Juiste vermogen radiator

[AWitteveen]

Sinds december 2017 woon ik in mijn hudige woning (rijtjeshuis uit 1995, spouwmuur + kruiptuimte isolatie en hr glas.). Al vanaf de eerste keer dat het buiten echt koud werd merkte ik dat de verwarming binnen niet voldoende is om het warm genoeg te krijgen. Als het buiten vriest dan wordt het binnen (keuken en woonkamer) max 19 graden en dan staat de verwarming 100% van de tijd aan. Deze situatie wil ik deze winter voorkomen door wat krachtigere radiatoren te installeren.

Zowel de keuken als de woonkamer beschikken beide over 1 radiator. Die in de keuken heeft op dit moment een vermogen van ongeveer 1400 watt en die in de woonkamer 2100 watt. Als ik op internet ga zoeken, dan word geadviceerd bij een gewenste kamertemperatuur van 21 graden de inhoud van de ruimte keer 77 te doen om het benodigde vermogen te bepalen. Voor de keuken kom ik dan uit op 1800 watt en voor de woonkamer op 4600 watt. Later kreeg ik van instalateur echter te horen dat zij voor woonkamers rekenen met 55 watt per kuub. Dat scheeld nogal wat.

Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd hoeveel watt per kuub bij andere mensen hier in de woonkamer hangt en of daarmee de gewente temperatuur word gehaald.

[JukeboxBill]

Hangt ook wel sterk af van het warmteverlies naar buiten toe en eventueel onverwarmde aangrenzende ruimtes, alsmede tocht en ventilatie.
Als je het precies wil doen, dan zou je een warmteverliesberekening moeten (laten) doen, specifiek voor elke ruimte.

Hoeveel W/m3 heb je nu? Het is de afgelopen jaren niet eens erg koud geweest. Hou daar ook rekening mee.
Mijn huis kon ik in 2009 bij min 15 net warm genoeg houden met 80 W/m3. Spouwmuren, ged. dubbel glas en kapisolatie.

55 is misschien goed voor moderne nog beter geïsoleerde woningen, maar voor een huis uit '95 zou je gewoon die 77 kunnen aanhouden. Dan heb je i.i.g. genoeg capaciteit.
Bij gelijke stooktemperatuur maakt het voor het uiteindelijke energiegebruik vrijwel niets uit.

[ Voor 8% gewijzigd door JukeboxBill op 11-09-2019 21:09 ]

[miciel]

ooit stokten we op 90/70 nu stokken op 75/65
dat scheelt ongeveer 300 watt. per radiator.
voor de keuken kom ik dan uit op 1700 watt. komt erg in de buurt van de 1800 watt.
dus dat die radiator te klein is zou kunnen, doordat er ooit een hr ketel is geinstalleert.

wil je ook eens een slaapkamer hier posten kwa aantal m3 en het vermogen ? als je daar ook 300 watt tekort komt dan zou je kunnen overwegen om ook de rest te vervangen. zodat je niet het probleem verschuift.

maar voor de woonkamer dan kom ik uit op 2400 watt dus ik mis hier iets.
heb je vloerverwarming liggen ?
hoeveel radiatoren heb je nu in de woonkamer hangen ?
hoe zitten de buren erbij ?
uitbouw geplaatst en radiator vergeten me te rekenen ?
zelf al zo ik van 2 radaitoren uitgaan op 90/70 dus 2100 + 2 x 300 = 2700 kom ik nog niet in de buurt van wat er daadwerkelijk nodig is.
ook is 55 watt wel wat laag voor zo,n woning. maar zelf daar kom je niet eens aan.
55 watt maal 59.7 is 3283,5.

ik ga meestal uit van 70watt per m3. maar wel afhangkelijk van wat ze verder in het huis hebben hangen.
en meestal krijg ik de berkening wel aardig kloppend zoals je ziet bij je keuken. (ooit)
het beste is in de echte koude dagen inderdaad 24/7 dezelfde temperatuur handhaven.
de thermostaat kan je ook een paar graden hoger zetten dan de gewenste temperatuur.
zodat je ketel echt gaat werken. (ipv de helft van zijn vermogen)

[ Voor 18% gewijzigd door miciel op 11-09-2019 23:22 ]

[kabeltjekabel]

Heb je je radiatoren wel goed afgesteld... of spoelt er eentje direct heet water terug naar de CV... waardoor die laatste gaat terugregelen?

