Verkeerde soldeertin voor Pi Zero?

[rrrandy]

Pas geleden heb ik een Raspberry Pi Zero aangeschaft om eens mee te spelen. Zelf ben ik meer van de software, maar het lijkt me ook leuk om eens met wat elektronica te experimenteren. Online op onderzoek uit gegaan en de eerste stap is om een pin header te bevestigen aan de GPIO, zodat ik iets op de Pi kan aansluiten.

Aangezien ik dit puur voor de hobby doe en niet weet of ik het leuk ga vinden besloot ik in eerste instantie niet al te veel geld uit te geven en heb ik een eenvoudig soldeerstation aangeschaft, een paar printplaatjes voor proef en vijf stuks 2x20 pin headers en natuurlijk ook soldeertin.

Vol goede moed aan de slag gegaan met het proberen de pin headers aan de printplaatjes te solderen. Mijn soldeerervaring bestond tot nu toe uit een werkstuk 26 jaar geleden bij handvaardigheid in de brugklas, dus ik verwachtte er niet al te veel van De eerste poging ging op zich redelijk, bij de tweede pin header begon ik hem door te krijgen en daarmee kreeg ik er ook lol in.

Na wat proefgedraaid te hebben was het tijd voor het echte werk, een 2x20 pin header aan de GPIO van de Pi Zero te solderen. Dat werd toch enigzins een teleurstelling helaas. Het goede nieuws is, de Pi doet het nog, maar het solderen liep voor geen meter. Het lijkt wel of de soldeertin 'afgestoten' wordt door de printplaat van de Pi. Dit had ik op mijn proefprintplaatjes niet. De tin blijft of als een bolletje hangen aan zijn eigen draad hangen of 'rolt' weg van de pin. Een aantal pinnen zijn nu 'redelijk' gesoldeerd, maar vraag niet hoe...

Ik snap niet wat er mis is gegaan, ligt het aan het materiaal of doe ik iets verkeerd. Nadat ik mijn Pi onder handen heb genomen ben ik nog eens teruggegaan naar mijn proefplaatje en daar lukt het nog steeds prima. Gebruik ik dan toch een verkeerde soldeertin?

Dit is de soldeertin die ik gebruik: https://www.bol.com/nl/p/...mm-99-1/9200000010393268/

[ChojinZ]

Er is niets mis met de soldeertin (ook al zijn er wel betere merken te krijgen). Ik heb in het verleden ook met Griffon gewerkt en dat werkt naar behoren.

Het afstoten wat jij beschrijft is een veel voorkomen probleem bij beginners (nofi) en kan verschillende oorzaken hebben. Wat tips om dit te voorkomen:

• Zorg dat je werkstuk heet genoeg is. Als het te solderen onderdeel niet heet genoeg is zal het soldeer stollen en krijg je de door jou beschreven bolletjes.
• Verhit je werkstuk, niet het soldeertin. Wat beginners vaak doen is soldeer op de soldeerbout doen en vervolgens vloeibaar soldeer, vanaf de bout, over het werkstuk smeren. Zo hoort het in princiepe niet. Je verwarmt je werkstuk en duwt vervolgens wat tin tegen het werkstuk en eventueel tegen de bout aan.
• Gebruik Flux! Wikipedia: Flux (metallurgie)
• Verhoog de temperatuur van je bout.
• Volg wat tutorials. Kost je een half uurtje maar kan je wel wat handige tips opleveren.

[ Voor 5% gewijzigd door ChojinZ op 30-12-2018 20:27 ]

[Glewellyn]

En wat niet meehelpt is dat de RPi waarschijnlijk loodvrije soldeer heeft, dat soldeert moelijker dan loodhoudende. Maar ja, voor het milieu is het toch echt beter.

[Sine]

Al het bovenstaande inderdaad.

Plus, heel belangrijk, zorg dat je punt schoon is, als het tin al niet uitvloeit over de punt gaat solderen niet lukken.

Hier nog wat hints:
https://www.mikroe.com/blog/through-hole-soldering

[ Voor 13% gewijzigd door Sine op 30-12-2018 20:36 ]

[DukeBox]

En check of er niet per ongeluk ook delen gelakt zijn die je wilt solderen. Met name bij de zero w heb ik eerst de holes even moeten schoon krabben.

[epias]

Als dat inderdaad 99/1 is, dan snap ik wel dat het niet werkt. Dat is voor loodgieters! Ga naar elektronicazaak en haal daar een rol SAC405 (loodvrij) of 63/37 RA (Rosin) (lood). Eventueel nog een een fluxpen.

