Vragen over installatie nieuwbouwwoning

[rolandmegens]

Beste Tweakers,

Het afgelopen jaar ben ik vol interesse aan het meelezen in alle topics over bouwen, verbouwen en duurzaamheid. De reden hiervoor is dat wij (ik+ partner) van plan zijn zelf een huis te gaan bouwen. Sinds kort (afgelopen week) hebben we de bevestiging dat onze plannen door kunnen gaan en moeten we onze plannen verder in detail uitwerken. Daarom bij deze dit topic omdat ik, ondanks het lezen van bijna alle relevante topics, toch nog wel wat vragen heb die open staan, of waarvan ik graag een bevestiging wil hebben dat dit inderdaad de beste manier is.

Situatie schets:
Het huis zal gebouwd worden in eigen beheer (geen project bouw). We laten de ruwbouw (wind/water dicht + binnenmuren) zetten door Selekthuis en zullen zelf dan de gehele afbouw regelen. Dit zal een combinatie zijn van zelf doen en zelf uitbesteden.
De ruwbouw zal klaar zijn ongeveer rond de start van de zomervakantie in 2020. Dan kunnen we dus echt met de afbouw gaan beginnen. Onderstaande vragen zijn daarom voornamelijk voor zaken zoals afstemmen met het bouwbedrijf, maken van plattegronden en intekenen leidingwerk etc. Dimensionering is dus wel wat belangrijker, maar bijvoorbeeld het precieze typenummer van de warmtepomp is nog iets minder relevant, uitgaande dat er volgend jaar weer nieuwe modellen zullen zijn.

Even de woning in een notendop:

• In het mooie Noord-brabant een kavel van ~730m2 (15.2 breed 47 diep)
• Huis circa 850m3 exclusief garage (oppervlakte: 253m2 binnen de muren + 20m2 garage)
• ~100 m2 beganegrond; ~89m2 1e verdieping; ~64m2 zolder
• Traditionele bouw (kalkzandsteen / bakstenen)
• Kanaalplaatvloer voor 1e verdieping, zoldervloer van hout
• Vloerverwarming (10HoH) op volledige begane grond en 1e verdieping; per kamer als groep aan te sturen
• Vloer Rc 3.5 (met kruipruimte), muur Rc = 4.5, dak Rc = 6; Triple glas (u=0.6 of 0.7)
• Ventilatie WTW type D
• 30 Zonnepanelen (bijna loodrecht op zuiden, geen schaduw)
• LW warmtepomp binnenunit in installatieruimte, buitenunit op plat dak garage
• Momenteel met 2 personen, als het goed is in de toekomst 2 kinderen erbij.
• Badkamer met een bad en een douche. Voor de douche komt een douche-WTW in de installatieruimte.

Hieronder een impressie hoe de woning er ongeveer uit komt te zien:


En de eerste versie van plattegronden van het huis:


en een doorsnede van de woning:


Omdat het de eerste versie van de plattegronden is staan er helaas nog wat fouten in:

• De garage wordt kleiner (6 bij 3.4) en oorspronkelijk ongeisoleerd enkelsteens (10cm wanddikte)
• Badkamer en 4e slaapkamer zijn nu verkeerd om op tekening. De badkamer (9.4m2) komt boven wc/installatieruimte van begane grond. De 4e slaapkamer (10.96m2) verliest wat ruimte door de zoldertrap en wordt in principe gebruikt als washok, niet als slaapkamer.
• De gang op 1e verdieping is 1.35 breed. Dit willen we waarschijnlijk 10-15cm minder breed maken (zodat de 2 slaapkamers aan linkerzijde wat groter zijn. -> Wat is wijsheid qua minimale breedte gang?
• De muur bij inloopkast komt iets omlaag (10-20cm) zodat inloopkast niet 300 maar 280-290cm is. Lijkt ons breed genoeg en dan wordt de 4e slaapkamer iets groter.
• Ramen etc. zijn een eerste voorzet van het bouwbedrijf. Deze moeten nog aangepast worden (bijvoorbeeld het zijlicht bij de openslaande deuren van de keuken wordt breeder, en we twijfelen nog over wel/niet een keukenraam)
• Tussen de keuken en woonkamer willen we later zelf een taatswand (glazen wand in zwart frame) plaatsen met openslaande deuren of schuifdeuren
• Het vierkante gedeelte rechtsonder bij de woonkamer wordt de speelkamer/kantoor. Deze willen we ook later afsluiten met zo’n zelfde taatswand. De woonkamer komt dan linksonder in de hoek bij de erker.

Mijn vragen/onzekerheden:

Warmte / warm water:

1. Mijn huidige idee was om de LW warmtepomp (vloerverwarming) en warmtepomp boiler (SWW) volledig te scheiden. Is dit slim? Of boiler laten vervallen en alleen de warmtepomp nemen?
2. Zijn de afmetingen van de installatieruimte prima? (dit was een aanname/gok van mij namelijk) Hier moet in: warmtepomp, warmtepomp boiler, vloerverwarming verdeeler van begane grond en de douche WTW.
3. Ik ga er vanuit dat ik de centrale WTW ventilatie ook moet aansluiten op de installatieruimte, klopt dit? Of is een andere manier van ventilatie makkelijker in dit geval?
4. De vloerverwarming moet aangelegd worden met verdelers zonder een eigen pomp toch?
5. Is het inderdaad slim om de begane grond verdeler in installatieruimte te plaatsen en die van de 1e verdieping onder de zoldertrap?

Indien inderdaad warmtepomp boiler:

1. Zou ik genoeg hebben aan een warmtepomp van 7kw? (voor koelen + verwarmen) die dan een goed gedeelte van de tijd stil kan staan ivm geen verwarming/keeling nodig in de buurt van de zomer.
2. Klopt het dat alleen bij de warmtepomp een buffervat nodig is? (ivm groepen VV) en dat 50-100 liter dan voldoende is?
3. Kan ik de WPB (bv atlantic explorer) gewoon plaatsen in de installatieruimte en dan beide lucht kanalen aansluiten op de garage? Zou dit voor voldoende warmtecapaciteit zorgen? De garage is namelijk oorspronkelijk enkelsteens en niet geisoleerd. Ik ga hem later wel zelf nog isoleren.
4. Is het slim om ook een groep van vloerverwarming naar de garage te leggen als backup? (voor als garage toch te koud wordt)
5. Is het slim/mogelijk om via een klep een optie te hebben dat de WPB buitenlucht pakt, of lucht uit de installatieruimte? (of is deze te klein hiervoor?)
6. Klopt het dat er niet zoveel geluidsoverlast zal zijn van WPB op die locatie? Ik las in het WPB topic dat de unit zelf te isoleren is, maar is het ook nuttig om een omkisting oid te plaatsen met isolatie tegen het geluid? (of een geluidsdichte deur)

Indien alleen warmtepomp:

1. Hoeveel kw warmtepomp ongeveer nodig? (~250-300 liter SWW vat)
2. Hoe werkt dat in de zomer? Wisselt hij dan zijn vloerverkoeling run af met de SWW runs?

Ventilatie:
Het plan is om de WTW unit op de zolder tegen de achterwand te plaatsen. Vervolgens aan beide kanten van de woning een koof van de zolder naar de knieschotten en dan aan beide kanten 2 buizen (1 afvoer, 1 toevoer) helemaal van voor naar achter te plaatsen. Vanuit deze buizen komen dan alle aansluitingen naar de kamers

1. Hoe kan ik er voor zorgen dat het geluid goed gescheiden blijft tussen de kamers? Is het voldoende om steeds een paar meter afstand tussen de roosters te laten? Oplossing gevonden, alleen nog twijfel over kunststof buizen of geisoleerd spirobuis
2. Is het een beter plan om ook op de zolder aan beide kanten 2 buizen helemaal van voor naar achter te leggen? Zodat dan de 1e verdieping vanuit die buizen hun toe/afvoer krijgen (ventielen door de houten vloer heen) en de beganegrond dmv de buizen achter het knieschot. Daardoor meer afstand tussen ventielen/roosters en lager debiet door de buizen. Dit is de oplossing voor bovenstaande
3. Het bouwbedrijf vertelde mij dat de aansluiting van WTW unit op buitenlucht (toe/afvoer) alleen dmv van dakdoorvoer mag. Klopt dit? Want is het niet makkelijker om deze gewoon links en rechtsonder in de hoek door de muur te plaatsen?

Algemeen:

1. In de keuken komt een keukeneiland (staat nu verkeerd op de tekening), met daarop een Bora Pure. De twijfel is tussen recirculatie ipv naar buiten icm een roosterplaat in de grond. Ik neig naar recirculatie ivm geen lekkages, makkelijker/goedkoper tijdens de bouw etc. Wat raden jullie aan?
2. Huidige plan is om de garage op te laten leveren met een ongeisoleerde enkelsteens muur (het dak is wel geisoleerd). Vervolgens dan zelf de muren te isoleren dmv een frame (paar cm los van bakstenen) en isolatie/gipsplaten. Alternatief is dat het bouwbedrijf de garage geisoleerd oplevert (kalkzandsteen, isolatie, spouw, buitenmuur). Nadeel is dat de wand dan circa 40cm dik wordt en dit 3400 euro extra kost. Wat raden jullie hier aan? Er wordt vaak aangeraden voor geisoleerde oplevering, als dit past in budget gaan we dit waarschijnlijk doen
3. Is voor de zonnepanelen een buis van ~3cm van meterkast naar zolder voldoende ivm de zonnepanelen? ja, 19mm moet al ruim voldoende zijn
4. Zijn er nog op/aanmerkingen over de indelingen/plattegronden?
5. Zijn er nog andere tips/tricks of zaken die jullie me aanraden? (naast uiteraard veel loze leidingen leggen, o.a. naar alle buitenramen)

Alvast erg bedankt voor de reacties/interesse!


p.s) Mijn topic is iets groter geworden dan de bedoeling was iemand tips over hoe ik het overzichtelijker kan maken? Misschien toch opdelen in meerdere topics (niet allemaal tegelijk)
p.s.s) is het slim om de gekozen/duidelijke antwoorden aan te geven in topicstart? Zodat duidelijk is wat al beantwoord is?

[Wilke]

Prima topicstart toch? Antwoorden erbij editen kan ja.

Ik vraag me af, waarom de zoldervloer van hout? Lijkt me typisch iets wat ooit bij verkoop een minpuntje gaat zijn (wat jammer is voor zo'n ruim huis). Ben benieuwd of ik daar alleen in sta, want het is niet alsof ik hier veel verstand van heb.

[kabeltjekabel]

Ik zou de deur van de installatieruimte aan de andere kant doen. Dan hoeven installateurs niet je halve huis door. De groepenkast is dan ook dichter in de buurt en je hebt een stuk bruikbare muur in de bijkeuken.

Badkamer boven technische ruimte zou handig zijn voor de dWTW. Heb je ook direct een extra slaapkamer op het noorden, ook handig.

Algemeen;
1) Altijd naar buiten. Geen gezeur met filters en absoluut geen gezeur over wat er wel en niet binnen blijft rond hangen.
2) Direct laten doen. Of anders compleet laten vervallen en later een schuur met schuin dak bouwen.
3) 30 panelen x ~300 Wp = ~9 kW = 5x2,5mm2. Ja; zelfs 19mm is voldoende.
4) Zie boven
5) Bedraad gekoppelde rookmelders op dezelfde groep, aan gedacht? Kan die overstek niet wat minder minimaal zodat hij tenminste ook z'n zonwerende eigenschappen krijgt? Dakpannen wel keramisch toch? Kan die HWA in zink ipv PVC (of is 'ie dat al)?

@Wilke Dat is gewoon een centenkwestie. Idem met kanaalplaat vs breedplaat.

