Volgorde opbouw voor vloerverwarming

[Westerterp]

Helden klussers,

Ik heb recent een woning gekocht en probeer in m'n vrije dagen zoveel mogelijk werk zelf te verzetten. Deels omdat ik het leuk vind, deels om ervan te leren en deels om kosten te drukken. Ik had al een post op Klusidee gezet, maar kreeg daar beperkt reacties. Ik hoop dat hier ook expertise aanwezig is.

Een grafische weergave van IST en SOLL:

Begane grond IST:


Begane grond SOLL:


Eerste verdieping IST:


Eerste verdieping SOLL:


Tweede verdieping IST:


Tweede verdieping SOLL:


De woning is een drive-in woning uit 1970 waarbij zover ik kan zien en achterhalen muren en vloeren ter plaatse zijn gestort. Ondanks dat ergens in de bouwtekeningen het woord 'kanaalplaten' staat, lijkt het me apegeil dat er gebruik is gemaakt van pre-fab onderdelen.

Tijdens de verbouwing woon ik in de tuinkamer en heb ik een gesloten douchecabine in de garage staan. Ik heb op de twee verdiepingen alle tussenmuren, de keuken, het toilet, de badkamer, de dekvloeren, de cv, de radiatoren en alle water- en gasleidingen verwijderd. Het zijn praktisch twee grote balzalen waarin alleen de deurposten nog staan van deuren die ik in de nieuwe setup weer terug wil. Het is ook stervenskoud, dus ik lig meestal om 19:00 op bed.

Ik zit nu praktisch op het dieptepunt en kan weer bijna beginnen met opbouwen. Ik zit echter met een paar vragen over mogelijkheden en de volgordelijkheid.

De cementdekvloer was zo krom als een hoepel omdat in 1970 eerst de tussenmuren op de betonnen draagvloer zijn gebouwd en daarna pas de dekvloer is gestort en gesmeerd. Er was zowel een hoogteverschil tussen de verschillende ruimtes als een verloop binnen de ruimtes zelf. Per verdieping waren de verschillen tot wel 35mm en binnen een ruimte wel 25mm.

Ik kwam er met de bouwlaser ook achter dat mijn plafond op alle verdiepingen een stuk doorhangt. Op een breedte van 430 cm is het ongeveer 20mm. Bij nazoeken blijk dat niet raar te zijn en verklaart ook deels de hoogteverschillen in de dekvloeren.

Ik heb om latere frustraties te voorkomen de dekvloer in de gehele woning met een breekhamer verwijderd. Dit ging overigens met gemak. In een werkdag had ik 100m2 bijna volledig vlak uit de verdiepingen. Omdat de vloer er nu toch uit is wil ik vloerverwarming aanleggen. De dekvloer op de eerste en tweede verdieping zijn er zonder bijzonderheden uitgekomen. Niet overal even netjes, dus ik moet nog steeds iets doen om hoogteverschillen door cementresten weg te werken.

1. Wat is hiervoor de meest geschikte machine? De betonschuurmachine? Ja, hoewel een breekhamer met 80mm beitel ook prima werkte.

Om te voorkomen dat mijn vloerverwarming met een nieuwe waterpas dekvloer niet op verschillende hoogtes onder de bovenlaag ligt (door het doorhangen van de betonnen draagvloer) moet ik daar met het aanleggen rekening mee houden. De enige manier die ik kan bedenken om de vloerverwarming waterpas te krijgen is door de wapeningsnetten op pootjes van verschillende hoogtes te zetten die compenseren voor de doorhang.

2. Klopt die beredenering? Valt hiermee het gebruik van vloerverwarming op noppenplaten überhaupt af? Noppenplaten in combinatie met een anhydriet gietvloer blijkt uitstekend te kunnen, waardoor de doorhang niet uitmaakt.

Ik wil vloerverwarming op drie verdiepingen, maar begin pas met de begane grond als ik van de garage naar boven kan verhuizen. Ik begin dus met vloerverwarming op de eerste en tweede verdieping.

3. Wat is het effect van totaal geen isolatie onder de laag vloerverwarming in de dekvloer (op de eerste en tweede verdieping)? Alleen dat het plafond van de verdieping lager ook warm wordt en de opwarming langer duurt? Beide, maar dus geen echte beperking

Ik ben er ondertussen ook al uit dat het eerst plaatsen van nieuwe tussenmuren van cellenbeton op de betonnen draagvloer en dan pas vloerverwarming + dekvloer waarschijnlijk de beste volgorde is. De deurposten laat ik dus ook staan, maar zonder drempels, om de vloerverwarming bijna overal via de deuropeningen naar ruimtes te leggen. Hier ben ik op teruggekomen. Zie reacties hieronder.

