Lamp aansluiten op antieke installatie

[Anoniem: 1217850]

Sorry ik kon geen betere titel verzinnen, maar wat hieronder te zien is, is de stroomleiding die van boven komt, uitkomt in een verdeel doos, naar links toe zit een schakelaar en naar rechts zit een lamp (niet in beeld uiteraard). Deze 'constructie' zit bovenin de kelder en ik wil graag ook een lamp aan het plafond in de kelder zelf maken omdat nu alleen het licht van beneden komt.
_klikbaar

Maar wat zie ik hier nu? Aldus de 'oude' situatie is een rode draad een nuldraad en een groene draad een fasedraad. Dus groen is feitelijk + en rood is in principe -. Ook lees ik dat een zwarte kabel een schakeldraad is. Ik vraag me alleen af hoe men dat hier gedaan heeft, want afgezien van de kleur van die draad maakt het volgens mij geen biet uit wat de kleur eigenlijk is. Ik zie namelijk 1 groene draad (de +) naar de schakelaar gaan, in de schakelaar zie ik alleen maar de groene en een zwarte draad, de zwarte draad komt weer terug, gaat naar de lamp, en vanaf de lamp komt een rode draad weer terug naar de verdeeldoos. Maar waarom dan die lasdoppen?

Zoals gezegd wil ik graag bovenin de kelder ook nog een lamp hebben, maar er lijkt erg weinig ruimte voor nog meer kabels. Ook omdat installatiedraad vaak erg stug is, en zeker als het met lasdoppen is vastgemaakt krijg je dat niet gauw los. Zeker gezien de locatie (bovenin de hoek van de kelder, lastig te bereiken plekje, ik heb deze foto al strekkend moeten maken en "capture" naar de telefoon moeten roepen.
Ik zou eerder geneigd zijn wat verder naar boven een splitsing te maken, met een ruime verdeelkap en een tweede schakelaar. Maar of dat nu echt lijkt...hmmm, ach ja, het is maar een kelder he....en dat licht 'beneden' hoeft niet altijd aan.

Suggesties, meningen, ideeën gooi ze maar deze kant op. Vraag me niet waarom er geen aarde draad zit, die stroomdraad komt uit het plafond en via ergens en ergens en ergens zal het wel op EEN groep zijn aangesloten. Nu gaat het hier om slechts lampen, wat ook nog eens spaarlampen zijn, dus hoge wattage is nvt. Installatie draad is eigenlijk dikke onzin hiervoor, maar het installeert wel makkelijker met lasdoppen en/of lasklemmen. Lasklemmen zijn zelfs nog makkelijker met dit soort draad.

[Teijgetje]

Het zit precies zoals jij zegt.

Stroom er af.
Zwart doorknippen in het midden, groen en rood afknippen net onder de veer van de lasdop, buisbeugels losmaken zodat je ruimte krijgt de buizen uit de lasdoos te trekken/lasdoos omhoog trekken, lasdoos vervangen door één met een extra uitgang naar de richting van je nieuwe lamp, alles weer lassen met lasklemmen.
De nieuwe lamp komt met blauw bij rood en zwart bij zwart en loopt dan via de bestaande schakelaar.
Buisbeugels weer vastzetten.
Stroom er op.

[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 02-12-2019 05:56 ]

[Anoniem: 1217850]

Ik denk sowieso dat doordat het verdeeldoosje van metaal is en er geen aardedraad is dat het niet eens zo onverstandig is deze gehele 'doos' te vervangen door een grotere pvc variant dat geen stroom geleid. Bedankt voor de tip, ik heb nu een idee hoe het zit en hoe ik die extra lamp ga monteren.

Ik moet echt hoognodig zo'n striptangetje hebben voor dat installatiedraad. Dat geneuzel met een schaar is ook 10x niks.

[ Voor 17% gewijzigd door Anoniem: 1217850 op 02-12-2019 06:43 ]

[sypie]

@Anoniem: 1217850 Om je vragen even te beantwoorden:

* Er zitten lasdoppen omdat de betreffende monteur niet heel slim was, omdat er foutjes zijn gemaakt bij de aanleg of omdat er nog korte stukken draad over waren. Lasdoppen voor 2 draden zijn totaal niet logisch.