[Ramon 73]

Temperatuur verhogen is onzin! Soldeertin (loodvrij) smelt bij ongeveer 225graden (loodhoudend ongeveer 190 graden). Je soldeerbout moet ongeveer 320graden tip temperatuur hebben, ga je nóg warmen stoken dan verbrand het flux direct en kan het tin niet vloeien.
Het soldeertin dat je gebruikt werkt uitstekend, maar omdat het lood (=giftig) bevat mag het niet meer gebruikt worden. Voor privégebruik niet zo'n probleem overigens.
Zorg dat je soldeerstift schoon is, gebruik een stift met de vorm van een platte schroevendraaier want dat brengt het beste de warmte over. Klein druppeltje soldertin aan de punt, op de soldeerplek zetten, beetje tin toevoegen voor de warmte overdracht, wachten tot er voldoende warmte is en dan tin toevoegen tot de verbinding goed gesoldeerd is.

Maar die er mee wat je wil, ik geef pas 10 jaar soldeertrainingen aan bedrijven als Neways, VDL, Defensie en ASML. Dus ik weet natuurlijk niet zo heel veel ervan

[Will_M]

@Ramon 73 Ik heb hier nog S-39 staan. Mág uiteraard helemaal niet meer verkocht worden maar.....

[Ramon 73]

epias schreef op zondag 30 december 2018 @ 20:44:
Als dat inderdaad 99/1 is, dan snap ik wel dat het niet werkt. Dat is voor loodgieters!

Als ik op ean zoek, vind ik alleen 60/40 legering, loodhoudend dus.
Overigens zijn er hele goed loodvrije soldeertin legeringen te koop met 99,3-99,6% tin. Dat soldeert enorm goed, in vergelijking met sac legeringen.

[Ramon 73]

wimmel_1 schreef op zondag 30 december 2018 @ 20:48:
@Ramon 73 Ik heb hier nog S-39 staan. Mág uiteraard helemaal niet meer verkocht worden maar.....

Jahaaa, dát soldeert enorm goed. Je raakt wel veel koper kwijt, maar soldeert erg fijn.

[epias]

Ramon 73 schreef op zondag 30 december 2018 @ 20:45:
Maar die er mee wat je wil, ik geef pas 10 jaar soldeertrainingen aan bedrijven als Neways, VDL, Defensie en ASML. Dus ik weet natuurlijk niet zo heel veel ervan

Toch niet Piek, hè?

Op de site van Griffon vindt ik alleen de 99/1 variant, dat is hetzelfde wat ik gebruik om koperleidingen mee te solderen.

[Ramon 73]

epias schreef op zondag 30 december 2018 @ 20:59:
[...]

Toch niet Piek, hè?

Hoezo "Toch niet" ?

[Flake]

Er staat iets op die bol.com pagina dat niet klopt, het plaatje laat 60/40 loodhoudend zien, de omschrijving is 99/1 loodvrij maar het EAN zegt dat dit 60/40 is. Voor een goedkope/slechte soldeerbout zou ik 60/40 gebruiken omdat dat toch wat makkelijker werkt.

Als ik OP goed heb begrepen lijkt het solderen van OP op een koude las zoals hieronder, en dat komt omdat de pad niet goed is verwarmd. Zowel de pad als het contact moeten met de punt worden gestookt, anders hecht de tin niet op de koude pad.

Als ik die GIF van Sine bekijk is hij te zuinig met de tin, en met pin headers kan die las breken bij dwarskrachten. Flux helpt fantastisch met solderen en aanrader bij reparaties of het fijne werk, maar pin headers moet je prima zonder kunnen. De reden waarom OP geen moeite heeft met het soldeerprintje maar wel met de Pi Zero is omdat de pad anders is getekend.



Bovenstaand plaatje vond ik met Google in mijn zoektocht naar slechte soldeerverbindingen en ik moet zeggen dat ik dit heel aardig vind. Dat zal Ramon beamen, hij is een bekende in het wereldje en als hij z'n voornaam prijs geeft is het makkelijk om te raden wie het is

[ Voor 35% gewijzigd door Flake op 30-12-2018 21:40 ]

[ChojinZ]

Ramon 73 schreef op zondag 30 december 2018 @ 20:45:
Temperatuur verhogen is onzin! Soldeertin (loodvrij) smelt bij ongeveer 225graden (loodhoudend ongeveer 190 graden). Je soldeerbout moet ongeveer 320graden tip temperatuur hebben, ga je nóg warmen stoken dan verbrand het flux direct en kan het tin niet vloeien.