4. Wat is de minimale dikte van een gietvloer bij vloerverwarming op een net van wapeningsstaal? Dan bedoel ik dus de minimale dikte aan de kant van de muur en zal de dikte in het midden van de verdiepingen tot 20mm meer zijn vanwege de doorhang.Zwevend 40mm minimaal, maar direct kan het zelfs dunner met een anhydrietvloer.

[ Voor 4% gewijzigd door Westerterp op 03-04-2018 21:02 . Reden: Beantwoording vragen ]

[fynrd1]

Ik heb in dezelfde situatie gezeten, maar dan met een jaren-70 split-level woning. Een ongelijke dekvloer, is denk ik tekenend voor die periode. Ik had daarnaast ook nog op drie van de vijf verdiepingen een tegelvloer, dus dat was een extra deklaag + tegels. Voor de koop hadden we eigenlijk al verwacht het hele huis te moeten strippen, dus ook voor ons was vloerverwarming meteen één van de plannen.

Je hebt betreft vloerverwarming eigenlijk twee soorten, droogbouw en natbouw. Het type dat jij beschrijft noemen ze natbouw, dat is waar de leidingen inclusief wapening worden ingegoten. Ik had daar in mijn overwegingen een dikke streep doorheen gezet, puur om het feit dat mijn buren dit ook hadden gedaan, en hun !dekvloer! zodoende met ~5cm was toegenomen tegenover de oude situatie. Je zou denken, wat maakt dat uit, maar deuren als trappen moeten worden aangepast op je nieuwe hoogte, waarin je nog marge moet hebben voer de vloer die je erop gaat leggen. Bepaald meubilair die je wellicht op het oog hebt, zoals een standaard Pax kast, past dan wellicht niet meer. Daarnaast is de opwarmtijd van een ingegoten vloer ook wat langer.

Dan heb je nog droogbouw, en dat is de optie waar ik ook voor ben gegaan. Het verschil zit hem dan in het feit dat je bij droogbouw, je vloerverwarming niet afgiet. De twee voornaamste manieren zijn het infrezen, en dan heb je nog de optie om isolatieplaten met geulen te plaatsen op je dekvloer, en in jou geval vervangen deze platen jouw dekvloer.
Als je voor zoals mij voor de eerste optie gaat, moeten je vloeren eerst geëgaliseerd worden met egaline. Als je dit goed doet, en dit kan je prima zelf, dan zijn je vloeren kaarsrecht. Gezien jouw beschrijving van de situatie, adviseer ik je dit ook. Echter egaline is ontzettend duur, en om de kosten te drukken, is het devies om het zelf te doen. Het is zo makkelijk als een cakemix mixen die je vervolgens afgiet (met de nodige tweaks na het afgieten). Maar om even op de kosten terug te komen; als je hoogteverschillen van 20mm moet overbruggen, hou er dan rekening mee dat je naast het hoogste verschil, ook de oorspronkelijke hoogte van de dekvloer moet benaderen, ook dit houdt verband met de deuren. Ik heb zelf egaline van de Hornbach gebruikt, deze was veruit het goedkoopst, en voor het infrezen prima.
De andere optie met isolatieplaten is kostentechnisch niet interessant, maar je isoleert wel je vloeren meteen. In jou situatie zal je vloer sowieso geëgaliseerd moeten worden, dus wellicht zal het qua totale kosten stuivertje wisselen zijn. Een nadeel van dit platen systeem is overigens wel, dat je dit in de meeste gevallen niet kan gebruiken voor een slakkenhuis-patroon, wat betreft comfort zeker wel de voorkeur geniet.

De volgende stap is eigenlijk het systeem zelf, Beginnend de pompen, daar kunnen we heel kort over zijn, neem een A-label pomp en niks ander. Betreft de verdelers, deze heb je in twee soorten, namelijk het type die op lage temperatuur (LT) werkt, en die op hoge temperatuur (HT) werkt. Als je voor 100% vloerverwarming gaat, en duurzaam gaat/wilt stoken (lees, op lage aanvoer temperatuur), en/of in de toekomst overstapt op een warmtepomp systeem, dan kan je het beste een LT-verdeler nemen. Een sterke randvoorwaarde is dan ook dat je huis goed geïsoleerd is. Wat overigens nog een prettige bijkomstigheid van dit systeem is, dat je in combinatie met een warmtepomp je huis in de zomer kan koelen.
Ik ben zelf voor Hybride-HT gegaan, eigenlijk omdat het een jaren 70 woning is, dus isolatie is niet optimaal, en ik had nog een optie openstaan voor een radiator in de garage als badkamer (uiteindelijk elektrisch opgelost). Dit was kostentechnisch ook het meest interessant, en zeker ook omdat we eigenlijk geen plannen hebben voor een warmtepomp. Maar voor het geval dat, toch voor een hybride versie gegaan, alhoewel die nooit de prestaties van een LT-pomp kan behalen, kan die door het gebruik van een stelschroef in de mengkamer, toch min of meer dit systeem benaderen.