* In deze lasdoosjes kun je prima meer draden kwijt. Het is een kwestie van een bankhamer pakken... En nee, het is niet wat je denkt. Je draait de hamer om en duwt met de achterkant van de steel de draden onder in de lasdoos. NOOIT OP DE DRADEN SLAAN!

* Montage aan plafonds, want daar lijkt het op wanneer het boven in de kelder zit, kun je altijd doen met behulp van een keukentrapje of bierkrat. Daar kun je prima op staan om wat beter bij je werk te kunnen.

* Wanneer je deze schakeling gaat uitbreiden met een nieuw verlichtingspunt ben je min of meer verplicht om de hele groep aan de nieuwe NEN1010 regels te laten voldoen, tot aan de groepenkast. De verdere installatie achter andere groepen hoef je niet aan te passen hiervoor.

* Er zit geen aarding op/bij deze lamp omdat dit ten eerste helemaal niet kan en ten tweede in die tijd geen verplichting was. Aarding is alleen nodig en verplicht wanneer het gaat om een metalen armatuur. Een normale gloeilamp in een kunststof armatuur valt helemaal niet te aarden, er is immers niks van metaal wat kan geleiden.

* De draailasdoppen die er zitten kun je niet opnieuw gebruiken wanneer je de installatie gaat uitbreiden. Die moet je dus wegknippen, vandaar altijd extra lengte in de lasdoos. De nieuwe lassen mag je met lasklemmen uitvoeren, mits de gestripte lengte overeenkomt met de lengte die op de lasklem aangegeven staat. Korter strippen kan tot brand leiden, langer afstrippen kan tot aanrakingsgevaar of kortsluiting leiden.

* Het woord "wattage" is incorrect. In de elektrotechniek wordt gesproken over vermogen en zelfs daar zijn nog verschillen in onder te brengen. Laten we het voor het gemak op vermogen houden. En ja, een spaarlamp heeft een laag opgenomen vermogen, die verbruikt weinig elektrische energie in vergelijking met een gloeilamp.

* Mocht je deze installatie willen uitbreiden met een tweede lamp dan zou ik je adviseren om de lasdoos te vervangen door een exemplaar met 2 spruiten aan één kant, dan kun je fatsoenlijk een 16mm buis invoeren.

[Anoniem: 1217850]

Het is wel een huurwoning, ik ga geen complete nieuwe groepen aanleggen en ik heb ze wel eens gevraagd om de relatief oude stoppenkast te vervangen, maar ze doen het gewoon niet. "Het werkt, dan is het prima" is hun mening.

Nou ja, ik wil sowieso geen groepenkast houden met maar 3 groepen en voor minder dan dan 300 euro kan ik een 8 groepenkast krijgen met 2 aardlekschakelaars inclusief montage. Dan kan ik in elk geval het stroom ook wat beter over het huis verdelen. Nu zit er gewoon teveel op 1 groep op sommige plekken. Keuken, wasmachine, koelkast, ijskast, schuur, garage, zit allemaal op 1 groep. En ik zorg er wel voor dat ik niet alles tegelijk aan heb, maar toch voelt het onbehaaglijk aan. Als ik tot achter in de garage reken zijn zijn er vanaf de groepenkast wel minstens 6 a 7 vertakkingen geweest. Dit verhoogd alleen maar de kans op piekspanning. Ik ben niet bang voor brand over overbelasting, maar piekspanning is een dooddoener voor stoppen. Vandaar dat ik alles ook zoveel mogelijk beetje bij beetje doe.

[sypie]

Een groepenkast van 3 naar 8 groepen uitbreiden klinkt als een mooi idee, ook voor een huurwoning waar verbetering doorgaans toegestaan is.

Maar, zeker in het geval van het wisselen van een hele groepenkast:
* Houdt er rekening mee dat dan de hele woning volgens de laatste NEN1010 aangelegd moet worden.
* Hoe ga je de 5 extra groepen door je woning krijgen? Je mag niet draden van 2 groepen door 1 leiding trekken. Voor opbouw is dat niet zo moeilijk, kwestie van materiaal kopen er naast de bestaande leggen. Bij inbouw moet je toch met muurfrezen en dergelijke aan de slag om alles netjes aan te leggen.

