Overkapping staanders of muur

[Cavalera125]

Ben bezig met een ontwerp voor een overkapping + tuinhuis. Aan een zijde komt de overkapping tegen een bestaande muur. Zijn aan die kant ook staanders nodig nog, of kan ik de muur gebruiken om de constructie op af te steunen?

Indien het aan de muur kan, bevestig ik dan bijvoorbeeld een 15x5 balk tegen de muur en daarop de ringbalken afsteunen? Of de ringbalken met balk/raveeldragers aan de muur?

Het gaat om staanders 1,2 en 3 uit onderstaande afbeelding.

[JdM]

Het kan beiden, ik zou persoonlijk een dwarsbalk 5x15 tegen de muur bevestigen en daar de dragers tegenaan. Is de muur een muur van de woning? Dan is het qua fundering geen probleem. Is het een schuttingmuur? Dan zou je in theorie het risico kunnen lopen dat de fundering te zwak is, maar ik denk dat ik zelf daarmee te ver doordenk en het risico best zou durven nemen, aangezien de verdeling van het dakgewicht niet alleen op die muur uitkomt.

[LichtBruisend]

Het heeft met meerdere factoren te maken; Wat is het formaat? Wat is het gewicht van het dak? Is het een plek waar veel wind komt? Wat voor muur is je buiten muur waar je het aan wilt bevestigen, etc… Persoonlijk zou ik wel kiezen om de staanders te gebruiken, je kan overwegen om de middelste paal (2) weg te laten mits de dwarsbalk het dak dan kan dragen zonder door te buigen. Het zal lig een stuk steviger staan met de staanders en het ziet er nog leuk uit ook.

[Kaasplank]

Beide kan. Bij gebruik van de muur zou ik zelf eerst een balk op de muur maken en daar de overige balken met balkdragers op vast maken

[Cavalera125]

De muur is van een woning. Formaat van de overkapping is ongeveer 7 x 4. Er komt redelijk wat wind vanuit het open veld, de dichte achterkant staat op het zuiden gericht. Gewicht van het dak weet ik nog niet. Wil er uiteindelijk eigenlijk ook zonnepanelen op...

Wellicht dat ik staander 2 laat vervallen dan en die andere laat staan. Voor het dakgewicht ga ik kijken of ik daar iets van een berekening voor kan maken om wat meer zekerheid te krijgen.

[Krijnemans]

LichtBruisend schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 08:56:
Het heeft met meerdere factoren te maken; Wat is het formaat? Wat is het gewicht van het dak? Is het een plek waar veel wind komt? Wat voor muur is je buiten muur waar je het aan wilt bevestigen, etc… Persoonlijk zou ik wel kiezen om de staanders te gebruiken, je kan overwegen om de middelste paal (2) weg te laten mits de dwarsbalk het dak dan kan dragen zonder door te buigen. Het zal lig een stuk steviger staan met de staanders en het ziet er nog leuk uit ook.

Zonder door te buigen is onmogelijk

Cavalera125 schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 08:45:
Ben bezig met een ontwerp voor een overkapping + tuinhuis. Aan een zijde komt de overkapping tegen een bestaande muur. Zijn aan die kant ook staanders nodig nog, of kan ik de muur gebruiken om de constructie op af te steunen?

Indien het aan de muur kan, bevestig ik dan bijvoorbeeld een 15x5 balk tegen de muur en daarop de ringbalken afsteunen? Of de ringbalken met balk/raveeldragers aan de muur?

Het gaat om staanders 1,2 en 3 uit onderstaande afbeelding.

[Afbeelding]

Lastig te zeggen. 90% van de gevallen is een raveling tegen de gevel voldoende. Mits deze een degelijke bevestiging heeft. Maar het is nu niet te beoordelen of er veel water en/of sneeuw op het dak van de overkapping zou kunnen komen en vooral, kunnen blijven liggen. Tevens weten wij niet in welke staat de bestaande gevel is. Wat zit erachter? En hoe is deze in horizontale zin gesteund? M.a.w. hoe veel verder staan dwarswanden bijvoorbeeld?

Ik zou er persoonlijk voor kiezen om losse kolommen te plaatsen. Voor het beeld, maar ook om eventuele scheurvorming in de gevel te voorkomen. Weet niet hoe de ondergrond in jouw woongebied is?

