Reparatie Marantz PM310

[MedionAkoya]

Beste,

TL;DR: hoe bepaal ik de voltage van een film en keramische condensator?
En wat is de vergelijkbare vervanger van zenerdiode HZ16L?

De versterker van mijn ouders werd heel erg heet en stonk heel erg. Dus dat duid dat ergens teveel stroom loopt. Dus ik dacht ik meet het ff na met een multimeter. maar ik heb hiermee de versterker van ouders gesloopt. Ik heb per ongeluk een meetpen op de transistor 2SD613 laten vallen. Dus kortsluiting als gevolgd.
Voordat de kortsluiting plaatsvond waren de waarden van de voltages normaal (volgens het manual van Marantz). Ik vermoed dat de ampères waren te hoog of de weerstand was te laag waren. Dus best jammer dat ik het laten kortsluiten.
Nu heb ik hen belooft om het te repareren.

Ik heb geen kennis van elektrotechniek. Mijn kennis gaat niet verder dan natuurkunde 5havo.
Ik ben bezig om Marantz PM310 te repareren, maar omdat ik geen kennis heb ik eerst hiervoor naar een repaircafe benaderd. Daar hebben ze per ongeluk een van de torren gesloopt Ze hebben de BCE zo gesoldeerd als ECB. Dus rook en knal.
De linkerkanaal is beschadigd.
Want ik heb nu ontdekt dat bijna alle transistoren naar de filistijnen zijn.
Verder zijn er ook aantal condenstoren die geen voltage doorlaten, maar wel een weerstand hebben.
Dus daar is de uf-waarde dus waarschijnlijk 0. Dus kapot. Ook het rechterkanaal had condensators die geen voltage doorlaten. Maar dat komt door ouderdom.
Nu heb ik alle onderdelen doorgemeten. En daarna wilde ik vervangende onderdelen gaan bestellen.
Maar nu blijkt dat met de code van keramische en film condensatoren geen vergelijkbare condensatoren te vinden zijn (in ieder geval, de voltage is niet achter te halen, echter de uF-waarde is wel bekend).


Figuur: foto van een tekening van een main board. Met kleuren is er aangeven of het onderverdeel wel of niet defect is.
Ik heb een onderdeel gemist en is dat zijn twee grootste condensators. Hier heeft de linkercondensator een zeer lage voltage (uF meten kan ik niet) en de rechter juist zeer hoge voltage (met multimeter).
Dus linker condensator is defect)

De elektrolytische condensatoren en weerstanden worden via Conrad besteld.
De transistoren via AST elektronica (omdat het Japanse transistoren uit 1980 zijn).
En de diodes, zenerdiodes, film en keramische condensatoren? geen idee

Dat zijn:
Keramisch
B101k kck
D103m
56
101
151
181
221
473k100

Film
123k 1h
332k 1h
332m

Wie weet welke voltages bij deze condensatoren horen.
De keramische zijn beige van kleur en de film zijn wit van kleur. Echter (film) 473k100 is blauw.

En dan hebben de diode en zenerdiodes nog:
2 van de 3 zenerdiodes van type HZ16L blijken in beide richtingen stroom door te geven volgwens een (diodetester). Echter 1600 en 800. Normaal zie je 800 of 600 en 0
Wat is de vervanger van een HZ16l?


Niet roepen "Koop een nieuwe!! Ik heb al een PM350 gekocht voor mijn ouders. En die werkt gewoon (geen stank of overmatig warmte)

Met vriendelijke groet.
MedionAkoya

[ Voor 19% gewijzigd door MedionAkoya op 25-06-2019 17:38 ]

[MedionAkoya]

Ik heb iets ontdekt: de mogelijke vervanger van HZ16l is waarschijnlijk Vishay BZX55B16-TR
Of een van de 16v 500mw Zeners

De vraag over voltages van de film en keramische condenstoren heb ik niet kunnen beantwoorden.