[Anoniem: 1217850]

sypie schreef op maandag 2 december 2019 @ 06:56:
Een groepenkast van 3 naar 8 groepen uitbreiden klinkt als een mooi idee, ook voor een huurwoning waar verbetering doorgaans toegestaan is.

Maar, zeker in het geval van het wisselen van een hele groepenkast:
* Houdt er rekening mee dat dan de hele woning volgens de laatste NEN1010 aangelegd moet worden.
* Hoe ga je de 5 extra groepen door je woning krijgen? Je mag niet draden van 2 groepen door 1 leiding trekken. Voor opbouw is dat niet zo moeilijk, kwestie van materiaal kopen er naast de bestaande leggen. Bij inbouw moet je toch met muurfrezen en dergelijke aan de slag om alles netjes aan te leggen.

2 groepen gaan al naar een nog te bouwen aanbouw, de overige groepen wordt inderdaad wat lastiger, dat wordt inderdaad even zoeken naar de juiste plekken waar ik het beste draden kan ontkoppelen om deze op een nieuwe groep te krijgen. Schuur en keuken krijg ik heel snel uit elkaar. De draden die over het plafond lopen kan ik niet bij, dan moet ik maar stroombuizen door het huis leggen vlak langs het plafond. Trekveren hebben geen nut, want met die dingen kom je nooit voorbij de verdeeldozen die her en der gelegd zijn en waar je niet meer bij kunt komen, omdat ze achter een wand zitten. En een stopcontact in de meterkast zelf is ook wel zo prettig. Nou, dan heb je al 3 bestaande groepen, 2 gaan naar buiten, van 1 groep maak je twee, en in de woonkamer kan ik ook nog wel wat splitsen en in de meterkast is een stopcontact ook wel zo prettig. Mwah, dan kom je aardig in de buurt, en als er eentje overblijft. Beter een te veel en niet niet nodig zijn dan nodig zijn en niet hebben.

[kabeltjekabel]

Dat doosje van metaal? Huh?

Naja; gewoon die doppen er af, draden afknippen, doosje vervangen door exemplaar met extra tuit.

Bijv;
https://www.sandervunderi...16mm-met-blinddeksel.html
of
https://www.sandervunderi...16mm-met-blinddeksel.html

Draden opnieuw aanstrippen en gewoon met Wago steekklemmen werken.

Wat voor aardlekbeveiliging heb je nu? Wellicht heb je ook nog wel een weggerote aardpen en "voldoet" het helemaal niet.

Ganse huis aanpassen bij vervangen groepenkast; tja, daar bestaat altijd discussie over. Maar overal randaarde is sowieso een goed idee.

Meeste verhuurders upgraden die zooi met 3 groepen toch wel. Voorkomt de ellende van de 20A automatische schroefzekering die huurders er anders infrotten...

[ Voor 34% gewijzigd door kabeltjekabel op 02-12-2019 08:13 ]

[Anoniem: 1217850]

kabeltjekabel schreef op maandag 2 december 2019 @ 08:11:
Dat doosje van metaal? Huh?

Ja, ik keek er ook al van op toen ik een stoel pakte om het doosje eens beter te inspecteren. Zoals ik al zei, hij zit helemaal bovenin (onder de trap) in de kelder en is lastig bereikbaar. Toen ik met de schroevendraaier het kapje wou verwijderen merkte ik dus ineens dat het een metalen doosje was. Erg oud dus. Maar ook dit systeem van groen en rood is al een oud systeem. Het doet verder niet af, het werkt wel, maar ik heb begrepen dat het hebben van zulke draden door een metalen doosje zonder randaarde gevaarlijk kan zijn.

Naja; gewoon die doppen er af, draden afknippen, doosje vervangen door exemplaar met extra tuit.

Die doppen haal ik er niet eens af, ik knip die draden door, koop even zo'n stripper, een paar fatsoenlijk laskemmen, een veel grotere (pvc) lasdoos en dan die extra lamp op dezelfde schakelaar.

Wat voor aardlekbeveiliging heb je nu? Wellicht heb je ook nog wel een weggerote aardpen en "voldoet" het helemaal niet.

