Ongeïsoleerde berging van binnenuit isoleren

[MadEgg]

Bij mijn nieuwbouwwoning die inmiddels bijna opgeleverd gaat worden wordt een ongeïsoleerde stenen berging gebouwd, tegen de zijkant van het huis aan.

Nu wil ik die berging als kantoor gaan gebruiken en moet hij dus geïsoleerd gaan worden. Dit wil ik zelf gaan doen. Ik wil dat het qua isolatiewaardes aansluit bij de rest van het huis, dus ik zit te denken aan 95mm Kingspan Kooltherm platen langs de wanden en 120mm of 140mm over het dak.

Nu heb ik al een hoop informatie verzameld, maar doorgaans komt het neer op isoleren van buitenaf, en dat is ivm erfgrenzen helaas geen optie.

Ik heb schetsjes gemaakt van de huidige situatie en hoe ik me de uiteindelijke constructie voorstel.

Huidige situatie:



Er is dus een enkelsteens bakstenen buitenwand. Bovenaan aan de binnenkant zitten balkdragers waar balken op liggen. Daar bovenop ligt plaatmateriaal, zal iets als OSB zijn. En daar bovenop ligt dan weer EPDM voor de afdichting.

Nu de gewenste situatie zoals ik het nu voor me zie:



Zoals je ziet heb ik hier de balkdragers verlaagd. In de huidige constructie zoals het nu gebouwd is, is er geen ruimte voor warm dak isolatie - de bovenrand ligt tegen de bovenzijde van de bakstenen buitenwand aan.

Er staat geen folie op de afbeelding maar ik wil nog wel dampremmende folie aan de warme zijde van de isolatieplaten gaan plaatsen en dampopen folie aan de koude zijde.

Vragen die ik heb:
- Is dit de juiste constructie waarbij er geen vochtophoping zal zijn?

- Aangezien ik de muur vanaf de binnenkant ga isoleren, kan ik niet eenvoudig van buitenaf de schroeven door de isolatie in het gasbeton draaien, zoals in de instructiefilmpjes staat. Hoe kan ik dit het beste oplossen? Kan dit ook gewoon met lijmkit of ducktape? Als alternatief kan ik wat bakstenen uit de buitenmuur loswrikken en door het onstane gat heenboren, waarna ik de bakstenen weer terugplaats. Wel een hoop meer werk natuurlijk.

- Ik kon nergens echt uitsluitsel vinden over de juiste overgang van de wandisolatie naar de dakisolatie. Hier heb ik de voor mij meest logische invulling aan gegeven.

- Een alternatief voor het gasbeton kan een houten raamwerk zijn waartussen ik de platen klem, en dan afdek met plaatwerk (bv gipsplaten). Hiermee is de isolatie niet 100% dekkend, aangezien er houten balken tussen de isolatie zitten. Wat doet dit precies met de isolatiewaarde? Ander nadeel is dat de te plaatsen wandcontactdozen slechter in weg te werken zijn, of dat op zijn minst de isolatiewaarde verder naar beneden zal brengen.

Iemand ervaring met een dergelijk project? Hoe heb je dit aangepakt? Tips en ideeën van harte welkom!

[frisianstar]

Zorg ten alle tijde voor een geventileerde (*) spouw tussen de buiten muur/ plafond en de isolatie, die je moet voorzien van een dampwerende folie (tussen isolatie en de spouw).
Zorg voor minimaal contact met de buitenmuur ivm koudebruggen en condens opbouw.

(*) van buitenaf geventileerd.

Ik zou zelf draadstangen in de buitenmuur bevestigen waaraan de (voorzet)wand wordt vast gezet, zo'n voorzetwand kun je in delen van te voren maken...
Maar ik ben ook maar een elektricien en geen aannemer...

[D.deJong]

Is het een idee om in plaats van de balklaag te laten zakken de dakrand op te hogen met bijv een boeideel?
Voor de wanden een houten frame met een damp-open folie aan de muurzijde plat op de grond in elkaar schroeven en dan met circa 2cm ruimte tussen het binnen en buitenblad overeind zetten. Hierna isoleren, dampdichte folie en afwerken met bijv diamondboard.
Nog wat open stootvoegen onder en boven in het metselwerk maken en klaar is Klara.
Het houten frame is geen grote negatieve invloed op de isolatiewaarde de inbouwdozen voor stopcontact is wat lastiger, misschien een plintgoot.