[PcDealer]

Wie gaat het bouwen/is de aannemer?

[Sammy_tukker]

Sowieso houten zoldervloer ombouwen naar beton: mijn ouders hebben 10 jaar geleden door dezelfde aannemer een huis laten bouwen en buren ook, buren hebben hout en mijn ouders beton, nu hebben die buren spijt als haren op hun hoofd (maar dat worden er steeds minder 😝)

Zonder je topic dood te willen slaan, zou ik eens gaan praten met een goede installateur / adviesbureau , want het zijn best ingewikkelde dingen met de warmte en koude, dat zou ik doorgerekend willen hebben. Zeker bij een adviseur kun je je merk onafhankelijk laten voorliegen Euh voorlichten

Verder weet ik natuurlijk niet wat je zelf vanuit casco gaat doen, maar ik zou me niet druk maken over de dikte van een buis voor pv: meeste geld gaat normaal in de uren zitten, maar als je dit zelf doet (leidingwerk) dan scheelt je dit een hoop centen en kun je beter iets te dik in de spullen zitten (meer wcd’s:loze leidingen/ dimmertjes/....) dan wat je normaal zou doen.

Kun je de deur van de technische ruimte niet in je schuur laten uitkomen: scheelt in deur in de Bk en je installeer hoeft niet met zijn gore schoenen door je huis te banjeren.

Wat betreft ventilatie: bij mijn ouders (dus ook een d-systeem vergelijkbaar wat jij krijgt) kun je in sommige slaapkamers letter horen wat ze in de woonkamer zeggen en andersom, en het is een groter huis als wat jij hebt (meer buislengte) dat komt door de aanvoerbuizen. Ik stoor me er wild aan, mijn ouders niet... ik zou hier zelf een oplossing in jouw geval voor zoeken in de trant van elke kamer zijn eigen buis, en dan iets van een demper ertussen. Arbeid gaat bij jou het probleem niet zijn (aanname van hierboven) en spirosol kost de wereld niet als je oplet. Over wel of niet het dak gebruiken: ik weet alleen dat er tussen aanvoer en afvoer bepaalde afstanden moeten zitten en hellingshoeken.

[ Voor 31% gewijzigd door Sammy_tukker op 21-08-2019 00:09 ]

[vso]

ik vind het een mooi huis mar heb mijn vraag tekens

Vergeet niet rolstoel/krukken (trap(lift) je kan een kast naast de trap bouwen die je eventueel om kan bouwen naar een lift deuren 90cm maakt het al rolstoel geschikt

Zou je garage voorzien van goeie fundering / dragende "plafond" (lees dat je er nog een verdieping erop zou kunnen bouwen) zonder al te veel moeite.
teven zou ik je schuur iets dieper maken .. (voordeur omwisselen met het raam) .. en net zo hoog als je begane grond + dakraam (dakraam is bv later te vervangen door een vaste trap..)
Een schuur waarvan je een kamer/kantoor /praktijk kan maken is altijd graag gewenst .. (lees isoleer muur met 5 a 10cm isolatie .. (lees net 40cm voor 3400 extra ??? ) meteen doen .. kost jou 2 weken .. hun 2 dagen.

Schuine wanden op 1ste verdieping "bah" je levert erdoor veel "leefruimte" in en kasten kunnen niet vrij in de kamer geplaatst worden ..

houten zolder vloer ? hmmm oke (zonde)

Zorg voor genoeg elektra aansluit punten/netwerk in je huis ..

Overgens .. schuur voor fietsen/tuingereedschap enzv ? en ook hier wil je wellicht stroom hebben ..
ook bv voorbereiding voor oplaadpunt van een auto .. (paar kabels aanleggen is simpel ..

En je wilt op elke vloer kunnen doortochten ..

Daarnaast als ik het goed zie is je garage 2 m uitstekend aan de achterkant, doe dit 3m en op die lijn paar palen laten slaan .. (als je heipalen voor fundering nodig hebt) .. kosten zijn niet zoveel omdat ze niet diep hoeven 6 a 10m ???? .. maar ook hier weer ben je voorbereid op een terras.

3m terras is lekker(der) als je uit de wind kan zitten .. 2m is vrij kort .. en de bijkeuken kan je ook verplaatsen naar de schuur ..

Grote kamers zijn lekker, maar ze "kleiner" kunnen maken scheelt je veel stook kosten, en bij feestjes een plek waar kids kunnen spelen ..


Kortom ik zou zoals enkelen opperen. veel meer zoeken naar advies bureau's, het is best zonde als je veel geld steekt in een huis die gelimiteerd is ..
PV/WP zijn zaken die je op later moment kan investeren ..

Ps betaal het volledige bedrag als alles naar wens is opgeleverd .. wees erg kritisch .. 5% a 10% achterhouden betekend dat ze eerder "rennen" om het te corrigeren dan als je betaald hebt ..
en hoe dichter je op de zaken zit hoe sneller je kan corrigeren.

[Nieknikey]

Ga je onder SWK / Bouwgarant / (een ander waarborgfonds) laten bouwen? Als je dat niet doet, zorg er dan op zijn minst voor dat duidelijke termijnen zijn afgesproken in de contracten en dat betaling alleen gerechtvaardigd is als volledige termijnen zijn afgerond; je wilt niet met een failliete bouwer zitten als die al grote bedragen heeft ontvangen (ook al doen ze alleen je ruwbouw).

Verder: mooi topic! Kan menig TS een puntje aan zuigen. Hoewel ik op je vragen geen antwoorden kan geven, vraag ik me toch e.e.a. af:

Ik begrijp nooit zo goed waarom mensen de kap al laten beginnen op de eerste verdieping; mijn ouderlijk huis had dit ook en dat was op mijn slaapkamer altijd verschrikkelijk onpraktisch. Waarom?

En: een houten zoldervloer beperkt je in de toekomst mogelijk in de mogelijkheden die je met de ruimte hebt. Waarom?

[rolandmegens]

Bedankt allen voor de reacties!

@Wilke
De reden waarom de zoldervloer van hout wordt is omdat het anders al vlug richting de 20.000 euro duurder wordt. Als dit maar een klein verschil was geweest hadden we het inderdaad ook gedaan. Wel is het een relatief sterke houten zoldervloer (~200kg/m2 mag) en zit ik te denken om het plafond van de eerste verdieping zelf nog wat extra te isoleren tegen geluid etc.

@kabeltjekabel
Goed idee om deur van installatieruimte aan andere kant te doen, die was nog niet bij ons opgekomen. Nadeel is dan wel dat de WC dan niet meer tegen de buitenmuur kan (bij voordeur, tegen garage) en dat de hal dan wat minder bruikbare ruimte krijgt.
Helaas zal de 4e slaapkamer dan juist op het zuiden zijn, en de badkamer op het noorden

Is bedraad gekoppelde rookmelders een aanrader? Wordt dat niet erg lastig met alle leidingen overal dwars doorheen?
Overstek kan ik inderdaad wel even navragen. Denk dat die nu zo weinig uitsteekt ivm de steile dakhelling (55 graden)
Dakpannen inderdaad keramisch (is al meegenomen als optie)
De HWA zijn zinke bakken. Alleen de verticale buis is van PVC. Was duur om dit mee te laten nemen. Dan liever later zelf.

@PcDealer
Selekthuis gaat de ruwbouw neerzetten

@Sammy_tukker
Ik heb al wel met een paar installatiebedrijven gepraat, maar daar komen zo’n extreem andere antwoorden uit. Op Tweakers is er meestal erg goed advies (ook door mensen met veel ervaring, of die zelf installateur zijn) dus leek me goed om hier een keer de discussie te starten.
Ik was inderdaad van plan om zelf al het leidingwerk te leggen. Het gaat me in dit geval ook niet om de kosten van de PV leiding, maar meer dat ik wel minimaal de juiste diameter neerleg. Stel ik had een gewone 19mm neergelegd en hij had 30+mm moeten zijn zou ik een probleem hebben gehad. Ik was inderdaad wel van plan om veel wcd’s en loze leidingen te leggen.
Deur in de schuur zou wel kunnen, misschien ook wel een goede optie inderdaad. Zal wel duur zijn, maar ga even navragen hoeveel duurder dit is.
Qua ventilatie geluid: daar was ik inderdaad bang voor. Ik ben dus op zoek naar de goedkoopste/makkelijke maar wel goede manier om te voorkomen dat alles overal te horen is.

@vso
Wij zijn momenteel 28 en 29, dus een traplift staat momenteel nog niet bovenaan ons wensen lijstje. Zou het wel meer toekomst bestendig maken inderdaad, dus we kunnen even kijken of het makkelijk mee te nemen is.
Een extra verdieping op de garage mag niet van de gemeente. Dat zou alleen mogen als hij achter het huis zou liggen (ipv er naast)
Op de 1e verdieping zal de knieschot zitten tot 1.5 meter hoogte. De schuine wand begint dus pas vanaf ongeveer 1.5 meter.
Er komt inderdaad in de toekomst nog een extra schuur in de tuin. De garage wil ik met name voor de auto gebruiken. De schuur krijgt dan een gedeelte voor de fietsen etc. en een gedeelte voor opslag/werkbank/gereedschappen etc. Een oplaadpunt zou dan gemakkelijk direct van meterkast de garage in kunnen.
Wat bedoel je met elke vloer kunnen doortochten?

Het idee momenteel was om de garage circa 1 meter achter het huis uit te laten steken. Dan is er direct bij de keuken een terras zonder overkapping, en willen we direct achter tegen de garage aan een overkapping maken voor een tweede terras.

@vso / @Nieknikey
Volgens de website van Selekthuis is het betalen achteraf en in termijnen. Dan is het gelukkig geen probleem. Over een 1-2 weken zijn ze terug van vakantie en wil ik dit ook bij ze bevestigen. Als dit niet klopt, wil ik inderdaad minimaal 5-10% achterhouden totdat alles opgeleverd is.

@Nieknikey
Onze voorkeur gaat eigenlijk ook uit naar 2 volledige verdiepingen. Helaas is dit veel duurder, of krijgen we een veel kleinere woning (bv 8x11 ipv 9x13). Gelukkig staan de knieschotten op zo’n manier dat er een rechte ‘muur’ is tot 1.5 meter hoogte en daarna begint het pas schuin te lopen.


Omdat redelijk wat mensen aanraden om toch direct de garage te laten isoleren door het bouwbedrijf, zal ik hier toch eens serieus over na gaan denken. Als het qua budget nog goed uitkomt (lees: niet extreem veel meerkosten vanuit andere posten van de ruwbouw) dan denk ik dat we het toch wel moeten gaan doen.

p.s) weet iemand hoe ik mijn bullets door kan laten nummeren? is nu wat lastig dat ze steeds opnieuw bij 1 beginnen

[GeeMoney]

Je woning lijkt wel wat op de mijne (behalve dat ik in Projectbouw zit) echter heb ik wel een rechte eerste verdieping en daardoor ook veel meer overstek en bruikbare ruimte.
En dat hij veel kleiner wordt is in meters wellicht zo (om de prijs te drukken gok ik?) maar in bruikbare meters neemt het toe.
Kan je je plaatjes wellicht op je tweakers account hosten of iets? Ik kan de afmetingen haast niet lezen nu, of het ligt aan mijn telefoon .

Je vloeroppervlakte is wellicht 253m2 maar bruikbare vloeroppervlakte is kleiner want alles achter die 1.5m knieschotten (beide zijden) heb je natuurlijk vrijwel niets aan.

Ook is je erf 15m breed, een woning met een buitenmaat van 9m met je garage van 3.5m geeft nog maar weinig ruimte om je woning heen, is dat iets waar je rekening mee hebt gehouden?