Ik heb iets van 30 W / m3... maar wel koukleum buren..

[ Voor 17% gewijzigd door kabeltjekabel op 12-09-2019 01:03 ]

[Stef87]

Met welke temperatuur stook je? Als die op de koude dagen nog wat hoger kan ben je ook van je probleem af.

Andere (mogelijke) optie is indien makkelijk mogelijk extra isoleren, dan heb je ook geen zwaardere radiatoren nodig. (Extra vloerisolatie bijv)

[ Voor 5% gewijzigd door Stef87 op 12-09-2019 01:12 ]

[kabeltjekabel]

Vloer zal Rc 2,5 zijn, gezien 1995. Maar in de topicstart staat "kruipruimte isolatie". Als dat bodemisolatie is, kan het juist tegen je werken.

[barry86]

AWitteveen schreef op woensdag 11 september 2019 @ 20:00:
Sinds december 2017 woon ik in mijn hudige woning (rijtjeshuis uit 1995, spouwmuur + kruiptuimte isolatie en hr glas.). Al vanaf de eerste keer dat het buiten echt koud werd merkte ik dat de verwarming binnen niet voldoende is om het warm genoeg te krijgen. Als het buiten vriest dan wordt het binnen (keuken en woonkamer) max 19 graden en dan staat de verwarming 100% van de tijd aan. Deze situatie wil ik deze winter voorkomen door wat krachtigere radiatoren te installeren.

Zowel de keuken als de woonkamer beschikken beide over 1 radiator. Die in de keuken heeft op dit moment een vermogen van ongeveer 1400 watt en die in de woonkamer 2100 watt. Als ik op internet ga zoeken, dan word geadviceerd bij een gewenste kamertemperatuur van 21 graden de inhoud van de ruimte keer 77 te doen om het benodigde vermogen te bepalen. Voor de keuken kom ik dan uit op 1800 watt en voor de woonkamer op 4600 watt. Later kreeg ik van instalateur echter te horen dat zij voor woonkamers rekenen met 55 watt per kuub. Dat scheeld nogal wat.

Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd hoeveel watt per kuub bij andere mensen hier in de woonkamer hangt en of daarmee de gewente temperatuur word gehaald.

Je kan ook kijken naar je CV water temperatuur.
De ketels van tegenwoordig zijn zuinig omdat ze minder heet stoken. Maar dit kan je instellen.
Grote kans dat je CV tot 75°c stookt, of nog minder zelfs, tot 60°c.
Stel deze in op 90°c en kijk wat het verschil is (dit is zeer aanzienlijk)
Let wel op het verschil in instelling bij tapwater of cv water.

Is je CV leiding en radiatoren goed ontlucht.
Indien je CV leidingen bloot liggen (ook bij de CV zelf) dan deze inpakken in de isolatie.

de 1400watt radiator is waarschijnlijk een 2 panneels type 22. Deze kan je relatief eenvoudig en prijsgunstig verangen voor een 3 panneels type 33.

Ik vermoed dat de 2100watt radiator al een 3 panneels type33 is, deze kun je niet nog dikker uitvoeren.
Mogelijk wel breder. Hoger zou ik niet snel doen, dan moet je vaak ook de cv leidingen aanpassen mbt de aansluitingen.

Laatste optie is een radiator er bij installeren op het cv netwerk.
Maar dit kun je ook met een olieradiator op stroom doen, om de net koude momenten te overbruggen.

[edsandje]

Zit er maar één radiator in de woonkamer?
Dan heb je waarschijnlijk gewoon te weinig vermogen, is er ooit een radiator verwijderd?
Hoe groot is de woonkamer?

