Isolatiemaatregelen huis uit 1980

[Grodor]

Ik heb een woning gekocht welke gebouwd is in 1980 en in de originele bouw zeer matig geisoleerd is. Aangezien de woning van binnen gestript wordt is het gelijk een mooi moment om isolerende maatregelen mee te nemen.

Het gaat om een vrijstaande woning met lage goot. Op de eerste verdieping slaap je dus onder het schuine dak. Er staat een half vrijstaande garage met zolder welke zijn eigen puntdak heeft.

De huidige staat qua isolatie is als volgt:

• Het dak bestaat uit geperste spaanplaat met daarop +/- 3cm pur.
• De muren heeft de vorige bewoner vol laten spuiten met pur. Ik schat dat de spouw zo'n 5cm breed is.
• De vloer is een systeemvloer en is niet geisoleerd.
• De begane grond is voorzien van dubbele beglazing, de verdieping is enkel glas.

Ik wil de volgende maatregelen (laten) uitvoeren:

• Aanleg vloerverwarming, voorbereid op LTV i.v.m. een toekomstige hybride warmtepomp
• Op de verdieping radiatoren welke geschikt zijn voor LTV
• Vloerisolatie 9cm PUR, Rd 3,50
• Zonnepanelen, 16x300Wp
• Dubbele beglazing HR++ op de 1e verdieping
• Dakisolatie: Aangezien we plafonds strippen kunnen we deze van binnenuit vol laten spuiten met Icynene Rd 3,50. Dit is dampopen en de fabrikant wil een garantie afgeven dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de dakconstructie i.v.m. het reeds aanwezig zijn van PUR aan de buitenzijde. N.a.v. van de topics hier over dakisolatie maakte ik me hier namelijk zorgen over.

Nu zit ik met 2 vraagstukken:

1. De dakisolatie: Aangezien over een paar jaar de pannen zullen vervangen zou ik dan ook kunnen kiezen voor reovatieplaten. Echter, dit is een behoorlijke investering. De goten, windveren, dakkapel, loodslabben en dergelijke zullen aangepast moeten worden. Ik zou dan wel een hogere Rd waarde kunnen nemen, de vraag is of dit zinvol is aangezien je zoveel aanpassingen moet doen in de rest van het huis om deze lijn door te trekken. Daarbij komt dat we nu in een 2 onder een kap wonen met een vergelijkbaar dak en eigenlijk boven bijna niet stoken.
2. Ventilatie: Met de maatregelen die ik wil nemen twijfel ik of ik niet direct mechanische ventilatie aan moet brengen. De vraag is dan wel hoe, aangezien het plafond op de begane grond direct de onderkant is van de systeemvloer van de 1e verdieping

Graag hoor ik jullie inzichten/ervaringen m.b.t. bovenstaande vraagstukken. Voornamelijk de keuze in dakisolatie brengt veel twijfel. Nu isoleren en genoegen nemen met Rd 3,50 en de pannen 1 op 1 vervangen ? Of een paar jaar doorsparen en voor een volledige dakrenovatie gaan ? Immers, nu van binnen isoleren betekent straks behoorlijk meerwerk wil je alsnog isolatieplaten aanbrengen.

O, en schiet gerust op de andere voorgenomen maatregelen.

[nokiaan958GB]

Dakisolatie is de belangrijkste isolatie. Ik zou echt even doorsparen voor dakrenovatieplaten. Ik hoop niet dat dat hetzelde dak is waar de zonnepanelen op moeten want dan zou je dat uit kostenoverwegingen misschien ook uit moeten stellen

Ventilatie kun je alle kanten mee op. Natuurlijke ventilatie met ventilatieroosters werk ook maar het is niet heel goed regelbaar en je hebt in de winter onnodig veel warmteverlies.
Je zou een ventilatiebox aan kunnen sluiten op de ventilatiekanalen van badkamer, keuken en toilet. In principe heb je dan genoeg punten om te kunnen verversen. Je heb dan wel luchttoevoer via ventilatieroosters nodig.

[kabeltjekabel]

Dak voor de grootste winst, vloer voor grootste comfort winst.

Persoonlijk ben ik niet zo van de PUR... gaan net wat te veel horrorverhalen rond.

Die PUR op het dak; zit dat buiten?

Isoleren van buiten betekend dat je binnen de balken zichtbaar kunt houden; dan heb je veel meer ruimte. In ieder geval optisch. Als het mag en kan zou ik dat doen. Dan direct Rd 6,0 platen er op. (Of 8,0)

[Grodor]

Ik weet dat de dakisolatie het belangrijkste is. Om een indicatie te geven van de investering. Pannen vervangen en van binnen isoleren kost +/- 15k. Volledige dakrenovatie incl de benodigde aanpassingen +/- 32k. En waarschijnlijk meer om naar Rd 6.0 te gaan. Ga je die 17k ooit terugverdienen ? Ik betwijfel het. Binnen isoleren zou ik namelijk Rd 4.0 halen met de bestaande PUR erbij. (deze zit aan de buitenkant). En aangezien we beneden leven/spelen/studeren, zullen we boven incidenteel stoken.

Lastig, lastig.

Wat betreft de ventilatie. Zo'n box voor de badkamer, keuken, toilet is nog wel een idee. Die zou ik met minimale aanpassingen kwijt kunnen.

[GodDamage]

Ik kan pur tegen de onderkant vloer van harte aanbevelen. Dat geeft inderdaad de grootste comfort winst.

Gewoon de binnenkant van het dak isoleren. Dat hoeft niet veel te kosten want glaswol op rol is niet duur en het verschil tussen die RD 4 en 6 is volgens mij nihil. Als je het geheel maar luchtdicht afwerkt met folie. Ik zou me niet teveel zorgen maken om de laag onder de pannen. Na zoveel jaar is die toch niet meer dampdicht vermoed ik, dus het zal wel meevallen met het opsluiten van het dakhout.

[Amd RuLuzzz]

Bij het isoleren van het dak vanuit binnen is een klus dat je zelf uit kan voeren. Daar kan je de kosten denk ik aardig mee drukken, er van uit gaan dat er voldoende ruimte tussen de balken zit.

Kijk tevens naar het glas op de begaande grond. Als dit nog ouderwets dubbel glas is, kan het de moeite waard zijn om de vervangen door hr++.