Ik zou eerder voor 8m buitenmaat breedte woning kiezen en dan 13m lengte met een 3.5m garage ernaast dat geeft namelijk:
* De mogelijkheid om toch ook de eerste verdieping recht te trekken en veel meer bruikbare ruimte te hebben.
* De mogelijkheid tot het creëren van een behoorlijke overstek. Op zowel bgg als 1ste verdieping.
* Meer ruimte aan beide zijden van je woning om achter de woning te komen.
* Plafond bgg zou ik iets verlagen als dat helpt de kosten te drukken, mijn vorige woning had 3.2m maar het galmt veel sneller, schoonmaken/onderhoud is veel lastiger en warmte stijgt omhoog dus bruikbare kuub's zijn het ook niet.

Verder heb ik alle genoemde installaties ook (bodem warmtepomp, PV's, boiler etc.) en dat past bij mij in een ruimte van 2.5m bij 2.3m.
Overigens heb ik een boiler voor warm water van 200L, ik kan je over 2 maanden melden of dat voldoende is voor een gezin van 4. (leveranciers zeggen van wel maar praktijk pakt nog weleens anders uit)

Tevens heb ik ook mijn garage laten isoleren (op 1 muurtje na) vanuit de bouw en die kosten vielen gek genoeg heel erg mee. Dat ene buitenmuurtje was dan weer schrikbarend duur dat ik die wel zelf doe.
Plafond, vloer en de 2 andere muren grenzend aan de woning zijn volledig geïsoleerd en ik heb een extra geïsoleerde sectionaal deur genomen.

[ Voor 8% gewijzigd door GeeMoney op 21-08-2019 09:19 ]

[rolandmegens]

@GeeMoney
Ik weet helaas niet hoe ik ze op mijn tweakers account moest hosten Heeft iemand anders hier ook problemen mee? (dan kijk ik even wat ik voor elkaar kan krijgen)

De 253m2 is de ruimte binnen de muren en knieschotten, dus dat is de daadwerkelijke bruikbare vloeroppervlakte. De knieschotten zitten tot 1.5 meter hoogte, dus deze oppervlakte is voor alle ruimte waar de hoogte minimaal 1.5 meter is (door de dakhelling van 55 graden kan je dus vrijwel overal gemakkelijk staan). Alleen bij de zolder heb ik de gehele ruimte getelt, maar dan gaat het om circa 20m2 wat ik minder heb, dus ongeveer 230m2 bruikbare leefruimte (met hoogte minimaal 1.5 meter)

Er is inderdaad mee rekening gehouden dat ik aan 1 kant op de erfgrens zit met de garage, en dus aan de andere kant maar zo'n 2.5-3 meter over heb. Ik zou zelf ook graag het perceel breder hebben, maar dat is helaas niet mogelijk.

Ik heb even nagekeken wat de verschillen zijn qua mogelijkheden:
Als ik van de huidige woning over wil naar een woning met 2 volledige verdiepingen, dan kost dit circa 25.000 euro extra. De woning gaat dan van 8.95x13.15 naar 8.35x11.95. De bruikbare m3 gaan dan iets omlaag (maar scheelt niet veel).
Helaas heb ik die 25.000 euro extra niet, anders hadden we het wel overwogen.

Plafond bgg is momenteel op 2.6 meter, dit is minimale volgens bouwbesluit en lijkt mij ook een mooie hoogte

[GeeMoney]

@rolandmegens zo slecht kon ik die afmetingen dus lezen, ik dacht 2.9m te lezen .
(als je rechtsboven op je username klikt heb je geen optie Fotoalbum?)
Zonder verder te oordelen natuurlijk maar is er ruimte in je budget om tegenvallers op te vangen?
Ik weet uit zelfbouw dat je rekening moet houden met zomaar 10-30% onverwachte uitloop.

Plafond zeker op 2.6m houden en niet lager inderdaad.
Mijn voorkeur zelf zou zijn om toch aan beide zijden vrij te zijn van de andere percelen en een breedte van 8.5m binnen is echt gigantisch, ik vraag me af of het niet teveel is gek genoeg.
Als je de breedte verminderd en de lengte moet er evengoed nog 25k bij tov je huidige plan om die 1ste verdieping recht op te trekken?

[ Voor 5% gewijzigd door GeeMoney op 21-08-2019 10:27 ]

[Annuk]

@rolandmegens
Paar kleine puntjes... je zegt je wilt de garage gebruiken voor de/je auto.
Weet niet wat je nu rijd en/of dat je uitzicht hebt op bv een leaseauto.
Maar houd met je garage zeker rekening met een BMW 7 serie oid (of andere enorme bak)
dat die erin past.
Je zou niet de eerste zijn die erachter komt dat z'n nieuwe/andere auto net niet in de garage past

De gekoppelde rookmelders is zelfs verplicht in nieuwbouw en geen optie
Deze moeten ook allemaal op 1 en dezelfde zekering zitten.

Houd evt ook rekening met b.v. centraal geschakelde (evt met astro timer) buiten verlichting, dat kan je nu ook mooi verwerken.

[Anoniem: 279475]

Dood zonde om de zoldervloer niet van beton te laten doen.. dat was mij elke euro extra waard .

30 zonen panelen? Wat.voor een gigantisch verbruik heb je dan wel niet ?

[Nomind]

Goede geluidsisolatie is te bereiken met metalstud wanden. Niet gebruikelijk in woningbouw maar wel erg goed. Met, dubbelgips, demping in de spouw en een goede kantafdichting is een zeer goede geluidisolatie te bereiken. Het is ook vrij eenvoudig zelf te doen. 10 cm gipsbeton is bagger qua dB reductie. De combi van massa, spouw en demping werkt goed.

Hou bij de taatswand en deur rekening met de vvw. Je moet nl de vloer in.

[ Voor 12% gewijzigd door Nomind op 21-08-2019 12:32 ]

[Punkrocker]

Anoniem: 279475 schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 11:34:
Dood zonde om de zoldervloer niet van beton te laten doen.. dat was mij elke euro extra waard .

30 zonen panelen? Wat.voor een gigantisch verbruik heb je dan wel niet ?

Hij krijgt een warmtepomp, geen gas dus ook koken elektrisch, misschien nog een elektrische auto?

Betonnen zoldervloer zou ik ook wel laten doen...

[Anoniem: 279475]

Punkrocker schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 12:35:
[...]

Hij krijgt een warmtepomp, geen gas dus ook koken elektrisch, misschien nog een elektrische auto?

Betonnen zoldervloer zou ik ook wel laten doen...

Bij ons in de straat hebben meerder huizen warmte pompen. Daar liggen tussen de 10 en 15 panelen op dak.

Ik kook ook electrische heb een airco die staat al ruim 2 maanden 24/7 aan en ik heb maar 10 panelen en daar redt ik het prima mee houdt zelfs nog over .

[Aurum]

Mag ik heel brutaal zijn en vragen wat een selekthuis vraag voor de woning die je nu casco wilt laten bouwen? We zijn ook enig sinds aan het orienteren maar de meeste bedrijven geven liever niet direct prijzen

[rolandmegens]

@GeeMoney
Voor de ruwbouw hebben we bij Selekthuis een vaste prijs, waar momenteel bijna alle meerkosten al in op zijn genomen. We hebben nu hier nog rekening mee gehouden dat hier nog 10.000 euro aan extra meerkosten bij komen.
Voor de afbouw hebben we een erg uitgebreide begroting gemaakt en dan rekening gehouden met zo’n 10-15% onvoorzien.

Het is inderdaad 25k extra om 1e verdieping recht op te trekken wanneer de buitenmaten van 8.95x13.15 naar 8.35x11.95 gaan. De kosten van de woning gaan wel uit van een bepaald basiswoning. Als hier veel van wordt afgeweken wordt het ook erg duur.

@Annuk
Een BMW 7 serie zou inderdaad net moeten passen ^^.
Van de rookmelders wist ik wel dat ze moesten, maar was zelf eigenlijk van plan om ze gewoon draadloos te maken.
Buitenverlichting op timer willen we later inderdaad ook doen, maar dat komt nadat we met de bouw klaar zijn. Er komt wel een voorziening dat we daar elektra etc. hebben.

@Anoniem: 279475
Misschien dat het uiteindelijk wat minder zonnepanelen worden (bv 20 of 24), maar nu leek ons het goede moment om dan maar meteen een goede hoeveelheid neer te leggen, ipv alleen wat er nodig is. Ivm laatste jaren salderen kunnen ze zichzelf dan mooi terugverdienen voordat het salderen is afgelopen. En nu we toch bezig zijn zijn een paar extra panelen in verhouding goedkoop om meteen mee te nemen. (en zoals @Punkrocker al aangaf, in toekomst elektrische auto)

@Nomind
Goede tip van die VVW ivm de taatswand/deur!

@Aurum
Natuurlijk, geen probleem. Ze hebben namelijk gewoon een openbare prijslijst bij Selekthuis
https://publish.folders.e...382ee3d3a&showShare=false
Daar kan je de prijzen van de basiswoningen zien. Hou er dan wel rekening mee dat er nog aardig wat extra meerkosten bij komen (garage, dakhelling, goothoogte, erker, kunststof kozijnen, etc.)
Als je meer info wil kan je me altijd even een pb sturen


Edit: Weet iemand dan misschien hoe ik in de topic start alle vragen doorlopend kan nummeren? Momenteel begint hij per lijst opnieuw bij 1, en krijg dit zelf niet voor elkaar.

[ Voor 4% gewijzigd door rolandmegens op 21-08-2019 14:50 ]

[vso]

rolandmegens schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 08:53:
@Wilke
De reden waarom de zoldervloer van hout wordt is omdat het anders al vlug richting de 20.000 euro duurder wordt. Als dit maar een klein verschil was geweest hadden we het inderdaad ook gedaan. Wel is het een relatief sterke houten zoldervloer (~200kg/m2 mag) en zit ik te denken om het plafond van de eerste verdieping zelf nog wat extra te isoleren tegen geluid etc.

20k is best weinig op een bedrag .. zoals dat ..

Is bedraad gekoppelde rookmelders een aanrader? Wordt dat niet erg lastig met alle leidingen overal dwars doorheen?

bedraad = makkelijker want je hebt een backup batterij en kans is kleiner dat ze snachts afgaan omdat de batterij laag is.

@vso
Wij zijn momenteel 28 en 29, dus een traplift staat momenteel nog niet bovenaan ons wensen lijstje. Zou het wel meer toekomst bestendig maken inderdaad, dus we kunnen even kijken of het makkelijk mee te nemen is.

je hoeft ook niet te bouwen maar uitsparing hebben op een logische locatie voor een lift kan erg nuttig zijn
om te voorkomen dat je daar overheen loopt zet je op de 1ste verdieping een "vaste" kast.

En juist de leeftijd is belangrijk, want jullie gaan op ski vakantie en maken een rare val ??? hoe ga je door je huis komen met gebroken ben(en) en rolstoel .. (of erger) .. dus je gang smaller maken zou ik al niet doen .. deuren van 90cm is rolstoel bestendig.. je kan nog steeds deuren van 80cm nemen maar ook hier is achteraf breken .. duurder.

Een extra verdieping op de garage mag niet van de gemeente. Dat zou alleen mogen als hij achter het huis zou liggen (ipv er naast)

Geen bergzolder/vliering of zoiets ? en wie zegt dat zoiets niet mag in de toekomst ..dus beetje voorbereid zijn .. kan echt geen kwaad,.

Mijn oom heeft een losse schuur (2 schuren achter elkaar) in de tuin .. de achterste om gebouwd tot (gasten)kamer.. je zou wellicht goedkoper uit zijn door fundering achter het huis en een houten schuur (tijdelijk) erop te laten plaatsen van 1 a 2 auto' s .. de fundering is voor later als je toch op steen overgaat (ofzo) ...