[inhico]

Wat al eerder is aangegeven: je kunt je ketel op koude dagen misschien hoger zetten. Ga je wel meer verbruiken, dus moet je er aan denken de ketel weer lager te zetten als het weer warmer is. Dit kun je automatiseren met een weersafhankelijke regeling. Bij keuze van het juiste systeem en een goede inregeling is dat energievriendelijk.
Maar als je bij iedere nachtvorst al problemen hebt kun je denk ik beter ook even kijken naar extra isolatie of meer capaciteit.

En ik denk sowieso dat een extra radiator in jouw geval aangenaam gaat zijn. Maar dat kan wel een klus zijn.

[Patrick_6369]

barry86 schreef op donderdag 12 september 2019 @ 07:46:
[...]
Is je CV leiding en radiatoren goed ontlucht.
Indien je CV leidingen bloot liggen (ook bij de CV zelf) dan deze inpakken in de isolatie.

Dit laaghangend fruit niet vergeten. Kost nauwelijks werk en geld en kan al een verschil maken.

kabeltjekabel schreef op donderdag 12 september 2019 @ 01:01:
Heb je je radiatoren wel goed afgesteld... of spoelt er eentje direct heet water terug naar de CV... waardoor die laatste gaat terugregelen?

Ook dit dus. Zie ook het topic hier Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Beiden zijn makkelijk zelf te doen, kosten niks en zorgen voor efficiënter stoken. Daarna kun je zwaarder geschut inzetten (en kun je beter inschatten hoe zwaar je geschut zal moeten zijn).

[Paul Hewson]

Aanvoertemperatuur controleren.

Waterzijdig inregelen.

Worden de radiatoren wel gelijkmatig warm, zijn het lange radiatoren en aan 1 zijde aangesloten? Dan tweezijdig aansluiten zodat het water niet de kortste weg neemt maar de hele radiator door moet.

[ Voor 5% gewijzigd door Paul Hewson op 12-09-2019 08:54 ]

[GerritGekke]

Radson heeft wel een mooie calculator.

[AWitteveen]

Bedankt allemaal voor de vele tips en adviesen, ik zie veel mensen vragen op welke temperatuur de CV is afgesteld, dat is 75 graden. De radiatoren worden verder wel goed warm over de gehele lengte. Er hangt nu 35 watt per kuub in de woonkamer, als ik dat ophoog naar 55 is gaat dat natuurlijk altijd helpen. In de keuken zit ik nu op (ongeveer) 60 watt per kuub.

De tip van het isoleren van de leidingen ga ik zeker nog toepassen, want ik heb best wat blote leiding in mijn huis.

[miciel]

AWitteveen schreef op donderdag 12 september 2019 @ 19:42:
Bedankt allemaal voor de vele tips en adviesen, ik zie veel mensen vragen op welke temperatuur de CV is afgesteld, dat is 75 graden. De radiatoren worden verder wel goed warm over de gehele lengte. Er hangt nu 35 watt per kuub in de woonkamer, als ik dat ophoog naar 55 is gaat dat natuurlijk altijd helpen. In de keuken zit ik nu op (ongeveer) 60 watt per kuub.

De tip van het isoleren van de leidingen ga ik zeker nog toepassen, want ik heb best wat blote leiding in mijn huis.

leidingen moet je eigenlijk alleen isoleren als deze door een onverwarmde ruimte lopen.
zoals op zolder bijv. normaal helpen ze enigzins mee om de ruimte op te warmen.

de temperatuur berekening voor een keuken is lager dan voor een woonkamer. stel ze hebben ooit bewust 60 watt opgehangen in je keuken en je hangt nu 55 watt in je woonkamer wordt je woonkamer kouder dan je keuken. voor een keuken adviseert men 65 watt.(bij jouw is het 60 watt) dat kan door isolatie komen. isolatie is namelijk verkleinede factor. dan is het niet correct om 55 watt in je woonkamer op te hangen ik zou dan eerder richting de 70 watt gaan. (mits het fysieke gescheiden ruimtes zijn)

