Jaren 30 huis isoleren

[woger]

Hallo allemaal,
Ik heb een jaren 30 huis gekocht en begin volgend jaar mogen we er in. Tegen die tijd wil ik wat besparende maatregelen treffen. Met name de steense muren kosten mijns inziens een aardige duit aan stookkosten. Het nadeel van deze muur in de kamer is de en suite, waardoor er maar zon'n 5 cm beschikbaar is voor binnen isolatie.
Dit zijn de eisen:
- verwarmde vloeren in woonkamer en keuken
- warmtepomp eventueel een hybride
- Stookkosten omlaag brengen
- Proberen subsidie te krijgen

De muren zijn geïmpregneerd en wil ik nog een keer impregneren zodat er geen vocht naar binnen kan trekken. De muur op het zuiden heeft net een verse laag spuitkurk.
Mijn plannen:
- Kruipruimte onder houten vloer (ongeveer 40cm diep) waterdicht maken met zeil en daarop minimaal 14cm PIR (C keus platen o.i.d.). Wanden in kruipruimte ook isoleren met PIR.
- Op de houten vloer elektrische verwarming (bijv. speedheat) aanbrengen onder houten/pvc vloer.
- Wanden isoleren met VIP panelen van 3cm en daar gipsvezel platen (1,25cm) voor zetten. Andere muren met Kingspan K118 60mm of ook VIP panelen.
- Stuk of 40 zonnepanelen op dak en in de tuin.
- (Hybride) warmtepomp voor stoken en warm water

Verder heeft het huis overigens alle ramen dubbel glas waarbij de meeste dubbel glas voorzet ramen zijn voor een glas in lood raam.
Ik zou graag jullie mening weten over deze oplossing.

Woger

[olof]

Vergeet niet ook je dak te isoleren. Zeker als je met een warmtepomp wilt gaan verwarmen is een goed geïsoleerd huis een must.

3cm voor de muren klinkt als veel te weinig. Een warmtepomp levert veel minder aan warmte dan een cv kan. Is het geen optie (zoals ikzelf heb gedaan) om de en suite muur te verwijderen zodat je dikkere isolatie kan toepassen?

[Ramon_1984]

Ter inspiratie:
www.polderhuis.org

Wij hebben hier ook een steensmuur en daarop wandverwarming met leemstuc aangebracht en een warmtepomp aangesloten als hoofdverwarming.

Mocht het mogelijk zijn dan zou ik je begane grond vloer eruit slopen en een renovatie vloer erin maken ( vbi ) bijvoorbeeld.

[No Hands]

Ik weet niet hoe groot het oppervlakte speedheat is dat je wil gaan gebruiken maar ik zou er niet aan beginnen. scheelt je flink panelen kopen.

[wmeester]

Die houten vloer eruit en een ps vloer erin. Dat gaat enorm veel meer schelen. Kun je gelijk je vloerverwarming goed doen.

Als je binnenuit gaat isoleren lever je in op je woonruimte maar win je op comfort.

Indien de badkamer verbouwd wordt; installeer een DWTW. Scheelt 30-40% op stookkosten voor je douche warm water.

Voordat je die zonnepanelen installeert: eerst dak en dakbeschot vervangen door sandwichpanelen met een R van 6 ofzo. Kun je gelijk alle pannen vervangen want die zijn na bijna 100 jaar wel op.

No offence: ik snap niet dat jaren 30 huizen nog verkocht worden. Platschuiven en nieuw bouwen is verstandiger.

[ Voor 76% gewijzigd door wmeester op 24-09-2019 14:28 ]

[woger]

Dak is al geïsoleerd, dus dat is al mee genomen. De 3mm VIP platen hebben een R waarde van 7.14, dus dat lijkt me genoeg. De prijzen die ik nu krijg liggen wel een beetje (veel) boven budget :-\ , maar als ik daardoor net binnen SEEH eisen val, is dat niet erg. De badkamer gaan we later aanpassen. De wandverwarming had ik nog niet naar gekeken, maar ik ga zeker zo even op polderhuis.org kijken.
Ik zat te denken om eventueel de kruipruimte te verwarmen, zodat je dan met de opstijgende warmte de vloer weer verwarmd. Als er 15cm PIR ligt op de bodem kan de warmte bijna alleen maar naar boven.
De oppervlakte van de kamers is overigens ongeveer 40 m2.

"No offence: ik snap niet dat jaren 30 huizen nog verkocht worden. Platschuiven en nieuw bouwen is verstandiger."
;-) We hebben ons nieuwbouw huis (Klasse A) verkocht en een Klasse G huis gekocht inderdaad. We gaan kwa stookkosten achteruit, maar kwa omgeving en woonplezier er meer op vooruit. Ik snap niet dat mensen nog in die nieuwbouw wijken willen wonen. Dat is een kwestie van smaak denk ik.

Overigens heb ik ook gekeken naar het vervangen van de houten vloer door een beton vloer met vloerverwarming. Ik dacht zelf aan een schuimbeton oplossing, zodat de fundering niet extra belast zou worden. Echter las ik ergens dat het bijv. in Amerika het heel normaal is om de kruipruimte te isoleren en op te stoken. Voordeel is dat je dan ook nog altijd overal bij kan en ook nog eens voordeliger is dan een betonvloer storten.

[ Voor 16% gewijzigd door woger op 24-09-2019 16:12 ]

[Bartje1983]

Wij staan ook voor de keuze om een jaren 30 woning aan te schaffen, maar ben benieuwd hoe de VIP platen gemonteerd worden. Wat ik lees, is dat je er niet in mag snijden of zagen. Exact uit laten meten? En kan je hier ook iets aan monteren bijv een schilderij, oid?

[woger]

Heb wat meer info gevraagd over VIP panelen. Ze gaven aan dat je gewoon vip panelen kan plaatsen met gipsplaten er voor. Andere optie is de panelen met 3mm xps monteren/lijmen. Over de XPS kan je dan stucen (super dun 25mm +3mm xps +2mm stuc=30mm), maar XPS is wel deuk gevoelig. Andere optie is sandwich met muurkant kunststof - VIP paneel - 10mm multiplex, maar dat gaat ongeveer €180 per m2 kosten .
Ik heb wat prijzen opgevraagd. Als ik die binnen heb, zal ik ze hier delen.
Het zijn in principe vacuum zakken, dus snijden, boren e.d. is uit den boze inderdaad.

[Bartje1983]

Had jij ook Tonzon vloerisolatie bekeken?
Dit is echt eenvoudig aan te brengen, met behoud van je kruipruimte en vloer.

Overigens heb ik ook gekeken naar het vervangen van de houten vloer door een beton vloer met vloerverwarming. Ik dacht zelf aan een schuimbeton oplossing, zodat de fundering niet extra belast zou worden. Echter las ik ergens dat het bijv. in Amerika het heel normaal is om de kruipruimte te isoleren en op te stoken. Voordeel is dat je dan ook nog altijd overal bij kan en ook nog eens voordeliger is dan een betonvloer storten.