Dan de aanvoer, ik had er voor gekozen om alle leidingen in het huis te laten vervangen en tevens verplaatsten naar logische en tevens onzichtbare plekken. Mocht dit in jouw geval ook een optie zijn, dan kan je daar meteen rekening mee houden met het uitzoeken van een goede locatie voor je verdelers. Op deze locatie moet ook een stroompunt aanwezig zijn, dus mocht die niet aanwezig zijn, dan trekken. Aangezien dan toch alles open ligt, infrezen die hap.

[ixl85]

fynrd1 schreef op maandag 26 maart 2018 @ 11:18:
...

Wij hebben een nieuw huis gekocht (opgeleverd in 1979) en willen ook vloerverwarming. We gaan voor de droge optie. Maar zeker het eind stuk van je post heb ik wat aan.

[ Voor 4% gewijzigd door ixl85 op 26-03-2018 11:27 ]

[Señor Sjon]

Haal alsjebliett de blikken deurkozijen eruit als je die hebt. Dan nog is het beter om in de ruwbouw nog niet de kozijnen te hebben. Als je de kozijnen na het leggen van de vloer plaatst, heb je geen lelijke aansluitingen rondom de deurposten. Zo kan je ook gelijk bovenlichten voorkomen.

Ik zou het egaliseren met de toplaag doen, de vloerverwarming staat op druk, dus heeft niet zoveel last van dat kleine verval. Anders ben je aan het egaliseren voor en na het leggen van de vloerverwarming, dat is nodeloos duur.

[Westerterp]

[b][message=54708219,noline] ...

Je hebt betreft ... ook wat langer.

Dank voor je reactie. De dekvloer is er ondertussen al uit en dat was door de hoogteverschillen noodzakelijk. Infrezen is voor mij daarom eigenlijk nooit een optie geweest. Over de hoogte hoef ik me niet zo druk te maken, mits ik geen dikke laag isolatie toepas. De verdiepingen zijn respectievelijk 245,5, 265,5 en 247 cm hoog. De oorspronkelijk devloer was 20mm tot 50mm dik en hoewel een nieuwe dekvloer met vloerverwarming dikker zal worden dan dat, zal het vermoedelijk niet meer dan 50mm extra worden als ik geen extra isolatie aanbreng. Op de begane grond zal dat uiteindelijk waarschijnlijk wel moeten. Voor trappen en meubilair is het sowieso geen probleem omdat de trap vrij in de ruimte staat en ik pas meubilair aanschaf na verbouwing.

Dan heb je ... platen jouw dekvloer.

Dit is voor mij daarom geen optie. Ik wil een evenredige verdeling van de warmte en dat is er niet met het systeem bij droogbouw.

Als je voor ... het infrezen prima.

De andere optie ... de voorkeur geniet.

Ik moet uiteindelijk sowieso egaliseren met egaline. De doorhang in de betonnen draagvloer kan ik oplossen door vloerverwarming in een gietvloer te plaatsen die zichzelf redelijk egaliseert omdat het qua materiaal dunner (natter) is dan een standaard dekvloer van zandcement. Het is wat duurder, maar zorgt er wel voor dat ik verdiepingsbreed een zo goed als waterpas dekvloer heb. Omdat ik een PVC-vloer wil moet ik daarna altijd nog egaliseren met egaline, maar zal het millimeterwerk moeten kunnen zijn. Dat is mooi, want egaline kost veel.. Een anhydriet gietvloer blijkt uiteindelijk zelfs goedkoper dan een zandcement dekvloer.

De volgende stap ... dit systeem benaderen.

Dan de aanvoer ... infrezen die hap.

Ik heb al op elk van de verdiepingen een goede locatie in bereik, maar uit het zicht voor de drie verdelers. Bij elk van de verdelers komt een regelaar waarmee ik per groep via zonethermostaten en via een app de temperatuur per groep kan instellen. Er loopt via een toegankelijke koof over alle verdiepingen leidingwerk voor riool, water en elektra, waardoor infrezen nergens nodig is. Loze leidingen heb ik gelukkig al in de muren. Tegenwoordig heb je voor weinig meer WiFi zonethermostaten met een batterij. Frezen is dan niet nodig.