P.S. vergeet je geen loodslabbe o.i.d. in te werken tussen gevel en overkapping? Zou vervelend zijn als er een zeikstraaltje doorheen valt elke keer als het regent

[Cavalera125]

Bedankt voor de tips en info. De muur is 1 jaar oud, dwarswanden aan een kant een meter rechts van de balk, andere kant zit met 5 meter wat verder weg. Sneeuw en regen heeft vrij spel hier.

Ik ga voor de staanders, maar zat te denken om de balk evengoed aan de muur te bevestigen. Wil het liefst de staanders ook tegen de muur zodat het netjes aansluit.

Bonusvraag, de gele zand zit hier redelijk diep, om 1.5 meter ongeveer. Hoe kan ik dit het beste aanpakken met poeren? Gat opvullen met gele zand tot gewenste hoogte en daar betonpoer op, of een hele diepe poer storten?

[Harrie_]

Cavalera125 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 15:24:
Bonusvraag, de gele zand zit hier redelijk diep, om 1.5 meter ongeveer. Hoe kan ik dit het beste aanpakken met poeren? Gat opvullen met gele zand tot gewenste hoogte en daar betonpoer op, of een hele diepe poer storten?

Ik graaf altijd een gat zonder omkijken in het zwarte zand. Als het gat op de juiste diepte is dan stamp ik de bodem van het gat supervast aan door met een lange balk erin te slaan (als een soort handmatige manier van heien). Als de bodem van het gat knoerhard is, de diepte meten en aanvullen met wat wit zand. Daarna een stoeptegel erin en een prefab-poer erop.

[wimpo]

De gevel gebruiken als bevestigingspunt zal in dit geval geen probleem opleveren als de bestaande constructie nog niet zo oud is. De fundering is dan ruimschoots voldoende .De middelste staander zou inderdaad weg kunnen, als je het schuurtje laat helpen met het opvangen van de je dak. Funderen van de palen, vooral wanneer vaste grond zo diep zit kan op 2 manieren. Of druk verdelen over zo'n groot mogelijk vlak. Dus onderkant poer/voet zo breed mogelijk maken met een redelijke diepte van pakweg 70cm. Of schroeffundering gebruiken deze kun je namelijk wat dieper weg draaien. Als je dit combineert zit je sowieso goed. De draagbalk aan de voorkant zou dus +- 7 meter moeten overspannen. Deze moet dan waarschijnlijk gezaagd worden. Als de hout keuze douglas/lariks is dan is het het beste om een zagerij op te zoeken waarbij je de stam uit mag zoeken. Zoek dan een stam uit waarvan de jaarringen zo dicht mogelijk op elkaar zitten. En de stam moet zo recht mogelijk zijn. En goed kijken dat de stam dik genoeg is om spinthout aan de randjes te voorkomen. Deze is namelijk met douglas/lariks niet zo bestand tegen weersinvloeden/bacteriën/ongedierte plus dat het minder sterk is. En zorg dat je hem dosse kunt laten zagen, zo lopen de ringen altijd haaks op de hoogte/breedte. Wanneer je dan de balk met de jaarringen verticaal legt dan is die op z'n sterkst. Wat extra helpt is door de balk te bekijken voor het plaatsen en met de bolle kant naar boven te leggen.
Normaal zit je met zo'n overspanning al gauw aan 200mm (vierkant) en 250mm en hoger wanneer rechthoekig, maar als je het schuurtje kunt laten meehelpen en er van uitgaand dat de achterkant wel een staander in het midden heeft, of volledig dicht gemaakt word dan blijft er minder krachten over voor je lange balk om het dak op te vangen. Lood toepassen in de gevel is wel noodzakelijk, niet alleen tegen lekkages. Maar ook zodat er zo min mogelijk vocht in je gevel trekt. Dit is namelijk vooral in combinatie met vorst slecht voor de voegen en sommige type baksteen zoals strengperssteen. Zorg dat de hele constructie vooral verticaal gezien doorgeschoeft is ivm met opwaaien.

Als laatste dakbedekking, in beide gevallen van dakleer of epdm zorgen dat je een laag isolatie tussen je dakbedekking en dakbeschot hebt. Ik weet hier zijn de meningen over verdeeld, maar het temperatuurverschil tussen onder de overkapping en bovenkant dak zal heel vaak verschillen waardoor je onderkant van je dakbeschot sneller beslaat en zo schimmel of in geval van douglas/lariks vieze zwarte vlekken (reactie van looizuur) veroorzaken kan. En zorg dat je dakbedekking goed vast zit aan je dakbeschot. Doordat de wind er overheen gaat trekt het met een vacuüm de dakbedekking los als deze niet goed bevestigd is.

