieping
de 2 radiators in de woonkamer staan vol open, die in de hal staat gekepen, maar de temp is maar 1 graad lagr dan de woonkamer
- verwarmings buizen van andere vertrekken waar je weinig komt voorzien van buis-isolatie .. (ook gelijk je warmwater leiding)
Op de zolder zijn de buizen geisoleerd
- radiator folie achter de verwarming.. (voorkomt opwarmen muur)
Dit kan ik nog doen.
- Je kan siliconen kit rond je kozijnen smeren.. (waar het tocht)
Tijdelijk afgetapt

AL het glas is nog het originele glas thermopane uit 1985, zit er bij mijn ouders ook in.
Ik zal het topic zo updaten met foto's

[ASW1]

Het is natuurlijk een vrij belabberd geïsoleerd huis, maar wanneer je buren een hoekwoning hebben en toch aanzienlijk minder gasverbruik dan klopt er iets niet. Heb je verbruik van beide woningen over een aantal dagen gemeten zodat je zeker weet dat je een goede vergelijking hebt?

De pest met te weinig radiatorcapaciteit is dat de ketel dan op de maximaal ingestelde temperatuur zal gaan stoken in dit geval dus 73 graden ipv dat hij terugmoduleert. 73 graden is eigenlijk al te warm om goed van de HR eigenschap (condensatie) van je ketel gebruik te maken.

[ Voor 33% gewijzigd door ASW1 op 20-01-2020 11:35 ]

[RvL]

vso schreef op maandag 20 januari 2020 @ 10:04:
[...]

Ik zeg lariekoek, er is genoeg leiding waar je niet bijkan, en de isolatie is niet zodanig dat je het opeens uren warm water behoud.. in tegenstelling tot (sww)boilervaten. Vergeet niet dat je metalen buizen hebben die goed warmte geleiden.

Water dat lang blijft (stil)staan is een gevaar, maar het komt niet extreem voor in NL zeg niet dat dat je je ogen/oren moet sluiten. men heeft genoeg verstand om erover na te denken toch ?

Toch is in verschillende vakmedia te lezen dat het isoleren van warm water leidingen in woning is af te raden.

Zo maar wat bronnen:
Hoofdstuk 3.3 zegt voor woning af te raden
Gawalo schrijft zelfs niet toegestaan

En inderdaad, je hebt een hoop leidingen waar je niet bij kan, b.v. in vloeren of muren. Dan kan je je dus ook afvragen wat het voor zin heeft om die laatste (paar) meter wel te isoleren.

Maar goed, dit heeft verder vrij weinig met het originele probleem van de TS te maken.

[LordSinclair]

Super Cow schreef op maandag 20 januari 2020 @ 11:26:
Ik woon er alleen, en ben op het moment de hele dag thuis, mijn ouders werken beiden.

Dat is natuurlijk wel een enorm verschil in de tijd dat je moet stoken.
Jij stookt op een dag dan 8 uur meer.

[vso]

Super Cow schreef op maandag 20 januari 2020 @ 11:26:
Ik gebruik warm water nooit, was mijn handen met koud, en ik heb een vaatwasser, dus alleen bij douchen.

nooit of alleen voor douchen tegenspraak

Keteldruk is 1,7 bar, radiators zijn ontlucht. waterpomp staat op stand 1, bij stand 2 ruizen de buizen veel.

Is dat de waterdruk in huis ? normaal is dit 2,2 bar ofzo ..

Je moet meerdere keren ontluchten, alle radiatoren "open", bijvullen, ontluchten, bijvullen ontluchten ..
24 uur ertussen, bijvullen ontluchten .. totdat alle lucht eruit is.. dan radiatoren die je niet "wenst' te gebruiken bijna helemaal dicht.

Maar tussen de aanvoer temp en retour temp zit weinig verschil in.

Klinkt niet juist ? kan de warmte niet kwijt ?

vso:
- Je kan siliconen kit rond je kozijnen smeren.. (waar het tocht)
Tijdelijk afgetapt

Je ventilatie niet afgetaped toch?

Getapt= getaped ? tapen met tocht = niet handig .. beter kitten (mijn mening) ..

Glas oppervlakte is je grootste verlies, rolgordijnen zijn mooi maar kwa isolatie waardeloos. Gordijnen voor je verwarming zijn niet nuttig ..

Hoe kleiner je vertrek hoe beter het op temperatuur te houden, als je verwarming te weinig vermogen heeft (vaak zijn ze overcapaciteit) dan is de ruimte aangepast(verbouwd) dan moet je een andere verwarming erbij doen ?

[mkleinman]

Eusebius schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:31:
Het huren van een warmtebeeldcamera (Boels?) zou je kunnen helpen.
-edit Gut dat is ook niet goedkoop
Heb je al gekeken naar waterzijdig inregelen van de C.v.-installatie?

Komt nog eens bij dat het interpreteren van warmtebeelden ook een vak is. Dan kan je beter iemand laten komen met een warmtebeeldcamera en er ervaring mee heeft.

[vso]

RvL schreef op maandag 20 januari 2020 @ 11:33:
[...]


Toch is in verschillende vakmedia te lezen dat het isoleren van warm water leidingen in woning is af te raden.

Zo maar wat bronnen:
Hoofdstuk 3.3 zegt voor woning af te raden
Gawalo schrijft zelfs niet toegestaan

En inderdaad, je hebt een hoop leidingen waar je niet bij kan, b.v. in vloeren of muren. Dan kan je je dus ook afvragen wat het voor zin heeft om die laatste (paar) meter wel te isoleren.

Maar goed, dit heeft verder vrij weinig met het originele probleem van de TS te maken.

Tja erhm gezond verstand gebruiken is ook een kunst, om legionella te vormen moet je aan een aantal Voorwaarden voldoen. als er op 15 miljoen mensen 10 dood gaan (teveel) is die kans wel erg klein ..
Daanaast wil je als fabrikant niet het risico en/of rechtzaak erover krijgen .. dus zeg je NEE.

En een paar meter isoleren heeft zeker wel zin, je verminderd het warmte verlies, een graad per meter. voor een 3 verdieping huis is dat snel 6 tot 10 graden zeg maar.. Welke je ook terug kan vangen in lagere sainitaire warm water stoken in de ketel..


ja/nee hij wil zijn "Gas" verbruik verminderen.. als je 30min tot een uur douched .. tja dan heeft het zeker wel inpact op gas verbruik ..

Wel eens gezocht op warmwaterleiding ? je ziet genoeg geisoleerde "geschikt voor sanitair" voorbij komen.

Zie mijn onderschrift trouwens

[Super Cow]

LordSinclair schreef op maandag 20 januari 2020 @ 11:37:
[...]

Dat is natuurlijk wel een enorm verschil in de tijd dat je moet stoken.
Jij stookt op een dag dan 8 uur meer.

Dat klopt, alleen mijn gehele temperatuur over de dag ligt lager.
ongeveer mijn stookgedrag:
09:00 18,0 --begin temp is 15,0
13:00 18,5
18:00 19,0
20:00 19,5
22:30 15,0

Als je de temp en uren optelt zit je op een gemiddelde van 17,13

Bij mijn ouders:
06:30 19,0 -- begin temp is meestal 17,5
08:00 16,0 -- temp zakt eigenlijk nooit onder de 17,5
16:00 19,5
19:00 21,0
22:00 16,0

Hier zit je op een gemiddelde van 17,25
En dan zijn er nog 3 dagen dat mijn ouder het overdag ook de kachel aan hebben.

vso schreef op maandag 20 januari 2020 @ 11:41:
[...]

nooit of alleen voor douchen tegenspraak
warm water voor douchen

[...]

Is dat de waterdruk in huis ? normaal is dit 2,2 bar ofzo ..
waterdruk weet ik niet, ik dacht dat je de druk in de ketel bedoelde.

Je moet meerdere keren ontluchten, alle radiatoren "open", bijvullen, ontluchten, bijvullen ontluchten ..
24 uur ertussen, bijvullen ontluchten .. totdat alle lucht eruit is.. dan radiatoren die je niet "wenst' te gebruiken bijna helemaal dicht.

[...]

Klinkt niet juist ? kan de warmte niet kwijt ?

[...]


Je ventilatie niet afgetaped toch? Nee

Getapt= getaped ? tapen met tocht = niet handig .. beter kitten (mijn mening) ..
getaped idd is even tijdelijk even om kieren op te sporen

Glas oppervlakte is je grootste verlies, rolgordijnen zijn mooi maar kwa isolatie waardeloos. Gordijnen voor je verwarming zijn niet nuttig ..

Hoe kleiner je vertrek hoe beter het op temperatuur te houden, als je verwarming te weinig vermogen heeft (vaak zijn ze overcapaciteit) dan is de ruimte aangepast(verbouwd) dan moet je een andere verwarming erbij doen ? Ruimte is niet verbouwt, indelen kamers/radiators zijn gelijk met de ander woningen

Ik zou het volgende weekend wel een experiment kunnen doen, door op de zelfde temp te stoken als mijn ouders, en bij beide de gasmeter standen te noteren.