Op de 1e verdieping zal de knieschot zitten tot 1.5 meter hoogte. De schuine wand begint dus pas vanaf ongeveer 1.5 meter.

mooi ik zou zelf 30cm hoger gaan maar goed. .in iedergeval (kasten zijn vaak 180/200cm)

Er komt inderdaad in de toekomst nog een extra schuur in de tuin. De garage wil ik met name voor de auto gebruiken. De schuur krijgt dan een gedeelte voor de fietsen etc. en een gedeelte voor opslag/werkbank/gereedschappen etc. Een oplaadpunt zou dan gemakkelijk direct van meterkast de garage in kunnen.

Een oplaad punt kan je overal aanleggen 3 of 4 kabels naar je schuur locatie(s) geeft je die opties ..

Wat bedoel je met elke vloer kunnen doortochten?

Als je goed isoleert blijft je warmte sneller hangen .. (zomers) met frisse avonden wil je ramen open zetten om de warmte uit je huis te laten ontsnappen .. hiervoor is het erg prettig als de ramen van 1 kant in lijn staan zonder obstructies met de andere kant . ..

Het idee momenteel was om de garage circa 1 meter achter het huis uit te laten steken. Dan is er direct bij de keuken een terras zonder overkapping, en willen we direct achter tegen de garage aan een overkapping maken voor een tweede terras.

Waar komt de wind vaak vandaan ? ik zou een blokhut (met veranda) ofzo kiezen .. funderingen hebben deze niet nodig maar is wel prettig(er)

Overgens niks nog over de tuin .. het is wel makkelijk als je met een (vrachtauto) achter kan komen ..
bv je wilt je camper/caravan stallen (klussen) .. of een groot zwembad erin laten plaatsen .. .

en zone verwarming (las ik toch?) is leuk maar een egaal verwarmt huis is beter .. (efficienter) .. alleen de optie hebben is prettig. net zoals afsluitbare locaties ..
een "werkkamer" locatie heb je ook niet ?

[Pizza_Boom]

Ik vraag mij af waarom je de trappen niet boven elkaar zet. Dat levert vloerruimte op. Verder: Je mag nu geen opbouw op je garage doen van de gemeente, maar de kans dat dat nog veranderd is natuurlijk altijd aanwezig.
Ik zou overigens in de ouderslaapkamer de mogelijkheid tot een wasbak maken. Hoeft niet persé meteen aangesloten te zijn, maar simpelweg aankoppelen zou wel handig zijn. Net als de eerste kamer aan de badkamer bovenin, die zou ik daartoe ook ruimte geven. Als je dan gasten/kinderen/whatever hebt, kan dat net even wat meer rustig in huis geven.

Het valt mij ook op dat dat kleine keerwandje in de keuken niet op dezelfde lijn ligt als de wanden van de hal.

Is het verder niet handiger de deuren naar de bijkeuken allemaal tegen de buitenmuur te plaatsen? Dan heb je effectief meer bruikbare vloerruimte in de bijkeuken en kan je, bij glazen deuren, beter de deur in de gaten houden.

Let je verder op dingen als makkelijk bereikbare afsluiters, resetknoppen en dergelijke? Mijn ouders hebben in hun huis een aantal jaar terug bij verbouwen meteen rolluiken met draadloze zenders laten zetten. Leuk en aardig, maar na een stroomuitval moet je naar de zolder om de apparatuur te resetten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan kraantjes naar de voor/achtertuin toe, een eenvoudige afsluiter in de bijkeuken/technische ruimte maakt het een stuk makkelijker om in de winter het water eraf te halen dan iedere keer onder de vloer naar een afsluiter te moeten zoeken. En een stroompunt voor bij de oprit als achter, zodat je niet hoeft te stunten met verlengsnoeren bij het plaatsen van een caravan, de auto wassen of iets dergelijks.

Denk binnenshuis ook aan putjes op punten waar het eenvoudig nat kan worden. Hoeft niet, kan wel.

Als ze toch aan het graven zijn: loze leidingen naar diverse hoeken in de tuin, zodat je daar eenvoudig stroom en dergelijke naartoe kan trekken zonder weer te hoeven graven.

Voor de stroomgroepen: zet je boven en benedenverdieping op verschillende groepen. Keuken zit uiteraard apart, maar je woonkamer verder ook nog op 2 of 3 groepen (al dan niet gedeeld met een kamer boven) zodat je bij een doorgeslagen stop altijd nog licht en stroom in de buurt hebt.
Op je overloop en in je hal aansluitpunten voor een stofzuiger is ook altijd handig, zeker bij de trap (ook als je ooit een traplift moet laten plaatsen).

[kabeltjekabel]

rolandmegens schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 08:53:

@kabeltjekabel
Goed idee om deur van installatieruimte aan andere kant te doen, die was nog niet bij ons opgekomen. Nadeel is dan wel dat de WC dan niet meer tegen de buitenmuur kan (bij voordeur, tegen garage) en dat de hal dan wat minder bruikbare ruimte krijgt.
Helaas zal de 4e slaapkamer dan juist op het zuiden zijn, en de badkamer op het noorden

Is bedraad gekoppelde rookmelders een aanrader? Wordt dat niet erg lastig met alle leidingen overal dwars doorheen?
Overstek kan ik inderdaad wel even navragen. Denk dat die nu zo weinig uitsteekt ivm de steile dakhelling (55 graden)

Ah ok, ik was even iets te veel uitgegaan van het plaatje met de PV panelen

Rookmelders zijn verplicht als de vluchtweg langer is dan... xx meter. Volgens mij kom je daar wel aan. Om conform bouwbesluit het volume te halen moet je dan wel gaan koppelen. Bedrading is niet zo'n probleem. Gewoon in het trappenhuis 1 groep en rookmelders van daaruit als ster. Ook handig om vanaf de overloop zolderlicht, ganglicht en overlooplicht te bedienen.

Ik zou ook kijken naar iets met twee lagen recht. Vanaf 1,5m telt het wel als woonoppervlak, maar kun je er nog geen kleurenkast van 2,36m neerzetten.. of lopen... of airco ophangen of...

Dat de footprint beneden dan kleiner wordt leverd dan buiten weer meer ruimte op.

Auto gewoon onder een afdakje, of is het een enorm criminele buurt? Of oldtimer?

[Anoniem: 279475]

@Pizza_Boom wasbak op de ouderslaap kamer ?
Waarom daar heb je toch een grote bad kamer voor ?
Dat zou ik dus nooit doen. Zonde

[ Voor 14% gewijzigd door Anoniem: 279475 op 21-08-2019 18:31 ]

[EU_RAZER]

Je geeft in je eerste post aan dat ze de vloeren van kanaalplaat gaan maken. Dit is qua ruwbouw inderdaad het goedkoopste maar is voor de installateur erg lastig.

Als je breedplaat neemt, kunnen alle leidingen en kanalan gewoon in de vloer gestort worden inplaats van alles naar de knieschotten halen en van daaruit alles aftakken. Zeker als je een WTW toepast (dus aan- en afvoer kanalen voor lucht) is dat best een gedoe. Ik ben zelf bouwkundige heb heb inmiddels +/- 40 van dit soort woningen voor een installateur getekend en hij heeft in ieder geval een hekel aan kanaalplaten en ik begrijp goed waarom.

Ik zou ook denk ik installatieruimte en bijkeuken als 1 ruimte maken en dat de wand + deur tussen die ruimte als een geluidwerende wand uitvoeren. Dit moet dan ook vam het bouwbesluit dacht ik (-20dB)

[ Voor 14% gewijzigd door EU_RAZER op 21-08-2019 18:21 ]

[Pizza_Boom]

Anoniem: 279475 schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 18:01:
@Pizza_Boom wasbak op de ouderslaap kamer ?
Waarom daar heb je toch een grote bad kamer voor ?
Dat zou ik dus nooit doen. Zonde

Ideaal. Zeker als je hem in de inloopkast wegwerkt, naast de deur, merk je er weinig van. Goed trouwens dat je het noemt, gezien de afmetingen van de badkamer zou ik proberen een dubbele wasbak te plaatsen. Dan zit je elkaar niet in de weg als je op dezelfde tijd weg moet.
Op de eigen kamer is makkelijk met ziek zijn en dergelijke. Loop je zo daarnaartoe.

[kabeltjekabel]

Ja, en dan aanstorten tot 300mm, dekvloer er op en je hoort beneden niks meer van boven

Kanaalplaten willen ook vaker scheuren op de naden. De kanalen, indien niet netjes afgedopt kennen ook een condensatie risico.

Maargoed, als het budget er niet is... is het er niet. Dan wordt het kiezen tussen meer ruimte met meer nadelen (kanaalplaten, houten vloer, schuin..) of minder ruimte ..

[ Voor 62% gewijzigd door kabeltjekabel op 21-08-2019 20:09 ]

[Sissors]

Pizza_Boom schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 20:04:
[...]
Ideaal. Zeker als je hem in de inloopkast wegwerkt, naast de deur, merk je er weinig van. Goed trouwens dat je het noemt, gezien de afmetingen van de badkamer zou ik proberen een dubbele wasbak te plaatsen. Dan zit je elkaar niet in de weg als je op dezelfde tijd weg moet.
Op de eigen kamer is makkelijk met ziek zijn en dergelijke. Loop je zo daarnaartoe.

Het blijft een persoonlijk iets, want ik zou het echt als minpunt zien om een wasbak te hebben in een slaapkamer bij het kopen van een ander huis.

Overigens moet ik ook zeggen dat ik ruimte houden om een lift in te bouwen ook behoorlijk ver vind gaan.

[Sammy_tukker]

Kanaalplaten is logisch: ik verwacht dat selekthuis het casco zo rap als mogelijk wil optrekken en je bij hun oplevering alleen beton/steen en een dak opgeleverd krijgt. Ze zitten er niet op te wachten dat jij je installateur langs stuurt om de leidingen in de breedplaat te verwerken. Wss wordt de woning ook zonder dekvloer opgeleverd?

[rolandmegens]

@vso
De garage mag tot een nok van 6 meter (goot van 3 meter), maar dit mag niet gecombineerd worden met het hoofdgebouw (Die moet namelijk minstens 3 meter van de grens af zitten aan 1 kant).
Er kan dus een puntdakje op, maar dit levert vrij weinig op.
We gaan inderdaad nog wel een redelijk grote houten ‘schuurtje’ plaatsen in de tuin, voor fietsen, gereedschappen, werkbank etc.

We hebben zo’n 2.5 a 3 meter over aan 1 kant van de woning (over een week weet ik precieze afmetingen kavel, dan weet ik het precieze getal). Er zou dus een vrachtwagen langs kunnen rijden, moet hij echter wel heel recht rijden. Traktor zou wat makkelijker zijn.
Camper/caravan zullen we nooit op eigen grond stallen.

Qua zoneverwarming wil ik inderdaad met name de optie hebben. Beneden zal het grotendeels gewoon egaal verwarmt worden, en op eerste verdieping kunnen we dan per slaapkamer kijken wat we doen (qua verwarmen/koelen).