Geen idee, ik weet niet eens hoe een aardlekbeveiliging er uit ziet, noch waar deze zit in de gehele meterkast. Ik weet wel dat de meterkast/stoppenkast (<- welke term is het eigenlijk??) nog bezit over ouderwetse 'stoppen'. Van die dingen die je er in moet draaien. De weergave van het verbruik is overigens wel digitaal. Dus geen draaiende schijf oid.

Ganse huis aanpassen bij vervangen groepenkast; tja, daar bestaat altijd discussie over. Maar overal randaarde is sowieso een goed idee.

Dat is geen doen, het gros van al die stroomkabels liggen achter afgesloten wanden en heel veel ook nog in ouderwetse metalen buizen. Het beste wat ik kan doen is zoveel mogelijk daar waar mogelijk nieuwe leidingen leggen en dan de ouderwetse groepen meer ontzien, zodat de kans op brand minder word.

Meeste verhuurders upgraden die zooi met 3 groepen toch wel. Voorkomt de ellende van de 20A automatische schroefzekering die huurders er anders infrotten...

Mijn verhuurder vervangt niets. Ik heb geargumenteerd dat 3 groepen tegenwoordig wel erg weinig is en dat de keukengroep redelijk overbelast is. Op de keukengroep zit:
- Koel-vriescombinatie
- Diepvries (extra diepvries)
- Magnetron
- Koffiezet apparaat
- Waterkoker
- Senseo
- Rolluik voordeur
- Buitenverlichting
- Wasmachine
- CV Ketel
- Verlichting
- Oplader tandenborstel en scheerapparaat
- Aftakking naar de garage

Uiteraard zorg ik er wel voor dat ik niet alles tegelijkertijd gebruik, maar met bv. 8 groepen zou ik bv. de schuur waar de wasmachine staat los kunnen koppelen van de keukengroep, en tevens een aparte kabel kunnen trekken naar de garage. Desnoods moet ik buitenom om het huis heen om daar te komen. Ik monteer zo een pvc buis onder de dakgoot naar de garage, geen probleem. Soms is buitenom langsgaan makkelijker dan dwars door het huis, want om in de garage te komen bv. zou ik door 4 wanden moeten. De meterkast zit vlakbij de voordeur, een gat door de muur boren is een makkelijkere oplossing.

In elk geval bedankt voor de suggesties. Ik heb weer iets om mee te spelen

[Yucon]

Of het zo is weet ik niet zeker, maar ik heb wel eens gehoord dat smeltzekeringen minder snel doorslaan dan de automaten waar je ze eventueel mee zou vervangen. Als dat inderdaad klopt heb je kans dat er ineens wel stoppen regelmatig door gaan slaan.

Weet iemand of dit klopt?

[Anoniem: 1217850]

Stoppen slaan feitelijk niet zo snel door, tenzij je een apparaat hebt dat kortsluiting veroorzaakt. Koffiezet apparaten en stofzuigers zijn vaak de voornaamste apparaten die dit nogal eens willen doen.

[redwing]

Anoniem: 1217850 schreef op maandag 2 december 2019 @ 19:11:
Stoppen slaan feitelijk niet zo snel door, tenzij je een apparaat hebt dat kortsluiting veroorzaakt. Koffiezet apparaten en stofzuigers zijn vaak de voornaamste apparaten die dit nogal eens willen doen.

Zowel smeltzekeringen als automaten hebben een bep. karakteristiek waarbij ze er uitgaan. Afhankelijk of je snelle of langzame hebt gaan ze er uit net boven of ruim boven de stroom die er op staat.

Let er wel op, zoals hier al eerder gezegd is, als je van 3 naar 8 groepen gaat moet je hele systeem aan de NEN1010 voldoen en eigenlijk ook gekeurd worden. Doe je dat niet en krijg je toch ooit brand kun je een groot probleem krijgen. Zelfs als het fout gaat met het stuk dat er nu al in zit.

[sypie]

Anoniem: 1217850 schreef op maandag 2 december 2019 @ 19:11:
Stoppen slaan feitelijk niet zo snel door, tenzij je een apparaat hebt dat kortsluiting veroorzaakt.