[ Voor 43% gewijzigd door MedionAkoya op 25-06-2019 17:06 ]

[MedionAkoya]

Om ff jullie helpen.
Er zitten een aantal fouten in:
C416 mag een afwijking hebben van +80- -20%
C705 en C706 zijn 100uF en niet 1000uF. Dat is een nulletje teveel.
C703 mag een afwijking hebben van 10%
CN01 is 10 volt en niet 6,3 volt
C813 bestaat niet (niet in de inventaris en ook niet op main board), C813 is wel getekend op de tekening als elektrolytische condensator.
C809 bestaat niet, (niet in de inventaris en ook niet op main board), C809 is wel getekend op de tekening als film of keramische condesator.
C729 en C730 staan niet in het boek. Maar wel op de main board. Dit zijn ceramic 181. bijbehorende uF-waarde moet hier nog worden opgezocht.
Q811 bestaat niet in het boek. maar wel op de mainboard. Dit is een diode DS135D.

[ Voor 98% gewijzigd door MedionAkoya op 25-06-2019 17:33 ]

[base_]

MedionAkoya schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 16:27:
Beste,

[b]TL;DR: hoe bepaal ik de voltage van een film en keramische condensator?

Met een LCR meter kan je de capaciteit en de weerstand meten. Voltage van een condensator wordt de maximale spanning mee bedoeld: deze kan je alleen benaderen door de spanning op te voeren totdat hij ontploft. Overigens kan je in veel gevallen de condensator niet betrouwbaar meten in het circuit, je moet hem daarvoor loshalen.

De versterker van mijn ouders werd heel erg heet en stonk heel erg. Dus dat duid dat ergens teveel stroom loopt.

Meestal is dan een condensator uitgedroogd en loopt hierdoor een lekstroom. Vaak zijn er dan meerdere condensators uitgedroogd en is het aan te raden om alle electrolytische condensators te vervangen.

Voordat de kortsluiting plaatsvond waren de waarden van de voltage normaal. Ik vermoed dat de ampères waren te hoog of de weerstand was te laag waren.

Waarden van welke voltages? Je hebt de waarden van een service manual nagemeten?

Want ik heb nu ontdekt dat bijna alle transistoren naar de filistijnen zijn.

Meestal blaas je een groot deel van de transistoren van 1 kanaal tegelijk op, samen met een paar weerstanden.

Verder zijn er ook aantal condenstoren die geen voltage doorlaten, maar wel een weerstand hebben.
Dus daar is de uf-waarde dus waarschijnlijk 0. Dus kapot. Ook het rechterkanaal had condensators die geen voltage doorlaten. Maar dat komt door ouderdom.

Een condensator laat stroom door, gedurende een korte tijd, waarbij de spanning over de condensator toeneemt. Wat je hier gemeten hebt begrijp ik niet

Nu heb ik alle onderdelen doorgemeten. En daarna wilde ik vervangende onderdelen gaan bestellen.
Maar nu blijkt dat met de code van keramische en film condensatoren geen vergelijkbare condensatoren te vinden zijn (in ieder geval, de voltage is niet achter te halen, echter de uF-waarde is wel bekend).

keramische en filmcondensatoren zien er meestal niet meer normaal uit als ze kapot zijn (keramisch wil wel eens onzichtbaar zijn bij interne breuk). Ze zijn ook electrisch moeilijk kapot te krijgen.

[Afbeelding]
Figuur: foto van een tekening van een main board. Met kleuren is er aangeven of het onderverdeel wel of niet defect is.
Ik heb een onderdeel gemist en is dat zijn twee grootste condensators. Hier heeft de linkercondensator een zeer lage voltage (uF meten kan ik niet) en de rechter juist zeer hoge voltage (met multimeter).
Dus linker condensator is defect)

Ik denk dat je naar het schema moet kijken (en kunnen lezen) om te bepalen wat er stuk is. Je kan niet alle onderdelen in-circuit meten, zeker condensators niet.