Dit is de koude plek op de binnenmuur gedeeld met de buren:



Andere plekken zitten rond de 17 graden.

[vso]

Super Cow schreef op maandag 20 januari 2020 @ 12:11:
[...]

Dat klopt, alleen mijn gehele temperatuur over de dag ligt lager.
ongeveer mijn stookgedrag:
09:00 18,0 --begin temp is 15,0
13:00 18,5
18:00 19,0
20:00 19,5
22:30 15,0

Als je de temp en uren optelt zit je op een gemiddelde van 17,13

Bij mijn ouders:
06:30 19,0 -- begin temp is meestal 17,5
08:00 16,0 -- temp zakt eigenlijk nooit onder de 17,5
16:00 19,5
19:00 21,0
22:00 16,0

Hier zit je op een gemiddelde van 17,25
En dan zijn er nog 3 dagen dat mijn ouder het overdag ook de kachel aan hebben.


[...]


Ik zou het volgende weekend wel een experiment kunnen doen, door op de zelfde temp te stoken als mijn ouders, en bij beide de gasmeter standen te noteren.

Dit is de koude plek op de binnenmuur gedeeld met de buren:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Andere plekken zitten rond de 17 graden.

Ga jij zoals @mkleinman zoek op zijn naam en zijn isolatie werkzaamheden o.a zijn website en hier op tweakers nabootsen ? dan heeft het weinig zin om muren te meten.

Nee , vraag je af hoeveel het waard is om te "bezuinigen", hoeveel ga jij bezuinigen ? 300 kuub gas is 360 euro oftewel 30,- p.m ,, voor 3 jaar 1,000 euro .. (getallen komen uit mijn duim), is meer bedoeld is dat jij een "bedrag" als grens moet stellen

- busjes siliconen kit = 10,- of minder
- gordijntjes 2 dehands ? voor deuren/trapgat..
- deuren dicht doen ?
- tochtstrips / borstels voor de brievenbus ..
- kruipruimte zeil neer leggen (als het vochtig is)

ik zou radiators lekker rond het huis "afstellen' gelijkmatig(er) huis verwarmen = minder verbruik . ruimtes waar je weinig komt .. bijna dicht .. zoals je gang een graad of 2 verschil is niet erg.

Dikkere sokken aan in huis, lekker zittende dikke kleding,deken op de bank.. huis schoonhouden is gezien de foto wellicht nodig . voordeel is dat je minder hoeft te stoken (stil zitten = sneller koud voelen)
vloerkleed ?

als onder je vloerbedekking geen isolatie ligt dan is dat ook wel een dingetje ..

[Eusebius]

Super Cow schreef op maandag 20 januari 2020 @ 12:11:
[...]


[...]

Dit is de koude plek op de binnenmuur gedeeld met de buren:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Andere plekken zitten rond de 17 graden.

Andere plekken op de muur? Dit is wel erg koud zeg .. loopt er een oude schoorsteenpijp ofzo? Het kan natuurlijk ook de pijp bij de buren zijn.

[kabeltjekabel]

In de jaren '80 hebben ze her en der ook wat van die huizen neergezet waar de woningscheidende muur doorloopt tot buiten de buitengevel en dus de thermische schil onderbreekt. Als dan bij het dak de spouw in die muur dan ook nog eens open is dan verlies je daar een gigantische baal warmte. In dat geval kan het goed zijn dat je meer warmte verliest via de woningscheidende muren dan via een buitenmuur zonder die gebreken en derhalve dat jij met je tussenwoning meer verliest dan de hoekwoningen.

Idem in jaren '80 huizen willen er nog wel eens zo'n baal van die nutteloze schoorstenen zitten. Dat is ook gewoon een snelweg voor warmte die je huis uit wil (in de winter dan). Als de schoorstenen alleen bij woningscheidingen zitten heb jij er dus 2 en je buren 1.
Vooral dicht bij de gevel is de woningscheidende muur dan erg koud.

Dat natuurlijk los van het feit dat jaren '80 isolatie sowieso al niet veel voorsteld.

[ Voor 5% gewijzigd door kabeltjekabel op 20-01-2020 14:29 ]

[ZieglerNichols]

Super Cow schreef op maandag 20 januari 2020 @ 01:01:
Het zijn 3 woningen in 1 blok, ik zit er tussenin.

Is de derde woning in het blok, dus je andere buren dan je ouders, wel bewoond? Wordt daar gestookt? Als die woning steenkoud is, dan heb jij daar wel last van, maar je ouders niet. Dat zou nog iets kunnen verklaren.

[digifun]

Grote kans dat de binnenmuur doorloopt de grond in en dat daar de kou vandaan komt.

[eL_Jay]

Je geeft aan dat je ouders geregeld de kachel aan hebben staan. Een hout /pelletkachel maakt natuurlijk wel uit voor overig benodigde energieverbruik voor verwarming.

[Mickey77]

Naast verschil in constructie van vloeren, muren en plafonds zou je ook kunnen denken aan een eventueel verschil in vloerbedekking. Een tegelvloer of houten vloer of vinyl, wel of geen ondervloer... dat zou zomaar meer kunnen schelen dan je denkt. Of mischien ins de ene kruipruimte wel en de andere niet geisoleerd?

Ik heb een vrijstaand huis dat zeer slecht geïsoleerd is. Dus bij mij is het op de vloer en in de hoeken ook meerdere graden kouder dan in het midden van de kamer. Aangezien ik in de winter ook hele dagen thuis werk heb ik ook veel ervaring met het (leven) leven met kou in huis. Dan bedoel ik niet alleen met isolatie, maar ook ervaring met leren leven met lagere temperaturen.

Ik was een koukleum, maar inmiddels niet meer. Door gebruik van twee warmtematten op mijn werkplek (de ene voor de voeten en benen en de ander voor de handen en onderarmen) en een elektrische deken (die 2 uur aan gaat in de avond) heb ik de temperatuur in huis meerdere graden omlaag kunnen krijgen. Zo heb ik in deze oude vrijstaande woning nu dezelfde stookkosten als eerder in een rijtjeshuis in de stad.

Succes met je zoektocht!

(Wil je weten welke warmtematten ik gebruik en hoe, stuur maar een PM.)

[mkleinman]

Super Cow schreef op maandag 20 januari 2020 @ 12:11:
[...]


Ik zou het volgende weekend wel een experiment kunnen doen, door op de zelfde temp te stoken als mijn ouders, en bij beide de gasmeter standen te noteren.

Dit is de koude plek op de binnenmuur gedeeld met de buren:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Andere plekken zitten rond de 17 graden.

Deze plekken zeggen weinig over je gehele warmteverlies. Het is wel vaker (heel) koud in de hoeken. De enige conclusie die je op dit moment kan trekken is dat je kans hebt op schimmel/vochtproblemen in deze hoeken.

Dat je door deze hoeken zoveel warmte verliest is niet te zeggen.

Edit:

Wat al enorm kan schelen is om de nachtverlaging niet zo diep te doen. Wat je nu effectief doet is je gehele huis af laten koelen naar 15 graden, dus je volledige thermische massa. Dat kost enorm veel energie om weer op te warmen allemaal. Dat geldt helemaal als je muren van beton zijn.

Probeer dus eens die temperatuur naar 18 graden te zetten en dan je gasverbruik over langere periode te meten. Vergeet ook neit, als je vergelijkt, om de normaliseren op m3/graaddag. Dan haal je namelijk de temperatuur buiten uit de vergelijking.

Verder meten is weten. Neem regelmatig meterstanden op en zet dit in een sheet. Zet in je woonkamer ( waar de thermostaat hangt ) de radiatoren volledig open als ze dicht zitten.

Controleer je CV ketel en controleer de aanvoertemperatuur. Hoe hoog staat deze ingesteld? Wat voor radiatoren heb je hangen in je woonkamer? Oude ledenradiatoren? Wat zijn de afmetingen, eventueel foto's?

Wat ben je nu op jaarbasis kwijt aan energie, doe dat eens x 10 jaar. Vind je het acceptabel om dat bedrag weg te geven aan de energiemaatschappij? Wat vind je wel acceptabel?

Toen ik die rekensom maakte viel ik achterover. Wij hadden een voorschot van 200 euro in 2008. 200x12x10 = 24000 euro en dat vond ik heel erg veel. Wij hebben intussen aardig geïnvesteerd, ons comfort is enorm toegenomen en wij betalen nu nog maar 70 euro voorschot.

* mkleinman heeft een puberende zoon wat best wat extra energie kost

Ik woon in een woning uit 1978 met nog minder isolatie dan wat jij hebt, dus verduurzamen kan wel ( en makkelijk )

[ Voor 48% gewijzigd door mkleinman op 20-01-2020 16:11 ]

[kabeltjekabel]

mkleinman schreef op maandag 20 januari 2020 @ 16:05:
[...]

