Aantal vragen omtrent verbouwen garage

[klaw]

Even een achtergrond;
Mijn vader en ik pakken de garage aan; het plan was om zonnepanelen te leggen, de garagezolder te isoleren en de aan de zijkant van de garage ook te isoleren, is nu enkelsteenmuur. De ruimtes worden verder niet verwarmt maar in de zomer wordt het er altijd snikheet en in de winter erg koud. Nu is er een omvormer op zolder die niet te warm mag worden en er zijn wat waterleidingen die niet te koud mogen worden. Daarnaast lekt er altijd warmte naar binnen of naar buiten, afhankelijk van seizoen.

Na de zonnepanelen gelegd waren en we begonnen met isoleren van de zijn wij (sporen van) houtworm tegengekomen op enkele plekken. Tegelijkertijd begon er een lekkage op een plek waar het al vaker lekte. De beschadigde gipsplaat weggehaald. Bleek dat een steun-balk waar het lekte al verrot was (door eerdere lekkages) en de balk die over de zijmuur heen liep en de eerder genoemd balk op lag ook een rotte plek had. We hebben besloten om maar de hele garage aan te pakken zodat alles in één keer goed is, een deel doen we zelf en een deel laten we doen...

Ondertussen zijn alle gipsplaten van het plafond zijn weg, deze plaatsen we opnieuw. En de rotte balk(delen) zijn en vervangen door een stalen I-profielbalk. De houtworm is dood (samen met alle andere beestjes) in de garage en de goot is (tijdelijk) gerepareerd. Nu zijn het zinken platen van één meter maar er is zo vaak iets mee we laten hem vervangen, de nieuwe goot zal dan één groot stuk zijn.

De zolder isoleren wij door polystyreen platen te lijmen op de (schuine) dakplaten, één laag van 2 cm om het vlak te krijgen en één dikke plaat van 6 cm. Het plan was om gaten en kieren dicht te maken met acrylaatkit, zachte pur en harde pur. We werken het niet verder af, het is een rommel zolder.
1) Daarmee zou het dak min of meer luchtdicht moeten zijn. Is dit genoeg of is het toch nog nodig om dampremmende folie te plaatsen?

Op de deur van de garage naar de bijkeuken en rondom het luik naar de garagezolder zit asbest. Het luik word opnieuw afgetimmerd dus halen we meteen de asbest weg.
2) Echter moeten die platen ergens mee vervangen worden nu kunnen wij wel platen vinden die brandwerend zijn maar deze zijn eigenlijk te dik. Zijn er ook ergens brandwerende platen te vinden die erg dun zijn? Een paar millimeter net als asbest?

Omdat alle gipsplaten weg zijn gehaald moet er ook iets terug.
3) Kunnen ivm met brandveiligheid weer gewone gipsplaten zijn? Ons leek dit niet echt brandwerend genoeg, maar ik kan niet zomaar ergens de voorschriften vinden waar een garage aan moet voldoen. Weet iemand de

De constructie van de dakgoot is iets anders dan gebruikelijk. Op de enkelsteenmuur liggen balken waarop de vloer van de garagezolder rust. De vloer loopt door tot boven op de muur en op deze vloer ligt ook de dakgoot. Aan de buitenkant is het dichtgemaakt met plastieken planken.
4) Nu willen we de garage isoleren moeten we de ruimte tussen de muur en de vloer vullen met isolatie? Maar wat als de goot weer lek gaat wordt het water vastgehouden. Zijn hier ideeën over?

Het is nogal een verhaal, maar hopelijk kan iemand ons helpen met één of meerdere punten, alvast bedankt!

[ Voor 3% gewijzigd door klaw op 31-03-2019 22:44 ]

[aikink]

1) Door alleen isolatie te leggen doe je niet aan luchtdichting. De vraag is: is dat wel nodig? Zoals ik het lees wil je de garage vorstvrij maken, en de piektemperaturen in de zomer afvlakken. Let wel op dat je dempend effect dan wel groter wordt: de warmte blijft in de zomer langer in de ruimte, tenzij je goed kunt spuien door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
Dampremmende folie voorkomt verkeerd vochttransport in de constructie. Opbouw van binnen naar buiten: (bestaand) dakbeschot, dampremmende laag, isolatie, (dampopen) dakbedekking.