[ Voor 13% gewijzigd door D.deJong op 09-09-2018 12:38 ]

[MadEgg]

frisianstar schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:46:
Zorg ten alle tijde voor een geventileerde (*) spouw tussen de buiten muur/ plafond en de isolatie, die je moet voorzien van een dampwerende folie (tussen isolatie en de spouw).
Zorg voor minimaal contact met de buitenmuur ivm koudebruggen en condens opbouw.

(*) van buitenaf geventileerd.

In de wand heb ik dit ook, maar met tegenwerkende zwaartekracht zie ik wat problemen in een luchtspouw boven de isolatie in het dak. Wat ik zo op internet heb gevonden zie ik ook niemand zoiets doen. Hoe zou ik zoiets kunnen doen?

D.deJong schreef op zondag 9 september 2018 @ 12:28:
Is het een idee om in plaats van de balklaag te laten zakken de dakrand op te hogen met bijv een boeideel?

Dat is ook een mogelijkheid. Dan zit ik nog steeds met de overgang van wandisolatie naar dakisolatie. In mijn huidige schets is dat ondervangen doordat het dak gedragen wordt door de nog te plaatsen binnenwand. Als ik de huidige dakbalken op hun plek laat komt de voorzetwand tegen de dakbalken aan waarmee er dan een koudebrug ontstaat tussen de dakbalken door.

Voor de wanden een houten frame met een damp-open folie aan de muurzijde plat op de grond in elkaar schroeven en dan met circa 2cm ruimte tussen het binnen en buitenblad overeind zetten. Hierna isoleren, dampdichte folie en afwerken met bijv diamondboard.
Nog wat open stootvoegen onder en boven in het metselwerk maken en klaar is Klara.
Het houten frame is geen grote negatieve invloed op de isolatiewaarde de inbouwdozen voor stopcontact is wat lastiger, misschien een plintgoot.

Dat is wel iets makkelijker te realiseren. Goed om te weten dat het qua isolatiewaarde niet heel veel verschil zal maken. Plintgoot is nog wel een optie, alleen betaal je dan voor kwalitatief mindere WCD's de dubbele prijs. Voordeel is natuurlijk dat de UTP- en overige kabels er ook gelijk doorheen kunnen zonder de hele muur gelijk weer vol met sleuven te frezen.

Wat is de reden dat je dit adviseert? Puur omdat het gemakkelijker te realiseren is, of heeft de gasbetonconstructie nog andere bezwaren?

[D.deJong]

Vooral arbeid en kostenbeperkend.
Als je de houten wand onder de balklaag schroeft en de ruimte tussen de balken opvult door harde isolatie er tussen te purren heb je toch alles onder schot?
Een rek maken van 22 bij 100 gegrond vuren en die op de baksteen bevestigen, aan de binnenzijde een strook underlayment en je kan isoleren zo dik je wil.
Als er een aansluiting is tegen opgaand metselwerk en het lood is een beperkende factor dan zou je langs de gevel een gootbaan kunnen maken met iets dunnere isolatie, aan het uiteinde van deze strook maak je uiteraard de HWA.

[_JGC_]

Je zit nu in over isolatie van dak en muur, maar hoe is de vloer?

[MadEgg]

_JGC_ schreef op zondag 9 september 2018 @ 21:22:
Je zit nu in over isolatie van dak en muur, maar hoe is de vloer?

De vloer is voorzien van dezelfde kanaalplaten als de rest van het huis, met isolatie dus.

D.deJong schreef op zondag 9 september 2018 @ 16:28:
Vooral arbeid en kostenbeperkend.
Als je de houten wand onder de balklaag schroeft en de ruimte tussen de balken opvult door harde isolatie er tussen te purren heb je toch alles onder schot?
Een rek maken van 22 bij 100 gegrond vuren en die op de baksteen bevestigen, aan de binnenzijde een strook underlayment en je kan isoleren zo dik je wil.
Als er een aansluiting is tegen opgaand metselwerk en het lood is een beperkende factor dan zou je langs de gevel een gootbaan kunnen maken met iets dunnere isolatie, aan het uiteinde van deze strook maak je uiteraard de HWA.