Wat al enorm kan schelen is om de nachtverlaging niet zo diep te doen. Wat je nu effectief doet is je gehele huis af laten koelen naar 15 graden, dus je volledige thermische massa. Dat kost enorm veel energie om weer op te warmen allemaal. Dat geldt helemaal als je muren van beton zijn.

[...]

Controleer je CV ketel en controleer de aanvoertemperatuur. Hoe hoog staat deze ingesteld? Wat voor radiatoren heb je hangen in je woonkamer? Oude ledenradiatoren? Wat zijn de afmetingen, eventueel foto's?

En 's nachts ook nog warm houden betekend gewoon meer verlies. Het opwarmen kost minder energie dan het warm houden. We laten de waterkoker ook niet 's nachts op 60 graden doorgaan omdat het dan 's ochtends minder energie kost om naar 100 graden te gaan. Exact hetzelfde argument.

De retourtemperatuur is bepalend voor het rendement, niet de aanvoertemperatuur.

Als je verwarmt met een warmtepomp en vloerverwarming en derhalve wel een fors lager rendement hebt bij een hogere aanvoertemperatuur en veel langer zit te wachten voor het warm is, dan kan het logisch zijn te blijven doorverwarmen.

In het geval van gasgestookte CV gewoon echt niet. Vergelijk het met een verticale plastic buis die je tot een bepaald niveau bijvult met water en waar elke cm een gaatje in de zijkant zit (elk hoger gaatje steeds groter). Wanneer verbruik je het minste water? Als je die buis 24/7 blijft volgieten tot 18 cm hoog, of wanneer je hem 's nachts laat leeglopen en 's ochtends weer gaat bijvullen?

[ Voor 24% gewijzigd door kabeltjekabel op 20-01-2020 17:33 ]

[A4-tje]

Prima dat je onderzoek hebt gedaan.
Maar heb je dit al gedeeld met de verhuurder? Die is verantwoordelijk voor de schil van je huis en als er dus gebreken zijn t.a.v. Koudebruggen, dan zal hij daar een gedegen reactie op moeten geven of dat laten onderzoeken en de resultaten delen met jou.
Verder even wat meer achtergrondinformatie die handig kan zijn voor ons:
Welke energielabel heeft je huis?
Welke huur betaal je ervoor per maand?

[GerritGekke]

Je hebt het over tocht bij de muren. Heb je daar toevallig extra last van wanneer je stookt? Dan is dit gewoon de luchtstroom wanneer de radiator warm wordt.

Super Cow schreef op maandag 20 januari 2020 @ 11:26:
Ik woon er alleen, en ben op het moment de hele dag thuis, mijn ouders werken beiden.
Er zat een aan/uit honeywell ronde thermostaat in, die heb ik al vervangen door een modulerende thermostaat, mijn ouders hebben een aan/uit thermostaat honeywell chromotherm 3

De ketel is een AWB thermomaster 3HR, die hangt er ook bij mijn ouders.
De boiler staat uit. warm water staat op 63 graden, ketelwater op 73 graden.
Ketel staat ook zo ingesteld bij mijn ouders, maar hebben boiler aan.
Ik gebruik warm water nooit, was mijn handen met koud, en ik heb een vaatwasser, dus alleen bij douchen.

AWB ondersteund alleen thermostaten met een EBUS protocol (evenals Valiant). Jou Honeywell klokje ondersteund dit niet!. Check dit voor jou model cv. Tenzij je een Opentherm module er op hebt zitten! Je cv werkt dan niet modulerend.

In dat geval snap ik wel waarom je onnodig veel stookt. Zorg er voor dat er een juiste klok aan hangt.

[ Voor 4% gewijzigd door GerritGekke op 20-01-2020 21:21 ]

[mkleinman]

kabeltjekabel schreef op maandag 20 januari 2020 @ 16:27:
[...]


En 's nachts ook nog warm houden betekend gewoon meer verlies. Het opwarmen kost minder energie dan het warm houden. We laten de waterkoker ook niet 's nachts op 60 graden doorgaan omdat het dan 's ochtends minder energie kost om naar 100 graden te gaan. Exact hetzelfde argument.

En daar zit hem dus een omslagpunt in tot welk punt het verstandig is om te verlagen met nachtverlaging. En dat punt hoeft niet perse zo koud mogelijk zijn. En dat heeft alles te maken met de hoeveelheid thermische massa die je in huis hebt.

Ik heb hier thuis ooit eens de fout gemaakt om tijdens een lang weekend weg mijn huis af te laten koelen tot slechts 10 graden. Het heeft daarna 3 dagen gekost om mijn huis überhaupt weer op 20 graden comfortabel te krijgen en de hoeveelheid gas die ik daarvoor nodig had lag hoger dan mijn huis op regulier schema stoken.

Dus zo zwart wit is het niet zoals jij het stelt.

Ik heb een enorme bak met data over hoe mijn huis reageert in verschillende situaties ( kleine 60 sensoren ). Ik had tot voor kort een regime met 19.0 graden 's nachts en om 11:00 naar 20 graden. Ik heb nu dit regime iets aangepast met een extra trap van 0,5 graden er in. Dus van 19.0 naar 19.5 's ochtends naar 20.0 om 17:00. En hoe gek het ook klinkt, dit lijkt meer energie te kosten ( n = 7 dagen nu dus nog vrij kort ).

Verder experiment gedaan met 20,0 graden 24/7 en daarbij lijkt mijn warmtepomp zich erg thuis te vinden en kan met relatief weinig energie rustig modulerend werken.

Dus een minder diepe nachtverlaging *kan* best eens minder energie kosten en is afhankelijk van je woning en isolatiegraad. En daar kom je maar op 1 manier achter en dat is proberen.

GerritGekke schreef op maandag 20 januari 2020 @ 20:09:
Je hebt het over tocht bij de muren. Heb je daar toevallig extra last van wanneer je stookt? Dan is dit gewoon de luchtstroom wanneer de radiator warm wordt.

Tocht bij de muren kan ook koudeval zijn en dat heeft weer met thermische massa te maken. Hebben wij hier thuis ook gehad en heb er ook foto's van.

https://www.familie-klein...4/11/woonkamer_keuken.jpg

Hier zie je een voorzetwand en een stuk met origineel beton, zie het grote temperatuurverschil.

[ Voor 14% gewijzigd door mkleinman op 20-01-2020 22:53 ]

[nelisc]

Naast alle genoemde verklaringen zou het ook een gaslek kunnen zijn. Bij onze vorige woning (jaren 50) kwamen ze hier achter bij een controle. Oude leidingen kunnen poreus worden. Dit is opgelost met een soort sok erover. Bij ons zat het lek voor de meter.

Heb je al geprobeerd om te kijken of je gas verbruikt terwijl alles uit staat? Zo zou je kunnen zien of na de meter een lek zit. Bij twijfel kun je een controle vragen bij de verhuurder.

[Marcks]

mkleinman schreef op maandag 20 januari 2020 @ 22:49:
[...]


En daar zit hem dus een omslagpunt in tot welk punt het verstandig is om te verlagen met nachtverlaging. En dat punt hoeft niet perse zo koud mogelijk zijn. En dat heeft alles te maken met de hoeveelheid thermische massa die je in huis hebt.

Ik heb hier thuis ooit eens de fout gemaakt om tijdens een lang weekend weg mijn huis af te laten koelen tot slechts 10 graden. Het heeft daarna 3 dagen gekost om mijn huis überhaupt weer op 20 graden comfortabel te krijgen en de hoeveelheid gas die ik daarvoor nodig had lag hoger dan mijn huis op regulier schema stoken.

Dus zo zwart wit is het niet zoals jij het stelt.

Er is geen omslagpunt. Het duurt langer om het huis weer comfortabler te krijgen, maar de besparing is altijd groter dan het extra gas wat je bij het opwarmen gebruikt. Een huis op 20 °C heeft een bepaalde hoeveelheid warmte en een deel daarvan gaat verloren als het afkoelt. De warmtecapaciteit waar je aan refereert geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat per eenheid temperatuurdaling, maar ongeacht hoe ver je de temperatuur precies laat zakken, de energie die nodig is om terug op 20 °C te geraken is gelijk aan de energie die het huis ondertussen aan de omgeving heeft afgestaan. Door tijdens het weekend regelmatig te stoken, verhoog je het temperatuurverschil met de buitenlucht en daarmee ook het totale warmteverlies.

[ASW1]

Marcks schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 03:12:
[...]


Er is geen omslagpunt. Het duurt langer om het huis weer comfortabler te krijgen, maar de besparing is altijd groter dan het extra gas wat je bij het opwarmen gebruikt. Een huis op 20 °C heeft een bepaalde hoeveelheid warmte en een deel daarvan gaat verloren als het afkoelt. De warmtecapaciteit waar je aan refereert geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat per eenheid temperatuurdaling, maar ongeacht hoe ver je de temperatuur precies laat zakken, de energie die nodig is om terug op 20 °C te geraken is gelijk aan de energie die het huis ondertussen aan de omgeving heeft afgestaan. Door tijdens het weekend regelmatig te stoken, verhoog je het temperatuurverschil met de buitenlucht en daarmee ook het totale warmteverlies.