(mocht je een open keuken hebben.dan kan je er overwegen om wat meer in je woonkamer op te hangen.
zodat je zowel in de keuken als in je woonkamer uitkomt op hetzelfde wattage per m3.
je moet het dan namelijk zien als 1 grootte ruimte)

[nokiaan958GB]

AWitteveen schreef op woensdag 11 september 2019 @ 20:00:
Sinds december 2017 woon ik in mijn hudige woning (rijtjeshuis uit 1995, spouwmuur + kruiptuimte isolatie en hr glas.). Al vanaf de eerste keer dat het buiten echt koud werd merkte ik dat de verwarming binnen niet voldoende is om het warm genoeg te krijgen. Als het buiten vriest dan wordt het binnen (keuken en woonkamer) max 19 graden en dan staat de verwarming 100% van de tijd aan.

Het komt op mij over dat als bij een rijtjeswoning uit 1995 de verwarming 100% van de tijd aan staat er iets anders aan de hand is. Tenzij je ketel keurig terugmoduleert en rustig op de laagste stand zuinigjes staat te verwarmingen.
Je hebt vermogensverlies door met een 75 graden aanvoertemperatuur te draaien.
Dat de 19 graden net wordt gehaald duidt inderdaad op een probleem.

Ik zou controleren of de radiatoren niet (teveel) geknepen zijn en bij de ketel monitoren of hij bij vorst niet continue staat te pendelen.

[kabeltjekabel]

Efficiëntie van de ketel heeft niks te maken met aanvoertemperatuur maar met retourtemperatuur. Het retourwater wordt gebruikt voor het afkoelen van het rookgas. Als je een of ander knullig half dichtgeknikt leidingnet hebt kun je prima 90 graden aanvoeren en alsnog een lage retourtemperatuur krijgen.

Verlies van leidingen; tja, waar zitten die leidingen en wil je het daar wel of niet warm hebben..? Er lopen er bij mij een paar door de slaapkamer; die heb ik voorzien van isolatie, want ik wil een koude slaapkamer.

Door de keuken lopen er ook een aantal... op een perfecte plek waar toch verwarming nodig is, die heb ik uiteraard niet voorzien van isolatie.

[mvrhrln]

Alle tips over hogere/lagere temp, beter isoleren etc, hebben (lijkt mij) weinig zin, als er gewoon te weinig vermogen aan radiatoren hangt. TS moet even zijn m2/m3 hier opgeven dunkt mij, dan kan er goed gekeken worden of het vermogen genoeg is (anders waarom immers radiatoren hangen). Zijn het overigens 2 aparte ruimtes of niet? (open/gesloten keuken).

Er zijn inderdaad meerdere calculatoren voor wattage van radiatoren te berekenen. Houdt wel rekening met goede verdeling bij langere kamers.

[ Voor 22% gewijzigd door mvrhrln op 13-09-2019 00:07 ]

[kabeltjekabel]

mvrhrln schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 00:02:
Alle tips over hogere/lagere temp, beter isoleren etc, hebben (lijkt mij) weinig zin, als er gewoon te weinig vermogen aan radiatoren hangt.
[...]

Onzin. Met betere isolatie daalt gewoon het benodigde radiatorvermogen.

[mvrhrln]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 03:09:
[...]


Onzin. Met betere isolatie daalt gewoon het benodigde radiatorvermogen.

Ja zeker, wat is makkelijker een heel huis helemaal isoleren of 2 radiatoren vervangen door een wat grotere maat ? (ik snap ook wel dat de mate van isolatie meegewogen moet worden in de berekening van het vermogen, blijkbaar moet je hier alles tot de letter uitleggen?)

Kleiner gaan wonen, daalt ook het radiatorvermogen

[ Voor 17% gewijzigd door mvrhrln op 13-09-2019 20:34 ]

[kabeltjekabel]

mvrhrln schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 20:29:
[...]