[lonkhuijzen]

Hier een huis uit 1978 waarbij binnenkort er 16cm vloerisolatie wordt gespoten en al het glas wordt vervangen voor nieuw HR++ u1.1 en de grote glasoppervlakken krijgen nieuwe kozijnen met u0.6 triple glas.

Spouwmuur isolatie durf ik nog niet aangezien mijn buitenmuur breuksteen is en dat is een risico met minder kunnen ademen met isolatie icm vorst.

Mijn dak is precies hetzelfde en die ga ik zelf van binnenuit isoleren met steenwol en klimaatfolie. Dit vanwege de aanwezigheid dus van de al bestaande (weliswaar minimale) isolatie.

Dat samen met zonnepanelen moet hopelijk al een stevig verschil uitmaken om de energierekening en het comfort.

Ik heb denk ik zelfs nog mazzel met subsidies aangezien alles na 2 september uitgevoerd gaat worden en dan de subsidiepot weer opengaat.

[ Voor 19% gewijzigd door lonkhuijzen op 19-08-2019 10:19 ]

[weertenaar]

lonkhuijzen schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 10:17:
Hier een huis uit 1978 waarbij binnenkort er 16cm vloerisolatie wordt gespoten en al het glas wordt vervangen voor nieuw HR++ u1.1 en de grote glasoppervlakken krijgen nieuwe kozijnen met u0.6 triple glas.

Spouwmuur isolatie durf ik nog niet aangezien mijn buitenmuur breuksteen is en dat is een risico met minder kunnen ademen met isolatie icm vorst.

Mijn dak is precies hetzelfde en die ga ik zelf van binnenuit isoleren met steenwol en klimaatfolie. Dit vanwege de aanwezigheid dus van de al bestaande (weliswaar minimale) isolatie.

Dat samen met zonnepanelen moet hopelijk al een stevig verschil uitmaken om de energierekening en het comfort.

Ik heb denk ik zelfs nog mazzel met subsidies aangezien alles na 2 september uitgevoerd gaat worden en dan de subsidiepot weer opengaat.

de subsidie pot is 15 augustus al open gegaan, alleen kun je na 2 september pas indienen

[Anoniem: 1216024]

Over PUR hoor en lees ik veel horrorverhalen waar weinig duidelijkheid over is. Kun je geen tempex neer leggen?

[FabianGTI]

Anoniem: 1216024 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 17:58:
Over PUR hoor en lees ik veel horrorverhalen waar weinig duidelijkheid over is. Kun je geen tempex neer leggen?

Neem dan PIR, isoleert een stuk beter en is tenminste niet brandgevaarlijk
PUR zou ik zelf nooit aanraden, leuk om kieren te dichten maar voor de rest de grootste bende die je maar kan bedenken

Over die meerprijs van 17k, dat ga je never nooit terug verdienen, lekker van binnenuit isoleren dus

[lonkhuijzen]

Pir durf ik zelf niet met dit soort daken aangezien pir zelf dampdicht is. Vandaar mijn keuze voor steenwol en klimaatfolie maar laat me graag overtuigen aangezien pir veel betere isolatie waarden heeft.

[kabeltjekabel]

Grodor schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 08:35:
Ik weet dat de dakisolatie het belangrijkste is. Om een indicatie te geven van de investering. Pannen vervangen en van binnen isoleren kost +/- 15k. Volledige dakrenovatie incl de benodigde aanpassingen +/- 32k. En waarschijnlijk meer om naar Rd 6.0 te gaan. Ga je die 17k ooit terugverdienen ? Ik betwijfel het. Binnen isoleren zou ik namelijk Rd 4.0 halen met de bestaande PUR erbij. (deze zit aan de buitenkant). En aangezien we beneden leven/spelen/studeren, zullen we boven incidenteel stoken.

Lastig, lastig.

Wat betreft de ventilatie. Zo'n box voor de badkamer, keuken, toilet is nog wel een idee. Die zou ik met minimale aanpassingen kwijt kunnen.

Dat is dan als je het laat doen? Hoe kom je anders aan 32K?

[nokiaan958GB]

lonkhuijzen schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 20:56:
Pir durf ik zelf niet met dit soort daken aangezien pir zelf dampdicht is. Vandaar mijn keuze voor steenwol en klimaatfolie maar laat me graag overtuigen aangezien pir veel betere isolatie waarden heeft.

Ik heb nog nergens een overtuigend advies gelezen waarbij het aan de binnenkant isoleren van een aan de buitenkant geisoleerd dak zonder risico is. Ook bouwkundig advies VEH levert geen oplossing voor dergelijke situaties.

32K is inderdaad een fors bedrag. Ben benieuwd welk bedrag aan dakpannen en dakplaten hierin is inbegrepen. Als de dakgoten ook moeten vervangen dan moet je ook snel 4 a 5K rekenen.

[Grodor]

Het aan de binnenzijde isoleren geeft normaalgesproken inderdaad een risico. Vandaar de icynene. Dit is ventilerend. De fabrikant geeft aan dat dit prima kan. En wanneer je nog meer zekerheid wil een klimaatfolie toe te passen.

Wat betreft de 32k. Dit is inderdaad het laten uitvoeren. Inclusief nieuwe goten en alle andere aanpassingen die nodig zijn. Zoals lood en het aanpassen van de dakkapel.

Welke horrorverhalen moet ik aan denken bij PUR ? Stank of irritatie? Want wat ik daar van lees gaat het om bedrijven die niet de juiste mengsels maken. Ik vind het juist makkelijk om het te laten doen. En met de subsidie ben ik denk ik niet duurder uit dan zelf doen.

[Pascal19722]

Die pur was werkelijk het slechtste idee van het hele huis

[Robje1244]

Zit er geen bitumenlaag tussen de spaanplaat en de pur op je dak? Soort zwart papier? Als dit niet het geval is is je dak volgens mij redelijk damp open.

Pur heeft een μ waarde tussen de 50 en de 185. Bij een dikte van 3cm betekend dit dus een μd waarde van 1,5-5,55meter. Pas bij 20 meter wordt het dampremmend beschouwd. Daarbij vraag ik me af wat er nog over is van die pur laag op je dak.

[vso]

@Grodor isoleren is leuk, maar vergeet niet ventilatie en de afkoel mogelijkheden ..
Met hete zomers is het heel erg lastig om de warmte uit je huis te krijgen of te houden.