Wanneer het puur om de warmteverliezen gaat heb je zonder meer gelijk; tijdelijk een lagere temperatuur geeft altijd minder verlies en hoe slechter je huis is geïsoleerd hoe meer dat scheelt.
Waar het niet noodzakelijk klopt is aan de zijde van de warmteopwekking, zoals ik al eerder aangaf zit het verschil erin of je HR ketel wel of niet in het HR bereik kan werken. Bij snel opwarmen stookt deze op een hoge cv temperatuur van bijvoorbeeld 80 graden, wat extra gas kost voor dezelfde hoeveelheid warmte. Wanneer je de temperatuur constant houdt en de ketel terugmoduleert naar bv 50 graden dan is deze zuiniger, wekt dan meer warmte op met dezelfde hoeveelheid gas. Ook een warmtepomp loopt efficiënter bij een lagere stooktemperatuur waardoor dezelfde hoeveelheid warmte minder kost om op te wekken.
Is dat verschil genoeg om het voordeel van nachtverlaging te compenseren? Misschien, maar zo absurd veel zal het ook niet schelen waarschijnlijk.

[mkleinman]

Marcks schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 03:12:
[...]
Er is geen omslagpunt. Het duurt langer om het huis weer comfortabler te krijgen, maar de besparing is altijd groter dan het extra gas wat je bij het opwarmen gebruikt

Natuurkundig bekeken voor warmteverlies ( P = Oppervlakte / Rwaarde * ( Tbinnen – Tbuiten ) ) eens.

Echter geldt voor het opwarmen ook dat je efficient verwarmen hebt en lomp verwarmen. Een HR ketel profiteert van een lagere retourtemperatuur zodat retourgassen kunnen condenseren waardoor je rendement omhoog gaat.

Bij een warmtepomp geldt iets vergelijkbaars, des te lager de aanvoertemperatuur en de relatie tussen binnen en buitentemperatuur des te hoger de COP van de warmtepomp. Des te hoger de COP des te efficienter.

Bij een grote nachtverlaging van 20 naar 15 graden moet een CV ketel enorm aan de bak om dat op te warmen en zal hij ook lang moeten verwarmen afhankelijk van de hoeveelheid massa. Als daarbij de ketel ingesteld staat op een hoge aanvoertemperatuur ( standaard 75 graden bij bijvoorbeeld mijn oude Remeha ketel ) dan gaat het rendement naar beneden en verbruik je meer gas.

Bij een warmtepomp is zo'n grote nachtverlaging helemaal killing voor de COP. de warmtepomp heeft al minder verwarmingscapaciteit en moet dan enorm lang draaien met een hoge aanvoertemperatuur om voor dat verlies te compenseren.

De vraag is ook hoeveel kW er aan radiatoren hangt, of ligt in de vorm van vloerverwarming, om voor dat verlies te compenseren. Als de capaciteit die er hangt laag is terwijl de warmtevraag erg groot dan duurt aanwarmen ook weer lang.

Warmteverlies van je woning is 1, die kan je verkleinen met nachtverlaging, maar dat kan ten koste gaan van de efficiëntie van je verwarmingstoestel waardoor een grotere nachtverlaging je meer energie kan kosten.

Dus bij zowel een CV ketel als een warmtepomp kan een nachtverlaging van 20,0 naar 18,0 wel eens voordeliger zijn ( en comfortabeler ) dan een nachtverlaging van 20,0 naar 15,0.

En wederom; Daar kom je alleen achter door het te proberen in huis.

[ Voor 10% gewijzigd door mkleinman op 21-01-2020 08:41 ]

[CVTTPD2DQ]

mkleinman schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 08:39:
[...]
Bij een grote nachtverlaging van 20 naar 15 graden moet een CV ketel enorm aan de bak om dat op te warmen en zal hij ook lang moeten verwarmen afhankelijk van de hoeveelheid massa. Als daarbij de ketel ingesteld staat op een hoge aanvoertemperatuur ( standaard 75 graden bij bijvoorbeeld mijn oude Remeha ketel ) dan gaat het rendement naar beneden en verbruik je meer gas.

Zelfs een klein formaat CV ketel heeft het vermogen om van een groot huis een tosti-ijzer te maken. 15 naar 20 is nu niet echt een topprestatie. Tevens had ik het idee dat modulerende thermostaten typisch frequentiemodulatie toepassen, en dus niet zozeer varieren met de aanvoertemperatuur, maar in kortere of langere pulsen warmte toevoegen aan het leidingwater. Voor een HR-cv ketel is het dan juist voordelig om continu te draaien. Als ik het mis heb hoor ik het graag.

[mkleinman]

CVTTPD2DQ schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 10:13:
[...]


Zelfs een klein formaat CV ketel heeft het vermogen om van een groot huis een tosti-ijzer te maken. 15 naar 20 is nu niet echt een topprestatie. Tevens had ik het idee dat modulerende thermostaten typisch frequentiemodulatie toepassen, en dus niet zozeer varieren met de aanvoertemperatuur, maar in kortere of langere pulsen warmte toevoegen aan het leidingwater. Voor een HR-cv ketel is het dan juist voordelig om continu te draaien. Als ik het mis heb hoor ik het graag.

CV ketel misschien wel, alleen matcht het afgiftevermogen? Zeker bij oudere huizen ( en ook die van 1985 ) zijn vaak uitgerust met radiatoren voor een 90/70 stookregime. Als je daar een HR ketel in hangt die 75/65 wil stoken of nog lager dan kom je snel afgiftevermogen te kort.

Dat resulteert in langere aanwarmtijden, een te hoge retourtemperatuur vanwege te kort aan afgifte en een pendelende ketel met hoger gebruik tot gevolg.

Gevalletje been there, done that gehad hier thuis. Van een VR ketel naar HR ketel met lagere aanvoertemperatuur, niet fatsoenlijk ingestelde radiatoren ( CV tuning ) met hoger verbruik tot gevolg.

En dus al eerder aangegeven als voorbeeld dat keer weekend weg met verlaging tot 10 graden ons 3 dagen heeft gekost om alles weer op temperatuur te krijgen waarbij het extra gasverbruik hoger was dan wanneer we "normaal" hadden gestookt.

[ Voor 25% gewijzigd door mkleinman op 21-01-2020 10:17 ]

[vso]

@mkleinman dit is denk ik hieronder zijn relevante info ?

Super Cow schreef op maandag 20 januari 2020 @ 11:26:
De ketel is een AWB thermomaster 3HR, die hangt er ook bij mijn ouders.
De boiler staat uit. warm water staat op 63 graden, ketelwater op 73 graden.

Ketel staat ook zo ingesteld bij mijn ouders, maar hebben boiler aan.
Ik gebruik warm water dus alleen bij douchen.

Keteldruk is 1,7 bar, radiators zijn ontlucht. waterpomp staat op stand 1, bij stand 2 ruizen de buizen veel.

Waterzijdig inregelen gaat niet lukken, omdat er zware ondercapaciteit aan radiators in de woonkamer hangen. Bij mijn ouders hangen exact dezelfde radiators.
Bij 75/65/20 berekening hangen er totaal aan 3632 watt aan radiators (1 type 33, 300*1400mm en 1 type 11, 500*2200) volume is 95m3 (is met open keuken)
Ik heb op de type 33 radiator al 5 140mm fans extra te draaien om nog een delta T verschil te krijgen.
Maar tussen de aanvoer temp en retour temp zit weinig verschil in.

De radiators in de hal en bijkeuken hebben zeer zware overcapaciteit, en die heb ik dus geknepen.
Als ik de radiators in de woonkamer knijp om een betere delta T te krijgen, gaat de ketel pendelen, en krijg het niet meer warm in de woonkamer.

de 2 radiators in de woonkamer staan vol open, die in de hal staat gekepen, maar de temp is maar 1 graad lagr dan de woonkamer
- verwarmings buizen van andere vertrekken waar je weinig komt voorzien van buis-isolatie .. (ook gelijk je warmwater leiding)
Op de zolder zijn de buizen geisoleerd
- radiator folie achter de verwarming.. (voorkomt opwarmen muur)

AL het glas is nog het originele glas thermopane uit 1985, zit er bij mijn ouders ook in.
Ik zal het topic zo updaten met foto's

[BartS12]

Ik heb hier thuis ooit eens de fout gemaakt om tijdens een lang weekend weg mijn huis af te laten koelen tot slechts 10 graden. Het heeft daarna 3 dagen gekost om mijn huis überhaupt weer op 20 graden comfortabel te krijgen en de hoeveelheid gas die ik daarvoor nodig had lag hoger dan mijn huis op regulier schema stoken.

Het is verbazingwekkend hoe lastig het blijkt om dit 'verhaal' uit te roeien. Afgezien van wat kleine 2e-orde effecten is het gewoon *niet waar*. Waarom?

De hoeveelheid gas die je moet verstoken (en daarmee aan warmte je huis in 'pompt') is *exact* gelijk aan de hoeveelheid warmte die je huis verliest. Door muren, door ramen, kortom, naar buiten. Die hoeveelheid verlies is volstrekt evenredig met het temperatuursverschil naar buiten, de delta-T (dT).