[woger]

Ja, maar dan kan ik weer geen vloerverwarming installeren. Bovendien lees ik ook verhalen dat er na een jaar, bij controle, de kussens hebben los gelaten of erger nog zijn vernield door muizen. Ik heb geen idee of er muizen in ons nieuwe huis zitten, maar heb geen zin om elk jaar de vloer open te maken om te kijken of de kussens nog goed hangen.
Bedenk me overigens nu wel wat er gebeurt als een muis binnen kan komen en bij het waterdicht zeil kan komen..

[CurlyMo]

Je benoemt het nergens, maar het klinkt alsof je geen spouwmuren hebt?

Hier ook jaren '30 huis volledig geïsoleerd:
- Spouwmuurisolatie
+ Tonzon onder de vloer
+ PIR isolatie binnenkant schuin dak
- PIR isolatie buitenkant plat dak
- HR++ glas
+ Zijwangen verbreed met PIR isolatie, zink vervangen door HPL
- Dak vol met PV
+ Speedcomforts onder de verwarmingen

Alle plusjes heb ik zelf gedaan.

Hier ook last van muizen, maar die zitten niet aan de tonzon.

Geen vloerverwarming, overal HTV, maar desondanks houdt ik het prima 19 à 20^oC met 35^oC CV temperatuur.

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 25-09-2019 08:44 ]

[woger]

@CurlyMo Klopt, geen spouwmuur inderdaad.
Heb je een warmtepomp voor die 35oC CV verwarming?
Ik denk dat ik toch een installatie specialist in de hand ga nemen, want ik kom steeds meer 'problemen' tegen met mijn eigen plannen ;-)

[CurlyMo]

woger schreef op woensdag 25 september 2019 @ 18:54:
@CurlyMo Klopt, geen spouwmuur inderdaad.
Heb je een warmtepomp voor die 35oC CV verwarming?
Ik denk dat ik toch een installatie specialist in de hand ga nemen, want ik kom steeds meer 'problemen' tegen met mijn eigen plannen ;-)

Nee, staat wel in de planning. Nu staat de HR-ketel CV gewoon zo ingesteld om te testen of een WP zou kunnen. En het kan, want de hele winter zo gedraaid.

[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 25-09-2019 19:03 ]

[Erasmo]

Een elektrische vloerverwarming is lekker voor in de badkamer maar ik zou er niet je hele huis mee verwarmen, dat gaat heel erg in de kosten lopen.

[woger]

Erasmo schreef op donderdag 26 september 2019 @ 03:22:
Een elektrische vloerverwarming is lekker voor in de badkamer maar ik zou er niet je hele huis mee verwarmen, dat gaat heel erg in de kosten lopen.

Klopt, hoewel bijvoorbeeld Speedheat aangeeft goedkoper te zijn dan vloerverwarming op basis van water: https://www.speedheat.nl/testresultaten
Maar ik zie daar nogal wat vreemde vergelijkingen in en het rapport is ook al 4 jaar oud.

[Erasmo]

Tijdens een recent klimaatkameronderzoek (vergelijk gebaseerd op 4 uur gebruik) is bewezen dat Speedheat 15x sneller opwarmt dan conventionele watervloerverwarming.

Daar zit de adder. Hoelang heb jij je verwarming aanstaan gedurende de hele winter? Ik meer dan 4 uur.

[woger]

Erasmo schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 01:22:
[...]
Daar zit de adder. Hoelang heb jij je verwarming aanstaan gedurende de hele winter? Ik meer dan 4 uur.

Klopt, maar zijn nog meer aannames die niet helemaal kloppen.
Ik ben ondertussen wel deze vloerverwarming tegen gekomen:
https://havobol-systems.n...ge-resolutie-01-02-17.pdf
Maar buiten deze PDF en wat nieuws pagina's kan ik er niets over vinden. Dit zou ook een goede oplossing kunnen zijn voor mij.

Edit:
Helaas lijkt Havobol Systems niet meer te bestaan . Website, webshop en telefoonnummer zijn niet meer bereikbaar.

[ Voor 10% gewijzigd door woger op 30-09-2019 17:01 ]

[woger]

Nog eens even mijn topic afstoffen.
De laatste tijd bezig geweest met het uitzoeken van de WarmtePomp en de plaatsing er van.
Wat is er in de tussentijd allemaal geregeld:
-Aannemer kunnen vinden die de verbouwing voor het dubbele van de gebudgetteerde kosten doet
-Nieuwe keuken krijgt betonvloer met vloerverwarming
-Voor- en achterkamer ga ik zelf vvw aanleggen en vanwege de beperkte hoogte wordt het dit systeem:

Niet handig maar wel de enige oplossing
-De muur ga ik kaal maken (stucwerk er af halen) en dan Kingspan K118 er tegen lijmen.
-Op de vloer komt uiteindelijk een visgraatvloer van massief eiken (16mm)

Maar voordat ik de vloer weer dicht kan maken moet er leidingwerk gelegd worden voor de WP.
In principe wil ik een simpel systeem met een WP, een boiler voor SWW en een 3weg klep voor vvw/radiatoren.
Het huis is (straks) redelijk geisoleerd met op de begane grond ongeveer 60m2 vvw. Dat wil ik ook op de eerste verdieping leggen, maar dat is afhankelijk van de opbouwhoogte die ik heb. Anders worden het de oude radiatoren.

De geplande WP is een LG monoblock 9kW en de boiler een SOLTERMO Omicron 300 of 400L Austria Email HR400
Ik wil dan de vloerverwarming stoken met iets van 35 graden en zodra SWW verwarmt moet worden moet er 55 graden door de spiraal van de ketel lopen om het water op ongeveer 50 graden te krijgen/houden
Voor de invoer van de WP uiteraard nog een filter.
Geen buffer voorlopig (wel mogelijkheid behouden)
Leidingwerk: van WP naar bijkeuken - RVS verbindingsslang - Uponor 25mm, rest uponor 20mm of bestaande (koperen) leidingen



Nu heb ik de volgende vragen:
- Dit is toch een standaard opstelling? Ik kan namelijk maar een enkele afbeelding ervan vinden.