[Cavalera125]

wimpo schreef op woensdag 25 december 2019 @ 23:33:
Dus onderkant poer/voet zo breed mogelijk maken met een redelijke diepte van pakweg 70cm. Of schroeffundering gebruiken deze kun je namelijk wat dieper weg draaien. Als je dit combineert zit je sowieso goed.

Hier ga ik eens even verder naar zoeken, thanks!

wimpo schreef op woensdag 25 december 2019 @ 23:33:
De draagbalk aan de voorkant zou dus +- 7 meter moeten overspannen.

De overspanning van de balk tegen de schuur kom uit op ongeveer 4 meter. Overkapping komt met de kopse kant tegen de schuur. Overspanning tussen de overige palen is 3.5 meter over de lengte en 2 meter over de breedte. Zit nog wel te twijfelen tussen 5*15 of 5*20 voor die 3.5 meter overspanning.

wimpo schreef op woensdag 25 december 2019 @ 23:33:
Als laatste dakbedekking, in beide gevallen van dakleer of epdm zorgen dat je een laag isolatie tussen je dakbedekking en dakbeschot hebt.

Ik wil inderdaad 2 of 3 cm pirplaten onder de dakbedekking plaatsen. Bedankt voor alle overige tips!

Heb inmiddels ook het totale gewicht van de dakconstructie berekend, alles dat op de palen rust dus. Kom in totaal op 2300KG inclusief 8 zonnepanelen, exclusief de staanders. De staanders zelf wegen zo'n 280KG. Wat komt hier dan nog aan sneeuwbelasting bij? Dakoppervlak zal ongeveer 34M2 zijn.

[Cavalera125]

Inmiddels nog wat advies ingewonnen en het ontwerp verder aan het maken. Ga waarschijnlijk voor 20x20 staanders met daarop 20x20 ringbalken om een meer robuust uiterlijk te krijgen. Zit nu even te twijfelen over de verbinding. Veel bedrijven leveren bouwpakketten met een halfhout verbinding, maar daarmee verlies je draagkracht voor de bovenligger lees ik her en der. Nu heb ik de bovenliggende balk 25mm verder naar binnen geplaatst zodat deze ook zelf volledig op de staander steunt. Is dit een goede aanpak, of zijn er alternatieven?

Hoekverbinding:


Tussenverbinding:


Tussenverbinding met T-Stuk:

Hoe kan ik balk C het beste bevestigen?

[wimpo]

Cavalera125 schreef op donderdag 26 december 2019 @ 13:00:

Heb inmiddels ook het totale gewicht van de dakconstructie berekend, alles dat op de palen rust dus. Kom in totaal op 2300KG inclusief 8 zonnepanelen, exclusief de staanders. De staanders zelf wegen zo'n 280KG. Wat komt hier dan nog aan sneeuwbelasting bij? Dakoppervlak zal ongeveer 34M2 zijn.

Sneeuw en of ijs belasting is voor de constructie regels al meegerekend mits je de vuistregels volgt, Dit is dus niet echt meer iets om rekening mee te houden. De constructie zoals je hem nu hebt kan dit wel hebben.
De vuistregel voor belasting was in het verleden rond de 50kg/m2 maar daar kom je niet aan. En je constructie kan veel meer hebben zoals die nu word.

Voor 20x20 gaan is inderdaad mooi robuust en mooi sterk ook, als je voor de halfhouts verbinding gaat moet je in ieder geval er voor zorgen dat de lange balken volledige oplegging hebben (bovenkant 50% ingezaagd) . de balken over de breedte mogen dan 50% ingezaagd er boven op liggen. wel vind ik de oplossing om hem wel iets oplegging te geven mooier en gevoelsmatig beter. Ik probeer zelf altijd een schuine liplas toe te passen waar het kan (werkt niet op hoeken). maar dat is meer om dat dit mij zo geleerd is. En ik heb daar het gereedschap ook voor. Best bewerkelijk omdat de balken zelden haaks en maat vast zijn. Om het simpel te houden mag je t-stuk ook gewoon ingezaagd worden. als deze +- 5 cm volledig oplegging geeft en van boven schuin door geschroefd is naar je ringbalk pakt je dakbeschot de rest van de verbinding wel weer op. Deze dus ook nog een keer goed door schroeven op dat punt. iets ingewikkelder kun je hem schuin inzagen zodat je zo een zwaluwstaart verbinding creëert. Maar ook dit is weer bewerkelijker en onnodig als je hem gewoon goed door schroef. Deze verbinding krimpt namelijk toch wel in waardoor het z'n werking wel wat verliest. Je ringbalk verliest zo maar 5 cm van zn eigen oplegging maar omdat deze toch al zwaarder is dan nodig is dat geen probleem. Een balk pakt z'n kracht meer uit de hoogte dan uit de breedte. mocht je het alsnog niet vertrouwen laat je hem aan beide kant +- 3 cm naar binnen schieten. Dan heeft je tussen balk 14 breed bij 5 diep oplegging. nog meer dan voldoende. Wel weer bewerkelijker.