Als dT nul is, is het verlies vanzelfsprekend ook nul - zorgen dat het binnen net zo warm is als buiten, kost geen energie. Als je het 5 graden warmer wil houden dan buiten, kost dat precies de helft van de energie, als het 10 graden warmer dan buiten houden.

Indien je nu je huis af laat koelen - bijvoorbeeld 's nachts, of tijdens een weekendje weg - daalt de dT met buiten, en verlies je dus minder energie. Ja, je hebt 's ochtends weer wat (extra) gas nodig om het terug op temperatuur te krijgen, maar dit is *altijd minder* dan dat je bespaart hebt. Nogmaals, je moet alleen maar bijstoken wat er weg gelekt is, en dat is *minder* als de kachel laag gestaan heeft.

Thermische massa maakt daarbij helemaal niets uit! Het maakt wel uit hoe lang het duurt voordat je huis weer op temperatuur is. Maar dat is iets anders als het totale verbruik ! Vanzelfsprekend duurt het het kortst als je de temperatuur permanent constant houdt (namelijk nul seconden), maar dat kost wel het meeste gas; en bovendien ging het daar in het geval van de TS niet primair om.

Het enige dat een piepklein beetje genuanceerd moet worden aan bovenstaand verhaal, zijn secundaire, niet-lineaire effecten van de CV ketel. Als deze 'heel hard moet stoken', is de ketel misschien iets minder efficient. Zeggen sommigen, maar onderbouwing daarvoor ken ik niet; en fysisch kan dit nauwelijks meer dan procenten uitmaken. Over het algemeen moet de kachel voornamelijk langer branden, en dat verandert niets aan de efficiency.

TL/DR : de kachel 's nachts of bij afwezigheid lager zitten, bespaart *altijd* energie. Punt uit.

[ASW1]

BartS12 schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 10:39:
[...]
Het enige dat een piepklein beetje genuanceerd moet worden aan bovenstaand verhaal, zijn secundaire, niet-lineaire effecten van de CV ketel. Als deze 'heel hard moet stoken', is de ketel misschien iets minder efficient. Zeggen sommigen, maar onderbouwing daarvoor ken ik niet; en fysisch kan dit nauwelijks meer dan procenten uitmaken. Over het algemeen moet de kachel voornamelijk langer branden, en dat verandert niets aan de efficiency.

De extra efficientie die een HR ketel uit de condensatie van de rookgassen kan halen ten opzichte van een niet HR ketel benut je alleen wanneer deze op een lage temperatuur stookt.
Maar inderdaad, wat zal het schelen, misschien 20% ofzo?
Een ketel zal echt niet veel meer gaan gebruiken alleen doordat hij wat meer starts en stops maakt omdat de afgiftecapaciteit van de radiatoren (te) laag is waardoor de retour lang warm blijft. Ja natuurlijk is het mooier als hij door kan blijven draaien maar dat gaat geen wereld van verschil maken.

[vso]

BartS12 schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 10:39:
TL/DR : de kachel 's nachts of bij afwezigheid lager zitten, bespaart *altijd* energie. Punt uit.

denk dat je zelf "TLDR' gedaan hebt ?

De TS klaagt dat hij meer gas verbruikt dan zijn ouders (Dat zijn buren) en hij heeft een tussenwoning
Terwijl hij minder stookt dan .. zijn ouders die nota-bene ipv hij 18 graden zelfs op (hun) 21 graden stoken.

Hij zoekt de oorzaak hiervan en wil zijn verbruik gelijk (en/of minder) krijgen dan met zijn ouders.. hij snapt niet hoe

teminste als ik het goed begrijp ..

[ Voor 3% gewijzigd door vso op 21-01-2020 10:59 ]

[BartS12]

denk dat je zelf "TLDR' gedaan hebt ?

De TS klaagt dat hij meer gas verbruikt dan zijn ouders (Dat zijn buren) en hij heeft een tussenwoning
Terwijl hij minder stookt dan .. zijn ouders die nota-bene ipv hij 18 graden zelfs op (hun) 21 graden stoken.

Hij zoekt de oorzaak hiervan en wil zijn verbruik gelijk (en/of minder) krijgen dan met zijn ouders.. hij snapt niet hoe

Nou, nee. Pas op met correlatie en oorzakelijk verband.

Ja, hij zet de kachel lager (in tegenstelling tot zijn ouders), en ja, hij verbruikt meer. Maar dat betekent nog niet dat het een door het ander veroorzaakt wordt...

Verder natuurlijk wel eens - het is een vreemde situatie, die om nadere uitleg vraagt. Er moet een verklaring zijn, en die wil je natuurlijk vinden. Ik beargumenteer alleen dat de kachel 's nachts *hoger* zetten, nou niet direct de meest voor de hand liggende aanpak is.

[Ethnocentrix]

vso schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:32:
- Je kan siliconen kit rond je kozijnen smeren.. (waar het tocht)

NOOIT siliconenkit gebruiken op kozijnen, siliconenkit is niet overschilderbaar. Voor het afkorten van kieren kan je beter een acryl- of polymeerkit gebruiken.

[The Lord]

BartS12 schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 10:39:
[...]
Het is verbazingwekkend hoe lastig het blijkt om dit 'verhaal' uit te roeien. Afgezien van wat kleine 2e-orde effecten is het gewoon *niet waar*. Waarom?

Ik heb ongeveer 10 jaar in een woning gemeten en kan je vertellen dat je ongelijk hebt.

De hoeveelheid gas die je moet verstoken (en daarmee aan warmte je huis in 'pompt') is *exact* gelijk aan de hoeveelheid warmte die je huis verliest. Door muren, door ramen, kortom, naar buiten. Die hoeveelheid verlies is volstrekt evenredig met het temperatuursverschil naar buiten, de delta-T (dT).

Hier ga je mank met de aanname dat alle energie uit het gas de woning in gaat. En dat is simpelweg heel erg afhankelijk van de situatie. Van grote invloed is hoeveel energie uit het gas in het huis wordt gebracht c.q. de schoorsteen uit wordt gepompt. En dat is wat o.a. Kleinman aangeeft.

Als dT nul is, is het verlies vanzelfsprekend ook nul - zorgen dat het binnen net zo warm is als buiten, kost geen energie.

Ook dit is afhankelijk van de situatie; bijvoorbeeld een vochtige muur (door regen o.i.d.) kan de temperatuur van een wand binnen lager laten zijn dan de luchttemperatuur buiten. Ergo, het binnenklimaat kan een lagere temperatuur krijgen . Nog los van de comfortbeleving; stralingswarmte en luchtcirculatie kunnen dit sterk beïnvloeden.

Als je het 5 graden warmer wil houden dan buiten, kost dat precies de helft van de energie, als het 10 graden warmer dan buiten houden.

Indien je nu je huis af laat koelen - bijvoorbeeld 's nachts, of tijdens een weekendje weg - daalt de dT met buiten, en verlies je dus minder energie. Ja, je hebt 's ochtends weer wat (extra) gas nodig om het terug op temperatuur te krijgen, maar dit is *altijd minder* dan dat je bespaart hebt. Nogmaals, je moet alleen maar bijstoken wat er weg gelekt is, en dat is *minder* als de kachel laag gestaan heeft.

Thermische massa maakt daarbij helemaal niets uit! Het maakt wel uit hoe lang het duurt voordat je huis weer op temperatuur is. Maar dat is iets anders als het totale verbruik ! Vanzelfsprekend duurt het het kortst als je de temperatuur permanent constant houdt (namelijk nul seconden), maar dat kost wel het meeste gas; en bovendien ging het daar in het geval van de TS niet primair om.

Het enige dat een piepklein beetje genuanceerd moet worden aan bovenstaand verhaal, zijn secundaire, niet-lineaire effecten van de CV ketel. Als deze 'heel hard moet stoken', is de ketel misschien iets minder efficient. Zeggen sommigen, maar onderbouwing daarvoor ken ik niet; en fysisch kan dit nauwelijks meer dan procenten uitmaken. Over het algemeen moet de kachel voornamelijk langer branden, en dat verandert niets aan de efficiency.

TL/DR : de kachel 's nachts of bij afwezigheid lager zitten, bespaart *altijd* energie. Punt uit.

Nou ja, het lijkt me duidelijk; afhankelijk van de situatie kan nachtverlaging gunstig zijn, niet uitmaken of (heel) ongunstig zijn.

ASW1 schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 10:55:
[...]De extra efficientie die een HR ketel uit de condensatie van de rookgassen kan halen ten opzichte van een niet HR ketel benut je alleen wanneer deze op een lage temperatuur stookt.
Maar inderdaad, wat zal het schelen, misschien 20% ofzo?
Een ketel zal echt niet veel meer gaan gebruiken alleen doordat hij wat meer starts en stops maakt omdat de afgiftecapaciteit van de radiatoren (te) laag is waardoor de retour lang warm blijft. Ja natuurlijk is het mooier als hij door kan blijven draaien maar dat gaat geen wereld van verschil maken.