- Welke kabels moet ik allemaal trekken (aan- en afvoer naar bijkeuken, stroom van meterkast naar WP, kabeltjes voor sensoren, driewegklep e.d? ) Ik wil bijvoorbeeld ook de wifi connector installeren, maar hoef ik dan bijvoorbeeld niet de console via kabel te connecten?
- Woont er iemand in zuid-west NL met een dergelijke opstelling (ongeveer), waar ik kan spieken?
- Is er een Tweaker met ervaring (in zuid-west NL) die mij wil helpen (tegen betaling)

waarschijnlijk komen er nog veel meer vragen, maar dit is het wel even

[woger]

Uit het grote warmtepomp topic kwam ik er achter dat je 2 soorten boilers hebt. Gewone voor bijv. gas gestookte warmtebronnen en speciale voor warmtepompen. Het verschil zit hem in de oppervlakte van de spiraal in het boilervat. Een warmtepomp levert lagere temperaturen aan en heeft dus meer oppervlakte nodig om het kwijt te kunnen aan het water in de boiler.
De eerder gekozen Soltermo is gemaakt voor klassieke warmtebronnen en is dus niet geschikt. De Austria Email is duurder en zwaarder, maar is wel geschikt voor WP's.

[Gamer dénis]

Wij hebben onze jaren 30 woning ook volledig opnieuw opgebouwd en waar mogelijk geisoleerd.
We hebben de volledige houten vloer eruit gesloopt en nieuw opgebouwd met zand, ,beton, isolatie en vervolgens zandcement met vloerverwarming. Totale kosten vielen mij mee, denk dat we voor 50m2 alles inclusief rond de 6k zaten. (2k voor eerste laag beton, 3k voor noppenplaten,vloerverwarming en zandcement en nog 1k voor betonnetten, folie, zand etc)

is even wat meer werk, maar ben je wel gelijk overal vanaf.

[woger]

Gamer dénis schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 20:23:
Wij hebben onze jaren 30 woning ook volledig opnieuw opgebouwd en waar mogelijk geisoleerd.
We hebben de volledige houten vloer eruit gesloopt en nieuw opgebouwd met zand, ,beton, isolatie en vervolgens zandcement met vloerverwarming. Totale kosten vielen mij mee, denk dat we voor 50m2 alles inclusief rond de 6k zaten. (2k voor eerste laag beton, 3k voor noppenplaten,vloerverwarming en zandcement en nog 1k voor betonnetten, folie, zand etc)

is even wat meer werk, maar ben je wel gelijk overal vanaf.

Hmm.. de aannemer vroeg er hier 9500 voor en dan moesten we zelf de vloer verwijderen. Schuimbeton kwam op 8100. Nu hoop ik voor ongeveer 3000 euro klaar te zijn. Wel een hoop werk

[Murkmans]

woger schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 16:38:
Nog eens even mijn topic afstoffen.
De laatste tijd bezig geweest met het uitzoeken van de WarmtePomp en de plaatsing er van.
Wat is er in de tussentijd allemaal geregeld:
-Aannemer kunnen vinden die de verbouwing voor het dubbele van de gebudgetteerde kosten doet
-Nieuwe keuken krijgt betonvloer met vloerverwarming
-Voor- en achterkamer ga ik zelf vvw aanleggen en vanwege de beperkte hoogte wordt het dit systeem:
[Afbeelding]
Niet handig maar wel de enige oplossing
-De muur ga ik kaal maken (stucwerk er af halen) en dan Kingspan K118 er tegen lijmen.
-Op de vloer komt uiteindelijk een visgraatvloer van massief eiken (16mm)

Maar voordat ik de vloer weer dicht kan maken moet er leidingwerk gelegd worden voor de WP.
In principe wil ik een simpel systeem met een WP, een boiler voor SWW en een 3weg klep voor vvw/radiatoren.
Het huis is (straks) redelijk geisoleerd met op de begane grond ongeveer 60m2 vvw. Dat wil ik ook op de eerste verdieping leggen, maar dat is afhankelijk van de opbouwhoogte die ik heb. Anders worden het de oude radiatoren.

De geplande WP is een LG monoblock 9kW en de boiler een SOLTERMO Omicron 300 of 400L Austria Email HR400
Ik wil dan de vloerverwarming stoken met iets van 35 graden en zodra SWW verwarmt moet worden moet er 55 graden door de spiraal van de ketel lopen om het water op ongeveer 50 graden te krijgen/houden
Voor de invoer van de WP uiteraard nog een filter.
Geen buffer voorlopig (wel mogelijkheid behouden)
Leidingwerk: van WP naar bijkeuken - RVS verbindingsslang - Uponor 25mm, rest uponor 20mm of bestaande (koperen) leidingen

[Afbeelding]

Nu heb ik de volgende vragen:
- Dit is toch een standaard opstelling? Ik kan namelijk maar een enkele afbeelding ervan vinden.
[Afbeelding]
- Welke kabels moet ik allemaal trekken (aan- en afvoer naar bijkeuken, stroom van meterkast naar WP, kabeltjes voor sensoren, driewegklep e.d? ) Ik wil bijvoorbeeld ook de wifi connector installeren, maar hoef ik dan bijvoorbeeld niet de console via kabel te connecten?
- Woont er iemand in zuid-west NL met een dergelijke opstelling (ongeveer), waar ik kan spieken?
- Is er een Tweaker met ervaring (in zuid-west NL) die mij wil helpen (tegen betaling)

waarschijnlijk komen er nog veel meer vragen, maar dit is het wel even

Heb je wel genoeg afgifte? https://wth.tools/afgiftetabel/

Volgens mij ga je nooit 9kw kwijt kunnen in 60m2 droogbouw vloerverwarming met hout erboven. Wellicht kan je dat nog toetsen? Droogbouw vloerverwarming is sowieso relatief prijzig. Wil je voldoende kwijt kunnen zou ik gaan voor hoh 75mm 14/2 slangen. Ik heb wel een adresje voor je.

Qua prijs die je aannemer je biedt kan ik niet veel zeggen. Ik weet dat mijne een open calculatie aanhoudt met materiaal kosten +arbeid + overhead/marge. Zaken die hij niet zelf kan/doet besteedt hij uit en vangt hij marge op. Zo weet ik dat hij zelf de fundering broodjes plaatst, maar betonstorten aan een ander over laat. Vervolgens legt hij zelf vloerverwarming en laat het door een bevriende loodgieter aftesten, maar verzorgt weer een ander de afwerkvloer.

Wellicht dat je aannemer dit ook gewoon bij een andere partij uit heeft gezet als totaalopdracht en heel hoog uit valt daardoor.

Ik leg 5 loze leidingen naar de opstellingsruimte (naast twee normale groepen en krachtstroom) vanaf meterkast. Dan kan je altijd later bepalen hoe je dat invult.
Dit kan je mooi doen als je toch al onder de vloer je isolatie aanpakt.

[woger]

Murkmans schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 20:41:
[...]


Heb je wel genoeg afgifte? https://wth.tools/afgiftetabel/

Volgens mij ga je nooit 9kw kwijt kunnen in 60m2 droogbouw vloerverwarming met hout erboven. Wellicht kan je dat nog toetsen? Droogbouw vloerverwarming is sowieso relatief prijzig. Wil je voldoende kwijt kunnen zou ik gaan voor hoh 75mm 14/2 slangen. Ik heb wel een adresje voor je.