Wie weet welke voltages bij deze condensatoren horen.
De keramische zijn beige van kleur en de film zijn wit van kleur. Echter (film) 473k100 is blauw.

Deze zijn er met verschillende maximale voltages te krijgen, maar ik denk niet dat de keramische of filmcondensatoren stuk zijn.

En dan hebben de diode en zenerdiodes nog:
2 van de 3 zenerdiodes van type HZ16L blijken in beide richtingen stroom door te geven volgwens een (diodetester). Echter 1600 en 800. Normaal zie je 800 of 600 en 0

Meter geeft meestal mV aan, dit ligt meestal tussen 200mV en 2000mV (2V), maar dit is in-circuit niet altijd te meten. Een zener moet in geleidingsrichting ongeveer 1500mV meten (en in sperrichting de zenerspanning).

[MedionAkoya]

base_ schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 17:33:

Bedankt voor uw antwoord
1 De condensatoren zijn in circuit gemeten.
2 Oke, dat had ik ook gemerkt bij de kleine condensators. Ik bestel ze per paar. Een voor rechter en een voor linkerkanaal
3 Inderdaad, uit het service manual van Marantz
4 Inderdaad, van een kanaal. Dit geval is het linkerkanaal
5 Ik heb hier met een multimeter 2000 mV DC geprobeerd te meten.
6 Ok, ik vond de zoektocht van film- en keramische condensatoren al vrij lastig.
7 Tja, ik ga zeker alle condensatoren vervangen. zie 2
8 Oke, een probleem minder.
9 Als ik goed begrijp laat een zener in beide richtingen een niet-identieke spanning door. Dus niet zoals bij diodes dat de sperrichting op 0 volt blijft.

[memphis]

Misschien als je de hele versterker vervangt doet die het weer....

Op zich een nobel streven om zonder kennis onderdelen te gaan vervangen maar zo kan je eindeloos blijven vervangen.

Ook het idee om condensatoren te vervangen klinkt leuk omdat het vaak voorkomt maar dan praten we alleen over electolytische condensatoren en niet de simpele ceramische want die gaan zelden kapot.

Zoals opgemerkt zijn het veelal transistoren die als er 1 kapot gaat andere mee neemt. Na wat sluitingen zou ik het eerst in de voeding zoeken, een veiligheidsweerstand, een simpele zekering of misschien wel een printbaan? En als de voeding iets van een regulatorcircuit bevat dan ook daarin zoeken.

https://www.vintageshifi....PM-310-Service-Manual.pdf

[MedionAkoya]

memphis schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 20:35:
Misschien als je de hele versterker vervangt doet die het weer....

Er is een vervangende versterker gekocht: Marantz PM350. De frontface is bijna hetzelfde.

Op zich een nobel streven om zonder kennis onderdelen te gaan vervangen maar zo kan je eindeloos blijven vervangen.

Tja, Daarom eerst doormeten. Achteraf kom ik natuurlijk erachter dat een recap beter is.

Ook het idee om condensatoren te vervangen klinkt leuk omdat het vaak voorkomt maar dan praten we alleen over electolytische condensatoren en niet de simpele ceramische want die gaan zelden kapot.

Tja, dat is wat hier ook gebeurd. en ook worden enkele transistoren vervangen. Hoewel recap beter is.

Zoals opgemerkt zijn het veelal transistoren die als er 1 kapot gaat andere mee neemt. Na wat sluitingen zou ik het eerst in de voeding zoeken, een veiligheidsweerstand, een simpele zekering of misschien wel een printbaan? En als de voeding iets van een regulatorcircuit bevat dan ook daarin zoeken.

Een glaszekering sprong telkens uit, dus naar repaircafe gegaan en die heeft het verder gesloopt door de transistor ondersteboven te plaatsen dus niet BCE maar ECB. En toen kwam er rook uit.
Ik heb daar nog steeds spijt van dat ik bij repaircafe ben geweest.