@Pizza_Boom
We hebben heel veel gepuzzeld met de trappen. Oorspronkelijk stonden deze ook boven elkaar, maar dit past niet ivm de doorloop hoogte. De enige mogelijkheid om de zoldertrap passend te krijgen is dat hij dwars staat (of anders midden in de woning). De beganegrond trap willen we niet dwars of in het midden zetten, dus kwamen we hier op uit.
Echter kwam het wel uit dat dit juist ruimte won ipv verloor. Toen we de zoldertrap boven de huidige beganegrond trap hadden zitten, moest er een stukje gang langskomen. Met de zoldertrap op deze plek was dat niet nodig. Heeft in totaal zo’n 1m2 opgeleverd

Wasbak in ouderslaapkamer was ik niet van plan, maar wel in de andere 3 slaapkamers. Bij de slaapkamer rechtsboven is dit makkelijk mee te nemen omdat hij grenst aan de badkamer. En bij de slaapkamer links in het midden komen waterleidingen/afvoer ivm wasmachine/droger. Dus dan kan ik daar gelijk een wastafel aan beide kanten van de muur maken (of op zijn minst zorg ik ervoor dat de aansluitingen er zijn)

Keerwandje heb je helemaal gelijk in! Had ik nog niet gezien dat verschil, thanks

De reden waarom de deuren van de bijkeuken niet allemaal tegen buitenwand zitten heeft te maken met de doorloop. Als je van woonkamer naar bijkeuken loopt, loop je op deze manier veel gemakkelijker. En er komt daar ook een tafel te staan, waar je anders steeds omheen zou moeten.

Kraantjes, afsluiters, stroomgroepen en zo letten we wel op inderdaad, maar thanks voor de reminder ^^

@kabeltjekabel
Is geen criminele buurt, maar vind het gewoon prettig als een auto in de garage staat. Wil later misschien ook nog een carport plaatsen voor de 2e auto. (ik laat waarschijnlijk de loopstrip alvast meenemen bij de bouw)

@EU_RAZER
Helaas doet dit bouwbedrijf altijd aan kanaalplaten. Gelukkig storten ze wel de centraaldozen mee, en ook de aansluitingen voor af/toe-voer van lucht. Dus van zolder naar knieschot moet ik een koofje maken aan beide kanten van de woning (om toe/afvoer achter te leggen), en dan achter knieschot dwars over de woning de leiding, met daaraan de aftakkingen van toe/afvoer.

Als de installatieruimte + bijkeuken 1 ruimte wordt heb je juist last van het geluid. De bijkeuken zal veel gebruikt worden, de installatieruimte hopelijk vrij weinig.

@Sammy_tukker
Volgens mij sla je de spijker precies op zijn kop. Deze woning zal waarschijnlijk in zo’n 10-14 weken compleet gebouwd worden (tenminste de ruwbouw). Alleen moet ik nog met ze bespreken hoe het zit met de leidingen in de fundering/kruipruimte (kan ik volgende week aan ze vragen).
De vloer wordt zo opgeleverd dat er nog circa 9cm beschikbaar is. Hier moeten dan alle leidingen, vloerverwarming en de cementdekvloer op (in eigen beheer, want oplevering is casco)


Ik heb trouwens nog wel een 2 vragen over de ventilatie:

• Is het inderdaad wijsheid om alleen afvoer van lucht in de keuken/badkamer/wc te hebben, en alleen toevoer in de andere ruimtes? Of hoe zouden jullie dit inrichten?
• En wat is een betere keuze: geisoleerde spirobuis, of kunststof buizen (ivm minder last van overspraak)

[Anoniem: 279475]

Pizza_Boom schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 20:04:
[...]
Ideaal. Zeker als je hem in de inloopkast wegwerkt, naast de deur, merk je er weinig van. Goed trouwens dat je het noemt, gezien de afmetingen van de badkamer zou ik proberen een dubbele wasbak te plaatsen. Dan zit je elkaar niet in de weg als je op dezelfde tijd weg moet.
Op de eigen kamer is makkelijk met ziek zijn en dergelijke. Loop je zo daarnaartoe.

Ik vindt het vooral ouderwets iets wat je niet verwacht in een nieuwbouw of jong pand. En naar mijn meening dus ook er niet thuis hoort voor mij zou dat persoonlijk een deal breaker zijn als k een ander huis zou kopen.
In ons vorige huis was dat er ook was een jaren 50 wonning daar is gelijk op dag 1 de sloop hamer op gegaan.😎 nooit gemist ook

Wij hebben en grote badkamer met een dubbele wastafel. Volstaat prima met een gezin van 5

[kabeltjekabel]

Ik zou absoluut ook de slaapkamers van afzuiging voorzien. In een slaapkamer zonder wordt ik altijd wat croggy wakker, ook al staat het raam open. Vaak is het gewoon windstil en komt daar nauwelijks lucht naar binnen / buiten.

Lijkt me dat de kunststof buis beter is. Not sure.

Anoniem: 279475 schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 21:22:
[...]


Ik vindt het vooral ouderwets iets wat je niet verwacht in een nieuwbouw of jong pand. En naar mijn meening dus ook er niet thuis hoort voor mij zou dat persoonlijk een deal breaker zijn als k een ander huis zou kopen.
In ons vorige huis was dat er ook was een jaren 50 wonning daar is gelijk op dag 1 de sloop hamer op gegaan.😎 nooit gemist ook

Wij hebben en grote badkamer met een dubbele wastafel. Volstaat prima met een gezin van 5

Wastafel wegslopen is heeeel makkelijk. Dus een wastafel in een huis een dealbreaker... maar je vorige huis was een jaren '50 woning? Ahaa.

[Anoniem: 279475]

kabeltjekabel schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 21:23:
Ik zou absoluut ook de slaapkamers van afzuiging voorzien. In een slaapkamer zonder wordt ik altijd wat croggy wakker, ook al staat het raam open. Vaak is het gewoon windstil en komt daar nauwelijks lucht naar binnen / buiten.

Lijkt me dat de kunststof buis beter is. Not sure.


[...]


Wastafel wegslopen is heeeel makkelijk. Dus een wastafel in een huis een dealbreaker... maar je vorige huis was een jaren '50 woning? Ahaa.

Ja en nu uit 2018

En dan blijf je dis altijd zitten met een stukje afvoer wat uit steekt en wat je weg kan kappen en.dan weer moet weg stucken of laten doen. Wat dus weer extra werk of geld kost. Dus liever geen 😎

[Joris748]

Waarom aparte WP’s voor CV en voor SWW? Wij hebben gekozen voor een Nefit Enviline Tower met ingebouwde 190L boiler voor SWW gekozen. Moet met een douche WTW en in de keuken een Quooker voor warm water voldoende zijn voor ons gezin van 4 personen. De binnenunit heeft het formaat van een forse diepvrieskast.

We bouwen luchtdicht/energiezuinig. Daarom gekozen voor een recirculatiekap. De balansventilatie moet de resterende luchtjes afzuigen.

[Fabian]

Sammy_tukker schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 00:00:
Sowieso houten zoldervloer ombouwen naar beton: mijn ouders hebben 10 jaar geleden door dezelfde aannemer een huis laten bouwen en buren ook, buren hebben hout en mijn ouders beton, nu hebben die buren spijt als haren op hun hoofd

Waar lopen ze tegenaan met de houten vloer ?

[GeeMoney]

Afzuiging vindt normaliter plaats in keuken, toiletten en badkamers inderdaad. Aanvoer wel in alle ruimtes, lijkt mij ook meer dan prima. Met vaste afzuiging creeer je namelijk ook trek/tocht. In mijn vorige woningen had ik ook alleen aanvoer in de slaapkamers en inloopkast en nergens last van. En als je wel die trek/tocht wilt kan je een raam op een kiepstand zetten.

En een wastafel op de slaapkamer was iets van vroeger, toen je nog geen echte badkamers van formaat had .ik moet er nu niet aan denken.

[ Voor 27% gewijzigd door GeeMoney op 21-08-2019 22:32 ]

[Sammy_tukker]

rolandmegens schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 21:06:


@EU_RAZER
Helaas doet dit bouwbedrijf altijd aan kanaalplaten. Gelukkig storten ze wel de centraaldozen mee, en ook de aansluitingen voor af/toe-voer van lucht. Dus van zolder naar knieschot moet ik een koofje maken aan beide kanten van de woning (om toe/afvoer achter te leggen), en dan achter knieschot dwars over de woning de leiding, met daaraan de aftakkingen van toe/afvoer.

Als de installatieruimte + bijkeuken 1 ruimte wordt heb je juist last van het geluid. De bijkeuken zal veel gebruikt worden, de installatieruimte hopelijk vrij weinig.

[/list]

Ik zou alleen grote sparingen laten storten (voor luchtbehandelingskanalen en standpijp riool)
Overige (centraaldozen en eventueel spotjes) zou ik een dag een diamantboor voor huren en dan lekker zelf gaan boren in het werk: afwijkingen van centimeters zijn niet heel gek als je ze prefab laat meestorten (2 cm in de fabriek en 2 cm op de bouw kan elkaar opheffen, maar ook versterken en dan zit je met een lichtpunt op de verkeerde plaats) en mind my words als het casco staat, wil je vrouw ineens wat extra spotjes en lichtpuntjes dus die boor moet je toch huren 😉
Verder echt alleen afvoer van lucht in ‘vieze’ ruimten (wc douche keuken bijkeuken) anders heb je kans dat je luchtjes en condens door het hele huis gaan zwerven. Let hierbij ook op dat je inlaten in de meest afgelegen hoek zitten en je afzuig in de meest tegenovergestelde afgelegen hoek, als je begrijpt wat ik bedoel 😉

Fabian schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 22:26:
[...]


Waar lopen ze tegenaan met de houten vloer ?

Geluid en belastingsmogelijkheden die beperkter zijn

[ Voor 78% gewijzigd door Sammy_tukker op 21-08-2019 23:31 ]

[vso]

rolandmegens schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 21:06:
@vso
De garage mag tot een nok van 6 meter (goot van 3 meter), maar dit mag niet gecombineerd worden met het hoofdgebouw (Die moet namelijk minstens 3 meter van de grens af zitten aan 1 kant).
Er kan dus een puntdakje op, maar dit levert vrij weinig op.
We gaan inderdaad nog wel een redelijk grote houten ‘schuurtje’ plaatsen in de tuin, voor fietsen, gereedschappen, werkbank etc.

Opslag ruimte is opslag ruimte kwa kosten zal bv 50cm hoogte niet zo veel uitmaken (gok ik)
maar uit ervaring kan ik je vertellen dat een vliering erg prettig is. of fietsen uit de weg(takelen) ..

We hebben zo’n 2.5 a 3 meter over aan 1 kant van de woning (over een week weet ik precieze afmetingen kavel, dan weet ik het precieze getal). Er zou dus een vrachtwagen langs kunnen rijden, moet hij echter wel heel recht rijden. Traktor zou wat makkelijker zijn.
Camper/caravan zullen we nooit op eigen grond stallen.

Ik heb het niet over stallen 365 dagen p/j maar stel dat jij een camper wilt bouwen of caravan verbouwen, carnaval praal wagen oid .. makkelijk als je het kan hoe ??? dat bepaal je zelf

Qua zoneverwarming wil ik inderdaad met name de optie hebben. Beneden zal het grotendeels gewoon egaal verwarmt worden, en op eerste verdieping kunnen we dan per slaapkamer kijken wat we doen (qua verwarmen/koelen).

opties is goed.

---

Nu ik zelf na 4 jaar een eigen woning bezit .. (met 2 kids) en vraag je je af hoe huizen "help mijn man is klusser" tot stand komen ????

Nu het helpt niet als je een tijdsdruk hebt(zsm bewonen) en samen niet op 1 lijn zit .. dat geeft best stress op de relatie. budget is een eveneens groot factor.
Wij werken bv van buiten naar binnen eerst buiten isolatie op orde, dan binnen en dan kamer voor kamer (zolder naar beneden) en we hebben de meeste dingen via MP of goedkoop of nog van de vorige bewoners.
Bij jullie gaat dat niet. maar bv de badkamer/wc/keuken is vaak een ding voor vrouwen waar erg op gelet word terwijl dat juist de kosten posten zijn waar je snel HEEL veel geld kan besparen. een 2de hands keuken via MP met een nieuw blad via een Doe het zelf toko bespaart je snel paar duizend euro.. idem voor de overige locaties.