Qua prijs die je aannemer je biedt kan ik niet veel zeggen. Ik weet dat mijne een open calculatie aanhoudt met materiaal kosten +arbeid + overhead/marge. Zaken die hij niet zelf kan/doet besteedt hij uit en vangt hij marge op. Zo weet ik dat hij zelf de fundering broodjes plaatst, maar betonstorten aan een ander over laat. Vervolgens legt hij zelf vloerverwarming en laat het door een bevriende loodgieter aftesten, maar verzorgt weer een ander de afwerkvloer.

Wellicht dat je aannemer dit ook gewoon bij een andere partij uit heeft gezet als totaalopdracht en heel hoog uit valt daardoor.

Ik leg 5 loze leidingen naar de opstellingsruimte (naast twee normale groepen en krachtstroom) vanaf meterkast. Dan kan je altijd later bepalen hoe je dat invult.
Dit kan je mooi doen als je toch al onder de vloer je isolatie aanpakt.

Ik heb naast de vloerverwarming nog enkele radiatoren staan en ik doe er ook ssw mee. Maar het is moeilijk te bepalen wat ik nodig heb. Misschien dat ik zelfs nog even een radiator in de woonkamer er bij houdt. Ik plan liever iets te zwaar dan te licht .
Dat adresje wil ik wel. Droogbouw is wel duurder, maar je kan het wel zelf doen en dan is het een stuk goedkoper.
Loze leidingen ga ik ook leggen, net als stroomkabels naar de keuken, bijkeuken en WP. WP inderdaad voorbereid op 3 fase.

Overigens kan ik met die rekentool niet echt uit de voeten. Ik heb geen stenen vloer of ondervloer, andere isolatie e.d. Maar grof geschat kom ik op ongeveer 4kW op de vvw beneden. Op de eerste verdieping hoop ik zo rond de 2kW kwijt te kunnen en op zolder/hal nog een 1kW. Dat is 7kW dus 9 om het een beetje safe te houden

[ Voor 8% gewijzigd door woger op 06-02-2020 21:46 ]

[TheGhostInc]

woger schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 16:38:
-Nieuwe keuken krijgt betonvloer met vloerverwarming
-Voor- en achterkamer ga ik zelf vvw aanleggen en vanwege de beperkte hoogte wordt het dit systeem:
[Afbeelding]
Niet handig maar wel de enige oplossing
-Op de vloer komt uiteindelijk een visgraatvloer van massief eiken (16mm)

Die massieve visgraatvloer is al definitief?
Jouw vloeropbouw is verre van ideaal voor de warmteafgifte en een massieve vloer is niet alleen duur, maar een lamel of fineervloer is soms ook wat stabieler.

In jouw situatie moet je zeker weten dat alles klopt en samenwerkt. Want een massieve vloer direct op isolatieplaten is niet 'normaal'. 3x checken dat de vloerlegger akkoord is en dat dit gaat werken....

[No Hands]

woger schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 21:35:
[...]


Maar het is moeilijk te bepalen wat ik nodig heb. Misschien dat ik zelfs nog even een radiator in de woonkamer er bij houdt. Ik plan liever iets te zwaar dan te licht .

Nee hoor, dat is gewoon uit te rekenen. Als je zomaar wat bijelkaar zoekt en het werkt niet dan heb je er straks spijt van. Hout als afwerkvloer is al helemaal geen goed idee met vvw.

[woger]

TheGhostInc schreef op zondag 9 februari 2020 @ 08:30:
[...]

Die massieve visgraatvloer is al definitief?
Jouw vloeropbouw is verre van ideaal voor de warmteafgifte en een massieve vloer is niet alleen duur, maar een lamel of fineervloer is soms ook wat stabieler.

In jouw situatie moet je zeker weten dat alles klopt en samenwerkt. Want een massieve vloer direct op isolatieplaten is niet 'normaal'. 3x checken dat de vloerlegger akkoord is en dat dit gaat werken....

Die is zo goed als definitief (is al aangeschaft), maar staat ook te koop, omdat we misschien wat grotere planken willen. Volgens diverse websites is massief hout geen probleem tot zo'n 20mm dikte. Niet ideaal inderdaad, maar wel goed mogelijk. Ik zoek nog naar een soort metalen ondervloer van ongeveer 1 of 2 mm ter egalisatie en dat er een egale warmte onder de vloer komt. De vloer wil ik aan elkaar verlijmen en niet op de ondervloer.

No Hands schreef op zondag 9 februari 2020 @ 09:21:
[...]


Nee hoor, dat is gewoon uit te rekenen. Als je zomaar wat bij elkaar zoekt en het werkt niet dan heb je er straks spijt van. Hout als afwerkvloer is al helemaal geen goed idee met vvw.

Ik weet dat het is uit te rekenen, maar zolang er een hoop onbekende factoren zijn wat betreft isolatie heb ik enkel meerdere "als-dan" berekeningen. Als ik de verwachte 2 of 3cm isolatie kan aanbrengen kom ik net tekort met de vloerverwarming en zal ik 1 radiator nog moeten aanhouden. Bij 5cm zou ik hem net niet meer nodig hebben.

[No Hands]

woger schreef op zondag 9 februari 2020 @ 11:16:


Ik weet dat het is uit te rekenen, maar zolang er een hoop onbekende factoren zijn wat betreft isolatie heb ik enkel meerdere "als-dan" berekeningen. Als ik de verwachte 2 of 3cm isolatie kan aanbrengen kom ik net tekort met de vloerverwarming en zal ik 1 radiator nog moeten aanhouden. Bij 5cm zou ik hem net niet meer nodig hebben.

Dus maak je eerst het isolatieplan af, en ga je dan pas naar warmtepompen kijken. Warmtepompen luistert wat nauwer dan cv ketels, en ze kosten ook flink meer dus wil je het ook in 1 keer goed doen.

En dat hout... pak eens een plankje van 20mm dik vast en ga wachten tot je de warmte van je vingers aan de andere kant voelt. Hout en vvw is geen goede combinatie, wat de verkoper of website ook zegt.

[ Voor 13% gewijzigd door No Hands op 09-02-2020 13:07 ]

[woger]

No Hands schreef op zondag 9 februari 2020 @ 13:06:
[...]


Dus maak je eerst het isolatieplan af, en ga je dan pas naar warmtepompen kijken. Warmtepompen luistert wat nauwer dan cv ketels, en ze kosten ook flink meer dus wil je het ook in 1 keer goed doen.

En dat hout... pak eens een plankje van 20mm dik vast en ga wachten tot je de warmte van je vingers aan de andere kant voelt. Hout en vvw is geen goede combinatie, wat de verkoper of website ook zegt.

