Tips droogbouw vloerverwarming

[crepsly]

Hallo Tweakers,

Wij hebben net een karakteristieke jaren 30 woning gekocht. Om klaar te zijn voor de toekomst wil ik hier meteen lage temperatuur verwarming in de vorm van vloerverwarming toepassen.Gezien dit een jaren 30 woning is met een houten constructievloer wil ik droogbouw vloerverwarming toepassen Hierbij wil ik met het oog op een toekomstige warmtepomp (of hybride installatie) een zo hoog mogelijk vermogen uit de vloer halen, zodat ik met een lagere aanvoer temperatuur toe kan.

Ik heb me afgelopen dagen behoorlijk ingelezen en ondertussen wel bekend met de systemen die beschikbaar zijn in Nederland. Ik zie in hoofdlijnen drie systemen:

1. Uit fermacell gefreesde noppenplaten (o.a. Technea Variokomp)
2. EPS platen met aluminium warmte geleiders (o.a. EPS30, DBS14)
3. Fermacell vloerplaten waar sleuven in gefreesd worden

Om een zo hoog mogelijke warmte afgifte te krijgen zie ik drie factoren. De leiding diameter moet zo groot mogelijk, de HoH zo klein mogelijk en de dekvloer een zo laag mogelijke isolatie waarde.

Daarnaast nog de complicerende factor dat ik een parket vloer op het systeem wil lijmen. Hiervoor heb ik bij de parketeur parket besteld met een isolatie waarde van Rc = 0.08, Best goed voor parket.

Ik wil de vloer graag zelf leggen waardoor m.n. optie 1 & 2 overblijven. (Of is optie 3 makkelijk zelf te doen? Vloerfrees huren?)

Optie 1: Technea Variokomp

Diameter: 12mm
HoH: 10cm

Warmte afgifte (40/20): 111 W/m2 (excl. Parket)

Optie 2: EPS30

Diamter: 16mm
HoH: 12,5cm

Warmte afgifte (40/20): 148.9 W/m2 (excl. Parket)


Uit bovenstaande vergelijking lijkt het EPS30 systeem de beste keuze. In deze situatie kan er echter nog geen parket vloer op het EPS30 systeem geplaatst worden. Hiervoor dient nog een lasten verdeellaag toegepast te worden De leverancier voor EPS30 biedt hiervoor verschillende platen, bijvoorbeeld Strongboard FL, hiermee komt de warmteafgifte op 136,4 W/m2. Dit is echter een polyestervezel plaat, volgens de leverancier is deze niet geschikt om parket op te verlijmen. Heeft iemand hier ervaring mee?

Daarnaast bieden ze gipsvezel platen van 12mm met een hoge warmtegeleiding, het zogenoemde Compact Floor Pro 12. Hiermee daalt de warmte afgifte echter naar 117,5 W/m2. Nu is er niet zo veel verschil meer met het Technea systeem, daarnaast kosten deze platen het absurde bedrag van €53 per m2.

Gezien deze hoge prijs valt deze lasten verdeel laag af, gelukkig is er Fermacell en Knauf te koop. Deze vloerplaten zijn echter minimaal 20mm en 18mm respectievelijk. Dit betekent dat de warmteafgifte daalt naar 98,7 W/m2. Dit is met 20mm fermacell met een lambda van 0.27. Knauf Brio18 is 18mm dik en heeft een lambda van 0.30, dat scheelt misschien nog wat in de afgifte maar ik weet niet hoeveel. Weet iemand hoe dit te berekenen is? (In de Knauf Brio documentatie zie ik twee lambda waardes Lambda_R: 0.30 en Lambda_10: 0.38, welke waarde te hanteren?)

Een andere optie is niet het gebruiken van de vloerelementen van Knauf of Fermacell, maar een normale gipsvezelplaat te plaatsen. Deze zijn er al van 10mm, dit scheelt natuurlijk behoorlijk in de isolatie waarde. Is dit echter zo maar toe te passen? Op de fermacell informatie pagina heb ik het volgende gevonden, hierbij wordt het echter verlijmd aan andere fermacell platen. (https://www.fermacell.nl/...emen_met_leveranciers.pdf | Pagina 2, Methode 2)

Bovenstaande lijkt dus niet de beste route, maar zitten nog een paar vragen:
1. Is parket te verlijmen aan een polyestervezel plaat?
2. Hoe de warmteafgifte te berekenen met Knauf Brio 18?
3. Kan ik 10mm Gipsvezelplaten gebruiken als lastenverdeling laag?