2) Hangt dit samen met vraag 3? Dan moet je eerst dus weten wat de vereiste brandwerendheid is. Promatect-H is verkrijgbaar in 6mm dikte, die zou mogelijk geschikt kunnen zijn.

3) Voorschriften brandwerendheid: wanneer is de garage gebouwd? Als ik het goed lees dan is de garage niet vrijstaand, wanneer is de rest van het gebouw gezet? Dat bepaalt in aan welke eisen je moet toetsen (van rechtens verkregen niveau, met als ondergrens bestaande bouw).

4) Klopt het dat de muur waarop de dakgoot ligt op een erfgrens staat? Als dat niet het geval is en de constructie het toe laat zou je kunnen overwegen om de goot op te schuiven naar de 'normale' plek. Heb je een foto / tekening van de bestaande situatie?

[Zebby]

Vriest het wel in de garage in de winter? Die van mij is ook brak jaren 70-stijl geisoleerd, maar het is er nooit onder 0 geworden binnen. Denk dat je daar niet al te veel voor hoeft te doen.

[klaw]

@aikink
1) Dus als ik je goed begrijp kan er door de polystyreen plaat op een of andere manier nog langzaam vocht doorheen trekken? Dus dan is damp remmende folie toch nog handig om te plaatsen?

2) Nee niet echt de platen van het plafond kunnen anders zijn, het gaat erom als we de platen van het luikgat dikker worden kan het luik niet meer dicht die moeten we dan ombouwen. ook hebben we wat spullen die met moeite door het gat kunnen, we maken hem liever niet kleiner. Ons maakt het verder niet uit hoe dik de platen op het plafond worden.

3) Het huis inclusief garage en bijkeuken is van + 1978/1979, en het klopt dat de garage is tegen het huis aangebouwd. Het huis is een vierkant waartegen de garage en de bijkeuken zijn aangebouwd in een soort van L-vorm. Deze twee hebben een eigen zolder. En het dak van de garagezolder loopt over in het dak wat boven de rest van het huis zit.

4) Naast ons huis hebben we een pad naar de achtertuin. Maar het huis van mijn ouders is een twee onder één kap die als een soort rijtjeshuis kan worden gebouwd; onze buren(aan de andere kant) is dit wel het geval, tegen hun garage staat meteen de garage van hun buren. Zij hebben dus wel een dubbelsteenmuur.
Het dak doortrekken zodat we een overhangende goot hebbe naast het huis kan niet zonder de muur lager te maken en de hele draagconstructie om te bouwen. Gaan we niet doen.

@Zebby
In de garage vriest het normaal niet. Echter wordt het er toch vrij koud en de tussen garage en de rest van het huis zit ook maar een enkelsteenmuur en geen isolatie. De muren worden dan ook vrij koud. In de keuken hebben we dan ook wel condens op de muur zitten. En mocht er toch een flinke winter aan komen, je weet het nooit, dan gaat het er wel vriezen.

In de zomer enkelsteenmuur staat op het zuiden en vol in de zon. Dit weekend werd de muur alweer behoorlijk warm. Als het weer snikheet wordt in de garage lekt die warmte toch door naar binnen. We hopen door extra isolatie en de zonnepanelen, dat stuk dak zou immers niet zo warm meer moeten worden, het huis wat koeler te houden. We willen geen airco aanschaffen dus proberen we elders wat te graden te winnen. Ook is de omvormer op de zolder geplaatst en het is beter dat die te warm wordt.

PS;
Als nodig kan ik na het werk wel even wat foto's knallen en ze online zetten, misschien had ik dat meteen moeten doen...

EDIT:
Even wat foto's van de situatie gemaakt;

Huis achter:


Huis voor:


Garage binnen (2X)




Even een verduidelijking van vraag 4;
Ik heb met twee zwarte lijntjes de balk aangeduid waarop de diagonale balken van het dak rusten. Van onder gezien is de ruimte waar de goot zit dus 4 planken breed. De muur is niet zo breed dus moeten we vanaf de muur tot voorbij de balk isoleren. Maar als de goot weer lekgaat dan trekt de vocht in de aangebrachte isolatie, maar als we deze bedekken met folie dan heb je kans dat er water blijft liggen en de boel (weer) gaat rotten.