Dus wat je in de winter "bespaart" kan je best in de zomer kwijt zijn aan "koeling"

[Grodor]

Ik ga nog even een keer extra goed kijken of er een bitumenlaag tussenzit. Maar voor zover ik weet is dit niet het geval. Ik begreep net van een ander bedrijf die ook icynene levert dat een klimaatfolie in principe niet nodig is.

Wat betreft de ventilatie, hier ga ik zeker naar kijken. Het is alleen lastig om ventilatiekanalen in een bestaande woning weg te werken. Wellicht kan ik van achter de knieschotten op de verdieping naar beneden (laten) boren. En zo ventilatiepunten maken. Zijn er richtlijnen hoeveel punten per m2 je moet hebben ? En kan je het ook combineren met ventilatieroosters ? Dus bijvoorbeeld één punt op de BG en de rest met roosters en hetzelfde voor de verdiepingen ?

Sowieso houden we van ventileren. Behalve met extreme vorst staan de ramen op de slaapkamers altijd op een kier.

[ericplan]

@Grodor Hoe is de kwaliteit van je dakpannen? Betonnen sneldekkers hebben een beperkte levensduur. Onze betonnen sneldekkers zijn 30 jaar oud, maar verkruimelen flink als je een beetje bezig bent.

[Cliffie]

Pascal19722 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 23:34:
Die pur was werkelijk het slechtste idee van het hele huis

Lekkere onderbouwing ook zeg...

[Grodor]

ericplan schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 10:56:
@Grodor Hoe is de kwaliteit van je dakpannen? Betonnen sneldekkers hebben een beperkte levensduur. Onze betonnen sneldekkers zijn 30 jaar oud, maar verkruimelen flink als je een beetje bezig bent.

Ze zijn een keer gecoat. Dus qua waterdichtheid wel goed. Ik denk wel dat ze al behoorlijk broos zijn. De vervanging staat ook zeker op de planning. Maar dat moet nog even een paar jaar wachten. Het geld vliegt er al hard genoeg uit met zo'n verbouwing.

[migjes]

@Grodor
het klinkt een beetje als mijn huis, is een beetje nieuwer maar veel technieken zijn het zelfde.
dus wat ik gedaan heb of wil gaan doen.

• Het dak bestaat uit geperste spaanplaat met daarop +/- 3cm pur.

jep ook bij mij zo.
ik merkte al snel dat een klein beetje vocht en de spaanplaat zwelt op. (lekje gehad.)
dus vocht onder de isolatie is rampzalig met die platen.
hier kon ik maar geen goede betaalbare oplossing voor vinden die echt gegarandeerd zou werken.
dus ik heb gewoon mijn hele zolder los gekoppeld van het huis.
de hele zolder is dus niet verwarmt en de vloer is geïsoleerd, simpel en goedkoop.
nu is dus de hele zolder een (zei het een slechte) isolatie laag (maar erg dik.)

• De muren heeft de vorige bewoner vol laten spuiten met pur. Ik schat dat de spouw zo'n 5cm breed is.

weet je dit zeker?
het zou kunnen, maar klinkt wat vreemd, vaak zijn dit soort huizen juist gevuld met glaswol?
(maar soms worden dan kieren en randen gepurd, en dat zijn net de stukken die je ziet.)

• de vloer is een systeemvloer en is niet geisoleerd.

ik had wel 5cm eps tegen de vloer zitten, kun je in de kruip ruimte, dan kun je dit dus erg goedkoop en simpel zelf doen, gewoon meerdere lagen er tegen aan bevestigen.
(mag ook met pir/pur etc etc)
de vloer is niet de belangrijkste om te isoleren, warmte gaat omhoog, maar als te doen is doe het lekker goed.

• De begane grond is voorzien van dubbele beglazing, de verdieping is enkel glas.

al gecheckt met een aansteker wat voor dubbel glas het is?
deze wil ik nu gaan aanpakken, ben er voor aan het sparen.
tja mijn voordeur is mij wat te wankel aan het worden, dus ik wou het vrij rigoureus gaan doen, mischien zelfs 3 dubbel glas.
ik heb al een offerte van 500€ om het enkel glas van de slaap kamer te vervangen voor redelijk dubbel glas.
echt duur vond ik het niet, de prijzen worden pas duur omdat je vaak best veel ramen wil doen en dan tikt het wel aan.

• ventilatie.

jep die had ik ook niet in huis.
kon wel wat schuifjes open zetten bij een aantal ramen, maar als het waait dan tocht het.
en als het niet waait dan heb je te weinig ventilatie.
of te wel ik vond het rond uit k.... met peren.

de oplossing waar ik voor heb gekozen.
ik heb gewoon een boormanetje laten komen en die heeft voor mij 3x een 125mm gat geboord door het beton van de vloeren.
hier op heb ik een ventilatie systeem aangelegd.
en om er voor te zorgen dat dit niet te duur zou worden in het stoken, heb ik er een inventum ecolution ventilatie lucht warmtepomp voor gekocht.
die koelt de geventileerde lucht af naar +/-3 graden voor dat het naar buiten gaat, en gooit die warmte terug de cv leidingen in.
dit geeft mij de luxe dat er altijd (mits nodig natuurlijk ik stook ook niet in de zomer) warm water door de cv leidingen loopt.
dus de basis verwarming is er 24x7.
(en ik heb vloerverwarming, dus altijd een basis verwarmde vloer.
dit is erg lux, zo lux dat terugverdienen van de warmtepomp voor mij eigenlijk al niet meer nodig is. )

dit alles samen met een flink set zonnepanelen, levert mij een gebruik op van 4400kWh + 1600kWh warmtepomp - 5500 kWh zonnepanelen = 500kWh + 300m3 gas per jaar.
en die rekening is goed te betalen.
(heb nu vlak voor de zomer ook nog 4 panelen op het schuurtje gelegd, dus ben benieuwd mischien hoef ik die 500kWh ook niet te betalen komend jaar, maar laat de toekomst dat maar vertellen, nu is het nog gokken.)

[rimave]

ericplan schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 10:56:
@Grodor Hoe is de kwaliteit van je dakpannen? Betonnen sneldekkers hebben een beperkte levensduur. Onze betonnen sneldekkers zijn 30 jaar oud, maar verkruimelen flink als je een beetje bezig bent.