Dan lijkt het Technea Variokomp systeem het meest geschikt, hierbij vind ik het echter jammer dat het 12mm leiding diameter betreft. Dat heeft me verder aan het denken gezet. Waarom koop ik niet het EPS30 systeem en vul het met de vulmassa van Technea of andere vulmassa. Na wat zoeken kwam ik erachter dat zelfs de leverancier van EPS30 een dergelijk product levert: Compact Floor Liquid. Dit bestaat uit twee lagen, eerst een laag om de kanalen te vullen en de geleidingsprofielen glad te smeren, vervolgens een basis laag van 8-9mm. Dit is voledig gebaseerd op producten van MAPEI (https://www.droogbouw-vlo...g.nl/cf-liquid-data-e.pdf). Dit geeft een warmteafgifte van 148.3 W/m2! Dat zou een super resultaat zijn. Bij na vraag bij de leverancier geven ze aan dat ze dit echter nog nergens hebben toegepast

Nu lijkt het mij echter wel de ideale oplossing voor mijn situatie. De Mapei producten kan ik zelf bestellen en de verwerking ziet er ook niet heel spannend uit: https://www.droogbouw-vlo...-liquid-installatie-e.pdf

Hoe kijken jullie tegen dit systeem aan? Heeft dit een kans van slagen? Is er een andere vulmassa ook geschikt, gewoon vullen met egaline? Of weten jullie nog andere droogbouw systemen die goed geschikt zijn voor mijn situatie?

Ik ziet dat het nogal een lap tekst is! Mijn ervaring met dit soort producten is echter nog veel te weinig om hier een keuze te kunnen maken en hoop dat jullie mij verstandig advies kunnen geven, alvast heel erg bedankt!

[Onno_Devine]

Ik heb zelf fermacell platen gelegd (de 2e26, met vilt voor 10dB contactgeluid reductie), deze plaat is met vilt 34mm hoog). In eerste instantie wou ik deze zelf gaan infrezen, maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan! Het frezen van deze gipsvezelplaten (fermacell en knauf brio) is een zeer pittig klusje, waarbij het bedrijf dat bij ons kwam infrezen zelfs een 3fase frees voor gebruikte. Dit in combinatie met een speciale frees voor de gipsvezelplaten. Het schijnt dat de lijm uit de platen zeer slecht is voor de frees, en dat deze daardoor niet lang mee gaat.
Dit bedrijf heeft de vloerverwarmingsbuis ook gelegd, en de pomp aangesloten.
Voor circa 65m2, zijn bij mij 2 man een volle dag bezig geweest (van 9 tot 19!)

Ik heb het zelf dicht gesmeerd met Fermacell Egaliseermiddel voor vloeren. Dit spul kan je goed dun aanmaken en vloeit mooi uit, zeker als je dit met een spaan glad trekt. Ik denk dat ik daar ongeveer een laag hoogte heb van 1,5-2mm. Deze laag is mooi glad en hier komt direct mijn vloer op (laminaat).

Daarnaast heb ik ook gekeken naar het alternatief dat polystyreen systeem met metalen platen erin (ongeveer het geen wat jij van MAPEI hebt gevonden). Maar toen ik dit in mijn handen had, dacht ik al meteen dit gaat hem niet worden. Fermacell is echt een keiharde plaat, en dat andere gewoon piepschuim.

Mocht je voor femacell gaan, laat voor de zekerheid nog even de constructeur een berekening maken. Ik heb dit laten doen, en was uiteindelijk geen enkel probleem. (kost circa 200euro, voor 2 verdiepingen) Maar een fermacell plaat is al 32kg/m2, onze vloer was al 6kg/m2, dus er komt een aardig gewicht bij

[MikeyMan]

Staar je niet blind op de laag bovenop de vloerverwarming. Wij hebben boven in laten frezen, en beneden met noppenplaten en een cement dekvloer gewerkt van 5 a 6 cm. En dat is aanzienlijk comfortabeler. Je krijgt een soort van warmte buffer in die dekvloer. Die je volgens mij met die warmte verdelers niet krijgt. waarom geen 16 mm met 10cm h-o-h?

[Ivow85]

Bekijk allereerst eens hoeveel warmteafgifte je nodig zal hebben. Dit doe je door een warmteverliesberekening voor je woning te (laten) maken. Neem daarin eventueel mee op welke punten de isolatie makkelijk verbeterd kan worden zodra je toch al gaat verbouwen.