Bedankt voor de uitgebreide omschrijving! Ik ga dit eens uitwerken, en denk dat ik dan voor deze aanpak ga voor de wandisolatie, in combinatie met een kabelgoot.

Ik heb de foto's van de berging nog eens bestudeerd. Het ophogen van de dakrand is wel mogelijk, maar niet echt mooi: de berging sluit nu exact aan op de 2,4m uitbouw aan de achterzijde van het huis. Als ik de dakrand ophoog steekt de berging opeens 15cm uit boven het de uitbouw. En dat terwijl aan de binnenzijde hoogte genoeg is - de berging is meer dan 3 meter hoog. Het nare is wel dat ik het bestaande EPDM zal moeten lossnijden langs de randen om het dak te verlagen.

[Kaasplank]

Ik ben nu met een soortgelijk iets bezig.

Kaasplank in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

Verderop in het topic staan wel foto's van mijn vorderingen.

[MadEgg]

@Kaasplank bedankt! Interessant project, vergelijkbaar inderdaad.

Om een nieuwe (prijzige) laag EPDM te besparen kan ik ook een koud-dak-constructie doen van onderaf, maar ik ben een beetje bang voor vochtvorming dan. Als ik PIR-platen tussen de steunbalken hang en daarboven een kleine luchtruimte overlaat (welke al vanaf de zijkant door ventilatieroosters geventileerd wordt op die hoogte, en de onderkant van de PIR-platen afdek met dampdichtfolie, is er dan nog risico op vocht / schimmelvorming in de dakbalken?

[D.deJong]

Als je zorgt dat de lucht goed circuleert dan zou het theoretisch kunnen maar ik heb het ook weleens goed fout zien gaan.
Circulatie moet je zien te krijgen door aan beide uiteinde van de tussenruimte van iedere balk een rooster te maken.

[nokiaan958GB]

Hele volksstammen hebben hun vooroorlogse huis wat geen spouwmuur heeft op deze manier geisoleerd.

Daarbij werd zelden een luchtspouw gemaakt.

Opbouw van buiten naar binnen.
1. kuilplastic/folie
2. houten regelwerk bevestigd aan de muur met isolatie er tussen
3. eventueel kuilplastic/folie (afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal)
4. gips

[MadEgg]

nokiaan958GB schreef op maandag 10 september 2018 @ 22:52:
Hele volksstammen hebben hun vooroorlogse huis wat geen spouwmuur heeft op deze manier geisoleerd.

Daarbij werd zelden een luchtspouw gemaakt.

Opbouw van buiten naar binnen.
1. kuilplastic/folie
2. houten regelwerk bevestigd aan de muur met isolatie er tussen
3. eventueel kuilplastic/folie (afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal)
4. gips

En hoeveel van die geisoleerde bouwwerken zijn weggerot?

Daarnaast heeft de mate van isolatie ook effect op de vochthuishouding - veel van die volksstammen gebruiken iets als steenwol wat een stuk minder isoleert dan PIR en dus ook minder tot condensvorming zal leiden. Lijkt mij dan.

Anyway, ik zit nog een beetje te dubben tussen een houten regelwerk en gasbetonblokken. Ik ga maar eens bouwtekeningen + boodschappenlijstjes uitwerken voor beide opties, dan kan ik daar de keuze op baseren.

[Kaasplank]

MadEgg schreef op maandag 10 september 2018 @ 09:06:
@Kaasplank bedankt! Interessant project, vergelijkbaar inderdaad.

Om een nieuwe (prijzige) laag EPDM te besparen kan ik ook een koud-dak-constructie doen van onderaf, maar ik ben een beetje bang voor vochtvorming dan. Als ik PIR-platen tussen de steunbalken hang en daarboven een kleine luchtruimte overlaat (welke al vanaf de zijkant door ventilatieroosters geventileerd wordt op die hoogte, en de onderkant van de PIR-platen afdek met dampdichtfolie, is er dan nog risico op vocht / schimmelvorming in de dakbalken?

De keuze tussen het dak laten zakken of aan binnenzijde is een lastige wat betreft werk en kosten. Ik ben geen fan van aan de binnenzijde isoleren maar de hele balklaag laten zakken is wel een flinke klus.