Mhh... ik heb ook een huis uit 1980 en sneldekkers op het dak. Nooit geweten dat die dingen een beperkte levensduur hebben. Het is nu al wel 3 of 4 keer voorgekomen dat het hout aan de binnenkant van het schuine dak bruine vochtplekken gaf. Maar dat gebeurt dus alleen als het net uit de verkeerde richting te hard waait en dus regent. Ik heb er van die speciale verf overheen gedaan en het is tot nu toe niet weer teruggekomen.

Maar zou dit dus een indicatie kunnen zijn dat e.e.a. aan vervanging toe is?

[migjes]

@Grodor @rimave @ericplan
tja ik en mijn ouders hebben sneldekkers van beton (van allebei uit de jaren 80).

kijk ik naar mijn ouders het dak, dan schep ik daar elk jaar een laag rood gruis uit de dak goten.
de dakpannen slijten rap daar erg rap.

kijk ik naar mijn huis zijn dakpannen, dan zie ik nog maar amper beschadigingen.
geen gruis of niks, die gaan nog wel een jaar of 40 mee.

dus de 1ne sneldekker is anders als de anderen en levens duur verschild flink.

@rimave
een beetje lekken is vrij normaal met veel dakpanelen.
(het kan er een beetje onder waaien met flink wat wind.)
dus dat is geen indicatie.

als een dakpan of meerdere echt kapot gaan, dan heb je een water val op de trap.
en dat is een echte indicatie dat het niet goed is.
lol dit had ik 2 jaar geleden toen het lood rond de schoorsteen het begaf.

[ericplan]

Grodor schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:16:
[...]
Ze zijn een keer gecoat. Dus qua waterdichtheid wel goed. Ik denk wel dat ze al behoorlijk broos zijn. De vervanging staat ook zeker op de planning. Maar dat moet nog even een paar jaar wachten. Het geld vliegt er al hard genoeg uit met zo'n verbouwing.

Voordeel van dakpannen en isolatie tegelijk aanpakken is dat het ruimte aan de buitenkant inneemt. Bovendien heb je meer invloed op het uiteindelijke resultaat wat betreft isolatiewaarde. Al het andere gaat ten koste van ruimte in je huis, dat is iets wat bij mij wel speelt. Maar misschien is je huis groot genoeg?

[rimave]

@migjes Dan valt het bij mij ook nog wel mee. Heb nog nooit gruis is de dakgoot gevonden en lees dat deze pannen tot 50 jaar mee kunnen. Bovendien is mijn huis onderdeel (hoekwoning) van een blokje van 5 woningen en deze hebben allemaal nog het originele dak. Sterker nog, deze woningen (ex-huur) staan in meerdere plaatsen hier in de buurt en er is er nog geen enkele bij die het dak ooit vernieuwd heeft.

[_JGC_]

Wat betreft de vloerisolatie, TS gaat vloerverwarming plaatsen. Warme lucht gaat omhoog, maar als de helft van je vloerverwarming uitstraalt naar een koude kruipruimte is het rendement van vloerisolatie enorm. Waarschijnlijk nog groter dan dakisolatie op voorwaarde dat boven niet gestookt wordt.

[phYzar]

_JGC_ schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:52:
Wat betreft de vloerisolatie, TS gaat vloerverwarming plaatsen. Warme lucht gaat omhoog, maar als de helft van je vloerverwarming uitstraalt naar een koude kruipruimte is het rendement van vloerisolatie enorm. Waarschijnlijk nog groter dan dakisolatie op voorwaarde dat boven niet gestookt wordt.

^^

Ik woon nu twee jaar in mijn huis (uit 1989, piepschuimbroodjesvloer). Direct bij aankoop vloerverwarming laten infrezen: heerlijk warme voetjes. Jaar later 9 cm pur laten spuiten (nouja, pur, "HR IsoSpray HFO"): van warme voetjes naar een warme deken die je tot aan je knieën voelt, grote voelbare verbetering

[No Hands]

In 1980 was er al minimale isolatie in dak, gevels en vloer en dubbel glas op de benedenverdieping.
Stappenplan is dan naar mijn idee HR++ iig beneden, vloerverwarming en die 9cm(maar liever nog 3 cm extra) isolatie op laten spuiten onder de vloer. Let op dat ze het in lagen spuiten en niet in 1 keer 9(of 12)cm opzetten.
Gevels met PUR is niet zo heel waarschijnlijk, vanaf de bouw zit er vast glaswoldekentje in dus dan is het meestal met UF schuim gevuld later. Dat verbrokkelt en zakt weg en stopt met isoleren. Spouwonderzoekje dus laten doen en liefst oude zooi eruit en dan nieuw erin.
Dak is een flinke offerte voor van buitenaf isoleren maar dat is wel echt het beste. Heb je al een vergelijkbare offerte elders opgevraagd? Je geeft aan dat je toch pannen vervangen wil, dan is het dak toch al leeg. Je vergelijkt nu binnen isoleren en buiten isoleren qua prijs met elkaar, terwijl dat niet klopt, je buitenisolatie gaat gepaard met een enorme berg groot onderhoud wat je in 1 keer doet en vrijwel nooit meer gedaan hoeft te worden. Je kunt dan een mooie keramische pan nemen en dat geeft je hele huis een make-over!
Goten en windveren zullen toch een keer vervangen moeten en de windveren kun je dan weglaten en er knappe kantpannen op laten zetten. Geen schilderwerk meer en het ziet er veel beter uit. Ik zeg nog even doorsparen en het in 1 keer goed doen. Zolang er gewoon een cv ketel in dat huis hangt krijg je het toch wel warm en besparen doe je al door vloer isolatie en vervangen ramen.

Ventilatie is belangrijk, zeker als je vloer en dak ook dichtisoleert, er blijven dan weinig naden en kieren over. Wat @migjes al zegt, laat op een strategische plek achter een knieschot oid gaten boren en leg 1 keer die kanalen. Dat kan nu mooi meegenomen worden in 'de verbouwing' als je er eenmaal woont is de kans klein dat je er dan nog eens aan begint.

Zonnepanelen gaan pas als laatste, dat is nu eenmaal niet anders. Als je de zonnepanelen nog even laat zitten heb je iig weer 5000 euro voor je dak.