Je kunt nu blindstaren op 100W/m2, maar dat is tamelijk zinloos wanneer je aan bijvoorbeeld 70W/m2 al voldoende hebt. Zeker bij een rijtjeshuis met HR++ glas en geïsoleerde vloer, ga ik er vanuit dat je echt geen 100W/m2 nodig hebt.

Wel blijft voor de warmtepomp gelden dat een kleine hoh afstand en grotere doorstroom bevorderlijk is voor een (zuiniger) lage aanvoertemperatuur.

[Kalevandaal]

De volgende vraag die bij mij oprijst: hoe is de isolatie van de jaren 30 woning?
Is je houten vloer geïsoleerd?
Zo nee, kijk dan ook even naar schuimbeton + vloerafwerking.
Faber cellenbeton heeft hier een combinatie in, doen ook gelijk de vloerverwarming en anhydrietvloer.
Nee geen aandelen, en anhydriet heeft een droogtijd om van te huilen.

[crepsly]

Ivow85 schreef op woensdag 27 maart 2019 @ 07:43:
Bekijk allereerst eens hoeveel warmteafgifte je nodig zal hebben. Dit doe je door een warmteverliesberekening voor je woning te (laten) maken. Neem daarin eventueel mee op welke punten de isolatie makkelijk verbeterd kan worden zodra je toch al gaat verbouwen.

Je kunt nu blindstaren op 100W/m2, maar dat is tamelijk zinloos wanneer je aan bijvoorbeeld 70W/m2 al voldoende hebt. Zeker bij een rijtjeshuis met HR++ glas en geïsoleerde vloer, ga ik er vanuit dat je echt geen 100W/m2 nodig hebt.

Wel blijft voor de warmtepomp gelden dat een kleine hoh afstand en grotere doorstroom bevorderlijk is voor een (zuiniger) lage aanvoertemperatuur.

Ik heb een warmteverlies berekening gemaakt, zo goed als ik kan. Zie: https://docs.google.com/s...YZ-1MrP8/edit?usp=sharing

Ik kom hiermee uit op een kleine 2,5 kW warmteverlies voor de begane grond. Dit lijkt mij wel erg weinig! Kloppen de waardes ongeveer die ik heb gebruikt voor een jaren 30 woning? Daarnaast heb ik het ventilatie verlies nog niet meegenomen, hoe zou ik dit kunnen doen?

Ik heb de berekening ook nog uitgebreid voor het complete huis dan kom ik uit op 5 kW klinkt dit aannemelijk? Het is een jaren 30 woning van 110m2, het jaarlijks gas verbruik is 1440m3.

N.B. In de berekening ben ik uitgegaan van de isolatie waarde van de vloer na vloerisolatie (12cm glaswol). Dit zit nog niet in het gasverbruik. Daarnaast is het overal dubbelglas, vrij dik maar geen HR+ (denk ik). Spouwmuur is niet geïsoleerd maar heeft wel een spouw.

Onno_Devine schreef op woensdag 27 maart 2019 @ 07:18:
Ik heb zelf fermacell platen gelegd (de 2e26, met vilt voor 10dB contactgeluid reductie), deze plaat is met vilt 34mm hoog). In eerste instantie wou ik deze zelf gaan infrezen, maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan! Het frezen van deze gipsvezelplaten (fermacell en knauf brio) is een zeer pittig klusje, waarbij het bedrijf dat bij ons kwam infrezen zelfs een 3fase frees voor gebruikte. Dit in combinatie met een speciale frees voor de gipsvezelplaten. Het schijnt dat de lijm uit de platen zeer slecht is voor de frees, en dat deze daardoor niet lang mee gaat.
Dit bedrijf heeft de vloerverwarmingsbuis ook gelegd, en de pomp aangesloten.
Voor circa 65m2, zijn bij mij 2 man een volle dag bezig geweest (van 9 tot 19!)

Ik heb het zelf dicht gesmeerd met Fermacell Egaliseermiddel voor vloeren. Dit spul kan je goed dun aanmaken en vloeit mooi uit, zeker als je dit met een spaan glad trekt. Ik denk dat ik daar ongeveer een laag hoogte heb van 1,5-2mm. Deze laag is mooi glad en hier komt direct mijn vloer op (laminaat).
[...]