En ik zeg niet dat je overal op moet besparen, maar als je er vanuit gaat dat je door onverziene omstandigheden flink in de buidel moet tasten door bouw of iets anders .. dan is een lijst met budget idee-en ook erg prettig . en als jij of je wederhelft het verbouwen even zat is .. kan je ook zoeken op MP ..
en gaat het stuk tijdens het verbouwen tja dan heb je er ook minder de pest in .. en je kan op je gemak een nieuwe opzoeken.
Gereedschap afkortzaag, zaagtafel en bouwstofzuiger en andere meuk kan je snel vinden op MP hoewel lidl/aldi/cranenbroek soms ook leuke aabiedingen hebben .. maar natuurlijk kan je ook lenen van anderen ?

Nee mijn huis (afgezien v.d zolder) ziet er vrij af uit tot op heden, we leven prettig.

ps ben je langer als 2 a 3 maanden aan het verbouwen (zal wel) maak dan ook een schema wanneer je in het huis bezig wilt zijn en wanneer "sociale" activieteiten zijn gepland. en dan is tijdelijk verblijfje (caravan) oid wel ff prettig zodat je een centrale plek hebt om ff uit te rusten. papieren/bonnen te bewaren enzv ..

Een paar stellingen van 25,- en bij de action wat "bakken" voor bv verf artikelen .. / gereedschap / bonnen en een bak voor losse schroeven en andere prullaria .. is handig .. zo ook verleng kabels enzv.
en een bak + tafel in de kamer waar je werkt (kamer voor kamer) houd het ook overzichtenlijk.


Dus plan alles(doorspreken), zorg dat je alles hebt voordat je begint .. en houd rekening met extra onverwachte doorloop tijden /zaken ..

[rolandmegens]

@kabeltjekabel @Anoniem: 279475
Zo’n discussie van wel/niet wastafel op de andere slaapkamers (niet op hoofdslaapkamer) loopt inderdaad ook nog tussen mij en mijn vriendin Ik leg waarschijnlijk gewoon de aansluitingen achter het knieschot paraat, en kunnen we in de toekomst altijd nog de wastafels ophangen.
Uiteraard zit er een dubbele wastafel in de badkamer.

@Joris748
Dat is dus ook de vraag die ik momenteel heb. Wat is wijsheid, alleen een warmtepomp (11kw model?) of warmtepomp (7kw model?) en warmtepompboiler. Mijn gevoel zegt dat tweede, omdat je meer subsidie krijgt en de installatie dan wat envoudiger is.
Ook de recirculatiekap lijkt voor mijn gevoel de betere keuze (makkelijker, en je verstoord balans in huis niet), alleen heb je dan wel het gedoe met die koolstoffilters.

@kabeltjekabel @GeeMoney @Sammy_tukker
Oke dus inderdaad afzuiging in ‘natte’ ruimtes en toevoer in ‘droge’ ruimtes. Maar moet je dan niet een flinke kier onder elke deur hebben zodat het lucht daar doorheen kan? En krijg je dan niet weer last van ‘overspraak’ tussen de ruimtes? (of tenminste ruimtes en de gang) Bij de woonkamer/keuken maakt dit niet zoveel uit, alleen bij slaapkamers heb ik liever geen overspraak.

@vso
De garage zelf is met name bedoeld voor een auto. Er komt nog een redelijke schuur achter het huis (bv 3 bij 8 ) voor fietsen, opslag, gereedschappen, werkbank etc. Naast dat we in het huis ook een erg grote zolder hebben, dus voor kerstspullen is er ook genoeg plek

En ik ben het met je eens over dat je naar achteren wil kunnen. Binnen week weet ik hoeveel ruimte we precies hebben langs het huis, maar nu lijkt het erop dat we 2.75 meter hebben. Dit is voldoende voor een aanhangwagen/traktor. Caravan kan ook als het niet het XXL model is (normale caravan is 2-2.3 meter, maximale breedte is 2.5 meter).
Ik wil de schutting aan die kant ook zo maken dat hij weg te draaien is zodat het volledig open kan.

Wij gaan inderdaad ook in een tijdeljike woning wonen. Hebben op 5-10 minuten afstand een appartement bij kennissen kunnen regelen. Lekker dichtbij voor het klussen, maar toch wat er vanaf zodat je niet altijd alleen maar de bouw in gedachten hebt. Verder waren we van plan om bijvoorbeeld elke dinsdag en donderdag avond, en zaterdag de hele dag te klussen. Dan blijven er ook nog dagen over voor andere dingen (sport, vrienden etc.)

We hebben inderdaad ook nog een lijst met dingen die we eventueel kunnen uitstellen als we echte tegenvallers hebben. Veel gereedschappen hebben we gelukkig al in de familie zitten (vrijwel alles), en een paar veel gebruikte kopen we zelf er nog bij (zoals muurfrees voor leidingen). Voor het huren/kopen van gereedschappen hebben we al een extra post in onze begroting meegenomen. Stellingskasten/tafel/stoelen hebben we gelukkig al over en beschikbaar

[Joris748]

rolandmegens schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 09:27:
@Joris748
Dat is dus ook de vraag die ik momenteel heb. Wat is wijsheid, alleen een warmtepomp (11kw model?) of warmtepomp (7kw model?) en warmtepompboiler. Mijn gevoel zegt dat tweede, omdat je meer subsidie krijgt en de installatie dan wat envoudiger is.

Naar de subsidies zou ik niet teveel kijken in dit geval, zou echt kiezen voor eenvoud van de installatie. En dan is 1 apparaat, zonder losse boilervat of WP boiler in mijn ogen eenvoudiger.
Onze binnenunit is ca BxDxH = 60x60x180 cm. Daarin zijn de binnenunit en een 190L boiler geïntegreerd. Buiten komt natuurlijk nog de monoblock buitenunit.

https://www.nefit-bosch.nl/producten/enviline-tower (let op, op de foto's staat een split unit).

Vermogen van je warmtepomp wordt bepaald via een warmteverliesberekening. Voor ons huis (750 m3) moet de berekening nog gemaakt worden, wij komen naar verwachting uit op een 7 of 9 kW model. Die verzorgt CV en SWW.

Ook de recirculatiekap lijkt voor mijn gevoel de betere keuze (makkelijker, en je verstoord balans in huis niet), alleen heb je dan wel het gedoe met die koolstoffilters.

Ach je moet ook regelmatig de filters van de balansventilatie vervangen. Plan je 1x in de drie maanden een rondje filters in

Vraag naar koolstoffilters die in een oven geregenereerd kunnen worden.

[Road-runner83]

Leuk topic! Wij hebben 3jr geleden een 2-kapper laten bouwen (door Allure bouw) .

Bij ons was de zolderverdieping ook in eerste instantie van hout....meerprijs was 2215 euro (nog even nagezocht) om van beton te maken:
- De 2e verdiepingsvloer uitvoeren als een prefab kanaalplaatvloer, incl. een 5 cm dikke afwerkvloer.

Heb niet alle reacties gelezen maar heb je al een meerprijs opgevraagd? Onze offerte dateert uit begin 2015.

De zolder gebruiken we als speelzolder (tafeltennis, bios, kantoortje en de kids doen er toneelstukjes). Beton is dus een dikke meerwaarde .

Verder niet al te veel op te merken alleen dat je een flink potje onvoorzien maakt. Ook bij de afwerking (hier en daar nog wat zaken laten stuccen, zolder bleek meer werk dan wij dachten) komt nog aardig wat naar boven.

Wellicht interessant, dit is onze 2-kapper:
https://gathering.tweaker...message/51965587#51965587

[ Voor 7% gewijzigd door Road-runner83 op 22-08-2019 11:57 ]

[kabeltjekabel]

rolandmegens schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 09:27:
@kabeltjekabel @GeeMoney @Sammy_tukker
Oke dus inderdaad afzuiging in ‘natte’ ruimtes en toevoer in ‘droge’ ruimtes. Maar moet je dan niet een flinke kier onder elke deur hebben zodat het lucht daar doorheen kan? En krijg je dan niet weer last van ‘overspraak’ tussen de ruimtes? (of tenminste ruimtes en de gang) Bij de woonkamer/keuken maakt dit niet zoveel uit, alleen bij slaapkamers heb ik liever geen overspraak.

Ja. Daarom ook gewoon toevoer én afzuiging in de slaapkamers. In badkamer dan bijvoorbeeld alleen afzuiging en toevoer daarvoor in de hal. Dan hoef je onder de slaapkamerdeuren geen kier te hebben. Kun je die eventueel zelfs met rubbers afsluiten

Road-runner83 schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 11:56:


Wellicht interessant, dit is onze 2-kapper:
https://gathering.tweaker...message/51965587#51965587

Je hebt een koof in de woonkamer voor de afvoer van de badkamer? Op de 1e verdieping is de rga van de gashaard opeens verdwenen?

Een gashaard in een nieuwbouwwoning; ik denk niet dat ik het ooit zal begrijpen

[ Voor 22% gewijzigd door kabeltjekabel op 22-08-2019 22:51 ]

[Road-runner83]

kabeltjekabel schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 22:47:
[...]


Je hebt een koof in de woonkamer voor de afvoer van de badkamer? Op de 1e verdieping is de rga van de gashaard opeens verdwenen?

Een gashaard in een nieuwbouwwoning; ik denk niet dat ik het ooit zal begrijpen

Nee de koof is uiteraard voor de gashaard en gaat via de badkamer naar zolder het dak door .

In de winter gebruiken we hem toch wel regelmatig (3/4x per week), er zitten meerdere standen op dus als het 22gr is kan die wat zachter. Is naast een lekkere warmte (waarbij ik er soms voor ga zitten als je buiten een sneeuwpop gebouwd hebt met de kids ) ook erg gezellig .

[Grolsch]

rolandmegens schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 22:11:

Mijn vragen/onzekerheden:

Warmte / warm water:
[list=1]
• Mijn huidige idee was om de LW warmtepomp (vloerverwarming) en warmtepomp boiler (SWW) volledig te scheiden. Is dit slim? Of boiler laten vervallen en alleen de warmtepomp nemen?

Een losse WP boiler is de goedkoopste oplossing.

Het heeft 2 voordelen, namelijk 1 = goedkoper, 2 = De CV WP kan zich 24*7 concentreren op CV gedeelte.
De nadelen zijn geluid (compressor van een WP Boiler zit binnen) en leidingwerk naar buiten.

• Zijn de afmetingen van de installatieruimte prima? (dit was een aanname/gok van mij namelijk) Hier moet in: warmtepomp, warmtepomp boiler, vloerverwarming verdeeler van begane grond en de douche WTW.

Als ik het goed zie is deze ruimte 1,7 x 1,5 meter? Dat is wel krapjes.
Hou je er wel rekening mee dat mocht je kiezen voor een WP boiler dat je met luchtleidingen naar buiten moet En mocht je naregeling willen toepassen ontkom je misschien ook niet aan een buffervat. Dus je moet kwijt kunnen binnenunit WP, Boilervat, Buffervat, v.v. verdeler.

• Ik ga er vanuit dat ik de centrale WTW ventilatie ook moet aansluiten op de installatieruimte, klopt dit? Of is een andere manier van ventilatie makkelijker in dit geval?

Volgens mij hoeft dat niet, ik heb in ieder geval geen ventilatie in mijn technische ruimte.

• De vloerverwarming moet aangelegd worden met verdelers zonder een eigen pomp toch?

In het geval van ZLTV is dat wel aan te raden, kies voor gesloten (pomploze) verdelers die ook kunnen koelen. (Ik neem aan dat je dat wil).