[Grodor]

Wat betreft de pannen. Op mijn huidige woning kan ik ook elk jaar bakken met gruis uit de goten scheppen. Maar in de nieuwe woning zijn de goten schoon, ik denk door de coating. Wel zag ik één gebroken pan. Dus zal de rest ook even goed controleren.

Ventilatie ga ik zeker meenemen. Al is het maar een combinatie van roosters in de ramen en mechanische ventilatie. Die roosters wil ik sowieso i.v.m. plaatsing van een houtkachel.

De spouw is 100% PUR. Het bedrijf wat de offerte heeft uitgebracht voor de vloerisolatie heeft een endoscopisch onderzoek gedaan.

Ik heb zojuist de opdracht gegeven voor de dakisolatie aan de binnenkant. De ruimte aan de binnenkant heb ik niet nodig. De plafonds en schuine wanden zijn nu ook al afgewerkt met schrootjes. Daar komt bij dat ik nu ook balken heb en behoorlijk vloek als ik mijn hoofd er weer eens aan stoot. Door niet al te lang door te hoeven sparen kan ik eerder beginnen aan de vervanging van de pannen. De goten lijken al een keer vervangen te zijn door nieuw zink. Die zien er echt super gaaf uit en de windveren vervang ik volgend jaar zelf.

De vloer laat ik nu 11cm spuiten met een Rd van 4,30. Toch even iets meer comfort aan de voeten.

Bovenstaande maatregelen i.c.m. Zonnepanelen zouden denk ik voor de eerste 10 a 15 jaar voldoende moeten zijn qua verduurzaming. Wellicht dus nog een hybride warmtepomp. Daarna is het koffiedik kijken. Gaan we van het gas af ? Zet waterstof door op het huidige gasnet ? Gaat de gemeente stadsverwarming leggen ? Een woning uit 1980 naar een nul op de meter woning krijgen acht ik voor ons niet realistisch. Van een RC 0.5 naar ongeveer 4.0 levert al 85% van de besparing op t.o.v. het brengen naar RC 8.0 en lijkt me heel realistisch voor dit type woning.

[kmf]

vso schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 06:28:
Dus wat je in de winter "bespaart" kan je best in de zomer kwijt zijn aan "koeling"

In theorie wel, in praktijk niet zo.

Onder de 20 graden beginnen mensen het frisjes te vinden.
Onder de 15 graden zullen mensen zeker de verwarming aan hebben.


Tot 25 graden kunnen de meeste mensen het wel uithouden.
Boven de 25 graden wil je echt wel koelen.

Maar de ramen blijven ook vaak dicht onder de 25graden, en zorgt de isolatie er juist voor dat de warmte niet (makkelijk) binnenkomt. Je kan dan ook de tijd voordat het huis opwarmt boven de 25C hiermee verlengen en dus koelen uitstellen

Aangezien het in NL veel vaker <20 graden is, dan >25, zal je dus niet veel kwijt zijn aan koelingskosten.

Ik heb 2 weken zitten koelen dit energiejaar, maar wel 5 maanden gestookt.
En het koelen is slechts het voorkomen dat het huis verder opwarmt. Dat kost minder energie dan het huis koud krijgen.

[vso]

kmf schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 15:12:
Ik heb 2 weken zitten koelen dit energiejaar, maar wel 5 maanden gestookt.
En het koelen is slechts het voorkomen dat het huis verder opwarmt. Dat kost minder energie dan het huis koud krijgen.

vreemd ik heb elk jaar dat ik hier woon mijn isolatie stukken verbeterd, en ik kan je vertellen dat als het eenmaal warm is in huis is ,.. het lastig eruit te krijgen is ..

ik stook overgens wel enorm minder .. mijn gas/licht rekening is over het geheel wel gedaald.

[traders]

GodDamage schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 08:39: Dat hoeft niet veel te kosten want glaswol op rol is niet duur en het verschil tussen die RD 4 en 6 is volgens mij nihil.

Inderdaad, volgens het eindeloos verhogen van RD/RC heeft niet zoveel zin. Misschien heeft iemand hier een grafiekje van, maar volgens mij neemt het voordeel bij iedere verdubbeling exponentieel af. Het is niet zo dat een verdubbeling van RD/RC leidt tot een verdubbeling van isolatie waarde. Een verdubbeling leidt doorgaans wel tot ruimteverlies en kosten explosie.

[Robje1244]

kmf schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 15:12:
[...]


In theorie wel, in praktijk niet zo.

Onder de 20 graden beginnen mensen het frisjes te vinden.
Onder de 15 graden zullen mensen zeker de verwarming aan hebben.


Tot 25 graden kunnen de meeste mensen het wel uithouden.
Boven de 25 graden wil je echt wel koelen.

Maar de ramen blijven ook vaak dicht onder de 25graden, en zorgt de isolatie er juist voor dat de warmte niet (makkelijk) binnenkomt. Je kan dan ook de tijd voordat het huis opwarmt boven de 25C hiermee verlengen en dus koelen uitstellen

Aangezien het in NL veel vaker <20 graden is, dan >25, zal je dus niet veel kwijt zijn aan koelingskosten.

Ik heb 2 weken zitten koelen dit energiejaar, maar wel 5 maanden gestookt.
En het koelen is slechts het voorkomen dat het huis verder opwarmt. Dat kost minder energie dan het huis koud krijgen.

Ik vraag me toch sterk af of het dakisolatie wel zo slim is. Ik ben niet bekend met deze isolatie maar als dit echt ''ademend'' is dan komt er toch juist warme vochtige lucht in je dakconstructie? Deze zal afkoelen naarmate het verder naar buiten gaat totdat het condenseert. Dit is juist de reden waarom er altijd een damp dichte laag aan de warme kant geplaatst wordt.

[kmf]

vso schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 19:05:
[...]

vreemd ik heb elk jaar dat ik hier woon mijn isolatie stukken verbeterd, en ik kan je vertellen dat als het eenmaal warm is in huis is ,.. het lastig eruit te krijgen is ..

Truuk is dus om het NIET warm te laten worden. De airco in de warmste ruimtes welke automatisch aan gaat als het boven de 24 graden komt.
Zonwering die zelf naar beneden gaat kunnen daarvoor zorgen.
De muren hier hebben spouwmuurisolatie, dus die warmen binnenshuis al weinig op door de zon.
Het dak is grotendeels bedekt met zonnepanelen. Zonlicht schijnt dus niet direct op het dak.