Ik heb vandaag toevallig de 3 fase aansluiting aangevraagd bij Enexis (deze is nodig voor het inductie koken). Ik zie dat ik een 3 fase vloerenfrees kan huren voor €170 per dag. 17 mm fermacell freesblad kost €115. Dan de vloerelementen (22 €/m2), voor 45m2 geeft ongeveer €1000. Dan nog de verwarmingsbuizen: ongeveer 450m is ook nog eens €250. Geeft een subtotaal (excl verdeler) van ongeveer €1500.

+ egaliseermassa van Fermacell, 5 zakken, geeft €200.
+ montagekit van Fermacell: 4 bussen, geeft €56.
+ LTV verdeler: 5 groepen, geeft €500.

Totaal komt dan op €2256, nog wat losse materialen en gereedschap zit het totaal op €2500. Best een mooie prijs!

Hoe groot was het oppervlak waar ze 12 uur mee bezig zijn geweest? Waar zat vooral de moeilijkheid in?

[ Voor 44% gewijzigd door crepsly op 27-03-2019 21:24 ]

[Ivow85]

De gekozen U-waarde voor de vloer is wat aan de lage kant. Zou neerkomen op een Rc van 4,2 voor de vloer, dat red je niet met 12cm glaswol tussen de houten vloerbalken. Je kunt daar beter rekenen met een Rc van 3/U-waarde van 0,33. Dit zal echter geen enorm verschil maken in het resultaat.

Verder zie ik geen gekke dingen als je gevelbreedte zo'n 5 meter is (plafondhoogte 2,5 meter). Je hebt kennelijk een tussenwoning, daar zit al de grootste 'winst' in energiebesparing.

5kW warmteverlies voor de hele woning, exclusief ventilatieverlies en exclusief warmwaterbehoefte klopt ook aardig als je de formule van Koevlaas toe past.
Afgrond moet je voor het berekenen van de benodigde warmte-capaciteit voor elke 200m3 jaarlijks gasverbruik 1kW verwarmingsvermogen in de woning installeren.

Jouw 5 kW, plus een kW ventilatie verlies + een halve kW voor warmwater komt op ca 6,5kW benodigd vermogen. 6,5*200 = 1300m3 gas per jaar. Klopt heel aardig als je bedenkt dat de isolatie nu minder goed is dan waarmee je gerekend hebt.

De isolatie van het glas kan mogelijk nog veel beter. Scheelt in de toekomst een slok op een borrel.

Met wat ventilatie verliezen erbij geteld kom je voor de begane grond op een warmte behoefte van zo'n 3000W bij -10 graden. Je kan zo'n 40m2 vloerverwarming kwijt, want onder je aanrecht en op je kruip-luik leg je geen vloerverwarming. Bij een aanvoertemperatuur van 35 graden moet je vloer dus zo'n 75W/m2 afgifte hebben. Op een normale winterdag met temperatuur rond het vriespunt kan een warmtepomp dan al rustig pruttelen met een aanvoertemperatuur van omstreeks 30 graden en bij de buitentemperaturen van deze week kan de aanvoertemperatuur al terug naar 25 tot 27 graden. Dat zijn hele mooie getallen voor een warmtepomp en geen reden om voor een nog veel hogere warmte afgifte te gaan bij gelijkblijvende aanvoertemperatuur.

[ Voor 28% gewijzigd door Ivow85 op 27-03-2019 21:43 ]

[MaikelK.]

Goedemorgen,

Ik heb een soort gelijk idee in mijn hoofd maar dan om het droogbouw systeem tussen de houten balken te plaatsen.

Echter wil ik dit vanaf onderaf doen aangezien we alles al klaar hebben en nu 5 jaar na de verbouwing blijven we de vloer van de gang, de rest van het huis is de vloer vervangen voor betonnen balken en broodjes vloer met vloerverwarming, toch erg koud vinden.

Ik stook op laag temperatuur, Ketel uit is vaak 48 graden, in is vaak rond de 35 graden.

Ik zit er aan te denken om de retour van de verwarmingen beneden door een slang te sturen voor de verwarming van de vloer van de gang. Of evt. de retour van de groepen beneden alsnog door de vloer van de gang te sturen.

Het belangrijkste is de kou van de vloer af te halen, er hangt namelijk ook nog een vrij forse radiator in de gang..