Regulator circuit?
Dat moet ik nog uitzoeken. Wat dat is en wat het doet.
Wel is de transformator geschikt voor 110 of 220 volt.
Een variant 230 volt bestond toentertijd niet. Wel is er een variant met 240 volt, maar dat is alleen als import (Groot-Brittannië) beschikbaar.
In de transformator nog een thermo-zekering zitten. Ik heb het niet gezien.

https://www.vintageshifi....PM-310-Service-Manual.pdf

Bedankt, ik had het al gevonden.

[ Voor 13% gewijzigd door MedionAkoya op 25-06-2019 21:47 ]

[memphis]

Q807 en Q808 met de zener en weerstand erbij vormen een +/- 15v voltage regulator, niet direct voor de eindtrappen maar voor de overige elektronica. Als zekeringen ploffen zou ik het niet zoeken in condensatoren maar als je nodeloos componenten wilt vervangen dan alle transistoren in de eindtrappen. (gedeelte rechtsboven in het schema)

[MedionAkoya]

Na 2 jaar heb ik weer een poging gedaan.

Dit keer heb ik de eindtrappen (Q729, Q730, Q731 en Q732) van beide kanalen vervangen van 2SD613, 2SB633 15 mhz naar 2SD525 en 2SB595 5 mhz van ISC.

Ik heb twee zekeringhouders F801 en F802 bijgeplaatst en ik heb in beide houders zekeringen geplaatst. Dit zijn Traag 250V 2A . Deze twee zekeringen zijn achter de hoofdzekering van 250V 0,63A geplaatst.
Advies was 3,15A. maar dat advies is voor een PM350 bedoeld.

Dit is met zekeringhouders


Dit is het origineel (plaatje van een andere PM310). (standaard zitten er geen zekeringhouders in).


Verder heb ik een gloeilamp tussen de wandcontactdoos en versterker geplaatst. Maw een current limiter van 40 watt.

Dus ff getest met deze current limiter.
poging 1: helaas, kortsluiting. lamp brand fel.
Dus ik haal een zekering eruit. dit is Q801 volgens de service manual. Dat is het rechterkanaal.

poging 2: lamp brandt heel zachtjes. Echter geen geluid. Dit betekent dat linkerkanaal werkt en rechterkanaal defect is.

Op service manual zie ik op de tekeningen dat beide kanalen de QNxxx transistoren aansturen. Dit is volgens mij een voorversterkergedeelte. correctie: 15-volt spanningsregelaar
Dus als het rechterkanaal straks ook kortsluitingsvrij is. Hopelijk is er dan wel geluid. fingercrossed.



Dus volgende keer kijk ik waar de kortsluiting zit. ik ben benieuwd. In het rechterkanaal zelf of zelfs misschien in het QNxxx gedeelte.

[ Voor 29% gewijzigd door MedionAkoya op 01-05-2021 00:07 ]

[Damic]

Ik kan het mis hebben maar de F801 is gewoon de generale plus in je versterker en de F802 is de min.

Het circuit rond Q807/808 is een spanningsregelaar voor de rest van de voor versterker en filters. Achter Q807 komt er 15V7


Meet eens met F801 verwijderd of je -15.6V hebt en doe dan F802 eruit en F801 erin, zet je meetpennen al goed en zet de versterker aan en kijk of je een positieve spanning hebt.

Meet ook eens zonder F801/802 of je 5.2V hebt deze neemt trouwens zijn spanning voor de brug, tezamen met het circuit rond QN04/05.

Meet punten:


Je kan de draad brug losmaken moest je geen spanning hebben, maar ik vermoed dat je probleem in het eind versterker gedeelte zit en dat is Q729/Q730 met hun respectievelijke stuur transistors: Q725/Q726.

Of er moest ook nog een fout zitten in het negatieve deel van de l/r trap en dan zijn het Q731/Q732 (Q727/Q728).

Wat ik niet snap is waarom staat Q729 helemaal alleen?