Maar zelfs als de warmte hier binnen is gekomen, dmv vloerverwarmingkoeling kan de vloermassa weer afgekoeld worden. Tijdens de hittegolfweken ging in de nacht de warmtepomp automatisch draaien om de eventueel opgewarmde vloer weer af te koelen naar 20 graden (van meestal rond de 22 graden).

[vso]

kmf schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 21:13:
[...]


Truuk is dus om het NIET warm te laten worden. De airco in de warmste ruimtes welke automatisch aan gaat als het boven de 24 graden komt.
Zonwering die zelf naar beneden gaat kunnen daarvoor zorgen.
De muren hier hebben spouwmuurisolatie, dus die warmen binnenshuis al weinig op door de zon.
Het dak is grotendeels bedekt met zonnepanelen. Zonlicht schijnt dus niet direct op het dak.

Maar zelfs als de warmte hier binnen is gekomen, dmv vloerverwarmingkoeling kan de vloermassa weer afgekoeld worden. Tijdens de hittegolfweken ging in de nacht de warmtepomp automatisch draaien om de eventueel opgewarmde vloer weer af te koelen naar 20 graden (van meestal rond de 22 graden).

Het was meer om te TS er bewust van te laten worden dan een discussie te starten

[nokiaan958GB]

Als ervaringsdeskundige kan ik vertellen dat PUR tegen de onderkant van de vloer mij erg goed bevallen is.
Na een beetje aandringen kon men tot 9cm gaan. Snel klaar en geen enkele nadelige effecten ervaren. Het kruipluik wordt ook afgetaped om gedurende enkele weken via de kruipruimteventilatie dampen te laten verdwijnen.

Nav de horrorverhalen heb ik een isoleerbedrijf gekozen (Pluimers) die door de grote energiebedrijven Nuon Eneco etc worden doorverwezen.

[_JGC_]

@nokiaan958GB Je weet dat juist alle horrorverhalen ontstaan zijn bij de grote energieboeren en Pluimers? Als het dan mis gaat heb je een geweldig groot bedrijf met juridische afdeling die je liever in een hoek duwt dan je probleem oplost.

[nokiaan958GB]

Nee, dat wist ik niet.
Heb in dit geval meer vertrouwen in een groter bedrijf die het kunstje heel vaak heeft gedaan dan een onbekend bedrijfje waarvan niet bekend is hoeveel ervaring ze hebben.

[kabeltjekabel]

nokiaan958GB schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 23:23:
Nee, dat wist ik niet.
Heb in dit geval meer vertrouwen in een groter bedrijf die het kunstje heel vaak heeft gedaan dan een onbekend bedrijfje waarvan niet bekend is hoeveel ervaring ze hebben.

Er is niet zoiets als *het grote bedrijf*. Er zijn daar een heleboel medewerkers die dat trucje al dan niet vaak gedaan hebben. Dat grote bedrijf heeft waarschijnlijk een paar mensen die weten wat ze doen en een leger uitzendkrachten die wat eenvoudige klusjes uitvoeren zoals ze gezegd worden... al dan niet met enige interesse in de kwaliteit van het eindproduct.

kmf schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 15:12:
[...]


In theorie wel, in praktijk niet zo.

Onder de 20 graden beginnen mensen het frisjes te vinden.
Onder de 15 graden zullen mensen zeker de verwarming aan hebben.


Tot 25 graden kunnen de meeste mensen het wel uithouden.
Boven de 25 graden wil je echt wel koelen.

Maar de ramen blijven ook vaak dicht onder de 25graden, en zorgt de isolatie er juist voor dat de warmte niet (makkelijk) binnenkomt. Je kan dan ook de tijd voordat het huis opwarmt boven de 25C hiermee verlengen en dus koelen uitstellen

Aangezien het in NL veel vaker <20 graden is, dan >25, zal je dus niet veel kwijt zijn aan koelingskosten.

Ik heb 2 weken zitten koelen dit energiejaar, maar wel 5 maanden gestookt.
En het koelen is slechts het voorkomen dat het huis verder opwarmt. Dat kost minder energie dan het huis koud krijgen.

Energieklasse B hier... veel spouwmuren met buren. Verwarming hoeft pas aan als het buiten overdag <5 graden is. Koeling daarentegen; vandaag ook nog gewoon gedraaid.

Binnentemperatuur ligt ook zonder enige moeite altijd al hoger dan buiten. Mensen... koelkast.. oven, PC, TV, wasmachine..

[_JGC_]

nokiaan958GB schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 23:23:
Nee, dat wist ik niet.
Heb in dit geval meer vertrouwen in een groter bedrijf die het kunstje heel vaak heeft gedaan dan een onbekend bedrijfje waarvan niet bekend is hoeveel ervaring ze hebben.

Google maar eens op Pluimers, dan weet je hoeveel ervaring die werknemers hebben en wat hun boven het hoofd hangt als ze uit de school klappen.
Mensen voor dit werk zijn niet aan te slepen, zijn vnml uitzendkrachten en ZZP'ers. Ervaring? Je kunt een purspuit vasthouden, ga maar op pad.

[Anoniem: 1216024]

FabianGTI schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 20:18:
[...]


Neem dan PIR, isoleert een stuk beter en is tenminste niet brandgevaarlijk
PUR zou ik zelf nooit aanraden, leuk om kieren te dichten maar voor de rest de grootste bende die je maar kan bedenken

Over die meerprijs van 17k, dat ga je never nooit terug verdienen, lekker van binnenuit isoleren dus

Klopt. Ik had tempex eigenlijk als goedkoop alternatief voor de vloer genoemd.
Ik heb geen idee of PIR stevig genoeg is om daarna nog een (beton) vloer te dragen.

Grote hoeveelheden PUR aan laten brengen is eigenlijk niet aan te raden vanwege de verhalen. Duidelijk is dat er bij ieder productie proces wel iets vrij komt van stoffen die niet goed zijn voor de mens.

Zelfs met MDF zagen, kitten of verven (terpentine basis) komen er stoffen vrij die niet goed zijn.