Ja zeker, wat is makkelijker een heel huis helemaal isoleren of 2 radiatoren vervangen door een wat grotere maat ? (ik snap ook wel dat de mate van isolatie meegewogen moet worden in de berekening van het vermogen, blijkbaar moet je hier alles tot de letter uitleggen?)

Wat is goedkoper op de lange termijn... juist; gewoon beter isoleren.

mvrhrln schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 20:29:
Kleiner gaan wonen, daalt ook het radiatorvermogen

Alleen indien de isolatie in dat kleinere huis niet slechter is. 20m2 uit 1900 ga je meer voor moeten stoken dan 200m2 uit 2019..

[Hsb-3]

Wij hadden een overgedimensioneerde radiator in de woonkamer. 10 minuten de thermostaat omhoog, dan weer omlaag en we hadden er de hele avond plezier van. De cv ketel hoefde hierdoor minder hard te werken om het op temperatuur te krijgen.

Denk overigens ook eens aan kierdichting. Niet dat alles potdicht moet, maar controleer eens onder bijv je vensterbanken of hier koude lucht door naar binnen komt. Kan al enorm schelen in het comfort.

[Ivow85]

3500W aan geïnstalleerd vermogen voor een redelijk geïsoleerde benedenverdieping van een doorsnee tussenwoning lijkt mij op het eerste oog toch voldoende.

Even grof rekenen:
Doe eens een vloeroppervlak van 5*10 meter en gevels voor en achter van 2,6m hoog die voor 60% uit ramen/deuren bestaan.

Vloer: 5*10= 50m2
Rc zou volgens bouwbesluit 2,5 moeten zijn. We rekenen iets lager met 2,0 en met een dT van 15 graden (kruipruimte 5 graden, binnen 20 graden).

50*(1/2)*15= 375W warmteverlies voor de vloer.

Gevels muuroppervlak is 2*5*2,6*0,4 =10,4 m2
Ook hier rekenen we met een Rc van 2. Maar buiten kan het -10 worden, dus de maximale dT is dan 30 graden.

10,4*(1/2)*30= 156W

Ramen/deuren = 60% van 26m2. Dus 15,6m2. Oud dubbelglas heeft een U-waarde van bijna 3. dT is wederom 30.
15,6*3*30 = 1404W

Opgeteld is je transmissie verlies grofweg 1935W. Met de opgestelde capaciteit zou je dan nog 1500W over houden om ventilatie verliezen te compenseren. Dat is normaal gesproken ruim voldoende, tenzij je echt veel kieren en tocht hebt.

Met deze (hele grove) berekening zie je ook gelijk waar je de grootste winst kunt behalen: glas vervangen van oud dubbelglas naar HR++ of triple glas. Het warmteverlies via de ramen wordt dan een factor 2 tot 3 kleiner.

[_JGC_]

@Ivow85 Zijn huis heeft geen dak dat warmte verliest? Met een niet-gestookte bovenverdieping heb je nog heel wat meer warmteverlies uit de benedenverdieping.
Verder is 3500W 80/60 heel wat anders dan wat je krijgt met een modulerende ketel en thermostaat. Daarnaast is warmteverlies 1 ding, maar als je na nachtverlaging weer wilt opstoken heb je heel wat meer vermogen nodig.

@AWitteveen Wat is je stookprogramma? Verwarming hele dag uit als je weg bent en dan een uurtje voor thuiskomen opstoken? Dan ga je het idd niet warm krijgen. Ik deed dat hier voorheen ook, tegen de tijd dat je naar bed gaat wordt het net warm. Tegenwoordig houd ik overdag de temperatuur op 18 graden en verbruik ik juist minder gas omdat de ketel nu met 53 graden aanvoer het huis in een halfuur warm krijgt ipv de hele avond 75 graden.