Het plan wat ik heb is als alles gaat zo als verwacht. Als iets anders blijkt te zijn kan ik daarvan afwijken, door inderdaad bijv. een andere WP te nemen. Maar ik heb geen tijd om tijdens het verbouwen ook nog uit te zoeken welke WP of isolatiemateriaal, vvw e.d. ik nodig heb. Dus voor elke afwijking wil ik een eenvoudig plan B hebben .
Volgens ubakus.de moet ik de vvw tot ongeveer 31 graden opstoken om de vloer op 27 graden te krijgen.
De lambda waarde van eiken hout is ongeveer 1.5 waarbij de lambda waarde van een betontegel 1.85 is, dus niet veel hoger. Bovendien ligt de vvw dan nog in een cementdekvloer terwijl de vvw die ik wil toepassen de warmte direkt aan het hout afgeeft. Betekent natuurlijk wel dat de vloer ook weer direct afkoelt als je de vvw uit zet. Er zit nauwelijks restwarmte in de ondervloer.

[Ramon_1984]

woger schreef op zondag 9 februari 2020 @ 13:48:
[...]

Het plan wat ik heb is als alles gaat zo als verwacht. Als iets anders blijkt te zijn kan ik daarvan afwijken, door inderdaad bijv. een andere WP te nemen. Maar ik heb geen tijd om tijdens het verbouwen ook nog uit te zoeken welke WP of isolatiemateriaal, vvw e.d. ik nodig heb. Dus voor elke afwijking wil ik een eenvoudig plan B hebben .
Volgens ubakus.de moet ik de vvw tot ongeveer 31 graden opstoken om de vloer op 27 graden te krijgen.
De lambda waarde van eiken hout is ongeveer 1.5 waarbij de lambda waarde van een betontegel 1.85 is, dus niet veel hoger. Bovendien ligt de vvw dan nog in een cementdekvloer terwijl de vvw die ik wil toepassen de warmte direkt aan het hout afgeeft. Betekent natuurlijk wel dat de vloer ook weer direct afkoelt als je de vvw uit zet. Er zit nauwelijks restwarmte in de ondervloer.

Houten vloer gaat prima, daar hoef je niet zo druk over te maken.
Hout heeft ook een bepaalde warmte opslag capaciteit, je vloer koelt daardoor niet direct af.

[TheGhostInc]

woger schreef op zondag 9 februari 2020 @ 13:48:
[...]

De lambda waarde van eiken hout is ongeveer 1.5 waarbij de lambda waarde van een betontegel 1.85 is, dus niet veel hoger. Bovendien ligt de vvw dan nog in een cementdekvloer terwijl de vvw die ik wil toepassen de warmte direkt aan het hout afgeeft.

Je maakt echt een hoop (denk)fouten in deze paar regels.
De lambda van hout ligt niet op 1.5, maar eerder op 0.15.
Betontegels leg je in de tuin, meestal heb je keramische tegels of natuursteen. Lambda is dan ergens tussen de 1 en 1.5.
Een tegel is bijna half zo dik als de houtenvloer, de Lambda is maar 1 onderdeel van de berekening. Ook het verlijmen/in cement leggen zorgt voor veel contact. Een zwevende houten vloer heeft zelfs vaak nog isolatie ertussen.
Een dekvloer verspreidt de warmte, daarom is meestal 30mm wel minimaal. Het nadeel van de extra afstand weegt niet op tegen het voordeel dat je vloer wel geheel warm wordt.

Vloerverwarming met houtenvloeren kan prima sinds huizen prima zijn geïsoleerd. Jouw woning heeft echter wat meer warmtevraag en je vloeropbouw is verre van ideaal. Dan kun je echt fout uitkomen. In jouw geval kan het betekenen dat je nog maar 1/3 of 1/4 van je vermogen haalt. Dan krijg je die woonkamer niet meer warm.

In mijn geval ('50) ga ik ook voor droogbouw. Ik laat de vloerdelen zakken tussen de balken (daar onder de isolatie) en plaats fermacell met isolatie eronder op de verlaagde vloer. In de fermacell laat ik de vloerverwarming frezen en daarna PVC erop. Het totale pakket is dan vergelijkbaar met mijn huidige constructie + laminaat. Mijn vloerverwarming kan dan goed zijn warmte kwijt en ik verminder het contactgeluid enorm.

In jouw geval zou ik tussen de balken fermacell plaatsen en een paar mm lager blijven. Infrezen of voorbewerkte platen kan allebei. Als je laat frezen kun je elke HoH en vorm doen. Daarna dit opvullen met egaline. Door de extra dikte krijg je wat meer warmtespreiding.
Persoonlijk zou ik PVC in visgraat doen. Ik heb nu een (vol) eikenvloer, maar het is vooral gedoe. Onderhoud is kostbaar en de vloer kiert en schuift.

[woger]

TheGhostInc schreef op zondag 9 februari 2020 @ 21:40:
[...]

Je maakt echt een hoop (denk)fouten in deze paar regels.
De lambda van hout ligt niet op 1.5, maar eerder op 0.15.
Betontegels leg je in de tuin, meestal heb je keramische tegels of natuursteen. Lambda is dan ergens tussen de 1 en 1.5.
Een tegel is bijna half zo dik als de houtenvloer, de Lambda is maar 1 onderdeel van de berekening. Ook het verlijmen/in cement leggen zorgt voor veel contact. Een zwevende houten vloer heeft zelfs vaak nog isolatie ertussen.
Een dekvloer verspreidt de warmte, daarom is meestal 30mm wel minimaal. Het nadeel van de extra afstand weegt niet op tegen het voordeel dat je vloer wel geheel warm wordt.

Vloerverwarming met houtenvloeren kan prima sinds huizen prima zijn geïsoleerd. Jouw woning heeft echter wat meer warmtevraag en je vloeropbouw is verre van ideaal. Dan kun je echt fout uitkomen. In jouw geval kan het betekenen dat je nog maar 1/3 of 1/4 van je vermogen haalt. Dan krijg je die woonkamer niet meer warm.

In mijn geval ('50) ga ik ook voor droogbouw. Ik laat de vloerdelen zakken tussen de balken (daar onder de isolatie) en plaats fermacell met isolatie eronder op de verlaagde vloer. In de fermacell laat ik de vloerverwarming frezen en daarna PVC erop. Het totale pakket is dan vergelijkbaar met mijn huidige constructie + laminaat. Mijn vloerverwarming kan dan goed zijn warmte kwijt en ik verminder het contactgeluid enorm.

In jouw geval zou ik tussen de balken fermacell plaatsen en een paar mm lager blijven. Infrezen of voorbewerkte platen kan allebei. Als je laat frezen kun je elke HoH en vorm doen. Daarna dit opvullen met egaline. Door de extra dikte krijg je wat meer warmtespreiding.
Persoonlijk zou ik PVC in visgraat doen. Ik heb nu een (vol) eikenvloer, maar het is vooral gedoe. Onderhoud is kostbaar en de vloer kiert en schuift.