[ Voor 14% gewijzigd door Damic op 30-04-2021 06:48 ]

[memphis]

Je maakt een denkfout om te zeggen dat de ene zekering voor het ene kanaal is en de andere voor het andere kanaal.

De ene zekering is voor de positieve spanning en de ander is voor de negatieve en dat gaat nog steeds over beide kanalen.

[MedionAkoya]

Damic schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 06:35:
Ik kan het mis hebben maar de F801 is gewoon de generale plus in je versterker en de F802 is de min.

Het circuit rond Q807/808 is een spanningsregelaar voor de rest van de voor versterker en filters. Achter Q807 komt er 15V7
[Afbeelding]

Meet eens met F801 verwijderd of je -15.6V hebt en doe dan F802 eruit en F801 erin, zet je meetpennen al goed en zet de versterker aan en kijk of je een positieve spanning hebt.

Meet ook eens zonder F801/802 of je 5.2V hebt deze neemt trouwens zijn spanning voor de brug, tezamen met het circuit rond QN04/05.

Meet punten:
[Afbeelding]

Je kan de draad brug losmaken moest je geen spanning hebben, maar ik vermoed dat je probleem in het eind versterker gedeelte zit en dat is Q729/Q730 met hun respectievelijke stuur transistors: Q725/Q726.

Of er moest ook nog een fout zitten in het negatieve deel van de l/r trap en dan zijn het Q731/Q732 (Q727/Q728).

Wat ik niet snap is waarom staat Q729 helemaal alleen?

Bedankt voor je aanvulling. Ik zal in het weekend naar kijken.

De Q729 is via een Ribbon cable en een printplaatje aan de linkerkant van de versterker bevestigd aan een koellichaam. Koellichaam is breder dan de board zelf. En aan de linkerkant zit ook een trafo.
Dit is standaard. zie handleiding.

Het verwarrende is dan dat de transistors deze volgorde krijgen Q729, Q731, Q730 en Q732. maw
(NPN-PNP) - (NPN-PNP) ipv het gespiegelde (PNP-NPN)-(NPN-PNP)






Dit is mijn tweede PM310..deze heeft gelukkig geen kortsluiting(foto uit mijn archief). . Hier zie je Q729 bovenaan met prinplaat.

[ Voor 15% gewijzigd door MedionAkoya op 30-04-2021 17:11 ]

[MedionAkoya]

Moet ik het vanuit J802 meten?

Als ik dat doe....met een current limiter

Alleen zekering F802
= Spanning is hier -0,63V Met rode pen op transistor Emitter Q807 en zwarte op J802
Ik zal deze opnieuw meten zonder die brug. (eerst lossolderen)

Alleen zekering F801
= Spanning is hier +1,12V.
Met rode pen op diode Q812 en zwarte pen op J802
Let op: alle led-lampjes branden rood

Zonder zekeringen=
spanning is +2,5V
Met rode pen op diode Q812 en zwarte pen op J802

Ik zal straks wel opnieuw meten.


-----------------------------------------------------------
edit: met diode tester kom ik bij de QNxx 's.
Opmerkelijike waarde : +B naar -C meldt bij QN02 op 0,45 volt. ik had hier 0,7 verwacht

Dus volgende stap:
Meten de Qxxx 's met diode tester.
Eindtrappen Q729 t/m Q732 lossolderen
Transistor QN02 vervangen

[ Voor 27% gewijzigd door MedionAkoya op 30-04-2021 23:32 ]

[Damic]

Jup zwart op J802.

Mmmmh achter Q812 zou je toch heel dicht tegen de 5.2V moeten zitten en niet rond de helft.
Lol die Q729 zo helemaal ver weg

Ik zou de eind trap torren eruit halen en zien wat je spanning dan zijn.