Ja, je moet goed luchten als ze PUR hebben aangebracht. Als je echter ziet hoe lang terpentine dampen in je huis rond dwarrelen na het verven.

Ik zou er zelf niet aan beginnen.

PUR op locatie aanbrengen gaat hetzelfde verhaal worden als een schilder die op terpentine basis niet meer binnen mag verven.

[lonkhuijzen]

ik heb specifiek daarom gekozen voor icynene in de kruipruimte i.p.v. pur. 16cm rd=4,2

Ze spuiten minimaal 16 maar vaak dan 18-20cm was het verhaal.

[vso]

Anoniem: 1216024 schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 10:38:
Klopt. Ik had tempex eigenlijk als goedkoop alternatief voor de vloer genoemd.
Ik heb geen idee of PIR stevig genoeg is om daarna nog een (beton) vloer te dragen.

tempex (EPS 60 tot 100 en hoger) is goedkoper ja, lager dan 60 geloof ik is "piepschuim" maar kan het mis hebben.

Pir --> wediplaat/qboard is duurder en kan best veel gewicht hebben zeker als het gesandwiched is.met ander materiaal.

Met pir scheelt het per cm (dikte) een paar mm. voor isolatie van bv (onder)vloeren grijpt men wegens kosten naar EPS ..

Grote hoeveelheden PUR aan laten brengen is eigenlijk niet aan te raden vanwege de verhalen. Duidelijk is dat er bij ieder productie proces wel iets vrij komt van stoffen die niet goed zijn voor de mens.

Bedrijf vertelt je niet voor niks wees x dagen "afwezig" na installatie ..

Zelfs met MDF zagen, kitten of verven (terpentine basis) komen er stoffen vrij die niet goed zijn.

Ja, je moet goed luchten als ze PUR hebben aangebracht. Als je echter ziet hoe lang terpentine dampen in je huis rond dwarrelen na het verven.

Ik zou er zelf niet aan beginnen.

PUR op locatie aanbrengen gaat hetzelfde verhaal worden als een schilder die op terpentine basis niet meer binnen mag verven.

PUR vs EPS ..

Voor EPS aanbrengen heb je veel tijd nodig en de overgebleven kieren moet je wel dichtspuiten met PUR
beide zit je op een laag dikte van 10 tot 15cm .

kwa tijd & kosten zou ik liever voor PUR / anitherm (ofzo) gaan .. de meerprijs aan installatie kosten zeg 3.000 euro(zonder pur) is me de vrije tijd de ik anders onder de vloer zou moeten doorbrengen wel waard..

maar ik heb een kwaaitaal vloer .. dat maakt isoleren zoiezo een uitdaging

[kmf]

Anoniem: 1216024 schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 10:38:
[...]


Klopt. Ik had tempex eigenlijk als goedkoop alternatief voor de vloer genoemd.
Ik heb geen idee of PIR stevig genoeg is om daarna nog een (beton) vloer te dragen.

Grote hoeveelheden PUR aan laten brengen is eigenlijk niet aan te raden vanwege de verhalen. Duidelijk is dat er bij ieder productie proces wel iets vrij komt van stoffen die niet goed zijn voor de mens.

Zelfs met MDF zagen, kitten of verven (terpentine basis) komen er stoffen vrij die niet goed zijn.

Ja, je moet goed luchten als ze PUR hebben aangebracht. Als je echter ziet hoe lang terpentine dampen in je huis rond dwarrelen na het verven.

Ik zou er zelf niet aan beginnen.

PUR op locatie aanbrengen gaat hetzelfde verhaal worden als een schilder die op terpentine basis niet meer binnen mag verven.

Even relativeren nodig:
Pur als vloerisolatie komt in de kruipruimte. Als het goed is heb je geen open verbinding met de kruipruimte en is het ook geen leefruimte voor jou. Dat is wat anders dan de kozijnen en de trap.

De kruipruimte dient tijdens en na afloop uitgezogen te worden met een slang en ventilator via de kruipluik. Welke ook afgedekt wordt tijdens het aanbrengen.
De kruipluik wordt ook met een kunststof folie afgedicht na afloop.

De concentratie van gevaarlijke stoffen is daarmee grotendeels al weg, en de rest moet binnen 1-2 uur weggeventileerd zijn. Het pur wordt dan immers hard. Ventilatie in kruipruimte moet daarom goed zijn.

Kijk zelf ook even naar de jaartallen van die verhalen. Dan zie je dat deze rond 2012 zijn. Na 2012 zijn er dus aangescherpte regels.


(ik ben wel tegen pur als spouwmuurisolatie, maar dat is meer omdat deze flinke druk kan uitoefenen en dus de muren uit elkaar kan drukken.)

[_JGC_]

Vloer van oudere woningen is nooit compleet dicht. Hier in de straat bijvoorbeeld hebben alle huizen een meterkast met verrotte houten bodemplaat die in open verbinding met de kruipruimte staat. Ik heb de bodem eruitgehaald en stukken PIR erin gezet met PUR. Buurman was dan weer van kit en pur, die heeft gewoon een hele bus leeggespoten onder de meterkast (zo fijn als ooit die roestige stalen gasleiding vervangen moet worden ).

[kmf]

_JGC_ schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 12:15:
Vloer van oudere woningen is nooit compleet dicht. Hier in de straat bijvoorbeeld hebben alle huizen een meterkast met verrotte houten bodemplaat die in open verbinding met de kruipruimte staat. Ik heb de bodem eruitgehaald en stukken PIR erin gezet met PUR. Buurman was dan weer van kit en pur, die heeft gewoon een hele bus leeggespoten onder de meterkast (zo fijn als ooit die roestige stalen gasleiding vervangen moet worden ).

Definieer "oudere" woningen...
Weer te relativeren..
Aangezien we het hier hebben over 1980 is er een betonnen vloer. Die is al minder open dan een houten vloer.

En als je weet dat je vloer bij de meterkast een open verbinding heeft met de kruipruimte, dan ga je daar maatregelen nemen.