Wederom is het verschil erg afhankelijk van de situatie. Ik heb een keer getest wat er gebeurt als ik de adaptief geregelde HR ketel op max temperatuur (Ta = 85°C) zette en een radiator (T33 H500xL2400) dicht (simuleren beperkte afgifte in ruimte) op zonnige rustige winterse dagen met Tb rond 0°C. Het verschil was een paar m³ gas om het huis na een 2°C nachtverlaging weer op gewenste temperatuur te krijgen. Dat was rond de 50% meer verbruik.

edit:
Quote @ASW1 toegevoegd

[ Voor 14% gewijzigd door The Lord op 21-01-2020 11:54 ]

[vso]

Ethnocentrix schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 11:14:
[...]

NOOIT siliconenkit gebruiken op kozijnen, siliconenkit is niet overschilderbaar. Voor het afkorten van kieren kan je beter een acryl- of polymeerkit gebruiken.

Weetje .. zoiets roest me aan me aars.. bij een huurwoning

In de huurhuizen die ik bewoont heb ben ik 3 tot 4 weken bezig het woon en verhuisklaar te krijgen (ook bij vertrek) .. onderhoud en reparatie verzoeken zijn hoofdnoodzakelijk ..
Oftewel ik moet het huis beter opleveren dan ik het kreeg..

En ik ben niet de enige, mensen zijn op kosten gejaagd voor zaken die al dan niet verdwenen of niet eens uitgevoerd zijn door de verhuurder .. bv kosten voor opnieuw verven en de nieuwe bewoner heeft alsnog staan verven ..


Als ik huisjesmelker was zou ik een DIY klus hulp met een intressant financieel plaatje met de bewoners willen. Jij maakt de woning meer waard .. ik verhoog me huur bv niet .. of "korting" .. een goed onderhouden huis is immers meer waard .. dan een afgeleefd huis ..

maar goed ik dwaal af


@BartS12 & @The Lord beide wel gelijk alleen anders "geformateerd" meeste hebben het echter over "besparing" en goed/slecht ..

Lang verhaal kort van jullie .. niet te veel temp wisseling .. minimaal 15 graden in huis / max 18 a 20 ..


@Super Cow maar ergens staat dat je CV de warmte niet kwijt kan omdat aanvoer CV & retour CV leiding nauwelijks van temp verschillen .. heb je je cv leiding nu al ontlucht / doorgespoeld oid ??

Niet de meeste leuke / makkelijke klus is bv je cv leiding leeg te laten lopen en de radiatoren (beneden) bv eens door te spoelen .dit doe je door ze los te schroeven en buiten te zetten.. .(half uurtje tuinslang en pijpborstel (geen hoge druk!! om de troep eruit te spoelen ??)

bij het vullen moet je elke 24,uur ff de ontluchtings ronde(s) doen .. en weer water bijvullen ..

En als je ze er toch afhaalt gelijk radiator folie erachter proppen terwijl hij buitenstaat eigenlijk zomer klusje maar nu het nog geen "winter" is ..


just my 2 cents
Denk dat je meer profijt hebt van het "doen"(radiators doorspoelen) eventuele spinnen raggen en ander vuil (verminderd ook de werking) en radiator folie + kitten van de randen (langs ramen) en buitenmuur kiertjes

[BartS12]

De hoeveelheid gas die je moet verstoken (en daarmee aan warmte je huis in 'pompt') is *exact* gelijk aan de hoeveelheid warmte die je huis verliest.

Hier ga je mank met de aanname dat alle energie uit het gas de woning in gaat. En dat is simpelweg heel erg afhankelijk van de situatie. Van grote invloed is hoeveel energie uit het gas in het huis wordt gebracht c.q. de schoorsteen uit wordt gepompt

Ik ga niet mank, maar heb me iets te kort door de bocht uitgedrukt. De hoeveelheid gas die je moet verstoken je huis in moet stoppen ,is gelijk aan de hoeveelheid warmte die je huis verliest, cq verloren heeft over de afgelopen tijd/nacht/weekend. Minder verliezen betekent simpelweg minder bij hoeven te stoken om weer terug op temperatuur te komen.

En ja, zoals ik in het begin al zei, is daar het verhaal van de efficiency van de CV ketel. Specifiek de HR ketel, waar je nog wat extra winst kunt halen (= energie binnen je huis houden ipv door de schoorsteen naar buiten). Maar nu de getallen.

Een HR ketel heeft een efficiency van theoretisch maximaal 87% bij een retourtemperatuur boven de 60 graden. Dan condenseert er immers geen waterdamp meer, en dat is nou juist het hele HR verhaal. Bij een retour van 50 graden wordt dat 90%, dus 3 (!) procent extra. Bij 40 graden is dit 6%. Deze paar procenten is peanuts, vergeleken met wat je bereikt door je temperatuur te laten zakken; van 18 --> 15 graden (bij een buiten temperatuur van 0 graden) scheelt al 16% verlies.

Daarbij moet vervolgens ook nog opgemerkt worden, dat dat hele HR verhaal eigenlijk niet eens relevant is; het is namelijk een parameter die (vrijwel) onafhankelijk is van het hele temperatuur verhaal; veel meer van de afstelling en regeling van je radiatoren, je stooktemperatuur, etc ! De HR ketel wordt niet opeens zuiniger, als de kamertemperatuur constant gehouden is. En hij wordt niet 'zomaar' minder efficient als ie langer moet draaien (omdat de kamer 's nachts tot 15 gezakt is). Sterker nog, er zit een (klein) effect juist de andere kant op : als het 's nachts wel afgekoeld is in je woonkamer, zal de retour temperatuur (iets) lager zijn, waardoor je juist eerder in het HR werkgebied komt.

Kortom, besparen doe je door zo min mogelijk energie je huis uit te laten lekken; en dat doe je door het temperatuurverschil met buiten zo klein mogelijk te houden. In hoeverre dat prettig is, is een andere discussie.

[vso]

BartS12 schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 14:21:
<snip>
Kortom, besparen doe je door zo min mogelijk energie je huis uit te laten lekken; en dat doe je door het temperatuurverschil met buiten zo klein mogelijk te houden. In hoeverre dat prettig is, is een andere discussie.

Leuk die theorie maar praktijk is "afwezig"

Een lage luchtvochtigheid in huis is slechter warmte transport...

Je ventilatie kan positief en negatief effect hebben warme lucht uit huis zuigen bv en koude (verse) lucht aanzuigen.. terwijl teveel vocht weer andere negatieve effecten heeft.


maar ja leuk in theorie .. zoals ik hier zeg vso in "Huurwoning veel warmteverlies vergeleken met buren" wat is haalbaar voor de TS

[kabeltjekabel]

mkleinman schreef op maandag 20 januari 2020 @ 22:49:
[...]


En daar zit hem dus een omslagpunt in tot welk punt het verstandig is om te verlagen met nachtverlaging. En dat punt hoeft niet perse zo koud mogelijk zijn. En dat heeft alles te maken met de hoeveelheid thermische massa die je in huis hebt.

Ik heb hier thuis ooit eens de fout gemaakt om tijdens een lang weekend weg mijn huis af te laten koelen tot slechts 10 graden. Het heeft daarna 3 dagen gekost om mijn huis überhaupt weer op 20 graden comfortabel te krijgen en de hoeveelheid gas die ik daarvoor nodig had lag hoger dan mijn huis op regulier schema stoken.

Dus zo zwart wit is het niet zoals jij het stelt.

Ik heb een enorme bak met data over hoe mijn huis reageert in verschillende situaties ( kleine 60 sensoren ). Ik had tot voor kort een regime met 19.0 graden 's nachts en om 11:00 naar 20 graden. Ik heb nu dit regime iets aangepast met een extra trap van 0,5 graden er in. Dus van 19.0 naar 19.5 's ochtends naar 20.0 om 17:00. En hoe gek het ook klinkt, dit lijkt meer energie te kosten ( n = 7 dagen nu dus nog vrij kort ).

Verder experiment gedaan met 20,0 graden 24/7 en daarbij lijkt mijn warmtepomp zich erg thuis te vinden en kan met relatief weinig energie rustig modulerend werken.

Dus een minder diepe nachtverlaging *kan* best eens minder energie kosten en is afhankelijk van je woning en isolatiegraad. En daar kom je maar op 1 manier achter en dat is proberen.

Precies zoals ik al schrijf; met een warmtepomp kan het anders liggen. Het lager worden van het rendement van een gasgestookte CV ketel is heel erg weinig, bij een warmtepomp gaat het dat wel gigantisch snel. Bij een warmtepomp kun je dan het beste een buffervat hebben wat je op een gunstig moment heetstookt (als het buiten warm is, in geval van een L/W WP) en dat je dan 's ochtends inzet.