Ah, je hebt gelijk. Ik vergis me een factor 10 in de waarde inderdaad.
30mm heb ik niet, daarom ga ik tussen de balken zitten. De vvw leidingen liggen in aluminium "spreaders" die de warmte verdelen over de volledige vloer, dus dat is hetzelfde als een dekvloer. De isolatie onder de vvw heeft een R waarde van ongeveer 4.1.
Overigens is PVC bij deze ondervloer inderdaad geen optie.
Ik heb een maand of 4 terug een keer de warmte afgifte berekend, maar ik weet niet meer hoe. Volgens mij kan ubakus dat niet, of ik weet niet meer hoe..

[PindaUnited]

Wij hebben ook een jaren 30 woning en veel aan de woning geklust. Onder andere alles geisoleerd, van boven tot onder en alle muren en ramen.

Waar we later nog wat comfort uit hebben weten te halen zijn de glas in lood ramen. Dure aangelegenheid maar we hebben het in isolatieglas laten zetten. Dit scheelde toch nog behoorlijk wat vergeleken met voorzetramen.

[TheGhostInc]

woger schreef op zondag 9 februari 2020 @ 22:25:
[...]

De vvw leidingen liggen in aluminium "spreaders" die de warmte verdelen over de volledige vloer, dus dat is hetzelfde als een dekvloer.

Hou er wel rekening mee dat je dan vaak dunnere leidingen gebruikt. Dat betekent weer wat voor het aantal groepen/lengte per groep.
(Volgens mij meer groepen en korter, zeker ivm de warmtepomp)

[woger]

PindaUnited schreef op zondag 9 februari 2020 @ 22:37:
Wij hebben ook een jaren 30 woning en veel aan de woning geklust. Onder andere alles geisoleerd, van boven tot onder en alle muren en ramen.

Waar we later nog wat comfort uit hebben weten te halen zijn de glas in lood ramen. Dure aangelegenheid maar we hebben het in isolatieglas laten zetten. Dit scheelde toch nog behoorlijk wat vergeleken met voorzetramen.

Dat is inderdaad al gebeurd. Het meeste glas in lood zit achter triple glas en een paar achter dubbel glas. Moeten nu nog 3 ramen bij de voordeur een dubbele ruit aan de zijkant van het huis dat kapot is (lekt).

[woger]

TheGhostInc schreef op zondag 9 februari 2020 @ 22:53:
[...]


Hou er wel rekening mee dat je dan vaak dunnere leidingen gebruikt. Dat betekent weer wat voor het aantal groepen/lengte per groep.
(Volgens mij meer groepen en korter, zeker ivm de warmtepomp)

Klopt, de versie van Heatnet, die ik nu op het oog heb, maakt gebruik van 16mm met hoh 12,5.
Van @Murkmans kreeg ik deze tip: https://benem.nl/vloerverwarming-set-droogbouw.html
Die gaan zelfs tot 75mm hoh, maar uiteraard wel met dunnere leidingen.

[StevenPH]

woger schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 16:38:
-De muur ga ik kaal maken (stucwerk er af halen) en dan Kingspan K118 er tegen lijmen.

Wat is je ervaring met Kooltherm K118? Ik ben hier ook erg in geïnteresseerd vanwege de lage Lambda (0,018) maar kan eigenlijk niemand vinden dit dit daadwerkelijk heeft toe gepast.
Vragen die ik heb zijn:
- moet je nog een dampscherm plaatsen met deze isolatie?
- moet je geen spouw van 25mm laten tussen muur en isolatie?
- hoe om te gaan met leidingen en WCDs?

[woger]

Stevenhoe schreef op maandag 10 februari 2020 @ 21:22:
[...]


Wat is je ervaring met Kooltherm K118? Ik ben hier ook erg in geïnteresseerd vanwege de lage Lambda (0,018) maar kan eigenlijk niemand vinden dit dit daadwerkelijk heeft toe gepast.
Vragen die ik heb zijn:
- moet je nog een dampscherm plaatsen met deze isolatie?
- moet je geen spouw van 25mm laten tussen muur en isolatie?
- hoe om te gaan met leidingen en WCDs?

Ik heb geen ervaring met K118, maar heb me wel wat ingelezen. K118 is de opvolger van k17 met een iets betere lambda waarde. Het belgische Recticel heeft een vergelijkbaar produkt maar is niet leverbaar in NL en is een heel stuk duurder.
Je kan de K118 direct op de muur aanbrengen met lijm (rechte wand) of met speciale 'cement' (dot & dab, geloof ik). De wand moet wel 100% zeker waterdicht zijn.
YouTube: How to Dot & Dab Insulated Plasterboard - a DIY Guide
De verkrijgbaarheid van K118 is heel vreemd. Er zijn enkele online winkels die het aanbieden, maar als ik Kingspan NL vraag voor een lijst van bedrijven die kunnen leveren, zeggen ze dat ie (nog) niet verkrijgbaar is in NL .
In NL zijn er bovendien 'rare' maten verkrijgbaar: 20mm, 45mm, 65mm etc. Daar komt dan nog de 12.5mm gipsplaat bij.
Ik heb in de UK geïnformeerd en daar hebben ze de maten 20mm, 30mm, 40mm 50mm etc. Dat klinkt wat logischer. Ze wilde eventueel ook leveren, maar aangezien de vrachtwagen bij mij niet kon lossen, konden ze geen verzendkosten berekenen. De K118 is wel weer een stukje goedkoper dan in NL.

[StevenPH]

Dank, in de YouTube video staan ook wat links naar de UK kingspan sites waar meer info te vinden is dan op de Nederlandse site.

[Anoniem: 1340286]

woger schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 08:24:
[...]

Ik heb geen ervaring met K118, maar heb me wel wat ingelezen. K118 is de opvolger van k17 met een iets betere lambda waarde. Het belgische Recticel heeft een vergelijkbaar produkt maar is niet leverbaar in NL en is een heel stuk duurder.
Je kan de K118 direct op de muur aanbrengen met lijm (rechte wand) of met speciale 'cement' (dot & dab, geloof ik). De wand moet wel 100% zeker waterdicht zijn.
YouTube: How to Dot & Dab Insulated Plasterboard - a DIY Guide
De verkrijgbaarheid van K118 is heel vreemd. Er zijn enkele online winkels die het aanbieden, maar als ik Kingspan NL vraag voor een lijst van bedrijven die kunnen leveren, zeggen ze dat ie (nog) niet verkrijgbaar is in NL .
In NL zijn er bovendien 'rare' maten verkrijgbaar: 20mm, 45mm, 65mm etc. Daar komt dan nog de 12.5mm gipsplaat bij.
Ik heb in de UK geïnformeerd en daar hebben ze de maten 20mm, 30mm, 40mm 50mm etc. Dat klinkt wat logischer. Ze wilde eventueel ook leveren, maar aangezien de vrachtwagen bij mij niet kon lossen, konden ze geen verzendkosten berekenen. De K118 is wel weer een stukje goedkoper dan in NL.