[nihilissimis]

Wij hebben ook een jaren 30 (2-onder-1-kap) woning gekocht. We zijn ons nu aan t oriënteren, maar Ik kom er nog niet uit of vloerverwarming überhaupt zin heeft.
Heb je (TS of iemand anders) dit doorgerekend of dit inderdaad kosten bespaart? Of is er een rekenmethode bekend? Verkopers geven een besparing van 6%-20% op..
De vloer is bij ons ook van hout en er zitten PUR platen (+/- 5cm dik) tussen de vloerbalken in de kruipruimte. Zou dit genoeg zijn, of moeten er dikkere platen tegenaan.
In de badkamer willen we sowieso ook vloerverwarming, maar de rest van het huis zal t bij radiatoren blijven. Sowieso worden de slaapkamers niet verwarmd, alleen een werkkamer wanneer deze in gebruik is (2-3 dagen per week). Krijg je deze nog warm als de CV naar LT gaat?
Ik hoop dat iemand zijn ervaringen kan delen.

[crepsly]

nihilissimis schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 14:11:
Wij hebben ook een jaren 30 (2-onder-1-kap) woning gekocht. We zijn ons nu aan t oriënteren, maar Ik kom er nog niet uit of vloerverwarming überhaupt zin heeft.
Heb je (TS of iemand anders) dit doorgerekend of dit inderdaad kosten bespaart? Of is er een rekenmethode bekend? Verkopers geven een besparing van 6%-20% op..
De vloer is bij ons ook van hout en er zitten PUR platen (+/- 5cm dik) tussen de vloerbalken in de kruipruimte. Zou dit genoeg zijn, of moeten er dikkere platen tegenaan.
In de badkamer willen we sowieso ook vloerverwarming, maar de rest van het huis zal t bij radiatoren blijven. Sowieso worden de slaapkamers niet verwarmd, alleen een werkkamer wanneer deze in gebruik is (2-3 dagen per week). Krijg je deze nog warm als de CV naar LT gaat?
Ik hoop dat iemand zijn ervaringen kan delen.

Vloerverwarming kan behoorlijk schelen in gasverbruik, dit heeft twee oorzaken:
- De thermostaat kan een graad lager omdat je comfortabele warmte hebt. Dit komt doordat de lucht stiller staat en je stralingswarmte van de hele vloer krijgt.
- Je CV ketel kan veel efficiënter branden omdat je lage temperatuur stookt, zie onderstaande plaatje. Stel bij normale radiatoren is 80 graden aanvoer en 60 graden retour standaard. Hierbij maak je geen gebruik van de condensatie warmte en is je efficiëntie ~85%. Bij vloerverwarming ga je naar een retour temperatuur die misschien wel zo laag is als 30 graden hiermee kom je op een rendement van 96%

Voor wat betreft het boven warm stoken, dat zal (afhankelijk van wat je gewend bent) wel lukken. Wij stoken boven nooit warm. Alleen op de koudste dagen een klein beetje, dat gaat prima met mijn oude radiatoren op lage aanvoer temperatuur en anders hang je er een jaga ventilator onder.

[Ivow85]

nihilissimis schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 14:11:
Wij hebben ook een jaren 30 (2-onder-1-kap) woning gekocht. We zijn ons nu aan t oriënteren, maar Ik kom er nog niet uit of vloerverwarming überhaupt zin heeft.
Heb je (TS of iemand anders) dit doorgerekend of dit inderdaad kosten bespaart? Of is er een rekenmethode bekend? Verkopers geven een besparing van 6%-20% op..
De vloer is bij ons ook van hout en er zitten PUR platen (+/- 5cm dik) tussen de vloerbalken in de kruipruimte. Zou dit genoeg zijn, of moeten er dikkere platen tegenaan.
In de badkamer willen we sowieso ook vloerverwarming, maar de rest van het huis zal t bij radiatoren blijven. Sowieso worden de slaapkamers niet verwarmd, alleen een werkkamer wanneer deze in gebruik is (2-3 dagen per week). Krijg je deze nog warm als de CV naar LT gaat?
Ik hoop dat iemand zijn ervaringen kan delen.

Mijn hoekhuis is uit 1902 en al twee jaar goed warm te houden met LT verwarming.

De besparing met vloerverwarming in combinatie met een CV-ketel geeft Crepsly al mooi weer.

Op de slaapkamers heb ik wel kleine JAGA wandconvectoren gemonteerd. Tweedehands in goede staat zijn ze best te vinden voor prijzen die onder de prijs van eenzelfde formaat nieuwe 'ouderwetse' radiator liggen. Als je alle radiatoren gaat vernieuwen is dat zeker een aanrader, maar niet noodzakelijk.
Reken bij gebruik van gewone radiatoren dat ze slechts 1/3e tot 1/4e van hun normale warmteafgifte leveren. Een radiator die normaal maximaal 2000W levert, daarvan moet je op lage temperatuur dus rekenen dat deze slechts 500W warmteafgifte heeft.