[ Voor 26% gewijzigd door klaw op 01-04-2019 19:31 . Reden: aanvulling ]

[klaw]

Even een doorsnee gemaakt, voor punt 4...


Even een schematische weergave van het dak. Geel is waar isolatie komt. Maar het gaat om het rode gebied hoe kunnen we dat het beste isoleren? Met of zonde folie?

[aikink]

1) Vocht in een constructie is op zich niet een probleem, zolang het maar er maar weer uit kan. Pas wanneer je een permanente vochttoevoer hebt, en de afvoer is niet in orde (door ventilatie of zwaartekracht), heb je een probleem, vooral in houtconstructies. Een waterdicht en dampopen folie zorgt er voor dat water (in vloeibare vorm) niet in de constructie kan, maar dat waterdamp er wel weer uit kan, naar buiten toe. Het dampdichte (of dampremmende) scherm aan de binnenkant is er vooral voor om te zorgen dat waterdamp uit de warmere binnenlucht niet in de koudere constructie terecht kan komen. Als dat wel gebeurd heb je kans dat die damp gaat condenseren, met alle gevolgen van dien. Zorg wel voor ventilatie van de binnenruimte.

3) Ik ben uitgegaan van het Bouwbesluit, bestaande bouw, woonfunctie en overige gebruiksfunctie. De brandwerendheid tussen brandcompartimenten moet dan ten minste 20 minuten bedragen. Of er destijds lokaal zwaardere eisen golden weet ik niet, dat zul je zelf op kunnen zoeken wil je het helemaal correct doen.

4) Een poging gedaan om de positie van de folies te bepalen. In bestaande situaties is het vaak net niet optimaal, maar moet je een eind kunnen komen.



Een paar toevoegingen:
- In het rode vlak ligt toch een balklaag? Daartussen zou je kunnen isoleren, en de onderkant aftimmeren.
Folie op dat punt wordt wat lastig, maar zou wel moeten kunnen. Dakgoot verwijderen (dat lag al in de planning), en op de schrootjes een waterdicht, dampopen folie leggen. Zoek eens op spinvliesfolie, en je vindt genoeg.
- Hou ook rekening met ventilatie achter de wandisolatie. Eventueel zou je daar ook de dampopen folie nog toe kunnen passen;
- Eventueel kun je ook tussen de sporen van het dak isoleren, in plaats van eronder. Scheelt je weer wat vrije hoofdruimte op zolder.

[klaw]

1) Dus, aangezien het een zolder is er geen vocht wordt geproduceerd of binnenkomt (behalve eventueel van buiten maar daarmee is het binnen even vochtig als buiten...) is het niet echt nodig.

3) We kunnen kijken of we er nog iets officieels over kunnen vinden;
Maar aangezien er in de oude situatie gewoon gips platen zaten (en we gaan ervan uit dat bij de bouw de regels netjes zijn gevolgd) kunnen we nu even dikke platen terugplaatsen en dan is er niets aan de hand.

4) Dus als de goot wordt vervangen zorgen dat er folie onder de dakplaten begint over de planken heen tot het eind. Ik zat alleen maar van binnenuit te kijken . Dit is dus iets voor als de goot wordt vervangen... met een beetje geluk lukt dat uit één stuk folie van 1,5 meter breed.

- Ja dat rode vlak zit in de balklaag en daarin gaan we dus isoleren totdat het voorbij de de isolatie op zolder zit zodat je geen "gat" hebt. Ik wist even niet wat te doen met de folie voor de buitenkant maar nu wel .
- We houden rekening met ventilatie achter de wandisolatie, we zorgen ervoor dat er een spouw is en dampdoorlatende folie.
- Het plaatje is een beetje gek getekend de isolatie op zolder onder het schuine dak komt/zit inderdaad tussen de balken

[aikink]

Over het meeste ben je wel uit, over punt 1 nog een kleine opmerking: of het echt nodig is weet je pas als je geen folie toepast en over x jaar het hout misschien ziet wegrotten. Met een uitgebreide bouwfysische berekening zou je de dampspanning kunnen berekenen (voorbeeld), maar dat gaat voor hier wat te ver. Voor de kosten van zo'n berekening heb je ook heel wat m²'s aan folie.