Laatste als je voor kortere balken gaat (gangbare maten) voor je ringbalk en staanders, zorg dan dat je er geen 1 tussen hebt zitten waarvan de kern (van de jaarringen) zichtbaar is. als deze kern er namelijk in zit dan loop je grote kan op dat de balk gaat torderen en barsten. De balk gaat namelijk rondom deze kern inkrimpen dan. Mooiste is dat de balk dan kwartiers is, dus net buiten de kern en dan in een kwart radius lopen. Dit zorgt er voor dat de balk niet tot nauwelijks tordeerd en ook niet snel geneigd is om bol/hol te trekken. Het enigste wat deze balk wel doet is op de kopse kant gezien scheluw in krimpen. Dus als je 2 balken in het verlengde van elkaar legt, moeten de ringen mee lopen. De onderkant van de balk is dan ook eigenlijk altijd de richting waar de kern heeft gelegen. Behalve als de balk daar de bolling heeft zitten dan is de regel bolle kant boven belangrijker.

Verder zijn er nog wel meer tip/trucs natuurlijk maar probeer de reactie een beetje overzichtelijk te houden.

[Cavalera125]

wimpo schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 00:26:
Voor 20x20 gaan is inderdaad mooi robuust en mooi sterk ook, als je voor de halfhouts verbinding gaat moet je in ieder geval er voor zorgen dat de lange balken volledige oplegging hebben (bovenkant 50% ingezaagd)

De afstand tussen de staanders aan de lange zijde (7 meter) is 3.5 meter. 3 staanders dus. De afstand tussen de staanders op de korte zijde (4 meter) is 2 meter, hier ook 3 staanders.

wimpo schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 00:26:
Om het simpel te houden mag je t-stuk ook gewoon ingezaagd worden. als deze +- 5 cm volledig oplegging geeft en van boven schuin door geschroefd is naar je ringbalk pakt je dakbeschot de rest van de verbinding wel weer op.

Duidelijk. Dit t-stuk is 4 meter lang en zal in het midden op 2 meter ook al op een paal rusten, dus ga het zo doen zoals je aangeeft.

wimpo schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 00:26:
Laatste als je voor kortere balken gaat (gangbare maten) voor je ringbalk en staanders, zorg dan dat je er geen 1 tussen hebt zitten waarvan de kern (van de jaarringen) zichtbaar is.

Verder zijn er nog wel meer tip/trucs natuurlijk maar probeer de reactie een beetje overzichtelijk te houden.

Weer een hoop nieuwe dingen geleerd, thanks!

Heb gisteren nog eens de kosten doorgerekend. 20x20 vs 15x15 scheelt toch best een pak geld, ongeveer zo'n 600 euro. Nog eens even goed over na gaan denken

[Krijnemans]

wimpo schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 00:26:
[...]

Sneeuw en of ijs belasting is voor de constructie regels al meegerekend mits je de vuistregels volgt, Dit is dus niet echt meer iets om rekening mee te houden. De constructie zoals je hem nu hebt kan dit wel hebben.
De vuistregel voor belasting was in het verleden rond de 50kg/m2 maar daar kom je niet aan. En je constructie kan veel meer hebben zoals die nu word.

Tegenwoordig 56 kg/m² met een veiligheidsfactor van 1,35 voor deze veiligheidsklasse. Als je aan de norm wilt voldoen moet je tevens ook rekening houden met sneeuwophoping. Maar goed.. voor een overkapping zoals deze is dat natuurlijk een beetje overdreven.