• Is het inderdaad slim om de begane grond verdeler in installatieruimte te plaatsen en die van de 1e verdieping onder de zoldertrap?[/list]

Beide ruimtes liggen wel mooi centraal in de woning, alleen niet recht boven elkaar. Dus hoe dat met leidingverloop gaat zul je moeten overleggen met installateur.

Indien inderdaad warmtepomp boiler:
[list=1]• Zou ik genoeg hebben aan een warmtepomp van 7kw? (voor koelen + verwarmen) die dan een goed gedeelte van de tijd stil kan staan ivm geen verwarming/keeling nodig in de buurt van de zomer.

In het geval van een nieuwe woning zegt men dat je 30W /m2 moet rekenen wat neerkomt op 7,59KW.
Hier kun je een beta factor van 0,8 op los laten wat neer komt op 6,07KW, dus ik denk dat je met een 7KW WP goed zit. LET OP, deze 7KW moet geleverd kunnen worden bij Tb -7 en Ta 35 graden!

Vraag dit goed na, want de meeste leveranciers bepalen het typenummer aan de hand van afgegeven vermogen bij Tbuiten + 7, daar heb je niets aan natuurlijk. De potentiële WP moet 7KW leveren bij -7!!

• Klopt het dat alleen bij de warmtepomp een buffervat nodig is? (ivm groepen VV) en dat 50-100 liter dan voldoende is?

Er zijn een aantal redenen waarom je een buffervat neemt

1 = Systeeminhoud (voor jou geen issue, heb je voldoende)
2 = Variabel debiet aan de afgiftekant. dit ontstaat door naregeling. Een WP wil lopen op een hoog debiet, bij dichtlopende groepen kan de situatie ontstaan dat de WP zijn minimale debiet niet kwijt kan over de afgiftekant.

Dus mocht je gaan naregelen zou ik je een buffervat (en dus een secundaire pomp) adviseren om een hydraulische scheiding aan te brengen.

Even uitgaan van een 7KW WP, dan zou ik je de PUHZ-SW75V/YAA(-BS) van Mitsubishi adviseren. Minimale vermogen van deze WP ligt op +-3KW.
Vuistregel = buffergrootte = minimale vermogen WP x 20 liter, dus 60 liter zou voldoende zijn voor jou.

• Kan ik de WPB (bv atlantic explorer) gewoon plaatsen in de installatieruimte en dan beide lucht kanalen aansluiten op de garage? Zou dit voor voldoende warmtecapaciteit zorgen? De garage is namelijk oorspronkelijk enkelsteens en niet geisoleerd. Ik ga hem later wel zelf nog isoleren.

Volgens mij moeten deze leidingen naar buiten toe, hij blaas echt koude lucht weg.

• Is het slim om ook een groep van vloerverwarming naar de garage te leggen als backup? (voor als garage toch te koud wordt)

Zou ik altijd doen, maar kost wel wat natuurlijk.

• Is het slim/mogelijk om via een klep een optie te hebben dat de WPB buitenlucht pakt, of lucht uit de installatieruimte? (of is deze te klein hiervoor?)

Volgens mij wel, maar dat weet ik niet zeker, ik zit niet zo in de WP boilers

• Klopt het dat er niet zoveel geluidsoverlast zal zijn van WPB op die locatie? Ik las in het WPB topic dat de unit zelf te isoleren is, maar is het ook nuttig om een omkisting oid te plaatsen met isolatie tegen het geluid? (of een geluidsdichte deur)[/list]
Indien alleen warmtepomp:

Geluid is uiterst subjectief. Vergelijk het met een overactieve koelkast, daar lijkt het op. Gezien de locatie (BGG) denk ik niet dat je boven iets hoort. Je kunt er ook voor kiezen om hem op bepaalde tijdstippen (dat je er geen last van hebt) te laten lopen.

1. Hoeveel kw warmtepomp ongeveer nodig? (~250-300 liter SWW vat)
2. Hoe werkt dat in de zomer? Wisselt hij dan zijn vloerverkoeling run af met de SWW runs?

Vermogen zoals eerder aangegeven zou ik zorgen dat je tenminste 7KW hebt bij Tbuiten -7.

En ja, als je via de WP zelf SWW regelt schakelt de WP om van verwarmen naar koelen dmv een 3-weg-klep.

Verder nog een aandachtspuntje, zorg dat je de WP niet nodig hebt om je EPC waarde te halen, dan krijg je namelijk bij nieuwbouw nog de subsidie.

[Sammy_tukker]

Road-runner83 schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 23:04:
[...]


Nee de koof is uiteraard voor de gashaard en gaat via de badkamer naar zolder het dak door .

In de winter gebruiken we hem toch wel regelmatig (3/4x per week), er zitten meerdere standen op dus als het 22gr is kan die wat zachter. Is naast een lekkere warmte (waarbij ik er soms voor ga zitten als je buiten een sneeuwpop gebouwd hebt met de kids ) ook erg gezellig .

Wij hebben in een vorig jaar opgeleverd huis ook een gashaard ingebouwd: 1 buurman heeft een pelletkachel, zijn woorden “nooit aan want te veel vermogen, dus ik gebruik de gasketel (1200 kuub)” andere buurman heeft een houthaard: “nooit aan want te veel vermogen en werk, dus ik gebruik de gasketel (1100 kuub)” wijzelf hebben een modulerende gashaard, bijna elke avond aan in de winter en we gebruiken totaal 900 kuub: zeg maar wie er gek is 🥳

[Grolsch]

Wij hebben in onze nieuwe woning (2017) wel een houtkachel, en slechts 3 kuub per jaar Zeg maar, wie is er gek

[Sammy_tukker]

Grolsch schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 12:19:
Wij hebben in onze nieuwe woning (2017) wel een houtkachel, en slechts 3 kuub per jaar Zeg maar, wie is er gek

Ligt eraan hoe je aan die drie kuub komt: als je die moet kopen en vervolgens kloven en opslaan en daar de kosten ook van doorrekend (en schoorsteenveger en tijd van schoonmaken) dan hoop ik niet dat je een zzp-er a€200 /u bent en het rijtjeshuis van 1.5 mio in Amsterdam op de kop hebt getikt 😉

Maar mijn advies: neem lekker die modulerende gashaard: comfort mag geld kosten

[Grolsch]

Tuurlijk mag comfort geld kosten, wij hebben de houtkachel alleen voor de gezelligheid, staat 's winters misschien 3 á 4 avonden in de week aan voor een paar uurtjes.

Persoonlijk blijf ik echt hout het mooiste vinden, het vlammenspel en de warmte is niet te evenaren met een gaskachel.

En daarbij, wij hebben geen gas in onze woning, dus het was geen eens een optie geweest

[rolandmegens]

@Joris748
Voor mij is het toch wel belangrijk om de kosten mee te nemen (en dus ook de subsidies). All-in-one units heb ik ook naar gekeken. Ze zien er goed uit, echter zijn wel duur, kunnen meestal niet koelen en het formaat van het boilervat is vaak wat beperkt. De meest interessante lijkt mij dan de Daiking Altherma 3 (8kw 230 liter). Kost zo’n 7000 excl installatie. Maar kan helaas dus niet koelen (zover ik kan vinden)

De filters vervangen ansich is inderdaad geen probleem, alleen kosten ze helaas zoveel

@Road-runner83
Erg mooie 2-kapper!
Ik zal de meerprijs inderdaad nog eens bevestigen voor een betonnen vloer (dinsdag kan ik de vraag aan ze stellen)


@kabeltjekabel
Werkt het combineren van af- en toe-voer in 1 ruimte ook goed in kleinere ruimtes? Moet je dan bv de toevoer onder in de muur doen en afvoer boven in het plafond?

@Grolsch
Bedankt voor het uitgebreide antwoord!
Ik zal kijken of ik de installatieruimte iets breder kan maken (20-40cm), moet opzich wel lukken denk ik. Moet de WPB beide met af- en toe-voer direct op buitenlucht aangesloten worden? Gaat dit dan wel goed in de winter qua capaciteit? Of bedoel je dat de af-voer direct naar buiten zou moeten en toe-voer naar garage?

Ik wil inderdaad ook kunnen koelen, dus ik zal erop letten dat ik de juiste pak (gesloten, pomploos, verdeler die kan koelen), thanks!
En ik zal bij het uitkiezen van het type inderdaad opletten op: COP bij -7, vermogen bij -7 en minimaal vermogen als het buiten warm is.
Oke super, dan ga ik uit van minimaal 60 liter (en dan misschien voor zekerheid iets hoger, bv 80 of 100). Moet deze wel een secundaire pomp hebben?

En hoeveel vermogen zou de WP moeten hebben als ik geen WPB neem? 7kw was alleen voor verwarming; hoeveel extra vermogen is dan ongeveer nodig om ook ~300 liter SWW te maken?

Oke thanks voor de tip van de subsidie! Ik was inderdaad van plan om 30 zonnepanelen te plaatsen juist om ruim de EPC te halen (en EPC<0 te halen ivm extra hypotheek)

[Grolsch]

rolandmegens schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 13:15:


@Grolsch
Bedankt voor het uitgebreide antwoord!
Ik zal kijken of ik de installatieruimte iets breder kan maken (20-40cm), moet opzich wel lukken denk ik. Moet de WPB beide met af- en toe-voer direct op buitenlucht aangesloten worden? Gaat dit dan wel goed in de winter qua capaciteit? Of bedoel je dat de af-voer direct naar buiten zou moeten en toe-voer naar garage?

WPB's zit ik onvoldoende in, sorry, kan ik je niet mee helpen.

Ik wil inderdaad ook kunnen koelen, dus ik zal erop letten dat ik de juiste pak (gesloten, pomploos, verdeler die kan koelen), thanks!
En ik zal bij het uitkiezen van het type inderdaad opletten op: COP bij -7, vermogen bij -7 en minimaal vermogen als het buiten warm is.
Oke super, dan ga ik uit van minimaal 60 liter (en dan misschien voor zekerheid iets hoger, bv 80 of 100).

Ik zou inderdaad ook voor iets van 80 of 100 liter kiezen. Dit zijn de kosten niet

Moet deze wel een secundaire pomp hebben?

Yes, want dat is juist de hele opzet, je wilt hydraulische scheiding, anders had je geen buffervat nodig gehad

En hoeveel vermogen zou de WP moeten hebben als ik geen WPB neem? 7kw was alleen voor verwarming; hoeveel extra vermogen is dan ongeveer nodig om ook ~300 liter SWW te maken?

Met 7KW WP was ik ervan uit gegaan dat de WP warm water moet maken.

De hoeveel vermogen van de WP maakt niet zoveel uit voor SWW, het ligt eraan hoe lang het duurt.

In het ongunstigste geval is je vat leeg, en moet je 300 liter water verwarmen van 10 naar 50 graden, da's 40 graden verwarmen.

een liter water een graad opwarmen kost een kcal, wat overeenkomt met 4,18 kJ,

300x4,18x40=50160kJ=13,933kWh, dus met een 7KW zal dit 2 uur duren.

Dit is wel heel erg ongunstig, want je vat is nooit helemaal leeg, en al helemaal geen 10 graden.

Zelf heb ik een 400 liter SWW boiler en mijn 11,2KW WP doet hier op vol vermogen max 1,25 uur over. in de praktijk.

Eigenlijk zou je ook wel wegkomen met een 6KW WP, maar in de bekende merken bestaat deze volgens mij niet, vandaar dat ik voor een 7KW zou kiezen als ik jou was.

Oke thanks voor de tip van de subsidie! Ik was inderdaad van plan om 30 zonnepanelen te plaatsen juist om ruim de EPC te halen (en EPC<0 te halen ivm extra hypotheek)

Je moet met de subsidieaanvraag een EPC berekening laten zien met gasketel waaruit blijkt dat jij zonder WP aan de EPC norm voldoet.