@memphis die 82.7V aan Q805, klopt dat wel? de condensator zelf is maar 35V

[memphis]

Lijkt mij een typefout of een leesfout van een geschreven sheet. De spanning komt van een bron van 33.1v en gaad door die diode die bij lage stromen maar 0.5v voor zichzelf houdt. De spanning zou 32.7v moeten zijn ipv 82.7 (zie de vergissing...)

[MedionAkoya]

memphis schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 21:05:
Lijkt mij een typefout of een leesfout van een geschreven sheet. De spanning komt van een bron van 33.1v en gaad door die diode die bij lage stromen maar 0.5v voor zichzelf houdt. De spanning zou 32.7v moeten zijn ipv 82.7 (zie de vergissing...)

Goed gezien. die 32,7 lijk mij inderdaad een correcte waarde.

ik heb hier een tekening van PM350, met 36,3 volt bij Q805. De krachtiger broertje van PM310.
Iets hogere waarde, maar die 82,7V maw 82v7 klopt inderdaad niet.

[ Voor 5% gewijzigd door MedionAkoya op 30-04-2021 23:50 ]

[MedionAkoya]

Damic schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 20:49:
Jup zwart op J802.

Mmmmh achter Q812 zou je toch heel dicht tegen de 5.2V moeten zitten en niet rond de helft.
Lol die Q729 zo helemaal ver weg

Ik zou de eind trap torren eruit halen en zien wat je spanning dan zijn.

@memphis die 82.7V aan Q805, klopt dat wel? de condensator zelf is maar 35V

Hmm, toch vreemd. ik heb manual van PM350 erbij gehaald om de Q805's te vergelijken
En wat zie ik daar staan na Q812 en R809....PM350= 2,5volt.... vs PM310= 5,2 volt
Edit: het is ook bij PM350 5,2 volt

@memphis die 82.7V aan Q805, klopt dat wel? de condensator zelf is maar 35V

De waarde van Q805 op papier klopt inderdaad niet. Zie post hierboven
Service Manual PM350 heeft grote overeenkomsten met PM310.

[ Voor 40% gewijzigd door MedionAkoya op 01-05-2021 09:55 ]

[Damic]

Mmmmh de waarde achter Q812 hangt natuurlijk af welke waarde de zener Q812 heeft.

In ieder geval, iets trekt de +rail naar massa.

[memphis]

Volgens de partlist een BZ052 en zou een 5.2v zener moeten zijn.

[MedionAkoya]

Ik heb er naar gekeken wat er bedoeld werd met + en - rail.

Voor het gemak heb ik het uitgetekend met gratis CAD-programma.... voordat ik begin met solderen.
(tekening klopt niet helemaal, want niet overal zijn er condensatoren geplaatst, (Ik vermoed omdat er van deze Marantz meerdere configuraties bestaan zoals PM310, PM350, PM225, PM325 en de grijze PM25 (niet te verwarren met de zwarte PM25).

In de onderdelenlijst van PM310 zie bijv. dat onderdeelnummer niet genoemd is. En dat klopt.
C809, C810 en C813 staan daar niet in. Ik had het bijna overheen gekeken.

Deze tekening is slechts informatief, dit is om te kijken hoe + en - zouden lopen. Er is niet gelet op invloed van een weerstand en/of diode in de gekleurde baan.

De kleuren zijn als aangeven
donkergroen= wisselspanning 1 (geen zekering)
lichtgroen= wisselspanning 2 tussen J809/J810 en R809 (geen zekering nodig in rail)
lichtblauw = wisselspanning 2 na R809 (geen zekering nodig in rail)

rood= + rail of pluskant gelijkspanning (zekering in rail)
blauw= - rail of minkant gelijkspanning (zekering in rail)

Grijs= massa (niet goed zichtbaar)
roze= niet bestaande condensator (niet aanwezig bij PM310)

[ Voor 12% gewijzigd door MedionAkoya op 02-05-2021 21:43 ]

[MedionAkoya]

Edit: Correctie.

[ Voor 28% gewijzigd door MedionAkoya op 05-05-2021 23:11 ]