[AWitteveen]

@AWitteveen Wat is je stookprogramma? Verwarming hele dag uit als je weg bent en dan een uurtje voor thuiskomen opstoken? Dan ga je het idd niet warm krijgen. Ik deed dat hier voorheen ook, tegen de tijd dat je naar bed gaat wordt het net warm. Tegenwoordig houd ik overdag de temperatuur op 18 graden en verbruik ik juist minder gas omdat de ketel nu met 53 graden aanvoer het huis in een halfuur warm krijgt ipv de hele avond 75 graden.

Ligt een beetje aan de situatie, maar s'nachts zet ik de thermostaat op 14. Als ik dan 's ochtends beneden kom is het, wanneer het buiten goed vriest, 16 graden. Bij echte vorstperiodes is het in Nederland vaak goed weer en aangezien de achterkant van mijn huis naar het zuiden wijst wordt het binnen soms zelfs 21 graden door de zon (die dagen blijft het 's avonds binnen ook warmer). Om 17:00 uur gaat de thermostaat naar 21 graden voor de rest van de avond. Misschien is het inderdaad een idee om dat moment iets eerder te laten plaatsvinden.

[CVTTPD2DQ]

JukeboxBill schreef op woensdag 11 september 2019 @ 21:04:
Mijn huis kon ik in 2009 bij min 15 net warm genoeg houden met 80 W/m3. Spouwmuren, ged. dubbel glas en kapisolatie.

Maar of een woning vrijstaand of een tussenwoning is maakt al een gigantisch verschil, lijkt me?

Ik krijg de indruk dat W/m3 een goede indicatie is van hoe energiezuinig een huis is, maar onbehulpzaam als inschatting voor de warmtebehoefte van een ruimte.

Ik heb een vergelijkbare vraag over de slaapkamer van een woning waar ik pas naartoe ben verhuisd; Inhoud van 34m3, m'n schatting van het verlies via de schil komt uit op 7W/K (voornamelijk te wijten aan een klein raam met dubbel glas) Bij een ΔT van 35K zou dat dus 245W warmteverlies via de schil zijn.

Als we vereenvoudigen en stellen dat het ongeveer 1000J kost om een kuub lucht op te warmen, dan kom ik op 9.5W/K/uur 'opwarmcapaciteit', dus met 100W extra vermogen kan de ruimte binnen een uur 10 graden warmer worden; dat lijkt me redelijk.

Er hangt ook een radiator van 360W (75/65) ... maar als ik de 'vuistregel' van 70W/m3 volg kom ik uit op 2380W(!)

Bijna een orde van grootte verschil - is dit de installatieindustrie die ons allemaal veel te grote radiatoren aansmeert, of mis ik ergens een belangrijke verliespost?

In een ideale wereld zou ik met wat overgedimensioneerde conventionele radiatoren mijn huis geschikt willen maken voor lagetemperatuursverwarming. Als die 360W een goede inschatting is zou dat goed te doen moeten zijn, maar als die 2380W klopt lukt dat natuurlijk nooit.

[_JGC_]

@CVTTPD2DQ Je vergeet dat je niet alleen lucht aan het opstoken bent, maar ook muren, plafond, vloer en de spullen in je slaapkamer.

Ik zat vandaag bij een klant met 4 personen op kantoor, goed geïsoleerd pand, benedenburen die stoken en iemand vond dat er maar 1 radiator aan hoefde, we misten dus 50% van de capaciteit. Ondanks al die personen, computers en schermen was het niet aangenaam te krijgen. Ik draai die tweede verwarming open, kwartier later was het lekker.

[CVTTPD2DQ]

_JGC_ schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:17:
@CVTTPD2DQ Je vergeet dat je niet alleen lucht aan het opstoken bent, maar ook muren, plafond, vloer en de spullen in je slaapkamer.

Da's een interessante overweging - aan de ene kant denk ik dat je beton en steen ook met 2300W niet snel warm zult krijgen, aan de andere kant geven ze ook weer heel langzaam hun warmte af. Ik zal eens opzoeken wat dat ongeveer aan energie kost.