Vergelijkingen met een halve graad meer of minder en wat dat doet voor het verbruik hebben een gigantische onnauwkeurigheid omdat je nooit exact dezelfe buitenomstandigheden hebt. Als het regent en knettershard waait en alle gevels nat zijn gaat je warmteverlies fors omhoog en ga je bij 3 graden minder ook nog steeds meer warmte verliezen dan bij droog windstil weer.

Idem dito zul je waarschijnlijk, met al je sensoren en logging, al wel weten dat je buiten beter -2 en kurkdroge lucht kunt hebben dan mistige +2 en drie defrosts per uur

mkleinman schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 10:15:
[...]


CV ketel misschien wel, alleen matcht het afgiftevermogen? Zeker bij oudere huizen ( en ook die van 1985 ) zijn vaak uitgerust met radiatoren voor een 90/70 stookregime. Als je daar een HR ketel in hangt die 75/65 wil stoken of nog lager dan kom je snel afgiftevermogen te kort.

Dat resulteert in langere aanwarmtijden, een te hoge retourtemperatuur vanwege te kort aan afgifte en een pendelende ketel met hoger gebruik tot gevolg.

Gevalletje been there, done that gehad hier thuis. Van een VR ketel naar HR ketel met lagere aanvoertemperatuur, niet fatsoenlijk ingestelde radiatoren ( CV tuning ) met hoger verbruik tot gevolg.

En dus al eerder aangegeven als voorbeeld dat keer weekend weg met verlaging tot 10 graden ons 3 dagen heeft gekost om alles weer op temperatuur te krijgen waarbij het extra gasverbruik hoger was dan wanneer we "normaal" hadden gestookt.

Dan ben je gewoon appels met peren aan het vergelijken. "Normaal" stoken als je thuis bent betekend ook de warmtelast van de personenen, TV, douche, koken etc. etc. Als ik niet thuis ben koelt het ook veel verder af dan wanneer ik wel thuis ben en niet stook.

Hoger verbruik met HR ketel dan VR slaat ook idemdito nergens op. Dan heb je gewoon een koude periode met een warme vergeleken vergeleken. Of je bent vanwege dat heilige rendement 's nachts gaan doorstoken en dan verbruik je inderdaad meer

Qua afgiftevermogen heb je zeker een punt. Dat kun je natuurlijk oplossen door houten kozijnen met antiek glas te vervangen door kunststof met HR+++, door dak, vloer, gevel te isoleren etc. Je krijgt dan vanzelf een overbemeting van de radiatoren. Zo zit ik nu in een jaren '30 huis met de thermostaat op 18,5 en een aanvoertemperatuur van 36 graden

Ketel staat gelimiteerd op 60 graden ofzo en de thermostaat zoekt zelf uit hoe laat hij moet beginnen om het op het ingestelde tijdstip op de ingestelde temperatuur te krijgen.

[Super Cow]

vso schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 10:59:
[...]


De TS klaagt dat hij meer gas verbruikt dan zijn ouders (Dat zijn buren) en hij heeft een tussenwoning
Terwijl hij minder stookt dan .. zijn ouders die nota-bene ipv hij 18 graden zelfs op (hun) 21 graden stoken.

Hij zoekt de oorzaak hiervan en wil zijn verbruik gelijk (en/of minder) krijgen dan met zijn ouders.. hij snapt niet hoe

teminste als ik het goed begrijp ..

Goed verwoord


Ik ben even paar dagen weg geweest, dit is het volgende wat ik gedaan.
Ik heb radiatorfolie achter de radiators geplakt.
Ik had al een gordijn voor de trap te hangen, en een dikke gordijn bij de voordeur die ik avonds dicht doe.
Ik ga nog even geen gordijnen voor de woonkamer ramen hangen.

Ik krijg achter nieuwe HR+ ramen vanwege diepe krassen erin(HR++ past niet on kozijn). Ik zal nog even navragen wat het mij extra kost om de ramen voor ook te doen.
.
Ik ga de radiators niet doorspoelen, dat is me een stap te ver. Wel heb ik melding gedaan bij de woningbouw over de capaciteit van de radiators, dat ik niet kan condenseren met de HR-ketel. Ze zouden een afspraak met Breman (CV installateur) voor me maken.

Bij opwarmen van het huis, stuurt de ketel 73 graden water, retourwater is rond de 69 graden.
Om het huis op temperatuur te houden wordt er 62 graden water gestuurd, retour is 60 graden.
Ik heb op de T33 radiator 5 x 140mm fans te draaien (ondertussen ook op temp regeling) De retour op die radiator is 55 graden.

Over de lage temperatuurplekken, ik heb nog wat meer gemeten, het komt onderaan bij de muur voor bij de voor en achter gevel.

Vrijdag ga ik de gas stand hier en bij mijn ouders noteren, en kijken wat het verbruik in het weekend is.


Hieronder een tabel waar ik elke 10 min de temperatuur heb genoteerd. tempmeter is een digitale tempmeter die bij de thermostaat hangt.
Hele dag heeft de thermostaat op 19 gestaan, en rond 18:00 op 19,5 gezet.
Op 23:49 heb ik de thermostaat op 15 graden gezet.
23 op 24 jan is nu, voordat ik opbed ga.

code:

22 jan.
Tijd    Tempmeter   Thermostaat
23:49   19,8        19,5
23:59   19,8        19,5
00:09   19,5        19
00:19   19,4        19
00:29   19,2        19
00:39   19,0        18,5
~~ Slapen
09:00   15,9        15,5

23 jan
23:30~  19,8        19,5
23:45   19,4        19
00:05   19,2        19
00:17   18,9        18,5
00:42   18,6        18

Thermostaat (56% vochtigheid)


De fans met de nieuwe folie erachter (fans worden nog onder de rad geplaatst en draden weggewerkt):

[miciel]

1 het eerste wat ik zie is een thermostaat welke oud is.
een nieuwe honnywel modulaition roundje.
deze zijn wat zuinige en sturen je ketel beter aan.
(niet verplicht maar het kan wel)

2 het vriest nog geeneens. hoe moet dat dan wel niet ?
want ja je kan op 80 graden stoken de ganse dag.
je rendement is weg helemaal je een te hoge retour temperatuur hebt.

zoals iedereen hier roept
3 een woning 24/7 dezelfde temperatuur temperatuur stoken vs een woning 1 keer per dag opwarmen
is wel wat anders. opwarmen kost veel gas. iets hogere nacht temperartuur etc kan al helpen.

[route99]

Over de lage temperatuurplekken, ik heb nog wat meer gemeten, het komt onderaan bij de muur voor bij de voor en achter gevel.

Heb je soms last van een enorme koudebrug die jouw ouders niet hebben?
Kan een bouwfout zijn, maar ook hemelwater dat bij jou langs de funderingsmuur weglekt ipv netjes elders afgevoerd wordt, dus intussen veel warmte mee neemt.
Bij een buurtscan van ELMG zag ik grote verschillen tav dat punt!
Loop dat soort zaken eens na want die 12/13 graden C vind ik wel erg laag tov van die ca 17 elders op de muren.

[itsalex]

Over verschil van dubbel glas gesproken, ik had in mijn huurwoning last van mijn slaapkamer waar het ik de winter veel kouder aanvoelde dan in mijn andere vertrekken en zomers veel heter was.
Ik had al zonwerende folie gebruikt op de ramen en dat was tevens ook mijn soort van isolatie. Dat werkte eigenlijk al stukken beter maar toch bleef er altijd temperatuurverschil tegenover de andere vertrekken.
Ik ben verder gaan zeuren bij de verhuurder en mijn raam gaf condens aan de binnenkant maar niet er tussenin dus wilden ze niet vervangen. Je zag niet dat het glas dof was vanbinnen maar na lang zeuren, nieuwe ruit uiteindelijk met hr++.
Na twee dagen is dat verschil zo groot. Ik merkte al na de eerste keer stoken terwijl ik in de slaapkamer veel minder stook, het is veel minder koud en koelt ook veel minder snel af. Als je door de vertrekken loopt dan is de temperatuur nu gelijkmatiger ipv dat hier koud aanvoelt. Dus ja het kan beste zijn dat het dubbelglas lek is, terwijl je dat niet ziet.
Ik ben van mening dat na 30 jaar glas gewoon vervangen moet worden want het dubbelglas nu is bijna 32 jaar oud en met HR dubbelglas is dat zo'n verschil dat je zeker in de stookkosten gaat merken.
Ook de vloer voelt nu warmer aan omdat er veel minder warmteverlies optreedt en we gaan het zien over een aantal maanden maar ik voel al meer comfort en ik hoor ook minder qua geluid van buiten.

[SniperGuy]

Super Cow schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 00:09:
[...]


Goed verwoord


Ik ben even paar dagen weg geweest, dit is het volgende wat ik gedaan.
Ik heb radiatorfolie achter de radiators geplakt.
Ik had al een gordijn voor de trap te hangen, en een dikke gordijn bij de voordeur die ik avonds dicht doe.
Ik ga nog even geen gordijnen voor de woonkamer ramen hangen.