Hoe zit eigenlijk de aansluiting van je beganegrondvloer met je halfsteens wand? Je hebt het over een geïsoleerde kanaalplaatvloer dus ik neem aan dat je woning op palen staat anders hadden ze wel een betonvloer op zand gemaakt. Is die aansluiting op maaiveldniveau koudebrugvrij aan te passen?

Wat betreft de afweging tussen cellenbeton en een gipswand daar ben ik zelf makkelijk in. De woning is van steen dus de uitbreiding ook. Ik blijf altijd een bouwketen gevoel bij houten wanden houden.

[MadEgg]

Kaasplank schreef op woensdag 12 september 2018 @ 09:52:
[...]
De keuze tussen het dak laten zakken of aan binnenzijde is een lastige wat betreft werk en kosten. Ik ben geen fan van aan de binnenzijde isoleren maar de hele balklaag laten zakken is wel een flinke klus.

Het voornaamste argument voor van binnen isoleren is dat dat de kosten van een nieuwe EPDM-laag bespaard, toch al gauw weer €600.

Het dakbeschot hangt aan een 8-tal beugels die in de muur geschroefd zitten. Het komt dus neer op het lossnijden van het EPDM langs de hoeken, de beugels losschroeven en wat lager weer vastschroeven. En daarna de dakranden opnieuw bedekken. Daar kom ik wel overheen.

Hoe zit eigenlijk de aansluiting van je beganegrondvloer met je halfsteens wand? Je hebt het over een geïsoleerde kanaalplaatvloer dus ik neem aan dat je woning op palen staat anders hadden ze wel een betonvloer op zand gemaakt. Is die aansluiting op maaiveldniveau koudebrugvrij aan te passen?

Da's een goeie. De woning en berging staan op palen inderdaad. Bij de woning staan de prefab betonnen (binnen)wanden hierop en is daar omheen gemetseld. Bij de berging staat de bakstenen buitenwand hierop. Dit zal inderdaad een koudebrug vormen. Hoe kan ik dat het beste oplossen? Er komt nog een cementdekvloer in, dus die zou ik dan ook aan de onderzijde moeten isoleren?

Wat betreft de afweging tussen cellenbeton en een gipswand daar ben ik zelf makkelijk in. De woning is van steen dus de uitbreiding ook. Ik blijf altijd een bouwketen gevoel bij houten wanden houden.

Dat ben ik met je eens. Ik wil eigenlijk wel boekenplanken en wat al niet meer aan de wand hangen, dus een stevige wand is wel gewenst.

[update]

Ik heb eens zitten zoeken naar vloerisolatie. Blijkt nog een lastig parket, als ik er vanuit ga dat de buitenmuur direct op de kanaalplaten gemetseld is. Ik moet nog even op de bouwplaats gaan kijken of ze daar toevallig foamglas onder geplaatst hebben.

Als dat niet zo is, wat is dan de beste optie? Ik lees verhalen de buitenmuur met foamglas ondersteken maar dat lijkt me vrij bewerkelijk. Het binnenblad op foamglas bouwen, de vloer met EPS oid bedekken, daarop de vloerverwarming leggen en tenslotte een zwevende cementdekvloer met randstroken? De cementdekvloer is dan los van de kanaalplaatvloer, dus dan zou er geen koudebrug meer zijn, heb ik dat juist?

[ Voor 16% gewijzigd door MadEgg op 12-09-2018 21:42 ]

[MadEgg]

Nog een update. Komende vrijdag oplevering, vandaag nog even in de berging gekeken. Paar aangename verrassingen.

De halfsteensmuur blijkt niet op de kanaalplaten gebouwd te zijn maar er omheen. Er is daar dus geen sprake van een koudebrug ik kan de ruimte tussen de kanaalplaat en de bakstenen gewoon volpurren oid. Vloerisolatie lijkt daarmee overbodig.

Ook de dakconstructie viel mee - er is meer ruimte op het dak dan ik initieel geschat had. Er is 10.5 cm boven de EPDM-laag. Te weinig voor volledige isolatie maar om het eenvoudiger te houden overweeg ik nu sterk om 80mm PIR-platen erop te leggen en die opnieuw af te dekken met EPDM. Dan hou ik nog een 25mm over voor de grindlaag, dat moet het wel op zijn plek houden en haal ik toch nog een zeer redelijke isolatiewaarde.

Vandaag alle materialen besteld, volgende week aan de slag. Bedankt voor de input!