Beste Woger,

Het Kingspan Kooltherm® K118 Binnenisolatie Element is inderdaad de verbeterde versie met een λ-waarde van 0.018 W/(m•K) ten opzichte van het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element met een λ-waarde van 0.020 W/(m•K). Echter, het Kingspan Kooltherm® K118 Binnenisolatie Element is helaas (nog) niet te verkrijgen op de Nederlandse markt, vandaar dat wij adviseren om het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element toe te passen.
Het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element is een element bestaande uit isolatie, dampremmende laag en gipskartonplaat, dat maakt het werken met folies overbodig en dankzij de doorgaande isolatielaag kan er met dunnere diktes een hoge isolatiewaarde gehaald worden. Dit element is te verkrijgen in de volgende diktes:
Productdikte* (mm) 20/12,5 50/12,5 60/12,5 70/12,5 80/12,5 90/12,5 100/12,5 120/12,5
RD-waarde (m2·K/W) 1,00 2,55 3,05 3,55 4,05 4,55 5,05 6,05


Meer informatie over het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element op onze website:
https://www.kingspan.com/...17-binnenisolatie-element

Overigens las ik dat de muren geïmpregneerd waren, hierbij is het van belang om te achterhalen of de muur nog steeds dampdoorlatend is alvorens er wordt geïsoleerd anders kan er een ophoping van vocht plaatsvinden in de constructie met alle gevolgen van dien.
De directe verlijming of mechanische bevestiging van een isolatie-element (dus zonder luchtspouw) adviseren wij enkel bij een spouwmuur of een binnenmuur (woning – berging).
Wanneer het een (enkel)steensmuur betreft adviseren wij een luchtspouw aan te houden wegens 2 redenen:
• Om de isolatie te beschermen van vochtdoorslag van buiten;
• Om de isolatie te beschermen tegen condensatieophoping tussen de bestaande muur en de isolatie-elementen.

Vocht heeft een betere geleidingscoëfficiënt dan isolatiemateriaal. Wanneer er een vochtophoping plaatsvindt in een constructie kan dit daarom niet alleen negatieve invloed hebben op de thermische waarde, maar ook op de levensduur van een constructie. Daarnaast zou het vocht ook de bevestiging van verschillende elementen nadelig kunnen beïnvloeden, denk aan het verzwakken van een verlijming maar ook aan het aantasten van ongecoate bevestigers.

Vragen? Neem dan contact op met ons.

Met vriendelijke groet,

Team Techline
Kingspan Insulation

direct tel: [phone] (gratis)
direct tel: [phone]
e-mail: [e-mail]

[woger]

Anoniem: 1340286 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 13:39:
[...]


Beste Woger,

Het Kingspan Kooltherm® K118 Binnenisolatie Element is inderdaad de verbeterde versie met een λ-waarde van 0.018 W/(m•K) ten opzichte van het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element met een λ-waarde van 0.020 W/(m•K). Echter, het Kingspan Kooltherm® K118 Binnenisolatie Element is helaas (nog) niet te verkrijgen op de Nederlandse markt, vandaar dat wij adviseren om het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element toe te passen.
Het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element is een element bestaande uit isolatie, dampremmende laag en gipskartonplaat, dat maakt het werken met folies overbodig en dankzij de doorgaande isolatielaag kan er met dunnere diktes een hoge isolatiewaarde gehaald worden. Dit element is te verkrijgen in de volgende diktes:
Productdikte* (mm) 20/12,5 50/12,5 60/12,5 70/12,5 80/12,5 90/12,5 100/12,5 120/12,5
RD-waarde (m2·K/W) 1,00 2,55 3,05 3,55 4,05 4,55 5,05 6,05


Meer informatie over het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element op onze website:
https://www.kingspan.com/...17-binnenisolatie-element

Overigens las ik dat de muren geïmpregneerd waren, hierbij is het van belang om te achterhalen of de muur nog steeds dampdoorlatend is alvorens er wordt geïsoleerd anders kan er een ophoping van vocht plaatsvinden in de constructie met alle gevolgen van dien.
De directe verlijming of mechanische bevestiging van een isolatie-element (dus zonder luchtspouw) adviseren wij enkel bij een spouwmuur of een binnenmuur (woning – berging).
Wanneer het een (enkel)steensmuur betreft adviseren wij een luchtspouw aan te houden wegens 2 redenen:
• Om de isolatie te beschermen van vochtdoorslag van buiten;
• Om de isolatie te beschermen tegen condensatieophoping tussen de bestaande muur en de isolatie-elementen.

Vocht heeft een betere geleidingscoëfficiënt dan isolatiemateriaal. Wanneer er een vochtophoping plaatsvindt in een constructie kan dit daarom niet alleen negatieve invloed hebben op de thermische waarde, maar ook op de levensduur van een constructie. Daarnaast zou het vocht ook de bevestiging van verschillende elementen nadelig kunnen beïnvloeden, denk aan het verzwakken van een verlijming maar ook aan het aantasten van ongecoate bevestigers.

Vragen? Neem dan contact op met ons.

Met vriendelijke groet,

Team Techline
Kingspan Insulation

direct tel: [phone] (gratis)
direct tel: [phone]
e-mail: [e-mail]

Leuk dat jullie meelezen

Op dit moment zit er gewoon een stuclaag tegen de buitenmuur aan en die geeft geen enkele vochtvlek o.i.d. dus ik mag er wel vanuit gaan dat de muur voldoende waterdicht is.
Als de K118 nog niet leverbaar is, hoe kan het dan dat het wel wordt aangeboden (zie bijv. https://www.debouwmarktsh...-Kooltherm-K118-bestellen ).?
K17 Scheelt nauwelijks van PIR platen, maar is wel een stuk duurder, dus dan zou ik toch eerder voor PIR kiezen. Ik snap eigenlijk ook niet zo goed waarom jullie nog steeds K17 leveren?

[twain4me]

woger schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 16:15:
[...]


Leuk dat jullie meelezen

Op dit moment zit er gewoon een stuclaag tegen de buitenmuur aan en die geeft geen enkele vochtvlek o.i.d. dus ik mag er wel vanuit gaan dat de muur voldoende waterdicht is.

Dat is het punt niet.
Vocht van binnen kan niet weg als er met een dampdicht middel is geimpregneerd dat is nu geen probleem omdat het aan de binnen kant gewoon weer verdampt en uiteindelijk via een open raam ofzo naar buiten gaat. Maar na isoleren kan het aan de binnenkant niet meer opdrogen en gaat in de loop van dagen weken maanden jaren daar vocht ophopen wat dus een probleem kan zijn met hechting of aantasting van constructie delen.