Ik krijg achter nieuwe HR+ ramen vanwege diepe krassen erin(HR++ past niet on kozijn). Ik zal nog even navragen wat het mij extra kost om de ramen voor ook te doen.
.
Ik ga de radiators niet doorspoelen, dat is me een stap te ver. Wel heb ik melding gedaan bij de woningbouw over de capaciteit van de radiators, dat ik niet kan condenseren met de HR-ketel. Ze zouden een afspraak met Breman (CV installateur) voor me maken.

Bij opwarmen van het huis, stuurt de ketel 73 graden water, retourwater is rond de 69 graden.
Om het huis op temperatuur te houden wordt er 62 graden water gestuurd, retour is 60 graden.
Ik heb op de T33 radiator 5 x 140mm fans te draaien (ondertussen ook op temp regeling) De retour op die radiator is 55 graden.

Over de lage temperatuurplekken, ik heb nog wat meer gemeten, het komt onderaan bij de muur voor bij de voor en achter gevel.

Vrijdag ga ik de gas stand hier en bij mijn ouders noteren, en kijken wat het verbruik in het weekend is.


Hieronder een tabel waar ik elke 10 min de temperatuur heb genoteerd. tempmeter is een digitale tempmeter die bij de thermostaat hangt.
Hele dag heeft de thermostaat op 19 gestaan, en rond 18:00 op 19,5 gezet.
Op 23:49 heb ik de thermostaat op 15 graden gezet.
23 op 24 jan is nu, voordat ik opbed ga.

code:

22 jan.
Tijd    Tempmeter   Thermostaat
23:49   19,8        19,5
23:59   19,8        19,5
00:09   19,5        19
00:19   19,4        19
00:29   19,2        19
00:39   19,0        18,5
~~ Slapen
09:00   15,9        15,5

23 jan
23:30~  19,8        19,5
23:45   19,4        19
00:05   19,2        19
00:17   18,9        18,5
00:42   18,6        18

Thermostaat (56% vochtigheid)
[Afbeelding]

De fans met de nieuwe folie erachter (fans worden nog onder de rad geplaatst en draden weggewerkt):
[Afbeelding]

Thumbs up voor de teste en meetrestultaten!

itsalex schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 05:35:
[...]
Ik ben van mening dat na 30 jaar glas gewoon vervangen moet worden want het dubbelglas nu is bijna 32 jaar oud en met HR dubbelglas is dat zo'n verschil dat je zeker in de stookkosten gaat merken.
Ook de vloer voelt nu warmer aan omdat er veel minder warmteverlies optreedt en we gaan het zien over een aantal maanden maar ik voel al meer comfort en ik hoor ook minder qua geluid van buiten.

Wij hebben vorig jaar exact dit gedaan: all het dubbelglas op de benedenverdieping vervangen door HR++ en het is merkbaar aangenamer en langer warm na de nacht (met thermostaat op nachtverlaging) en op de gasmeter is er al een merkbaar lager verbruik.

[route99]

Of het dubbelglas nog goed werkt zou je met iets moeite vast kunnen stellen. Vraag eens rond of iemand een goedkoper IR T-meter heeft (ik heb er ruim 1 jaar geleden een bij de Action gekocht voor ca 12.45 euro)

Onderstaand plaatje zie je vaak wat je aan temperaturen kunt verwachten.
Het is buiten nu 0.5-1ºC, binnen 18.5ºC aan de zijde waar ik meet.
Mijn thermopane normaal dubbel glas op 3/4 van de achtergevel met dat glas is daar nu 12.5-13.5º. Is zeker zo goed als op jet plaatje staat dus.
De voordeur is HR++ en daar heb ik al een aantal keren ca 16-17ºC gemeten.Nu is het 16ºC in de gang en ca 14ºC op het glas.

Is het glas lek... ook al zie je het niet, zou je toch echt wel grotere T-verschillen moeten meten, bij mijn temperaturen en die van het plaatje dus midden tussen de ca 6 en 13 graden ergens,want dan gaat er direct veel meer warmte verloren. Wat ook de ervaring lijkt bij mensen hier die dat geconstateerd hebben en er vervanging plaats gevonden heeft.

[ Voor 14% gewijzigd door route99 op 24-01-2020 09:48 ]

[vso]

Super Cow schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 00:09:
Ik ben even paar dagen weg geweest, dit is het volgende wat ik gedaan.
Ik heb radiatorfolie achter de radiators geplakt.
Ik had al een gordijn voor de trap te hangen, en een dikke gordijn bij de voordeur die ik avonds dicht doe.
Ik ga nog even geen gordijnen voor de woonkamer ramen hangen.

Ik krijg achter nieuwe HR+ ramen vanwege diepe krassen erin(HR++ past niet on kozijn). Ik zal nog even navragen wat het mij extra kost om de ramen voor ook te doen.

Ik ga de radiators niet doorspoelen, dat is me een stap te ver. Wel heb ik melding gedaan bij de woningbouw over de capaciteit van de radiators, dat ik niet kan condenseren met de HR-ketel. Ze zouden een afspraak met Breman (CV installateur) voor me maken.

natuurlijk vraag je de cv monteur ter plekke advies, die je afweegt met wat je al weet
vraag hoeveel zin het heeft om bv je radiators/leiding door te spoelen ..

Heb je de verwarming zeer heet gezet en dan de opwarming van de radiator gecheckt ? (woonkamer ) ik vermoed van wel ... maar overleg dit dan meteen ook ..

Kortom goed op weg, nee natuurlijk ga je de radiators niet doorspoelen .. het is niet moeilijk, zal alleen zwaar werk zijn ..
- ik had mijn cv leiding doorgespoeld ("schoonwater", maar het vuil wat uit de radiators kwam pfff ..

Overgens let wel het idee erachter is de doorspoeling te controleren c.q op te lossen.. en hopenlijk verbeterd het ..

Overgens zou ik de verhuurder vragen of als de cv monteur het adviseert een andere radiator oid ..


56% luchtvochtigheid is dit gelijk met dat van je ouders .. te lage = meer stoken (water geleid energie)
te hoog is ook weer niet goed maar .. tja ..

itsalex schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 05:35:
Over verschil van dubbel glas gesproken, ik had in mijn huurwoning last van mijn slaapkamer waar het ik de winter veel kouder aanvoelde dan in mijn andere vertrekken en zomers veel heter was.
Ik had al zonwerende folie gebruikt op de ramen en dat was tevens ook mijn soort van isolatie. Dat werkte eigenlijk al stukken beter maar toch bleef er altijd temperatuurverschil tegenover de andere vertrekken.
Ik ben verder gaan zeuren bij de verhuurder en mijn raam gaf condens aan de binnenkant maar niet er tussenin dus wilden ze niet vervangen. Je zag niet dat het glas dof was vanbinnen maar na lang zeuren, nieuwe ruit uiteindelijk met hr++.
Na twee dagen is dat verschil zo groot. Ik merkte al na de eerste keer stoken terwijl ik in de slaapkamer veel minder stook, het is veel minder koud en koelt ook veel minder snel af. Als je door de vertrekken loopt dan is de temperatuur nu gelijkmatiger ipv dat hier koud aanvoelt. Dus ja het kan beste zijn dat het dubbelglas lek is, terwijl je dat niet ziet.
Ik ben van mening dat na 30 jaar glas gewoon vervangen moet worden want het dubbelglas nu is bijna 32 jaar oud en met HR dubbelglas is dat zo'n verschil dat je zeker in de stookkosten gaat merken.
Ook de vloer voelt nu warmer aan omdat er veel minder warmteverlies optreedt en we gaan het zien over een aantal maanden maar ik voel al meer comfort en ik hoor ook minder qua geluid van buiten.

Wat niet veel mensen weten (vet gedrukt in je tekst)

Wist je dat op de metalen rand tussen de ramen in een productie datum(lees houdbaarheids datum) staat? En deze na 20 jaar hoort dit vervangen te gaan worden .. dus gewapend met dit hoef je niks te eisen .. de verhuurder weet het wellicht zelf niet eens ..het zijn extra kosten .. dit komt omdat de lijm/kit/rubber tussen die rand vergaat ..

Trouwens water aan de binnenkant is te vochtig ?? google het even ..

[ Voor 6% gewijzigd door vso op 24-01-2020 09:50 ]

[route99]

Wist je dat op de metalen rand tussen de ramen in een productie datum staat na 20 jaar hoort dit vervangen te zijn

Ik kan er niet bij komen om deze getallen te vervangen, dan beschadig ik een goed werkend dubbel glas obv gemeten waarden. Das nu nog niet duurzaam.

Ik zal het iig in de gaten houden of de performance zo blijft. Oja, we hebben ook nog buitenluiken die dicht gaan als het donker wordt, die houdt wind en regen in de winter gedurende ruim 2/3 van de dag van het glas af. Eigenlijk hebben we dan een betere situatie dan dubbel glas, tis gezien de gemeten binnen temperaturen bijna vergelijkbaar met HR+++. Gemiddeld scoren we zeker HR++ dus, dus als het dubbel glas maar goed blijft is er lang niet altijd een reden voor vervanging.