wimpo schreef op woensdag 25 december 2019 @ 23:33:
De gevel gebruiken als bevestigingspunt zal in dit geval geen probleem opleveren als de bestaande constructie nog niet zo oud is. De fundering is dan ruimschoots voldoende .De middelste staander zou inderdaad weg kunnen, als je het schuurtje laat helpen met het opvangen van de je dak. Funderen van de palen, vooral wanneer vaste grond zo diep zit kan op 2 manieren. Of druk verdelen over zo'n groot mogelijk vlak. Dus onderkant poer/voet zo breed mogelijk maken met een redelijke diepte van pakweg 70cm. Of schroeffundering gebruiken deze kun je namelijk wat dieper weg draaien. Als je dit combineert zit je sowieso goed. De draagbalk aan de voorkant zou dus +- 7 meter moeten overspannen. Deze moet dan waarschijnlijk gezaagd worden. Als de hout keuze douglas/lariks is dan is het het beste om een zagerij op te zoeken waarbij je de stam uit mag zoeken. Zoek dan een stam uit waarvan de jaarringen zo dicht mogelijk op elkaar zitten. En de stam moet zo recht mogelijk zijn. En goed kijken dat de stam dik genoeg is om spinthout aan de randjes te voorkomen. Deze is namelijk met douglas/lariks niet zo bestand tegen weersinvloeden/bacteriën/ongedierte plus dat het minder sterk is. En zorg dat je hem dosse kunt laten zagen, zo lopen de ringen altijd haaks op de hoogte/breedte. Wanneer je dan de balk met de jaarringen verticaal legt dan is die op z'n sterkst. Wat extra helpt is door de balk te bekijken voor het plaatsen en met de bolle kant naar boven te leggen.
Normaal zit je met zo'n overspanning al gauw aan 200mm (vierkant) en 250mm en hoger wanneer rechthoekig, maar als je het schuurtje kunt laten meehelpen en er van uitgaand dat de achterkant wel een staander in het midden heeft, of volledig dicht gemaakt word dan blijft er minder krachten over voor je lange balk om het dak op te vangen. Lood toepassen in de gevel is wel noodzakelijk, niet alleen tegen lekkages. Maar ook zodat er zo min mogelijk vocht in je gevel trekt. Dit is namelijk vooral in combinatie met vorst slecht voor de voegen en sommige type baksteen zoals strengperssteen. Zorg dat de hele constructie vooral verticaal gezien doorgeschoeft is ivm met opwaaien.

Als laatste dakbedekking, in beide gevallen van dakleer of epdm zorgen dat je een laag isolatie tussen je dakbedekking en dakbeschot hebt. Ik weet hier zijn de meningen over verdeeld, maar het temperatuurverschil tussen onder de overkapping en bovenkant dak zal heel vaak verschillen waardoor je onderkant van je dakbeschot sneller beslaat en zo schimmel of in geval van douglas/lariks vieze zwarte vlekken (reactie van looizuur) veroorzaken kan. En zorg dat je dakbedekking goed vast zit aan je dakbeschot. Doordat de wind er overheen gaat trekt het met een vacuüm de dakbedekking los als deze niet goed bevestigd is.

Als de draagkrachtige laag te diep zit, dan zou ik dus net niet aan de gevel bevestigen. Bij bevestiging kan het dan namelijk twee kanten op. Of de overkapping blijft aan de gevel 'hangen'.. of de overkapping zakt wel deels weg en zal aan de gevel trekken. Zou vervelend zijn om scheuren in de gevel te hebben.

Als de draagkrachtige laag diep zit, zou ik een betonnen plaat storten om zo de belasting deels te spreiden. Heb je ook meteen een vloertje in de berging en een 'terras'. Scheelt je het bestraten dan wel weer.

[wimpo]

Ik zou hem wel bevestigen aan de muur. Niet voor de draagkracht van de muur. Die is namelijk niet nodig als er ook staanders toegepast worden. Maar meer om de overkapping niet van de gevel af te laten werken. De poer/fundering kan dan ook gewoon onder het maaiveld met ankers in de bestaande fundering meegestort worden. De staanders kun je dan met een draadstang in de gevel blind bevestigen aangezien je er toch schoren in maakt
Deze bevestiging kan dan dus achter zo'n schoorpunt.

Een betonplaat storten is ook een optie maar wel vrij permanent en belemmerd de keuze om wat anders te doen.

Met deze overspanning zit je namelijk al gouw op 15cm beton plus wapening. Onderwapening is in principe voldoende maar officieel voor een zwevende plaat is bovenwapening een extra maatregel die je kunt nemen tegen het scheuren van het beton. Onder de betonplaat moet je ook eigenlijk een stabilisatie laag aanbrengen. 20 cm straatzand bijvoorbeeld. Deze zorgt er namelijk voor dat het water direct afwaterd en dit zand compacteerd beter. Zodoende blijft de krachtverdeling van de betonplaat wat stabieler.

Maar voor een overkapping vind ik dit persoonlijk wat overdreven. Maar het is zeker wel een optie.