_JGC_ schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:17:Ik zat vandaag bij een klant met 4 personen op kantoor, goed geïsoleerd pand, benedenburen die stoken en iemand vond dat er maar 1 radiator aan hoefde, we misten dus 50% van de capaciteit. Ondanks al die personen, computers en schermen was het niet aangenaam te krijgen. Ik draai die tweede verwarming open, kwartier later was het lekker.

Ik denk dat we allemaal snappen dat meer verwarming helpt om sneller ruimtes op te warmen, of om ze warmer te krijgen. Maar als je dat advies doortrekt kom je op die 70W/m3 vuistregels, waarvan niemand nog weet waar ze vandaan komen, of welke veiligheidsmarge er in zit.

[JukeboxBill]

@CVTTPD2DQ
Natuurlijk maakt de soort bouw, rijtje of vrijstaand, wel iets uit, evenals het soort vertrek en de gewenste temperatuur. Voor een badkamer wordt een hogere Watt/m3 aangehouden dan een slaapkamer.

Overigens, met alleen het temperatuurverschil tussen binnen en buiten rekenen, ben je er niet. Volgens een rekenvoorbeeld in mijn bouwfysicaboek is het verlies door ventilatie 80x zo groot als het verlies via de spouwmuur. Nu is dat boek van 1996 en moderne woningen zijn tegenwoordig voorzien van iets slimmere ventilatie, maar toch.

Ook jouw △K van 35 graden is wat optimistisch. Als het waait, is het fictieve verschil veel groter, net zoals de gevoelstemperatuur bij mensen.
In het boek wordt trouwens niet gerekend met △K, maar met warmteverliestabellen, die aan de hand van een computermodel zijn vastgesteld.

En nogmaals, een te grote capaciteit kan geen kwaad, behalve dan iets hogere aanschafkosten en ruimtegebruik, maar een te kleine capaciteit wel. Daarom wordt met die vuistregels aan de veilige kant gezeten.

[CVTTPD2DQ]

JukeboxBill schreef op woensdag 13 november 2019 @ 17:55:
Overigens, met alleen het temperatuurverschil tussen binnen en buiten rekenen, ben je er niet. Volgens een rekenvoorbeeld in mijn bouwfysicaboek is het verlies door ventilatie 80x zo groot als het verlies via de spouwmuur. Nu is dat boek van 1996 en moderne woningen zijn tegenwoordig voorzien van iets slimmere ventilatie, maar toch.

Een verschil van factor 80 zou voor dezelfde ruimte uitkomen op een warmtebehoefte van 28kW - da's de complete capaciteit van een forse CV ketel.

JukeboxBill schreef op woensdag 13 november 2019 @ 17:55:
Ook jouw △K van 35 graden is wat optimistisch. Als het waait, is het fictieve verschil veel groter, net zoals de gevoelstemperatuur bij mensen.

Ik ben het met je eens dat een veiligheidsmarge een goed idee is - ik zou in deze kamer ook liever 720W aan de muur hebben hangen dan 360 - maar als andere methoden ordes van grootte verschillen mag je je afvragen of de methoden nog wel redelijk zijn.

Vandaag nog gehoord van een kennis met een apartement waar de installateur met behulp van de 'vuistregels' 12kW aan radiatoren had opgehangen. Hij heeft er nooit meer dan een of twee open hoeven draaien.

JukeboxBill schreef op woensdag 13 november 2019 @ 17:55:En nogmaals, een te grote capaciteit kan geen kwaad, behalve dan iets hogere aanschafkosten en ruimtegebruik, maar een te kleine capaciteit wel. Daarom wordt met die vuistregels aan de veilige kant gezeten.

Het prijsverschil loopt bij conventionele radiatoren al snel in de honderden euro's, en bij LTV radiatoren in de duizenden. En dan hebben we het niet over de kosten van warmtepompen met grotere capaciteit. Ik ben niet gecharmeerd van deze inschattingsmethode - maar dank voor de tip over je bouwfysica boek. Ik zal eens kijken of dat tweedehands te verkrijgen is.