Vermogen radiator berekenen van een ruimte

[Freak_NL]

Ik heb in mijn jarendertigwoning de zolderverdieping gestript en van isolatie voorzien. Ook het glas van de dakramen is vervangen door HR+++-glas. Nu ben ik een radiator aan het uitzoeken, en probeer ik een getal te hangen aan het gewenste vermogen daarvan.

Nu heb ik twee methoden geprobeerd: simpelweg een calculator invullen online, en zelf berekenen wat een handig vermogen zou zijn op basis van het warmtegeleidingscoëfficient van het isolatiemateriaal en het glas. De uitkomsten lopen nogal uiteen. Hoe kun je zoiets redelijkerwijs berekenen?

Feiten

• De zolderruimte kan voor deze berekening versimpeld gezien worden als een vloer van 7m bij 3m, met aan beide korte kanten een driehoekige steensmuurse gevel, en een puntdak daarover heen. De inhoud van de ruimte na isolatie is zo'n 35m³.
• Voor de gevels is een voorzetwand geplaatst op een regelwerk van ventilatielatten met 10cm PIR-platen. Tegen het houten dakbeschot van het schuine dak is eveneens 10cm aan PIR-platen geplaatst.
• De totale oppervlakte van muur en dak (dus alles wat grenst aan buiten) is grofweg 70m².
• De λ-waarde (het warmtegeleidingscoëfficient) van PIR is 0,022 W/(m·K).
• De twee dakramen beslaan samen zo'n 2m².
• De U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van het glas is 0,5 W/(m²·K). Dat is tripelglas van zo'n 4cm dik.

De ruimte wordt als slaapkamer gebruikt, maar ik wil graag de mogelijkheid hebben de temperatuur ook op die van een verblijfsruimte te kunnen zetten: 21°C.

Nattevingerwerk

Als ik de diverse calculators op de websites van de radiatorboeren gebruik, kom ik op een benodigd vermogen van 2148 W. Andere calculatoren tonen vergelijkbare waarden. Voor deze calculatoren voer je de inhoud van de ruimte, en een grove indicatie van de mate van isolatie in, samen met de gewenste temperatuur. Ik kies hier voor 22°C.

Zelf berekenen

Als ik zelf met bovenstaande gegevens aan de slag ga, dan kan ik de warmtestroom (hoeveelheid energie die per seconde het huis uitgaat als het buiten kouder is) berekenen met deze formule:

P = λ·A·ΔT/d

Uitgangspunt is een koude winterdag met een buitentemperatuur van -5°C. De ΔT is dus 26°K.

Voor gevels/dak met 10cm PIR betekent dit 0,022 × 70 × 26 ÷ 0,1 = 400,4 W.

Voor de ramen is er een vergelijkbare formule:

P = U·A·ΔT

Hier wordt de dikte van het glas niet meegenomen, omdat de U-waarde voor het hele pakket aan glas geldt.

Dus: 0,5 × 2 × 26 = 26 W.

Samen dus 426,4 W aan warmteverlies op deze koude dag.

Nu is dit een aanzienlijk lagere waarde dan wat de calculatoren van de radiatorverkopers voorstellen. Waar zit hem het verschil in? Mis ik nog iets? Het kozijn van de ramen is natuurlijk slechter geïsoleerd dan het glas en de PIR-platen, dus daar zal zeker nog een marge zitten. Pak ik de ΔT te klein?

Gevoelsmatig schat ik dat ik met een 1400 W radiator ruim uit kom, maar ik zou dit getal graag willen kunnen onderbouwen.

[FabianGTI]

Verschil zit hem vaak in de aanvoer temperatuur, die is op die online calculator 90 graden waarbij de meeste ketels ingesteld staan op 60 graden of lager

Ik had voor mijn huis ook in eerste instantie zo berekend maar daarna gewoon naar een winkel gegaan voor advies, daarin kwamen we dus ook een stuk lager uit

[Juup]

Pak de grootst mogelijke radiator die er past, dan kun je later nog naar LTV overgaan (warmtepomp oid).

[ASW1]

Wat je op tijdsbasis kwijtraakt aan warmte kan niet gelijk zijn aan het vermogen dat de radiator levert, omdat dat alleen genoeg is wanneer je de ruimte constant verwarmt. Stel je hebt de kamer een tijd niet gebruikt en je moet hem dan 5 of 10 graden opwarmen dan heb je veel meer vermogen nodig om dit binnen een redelijk tijdsbestek te doen.

[Ivow85]

Het verschil in die calculators en jouw zolder is dat "goed geïsoleerd" volgens die calculators een huis is met de isolatie-normen uit 1990.

Inmiddels valt een huis uit 1990 echter in de categorie "matig geïsoleerd" (al denken mensen die zich niet zo met isolatie/duurzaamheid bezig houden daar anders over). Deze mismatch is er bewust, omdat die calculatoren gemaakt worden door fabrikanten en leveranciers van radiatoren en verwarmingsinstallaties. Ten eerste verkoop je zo sneller een duurdere radiator, ten tweede weet je zo vrij zeker dat de klant niet achteraf gaat zeuren over slecht advies. De kamer/het huis is dankzij de "berekening" immers lekker warm.

Daarnaast zal jouw berekening echter niet helemaal juist zijn en het werkelijk benodigde vermogen iets hoger liggen dan 426 watt.
- Je houdt geen rekening met ventilatie verliezen.
- Je houdt geen rekening met koudebruggen
- Voor het vanaf lage temperatuur opwarmen van de ruimte binnen een acceptabele tijd, heb je wat overcapaciteit nodig
- Doorgaans wordt voor het bepalen van het benodigde vermogen gerekend met een minimumtemperatuur van -10 (kustprovincies) tot -15 (oosten van het land). Dat scheelt aardig wat procenten met jouw berekening.

Uitgaande van jouw gegevens en een minimum aan koudebruggen verwacht ik dat je rond de 1000W aardig uit de voeten kunt.

Met het oog op de toekomst, zou ik wel zorgen dat die 1000W beschikbaar is bij een aanvoertemperatuur van 40 graden en daarmee geschikt voor een warmtepomp.

[JukeboxBill]

Het uitgangspunt van -5 graden is veel te laag. vandaar dan jouw berekening lager uitkomt dan de online rekentools. Een aantal jaren geleden was er een periode dat 's nachts de temperatuur -15 graden was, ondanks de zogenaamde opwarming van de aarde.
Het is dus verstandig om daar op je berekeningen te baseren. Uiteindelijk zit er niet zo veel verschil in de kosten van een 500 W of 2000W radiator. Met een thermostaatkraan kan je het allemaal prima regelen.