[GeeMoney]

Grolsch schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 13:09:
Tuurlijk mag comfort geld kosten, wij hebben de houtkachel alleen voor de gezelligheid, staat 's winters misschien 3 á 4 avonden in de week aan voor een paar uurtjes.

Persoonlijk blijf ik echt hout het mooiste vinden, het vlammenspel en de warmte is niet te evenaren met een gaskachel.

En daarbij, wij hebben geen gas in onze woning, dus het was geen eens een optie geweest

Ik heb een gashaard op propaan genomen vanwege het ontbreken van een gasaansluiting .
Echt hout is inderdaad qua vlammenspel en warmte het mooiste, echter zat ik met afvoer en gemak wat mij bij een gashaard bracht. Overigens is mijn woning nog niet opgeleverd dus ik kan nog niet zeggen hoe vaak ik hem aan heb maar ik gok wel redelijk vaak straks .

[kabeltjekabel]

rolandmegens schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 13:15:
@kabeltjekabel
Werkt het combineren van af- en toe-voer in 1 ruimte ook goed in kleinere ruimtes? Moet je dan bv de toevoer onder in de muur doen en afvoer boven in het plafond?

Kleine ruimtes? In dat 800 m3 huis?

Naja; zal ook van temperatuur afhangen. Inblaastemperatuur lager = lucht zakt direct. Afzuigventiel in andere hoek zuigt dan de warme lucht weer op.

Maarja... diagonaal tegenover elkaar wordt lastig met kanaalplaat denk ik zo..

[rolandmegens]

@Grolsch
Thanks! Ik zal die laatste paar WPB vragen in het WPB topic stellen

[Sammy_tukker]

rolandmegens schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 19:40:
@Grolsch
Thanks! Ik zal die laatste paar WPB vragen in het WPB topic stellen

Mmm dus je denkt met deze vragen beantwoord te hebben je huis te gaan bouwen

[rolandmegens]

Sammy_tukker schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 20:38:
[...]


Mmm dus je denkt met deze vragen beantwoord te hebben je huis te gaan bouwen

Ik snap je reactie niet echt, maar nee, dat waren we niet van plan.
Ondertussen heb ik 2 pagina's vol met vragen die ik morgen aan het bouwbedrijf ga stellen, en in binnenkort willen we o.a. met ventilatiebedrijven gaan praten.

[blubbers]

Worden de afvoeren en ventilatieleidingen in de muur verwerkt?
Ik zie nergens een technische schacht.

[Sammy_tukker]

rolandmegens schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 08:43:
[...]


Ik snap je reactie niet echt, maar nee, dat waren we niet van plan.
Ondertussen heb ik 2 pagina's vol met vragen die ik morgen aan het bouwbedrijf ga stellen, en in binnenkort willen we o.a. met ventilatiebedrijven gaan praten.

Ik bedoel hem in de trant van 'we zien je nog wel weer terug, met nog een bultje aan vragen'

[robkds]

Wat ik nog niet heb zien staan is de vraag waarom de isolatiewaarden van deze ongetwijfeld mooie woning zo enorm minimaal zijn. Het is maar net aan voldoende om aan het bouwbesluit te voldoen.

Er is meer dan alleen maar aanschafprijs. Denk ook aan de energiekosten de komende xx jaar dat je in deze woning zult wonen. Betere isolatie kan je het beste tijdens de bouw laten aanbrengen. Achteraf is het altijd gedoe en veel meer kosten.

Ik zou sowieso ander glas nemen (U-waarde 0,5) en meer isolatie in vloer, wanden en dak. Dat ga je zeker makkelijk terugverdienen tijdens de levensduur van het huis. En dat is nog los van het comfort.

Laat een goede blowerdoortest uitvoeren als je huis opgeleverd wordt. Als je eenmaal de binnenafwerking hebt gedaan kan je nergens meer bij zonder sloopwerk. En neem ook gelijk buitenzonwering mee in je calculatie.

[rolandmegens]

@blubbers
Op de eerste verdieping is een knieschot waarachter de leidingen weggewerkt kunnen worden
Er moeten wel nog een paar koven van zolder naar knieschot toe

@Sammy_tukker
Oh dat verwacht ik ook inderdaad (A)

@robkds
Persoonlijk had ik liever ook hogere isolatie waardes gehad inderdaad (bv dak rc=7 a 8, muur rc=6), echter bij dit bouwbedrijf is dit niet mogelijk. De alternatieven die we hadden waar dit wel kon waren in totaal een stuk duurder, en dan kregen we het geheel niet meer rond (of een veel kleinere woning)

We willen 30 zonnepanelen plaatsen en dan warmtepomp/WPB en ventilatie WTW; icm met deze isolatie en triple glas verwachten we nog steeds dat we vrijwel geen (of geen) energiekosten hebben.

Het triple glas ga ik nog over nabellen, want ik wil hier met name weten wat de glasdiktes zijn etc. Een u-waarde van 0.5 ipv 0.6 zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn (of erg duur)

Blowerdoortest is inderdaad wel een goede, die zet ik op de lijst!

[rolandmegens]

Allen,

Wij zijn bezig met de plannen om een nieuwbouw woning te realiseren. Hiervoor doen wij de afbouw in eigen beheer (deel uitbesteden, deel zelf uitvoeren). In het verleden had ik al een topic en wat posts gemaakt met wat vragen hierover, met name over de installatie. Echter nu we steeds meer de puntjes op de i aan het zetten zijn, komen er toch nog wat meer bouw-gerelateerde vragen boven water.

Daarom vroeg ik me af of jullie misschien wat advies hebben over onderstaande vragen:
• Zouden jullie eerst stucen, of eerst tegelen?
• En eerst de vensterbanken plaatsen, of eerst stucen?
• Zouden jullie de elektra boven op de vloerverwarming leggen (erg lage temp. verwarming) of eerst alle elektra aansluiten en dan de vloerverwarming daarbovenop leggen? (zandcementdekvloer circa 7-8cm dik)
• Qua inmeten/plaatsen van de trap: Inmeten na plaatsen dekvloer, dus voor het tegelen/stucwerk? En dan plaatsen na afronden opstookprotocol maar ook voor het stucwerk/tegelen?
• Is 1x een opstook protocol na plaasten dekvloer voldoende? Of ook nog 1 na het tegelen?

Wij hebben een installatieruimte op de beganegrond voor de warmtepomp/warmtepompboiler etc. We willen dan de vloerverwarmingsbuizen (en wat elektra) via wat sleuven/gaten ‘onder’ de binnenmuren door laten lopen. Als dan de zandcementdekvloer is geplaatst, dan worden die gaten/sleuven daarmee gevuld en is het weer netjes afgesloten.
• Zouden jullie in de installatieruimte zelf dan ook een dekvloer leggen? En hierop eventueel nog een vloerafwerking?
• Is er een goede manier om de vloerverwarming installatie op lekkage etc. te testen voordat de installatie (warmtepom) er is? Omdat die installatie weer bovenop de dekvloer zou moeten.

Alvast alweer erg bedankt voor alle tips/hulp!

[Señor Sjon]

Topics gemerged.

[ppatrick]

Vloerverwarming kun je laten testen op lekken met luchtdruk.
Denk ook even na over wil je in de toekomst misschien camera's buiten leg alvast lege buizen een waar je utp kabel door kan trekken mocht nodig zijn.
Ook in andere kamers hou rekening met waar je in de toekomst bijv extra stopkontacten wil of bijv internet of kabel wil.

[edsandje]

Vloerverwarming afsluiters ertussen en op waterdruk zetten.
In de installatie ruimte gewoon een dekvloer of wil je altijd over de leidingen heenlopen?

[rolandmegens]

@ppatrick
Thanks, luchtdruk is inderdaad een goede!
We waren inderdaad van plan om redelijk wat loze leidingen te leggen, ivm camera's, rolluiken etc.

@edsandje
Daar zit wat in inderdaad. En helpt als het gewoon met lucht/water getest kan worden, dan is het ook geen probleem als de installatie pas wat later komt.

[ppatrick]

Misschien kan je hier eens naar kijken word uitgelegd hoe er word getest op lekkage's YouTube: Het Zelfbouwhuis - gieten van de chape

[rolandmegens]

ppatrick schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 09:08:
Misschien kan je hier eens naar kijken word uitgelegd hoe er word getest op lekkage's YouTube: Het Zelfbouwhuis - gieten van de chape

Oh dat is zeker een interessant youtube kanaal. Van het weekend eens goed die filmpjes bekijken, thanks

[Deurstopper]

Compleet iets anders.. IT gerelateerd, alles bekend? Neem je Wifi? Naast de centraaldoos in de gang een extra loos punt voor een AP? Wellicht per verdieping?

[ppatrick]

Ja misschien ook handig een kabel in te graven naar de garage voor daar AP te hebben ( betere wifi in de tuin bijv)

Ook gedacht om bijv leidingen voor airco alvast te leggen mocht je dit in de toekomst bijv willen.

[ Voor 30% gewijzigd door ppatrick op 06-12-2019 15:55 ]

[rolandmegens]

@Deurstopper @ppatrick
We willen inderdaad wifi nemen. Heb nog niet uitgedacht hoe/wat precies, maar wilde gewoon wat extra loze leidingen overal naartoe leggen zodat ik daar altijd nog wat extra kan doen (AP oid).
Verder zal er een mantelbuis komen aan beide kanten van huis (voor/achter) zodat ik vanuit installatieruimte kabels etc. direct naar buiten kan brengen (door de kruipruimte)


Iemand overigens nog advies over het stuk qua stucen/dekvloer etc.?

Daarom vroeg ik me af of jullie misschien wat advies hebben over onderstaande vragen:
• Zouden jullie eerst stucen, of eerst tegelen?
• En eerst de vensterbanken plaatsen, of eerst stucen?
• Zouden jullie de elektra boven op de vloerverwarming leggen (erg lage temp. verwarming) of eerst alle elektra aansluiten en dan de vloerverwarming daarbovenop leggen? (zandcementdekvloer circa 7-8cm dik)
• Qua inmeten/plaatsen van de trap: Inmeten na plaatsen dekvloer, dus voor het tegelen/stucwerk? En dan plaatsen na afronden opstookprotocol maar ook voor het stucwerk/tegelen?
• Is 1x een opstook protocol na plaasten dekvloer voldoende? Of ook nog 1 na het tegelen?

[frisianstar]

rolandmegens schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 13:30:
@Deurstopper @ppatrick
We willen inderdaad wifi nemen. Heb nog niet uitgedacht hoe/wat precies, maar wilde gewoon wat extra loze leidingen overal naartoe leggen zodat ik daar altijd nog wat extra kan doen (AP oid).
Verder zal er een mantelbuis komen aan beide kanten van huis (voor/achter) zodat ik vanuit installatieruimte kabels etc. direct naar buiten kan brengen (door de kruipruimte)


Iemand overigens nog advies over het stuk qua stucen/dekvloer etc.?

[...]

Stukadoors zijn altijd 'smeerpoetsen' dus dát eerst dan tegelen.

Vloerverwarming leg je eerst met vast gezette draadgaas-matten zó op de betonnen vloer (kun je zelf doen) vermits vloer goed is geïsoleerd, anders isolatieplaten toepassen, daarna de elektra buizen er overheen of tussen de cv buizen door
Ik heb bij een woning gezien dat de vloerverwarming in de betonnen 'broodjes' vloer was aangelegd, daaroverheen kwam dus nog de afwerkvloer met de elektrabuizen.

Trap: even vragen bij een trappen fabrikant, bezoek gelijk de showroom. hebben ze die niet zoek dan een ander.

[ Voor 17% gewijzigd door frisianstar op 07-12-2019 14:31 ]