Was het maar zo makkelijk.... Met je je temperaturen zit je goed maar wat net zo belangrijk is, is de warmte afgifte van je bout en warmte opname van te solderen stuk. Die worden weer bepaald door wattage van je bout, dikte/vorm van je soldeerpunt, in hoeverre de punt 'nat' is en ga zo maar door. Er spelen zoveel factoren mee waardoor soldeer soms niet goed pakt dat je soms best wel de temps tijdelijk omhoog mag krikken om toch iets aan elkaar te krijgen. Je moet natuurlijk wel uitkijken dat je de boel niet verbrand.


Daarnaast.... weet jij op welke temps hij soldeert? Staat nergens vermeld...

[Ramon 73]

ChojinZ schreef op zondag 30 december 2018 @ 21:50:
[...]

Daarnaast.... weet jij op welke temps hij soldeert? Staat nergens vermeld...

Staat idd nergens, maar ik moet het nog meemaken dat de temperatuur van een soldeerbout te laag ingesteld staat. Eigenlijk altijd soldeert men (veel) te warm, nooit te koud.
Wel de warmte overdracht is vaak het probleem, geoxideerde stift, niet vertind, véél te dunne stift zijn de problemen die ik tegenkom.

[TomsDiner]

epias schreef op zondag 30 december 2018 @ 20:59:
[...]

Toch niet Piek, hè?

Op de site van Griffon vindt ik alleen de 99/1 variant, dat is hetzelfde wat ik gebruik om koperleidingen mee te solderen.

GRIFFON Printsoldeer HK.99/1 6312630 4M. 0.7mm
Doseerpen, · Tin/Koper 99/1 · Harskern · Ø 0.7 mm · Temperatuurbestendig tot 90°C, Voor het solderen van o.a. printplaten en elektronica. Niet gebruiken in combinatie met een vloeimiddel., Soldeermiddelen, Doseerpen 4 m Ø 0,7 mm, 15 mm, 15 mm, 162 mm, 21 g, 90°C, (Artikelnummer: 1520148)

(bron)

[ChojinZ]

Ramon 73 schreef op zondag 30 december 2018 @ 22:07:
[...]


Eigenlijk altijd soldeert men (veel) te warm, nooit te koud.

Dat klopt. Maar wat je ook vaak ziet: Lange dunne punt waarbij de bout te heet is maar de punt zo klein is dat er nauwelijks warmte overdracht is. Gevolg: koude soldeerverbinding. (en verbrande bout)

[epias]

Ramon 73 schreef op zondag 30 december 2018 @ 21:16:
[...]
Hoezo "Toch niet" ?

Niets mis met Piek, alleen gebruiken ze altijd van die makkelijke training-PCB's - helemaal leeg (veel ruimte), geen massavlakken etc. Je ziet het ook vaak op YouTube als iemand zijn of haar soldeerkunsten toont. De werkelijkheid is vaak compleet anders (= moeilijker).

[Ramon 73]

epias schreef op zondag 30 december 2018 @ 23:01:
[...]
Niets mis met Piek, alleen gebruiken ze altijd van die makkelijke training-PCB's - helemaal leeg (veel ruimte), geen massavlakken etc. Je ziet het ook vaak op YouTube als iemand zijn of haar soldeerkunsten toont. De werkelijkheid is vaak compleet anders (= moeilijker).

Ik werk inderdaad niet voor Piek (wel ooit gewerkt) maar voor de concurrent (Etech Trainingen). Trainings boards zijn bij ons anders van opzet (hogere componentdichtheid) en bij een repair/rework training ook volledig geassembleerd met componenten(IPC heeft zelfs een bepaling dat voor repair/rework certificeringen geen lege PCB's gebruikt mogen worden).
Weliswaar is de dichtheid niet zo hoog als met sommige productie boards, maar omdat je cursisten in verschillende niveaus hebt kunt je de lat niet voor iedereen op het hoogste niveau leggen.

[rrrandy]

Wow, zoveel antwoorden zo snel had ik niet verwacht. Thanks allemaal, hier kan ik wat mee Temperatuur zal denk ik het grootste issue zijn. Flux gebruiken lijkt me een goede tip, ga ik zeker iets mee doen.

In de loop van deze week zal ik laten weten wat het resultaat is