Ik had ook een groot gat bij de meterkast, maar die heb ik zelf gemaakt voor het trekken van extra leidingen. Deze heb ik ook gewoon met een flesje pur van de action gedicht. En toen er wat over was, heb ik ook maar een bodempje gemaakt op de rest van het met zand gevulde bodem bij de meterkast. De leidingen hebben een pijp/omhulsel.
Zo ook de waterleiding en gasleiding. Als die ooit vervangen moet worden, dan is dat pur makkelijk weg te snijden. Rotzooi blijf je toch wel houden... (en ik gebruik toch geen gas meer, dus dat is ook helemaal geen probleem)

[rimave]

Mijn woning uit 1980 heeft in de meterkast geen open verbinding met de kruipruimte hoor.
Meterkast is wel diep tot op het zand van de fundering, maar in de kruipruimte is een muurtje opgetrokken bij de meterkast. Door dat muurtje loopt de waterleiding naar de hoofdkraan en een aardingsdraad.
Op de bodem van de meterkast ligt een betonvloertje.

[nokiaan958GB]

_JGC_ schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 07:07:
[...]

Google maar eens op Pluimers, dan weet je hoeveel ervaring die werknemers hebben en wat hun boven het hoofd hangt als ze uit de school klappen.
Mensen voor dit werk zijn niet aan te slepen, zijn vnml uitzendkrachten en ZZP'ers. Ervaring? Je kunt een purspuit vasthouden, ga maar op pad.

Oei dan ben ik door het oog van de naald gegaan. Nu maakte ik mij ondanks incidentele negatieve ervaringen niet heel veel zorgen want bij problemen doet een goede rechtsbijstandverzekering wonderen. Waarschijnlijk valt er bij een groot bedrijf ook meer te (ver)halen.

In mijn geval zijn de werkzaamheden keurig en zonder problemen afgerond. Wel hebben we die dag in huis preventief de meeste ramen opgezet en hebben we buitenshuis activiteiten ondernomen.

[Grodor]

No Hands schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 13:42:

Stappenplan is dan naar mijn idee HR++ iig beneden, vloerverwarming en die 9cm(maar liever nog 3 cm extra) isolatie op laten spuiten onder de vloer. Let op dat ze het in lagen spuiten en niet in 1 keer 9(of 12)cm opzetten.

Dit heb ik voor de zekerheid nagevraagd. Het wordt in het geval van PUR inderdaad in lagen opgezet. In het geval van Icynene dan weer niet omdat dit een open celstructuur moet worden.

Ik zie hier veel discussie over PUR. Naar mijn idee zijn dit vooral verhalen van jaren geleden. En is het een stuk beter sinds het gereguleerd wordt. Aangezien er tussen het aanbrengen en het daadwerkelijk verhuizen meer dan een maand zit ga ik ervan uit dat eventuele dampen allang weggetrokken zijn.

[maartendd]

Grodor schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 23:01:
Het aan de binnenzijde isoleren geeft normaalgesproken inderdaad een risico. Vandaar de icynene. Dit is ventilerend. De fabrikant geeft aan dat dit prima kan. En wanneer je nog meer zekerheid wil een klimaatfolie toe te passen.

Wat betreft de 32k. Dit is inderdaad het laten uitvoeren. Inclusief nieuwe goten en alle andere aanpassingen die nodig zijn. Zoals lood en het aanpassen van de dakkapel.

Welke horrorverhalen moet ik aan denken bij PUR ? Stank of irritatie? Want wat ik daar van lees gaat het om bedrijven die niet de juiste mengsels maken. Ik vind het juist makkelijk om het te laten doen. En met de subsidie ben ik denk ik niet duurder uit dan zelf doen.

misschien wat overdreven, want voor 32 a 34k heb ik mijn oude zolder (beperkt beloopbaar,) laten doen incl dakkapel en enkelzijdige nokverhoging met R6 per platen (stroken) compleet dak vervangen en verhoogd. nieuwe muren en ondervloer totaal 9 meter aan nieuwe kozijnen, zonnewering enz enz en wel laten uitvoeren. dus of jouw dak is heeeeel groot. of je hebt te veel betaald. (alles ook laten doen).

[kmf]

maartendd schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 08:16:
[...]


misschien wat overdreven, want voor 32 a 34k heb ik mijn oude zolder (beperkt beloopbaar,) laten doen incl dakkapel en enkelzijdige nokverhoging met R6 per platen (stroken) compleet dak vervangen en verhoogd. nieuwe muren en ondervloer totaal 9 meter aan nieuwe kozijnen, zonnewering enz enz en wel laten uitvoeren. dus of jouw dak is heeeeel groot. of je hebt te veel betaald. (alles ook laten doen).

Als ik mijn verbouwing van twee jaar geleden nu laat doen, dan kost het me 50% meer. Bouwvakkers hebben een veel hogere uurtarief nu het zo goed gaat...

De kozijnen laat ik ook pas vervangen bij de volgende crisis

[No Hands]

PUR zou ik me niet zo een zorgen om maken. De opmerking over het opzetten in lagen was bedoeld zodat als de buitenschil beschadigd zou raken er geen vocht in kan komen, omdat er dan weer een andere laag zit.

[Lady..2000]

Ik heb een woning , geïsoleerd in 1980.
Energie label was/is B.
Echter zonder verwarming is mijn huis bij vorst 3-5 graden, nu bij 7 graden, 13 graden.
Is dat energielabel nog wel van toepassing, het is zo'n enorm koud huis.

[twain4me]

Lady..2000 schreef op zondag 5 februari 2023 @ 11:27:
Ik heb een woning , geïsoleerd in 1980.
Energie label was/is B.
Echter zonder verwarming is mijn huis bij vorst 3-5 graden, nu bij 7 graden, 13 graden.
Is dat energielabel nog wel van toepassing, het is zo'n enorm koud huis.

hoe oud is het label en heb je zonnepanelen? ook de afwezigheid van een MV was een positief iets voor het oude label.

[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 05-02-2023 11:43 ]

[Lady..2000]

Energie label is van 1989, bijna een halve eeuw oud dus.

[twain4me]

Lady..2000 schreef op maandag 6 februari 2023 @ 07:07:
Energie label is van 1989, bijna een halve eeuw oud dus.

ik denk dat je huis van 1989 is want energie label kennen we pas sinds 2007

[Señor Sjon]

Welkom op GoT.

Het is niet de bedoeling topics van 3-4 jaar oud uit de kelder te trekken. Ook een woning met A+++ label zal koud worden als er niet verwarmd wordt. Maak voor vragen een nieuw topic aan met een (veel) uitgebreidere topicstart. Dit is veel te vaag.