[woger]

twain4me schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 16:25:
[...]

Dat is het punt niet.
Vocht van binnen kan niet weg als er met een dampdicht middel is geimpregneerd dat is nu geen probleem omdat het aan de binnen kant gewoon weer verdampt en uiteindelijk via een open raam ofzo naar buiten gaat. Maar na isoleren kan het aan de binnenkant niet meer opdrogen en gaat in de loop van dagen weken maanden jaren daar vocht ophopen wat dus een probleem kan zijn met hechting of aantasting van constructie delen.

Ah nee, het is geïmpregneerd met dampdoorlatende impregneer, dus hij kan gewoon naar buiten toe ademen.

[vinnie_ki]

woger schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 16:38:
[...]

Ah nee, het is geïmpregneerd met dampdoorlatende impregneer, dus hij kan gewoon naar buiten toe ademen.

De dampdoorlatendheid van het metselwerk is door het hydrofoberen flink verminderd. Wat de claims van de fabrikanten ook zijn. Een dampdichte laag is echt noodzakelijk in jouw geval. En omdat je altijd wel kieren overhoud in het dampscherm en in de isolatie ga je bij koudebruggen zoals de balklaag en verdiepingsvloer toch al snel condensatie en vochtophoping krijgen. Zorgen voor goede (mechanische) ventilatie kan dit wel beperken.

Bedenk ook dat oorspronkelijk het enkele glas de grootste koudebrug was en dat door de condensatie tegen het glas het vocht aan de lucht werd onttrokken zodat het minder snel elders tegen de wanden e.d. condenseerde.

[StevenPH]

Anoniem: 1340286 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 13:39:
[...]


Beste Woger,

Het Kingspan Kooltherm® K118 Binnenisolatie Element is inderdaad de verbeterde versie met een λ-waarde van 0.018 W/(m•K) ten opzichte van het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element met een λ-waarde van 0.020 W/(m•K). Echter, het Kingspan Kooltherm® K118 Binnenisolatie Element is helaas (nog) niet te verkrijgen op de Nederlandse markt, vandaar dat wij adviseren om het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element toe te passen.
Het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element is een element bestaande uit isolatie, dampremmende laag en gipskartonplaat, dat maakt het werken met folies overbodig en dankzij de doorgaande isolatielaag kan er met dunnere diktes een hoge isolatiewaarde gehaald worden. Dit element is te verkrijgen in de volgende diktes:
Productdikte* (mm) 20/12,5 50/12,5 60/12,5 70/12,5 80/12,5 90/12,5 100/12,5 120/12,5
RD-waarde (m2·K/W) 1,00 2,55 3,05 3,55 4,05 4,55 5,05 6,05


Meer informatie over het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element op onze website:
https://www.kingspan.com/...17-binnenisolatie-element

Overigens las ik dat de muren geïmpregneerd waren, hierbij is het van belang om te achterhalen of de muur nog steeds dampdoorlatend is alvorens er wordt geïsoleerd anders kan er een ophoping van vocht plaatsvinden in de constructie met alle gevolgen van dien.
De directe verlijming of mechanische bevestiging van een isolatie-element (dus zonder luchtspouw) adviseren wij enkel bij een spouwmuur of een binnenmuur (woning – berging).
Wanneer het een (enkel)steensmuur betreft adviseren wij een luchtspouw aan te houden wegens 2 redenen:
• Om de isolatie te beschermen van vochtdoorslag van buiten;
• Om de isolatie te beschermen tegen condensatieophoping tussen de bestaande muur en de isolatie-elementen.

Vocht heeft een betere geleidingscoëfficiënt dan isolatiemateriaal. Wanneer er een vochtophoping plaatsvindt in een constructie kan dit daarom niet alleen negatieve invloed hebben op de thermische waarde, maar ook op de levensduur van een constructie. Daarnaast zou het vocht ook de bevestiging van verschillende elementen nadelig kunnen beïnvloeden, denk aan het verzwakken van een verlijming maar ook aan het aantasten van ongecoate bevestigers.

Vragen? Neem dan contact op met ons.

Met vriendelijke groet,

Team Techline
Kingspan Insulation

direct tel: [phone] (gratis)
direct tel: [phone]
e-mail: [e-mail]

Ik ben nog op zoek naar de verwerkingsdetails voor de K17, die kan ik niet vinden bij de downloads op kingspan.com/nl/etc, kan je deze met ons delen?

[Anoniem: 1340286]

woger schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 16:15:
[...]


Leuk dat jullie meelezen

Op dit moment zit er gewoon een stuclaag tegen de buitenmuur aan en die geeft geen enkele vochtvlek o.i.d. dus ik mag er wel vanuit gaan dat de muur voldoende waterdicht is.
Als de K118 nog niet leverbaar is, hoe kan het dan dat het wel wordt aangeboden (zie bijv. https://www.debouwmarktsh...-Kooltherm-K118-bestellen ).?
K17 Scheelt nauwelijks van PIR platen, maar is wel een stuk duurder, dus dan zou ik toch eerder voor PIR kiezen. Ik snap eigenlijk ook niet zo goed waarom jullie nog steeds K17 leveren?

Geen probleem

Wij produceren en leveren het Kingspan Kooltherm® K118 Binnenisolatie Element op dit moment in ieder geval niet, dus als een bepaalde bouwhandelaar of bouwshop een dergelijk product aanbied adviseer ik om contact op te nemen met de desbetreffende partij voor meer informatie omtrent prijzen en leveringsvoorwaarden.

Via de volgende link kom je op de productbrochure van het Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element met daarin ook verwerkingsvoorschriften:
https://az750602.vo.msecn...ie_Productbrochure_NL.pdf

Daarnaast hebben wij ook details beschikbaar, maar deze staan (nog) niet op onze website. Voor dergelijke informatie advies ik om contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Team Techline
Kingspan Insulation

direct tel: [phone] (gratis)
direct tel: [phone]
e-mail: [e-mail]

[drscore]

Ook wij zijn bezig met een jaren 30 woning renovatie met als hoger doel energie neutraliteit dmv alle beschikbare technologie. Hierbij zal de combinatie warmtepomp, schuimbeton, vloerverwarming (anhydriet vloer), lucht warmte terugwin systeem en water wtw o.a. worden toegepast.

Als alternatief op de Kingspan Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element zijn wij naar het Faay Wall-in-one voorzetwandsysteem aan het kijken. https://www.faay.nl/wall-in-one/

Wat mij goed bevalt aan dit systeem is de doordachtheid bij het voorkomen van koudebruggen en installatie gemak. In plaats van houten latten tegen de wand, wordt bij dit systeem geisoleerde XPS profielen gebruikt op de wand. Ook gesioleerde dagkanten (afwerking tegen deuren/ramen) wordt in dit systeem meegenomen.