Zeker in combinatie met vloerverwarming, is 5cm isolatie dikte wat weinig, maar ook weer niet zeer slecht. 5cm pur heeft een isolatiewaarde (R-waarde) van tussen de 2 en 2,5. Bij nieuwbouw is de minimumeis een 3,5, in combinatie met vloerverwarming liefst nog wat hoger. Je zou dan moeten denken aan 10cm PUR of PIR, of 15cm minerale wol. In jouw geval kun je gewoon een extra laag PUR/PIR platen tegen de huidige platen aan monteren. Scheelt in het afvoeren van de oude platen en de kosten van nieuwe platen.

[crepsly]

Voor wat betreft de isolatie van je vloer, het is niet verstandig om PUR toe te passen. Dit is dampdicht en hierdoor kan je houtenvloer gaan rotten. Ik zou het weghalen en de balken helemaal vol met glaswol/steenwol maken. Ik zelf kon 16cm kwijt en heb KNAUW MW35 platen gebruikt, deze werken echt super. Geen last gehad van jeuk of kriebels, terwijl het net 32 graden was die dag!

Voor wat betreft mijn voortgang n.a.v. de openingspost. Ik heb inmiddels vloerverwarming in fermacell platen in mijn woning liggen. Alles zelf gedaan: fermacell platen monteren, infrezen, egaliseren en aansluiten. Het is was nogal een hell of a job en zou het niet nog een keer zelf doen. Met name het infrezen viel tegen, het is goed te doen met een scherp freesblad, deze werd echter telkens snel bot.

Ik ben nu bezig met het inregelen en heb daar nog wat problemen zie:

crepsly schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 08:18:

[mvandenbos]

Crepsly waarom zou je juist liever glaswol (of minerale wol) tussen de balken doen in plaats van PUR of PIR platen? Zelf was ik namelijk van plan 18cm minerale wol tussen mijn vloerbalken te plaatsen, maar mij werd dan weer verteld dat daar vocht in kan trekken en daardoor de balken kunnen gaan rotten. Voor beide opties is wat te zeggen lijkt mij. In PIR kan geen vocht trekken, maar bij minerale wol kunnen de balken nog wel aan drie kanten ademen. Overigens komt er bij mij op de balkenlaag een betonnen vloer met vloerverwarming op zwaluwstaartplaten.

[ Voor 10% gewijzigd door mvandenbos op 13-10-2019 16:23 ]

[Wenly]

@crepsly , wij hebben met een zelfde situatie te maken. Ik ben benieuwd voor welke optie jij gegaan bent? Ah ik lees net dat je zelf fermacel hebt gebruikt. Is dat vergelijkbaar met het Variokomp systeem?

Er ligt bij ons toekomstige huis al DBS14 in, zonder lastenverdeellaag. Wij kijken nu waar we goed aan doen om visgraat plak pvc te kunnen gebruiken.

Iemand een idee?
Bij welke tussenlaag behoud je wel een goed rendement, is het hard genoeg voor visgraat plak-pvc én is de opbouwhoogte minimaal?

Hoor graag!

[ Voor 10% gewijzigd door Wenly op 14-06-2021 18:31 ]

[Derk W]

Wat zijn inmiddels jouw bevindingen?
Omtrent tweak:

1. Uit fermacell gefreesde noppenplaten (o.a. Technea Variokomp)
2. EPS platen met aluminium warmte geleiders (o.a. EPS30, DBS14)
3. Fermacell vloerplaten waar sleuven in gefreesd worden

Wij hebben een woning van 1993 met kanaalplaatvoer.
De huidige cementdekvloer wordt er nu uit gekapt om verschillende redenen.
De huidige cementdekvloer is +/3 - 4cm, (denk ik.)
Daar bovenop liggen nu lijm en tegels van +/- 2 cm.

Er is nu alleen isolatie in de kanaalplaten (onderzijde 76 mm PS hardschuim).

Ik vraag mij af of ik op bijv. de EPS 30 een gietvloer of cementdekvloer moet leggen?
Moet de EPS 30 op een min of meer vlakgemaakte kanaalplaatvloer liggen of moet hier eerst een klein laagje gietmortel op.
Er komen keramische tegels op van 10 mm.