Nee, kortsluiting hoeft niet eens. Stoppen slaan ook door bij overbelasting. Dus wanneer bijvoorbeeld de waterkoker, magnetron, stofzuiger en strijkijzer tegelijk aan staan op dezelfde 16A groep.

[Anoniem: 1217850]

sypie schreef op maandag 2 december 2019 @ 20:00:
[...]

Nee, kortsluiting hoeft niet eens. Stoppen slaan ook door bij overbelasting. Dus wanneer bijvoorbeeld de waterkoker, magnetron, stofzuiger en strijkijzer tegelijk aan staan op dezelfde 16A groep.

In principe is dat hetzelfde. Een kortsluiting is een niet gewenst contact dat ineens het maximale vermogen opvraagt en dan springt de stop. Als je heel veel apparaten aanzet die meer dan 3600 watt verbruiken doe je eigenlijk hetzelfde, dan springt de stop ook. Het zijn inderdaad 16A groepen. De aardlekschakelaar zal er pas uitspringen als er stroom 'lekt' uit een apparaat boven een bepaalde waarde. Vandaar ook de naam.

[sypie]

Anoniem: 1217850 schreef op maandag 2 december 2019 @ 20:12:
[...]
In principe is dat hetzelfde. Een kortsluiting is een niet gewenst contact dat ineens het maximale vermogen opvraagt en dan springt de stop.

Dit ben ik niet met je eens.

Bij een overbelasting wordt te veel energie verbruikt, hier zijn afnemers aangesloten die een bepaald vermogen vragen van de installatie.

Bij kortsluiting wordt er geen energie verbruikt maar hebben 2 of meer geleiders, met een substantieel spanningsverschil, contact met elkaar. Er komt hierbij geen vermogen aan te pas, er wordt immers niets verbruikt of gevraagd door aangesloten afnemers.

[kabeltjekabel]

Anoniem: 1217850 schreef op maandag 2 december 2019 @ 18:35:
[...]

Geen idee, ik weet niet eens hoe een aardlekbeveiliging er uit ziet, noch waar deze zit in de gehele meterkast. Ik weet wel dat de meterkast/stoppenkast (<- welke term is het eigenlijk??) nog bezit over ouderwetse 'stoppen'. Van die dingen die je er in moet draaien. De weergave van het verbruik is overigens wel digitaal. Dus geen draaiende schijf oid.

Post maar een foto. Zit tussen je meter en stoppen in.

sypie schreef op maandag 2 december 2019 @ 20:21:
[...]

Dit ben ik niet met je eens.

Bij een overbelasting wordt te veel energie verbruikt, hier zijn afnemers aangesloten die een bepaald vermogen vragen van de installatie.

Bij kortsluiting wordt er geen energie verbruikt maar hebben 2 of meer geleiders, met een substantieel spanningsverschil, contact met elkaar. Er komt hierbij geen vermogen aan te pas, er wordt immers niets verbruikt of gevraagd door aangesloten afnemers.

Er wordt juist enorm veel verbruikt . Daarom moet de afschakeling juist zo snel zijn bij kortsluiting.

[ Voor 38% gewijzigd door kabeltjekabel op 02-12-2019 20:42 ]

[Delakhan]

sypie schreef op maandag 2 december 2019 @ 20:21:
[...]

Dit ben ik niet met je eens.

[...]

Bij kortsluiting wordt er geen energie verbruikt maar hebben 2 of meer geleiders, met een substantieel spanningsverschil, contact met elkaar. Er komt hierbij geen vermogen aan te pas, er wordt immers niets verbruikt of gevraagd door aangesloten afnemers.

Geen energie? Stroom wordt theoretisch oneindig hoog vanwege de theoretisch lage weerstand (vraag).
(I = U/R)

Vermogen = spanning * stroom (P = U* I)
Dus juist veel vermogen vanwege hoge stroom, net wil spanning behouden.

Energie (arbeid)
De energie is afhankelijk van de tijd W = P * t.
Dus de draden/installatie zouden gewoon wegsmelten vanwege de energie wanneer deze niet of onvoldoende zijn beveiligd en de ontstane stroom niet snel genoeg wordt onderbroken.

[ Voor 5% gewijzigd door Delakhan op 02-12-2019 21:38 ]