[ Voor 4% gewijzigd door Westerterp op 03-04-2018 21:05 ]

[Westerterp]

Señor Sjon schreef op maandag 26 maart 2018 @ 12:01:
Haal alsjebliett de blikken deurkozijen eruit als je die hebt. Dan nog is het beter om in de ruwbouw nog niet de kozijnen te hebben. Als je de kozijnen na het leggen van de vloer plaatst, heb je geen lelijke aansluitingen rondom de deurposten. Zo kan je ook gelijk bovenlichten voorkomen.

Ik zou het egaliseren met de toplaag doen, de vloerverwarming staat op druk, dus heeft niet zoveel last van dat kleine verval. Anders ben je aan het egaliseren voor en na het leggen van de vloerverwarming, dat is nodeloos duur.

Het zijn gelukkig geen blikken, maar houten kozijnen. Die haal ik niet weg omdat ze perfect zijn om de nieuw te bouwen tussenmuren van cellenbeton op uit te richten. Ik verwijder echter wel de drempels zodat de dekvloer + verwarming daar vrij doorheen kunnen lopen. De bovenlichten ontkom ik eigenlijk niet aan door de hoogte van het plafond, maar vind ik eigenlijk ook niet storend. Het zorgt op de overloop op de tweede verdieping voor wat natuurlijk licht.

Mijn idee is inderdaad pas te egaliseren bij het leggen van de PVC-vloer.

[lithoijen]

Volgens mij maakt het weinig uit dat de vloerverwarmingsslangen niet overal exact even diep liggen. Uiteindelijk krijgt toch heel de vloer dezelfde temperatuur, die cm maakt dan ook niks meer uit. Ik zou zelf niet te veel moeite doen om de verdiepingsvloeren te isoleren je verliest hoogstens wat warmte naar de onderliggende verdieping, maar die energie ben je niet kwijt en blijft nuttig. Hoe dieper je slang ligt, hoe egaler de vloer warm wordt, hoe ondieper hoe sneller je vloer warm wordt (en afkoelt) Voor een egaal warme vloer raad ik net als fynrd1 een slakkenhuispatroon aan.

Gewoon je verwarmingsslang er in knopen en dan je nieuwe cementdekvloer (of alternatief hiervoor) aanbrengen. De minimale dikte hangt af van je materiaal. Een cementdekvloer heeft meer dikte nodig dan een gietmortel, maar daar hebben andere forumleden vast meer kijk op ( @Señor Sjon jij misschien?)

[ Voor 12% gewijzigd door lithoijen op 26-03-2018 13:22 ]

[fynrd1]

Westerterp schreef op maandag 26 maart 2018 @ 12:56:
Ik moet uiteindelijk sowieso egaliseren met egaline. De doorhang in de betonnen draagvloer kan ik oplossen door vloerverwarming in een gietvloer te plaatsen die zichzelf redelijk egaliseert omdat het qua materiaal dunner (natter) is dan een standaard dekvloer van zandcement. Het is wat duurder, maar zorgt er wel voor dat ik verdiepingsbreed een zo goed als waterpas dekvloer heb. Omdat ik een PVC-vloer wil moet ik daarna altijd nog egaliseren met egaline, maar zal het millimeterwerk moeten kunnen zijn. Dat is mooi, want egaline kost veel..

Ook een mooie oplossing

Ik heb al op elk van de verdiepingen een goede locatie in bereik, maar uit het zicht voor de drie verdelers. Bij elk van de verdelers komt een regelaar waarmee ik per groep via zonethermostaten en via een app de temperatuur per groep kan instellen. Er loopt via een toegankelijke koof over alle verdiepingen leidingwerk voor riool, water en elektra, waardoor infrezen nergens nodig is. Loze leidingen heb ik gelukkig al in de muren.

Houdt rekening met het minimum vermogen die je ketel kan leveren. Met zonneregeling is de kans aanwezig dat je ketel gaat pendelen, als de ruimtes niet gelijkwaardig hun warmte kunnen vasthouden. Omdat hij bijvoorbeeld twee zone's uitschakelt en op een enkele blijft doorstoken en zijn warmte vervolgens niet kwijt kan. Mijn ketel kan bijvoorbeeld op minimaal 10kWh stoken, als ik één van de 4 zones knijp/afsluit, dan pendelt die binnen een afzienbare tijd. Heel gesimplificeerd, bij een totale vermogen van vloerverwarming van 10kWh, zou ik per zone 2,5kWh kwijt kunnen, dus ik heb in principe behoefte aan een ketel van minimaal 2,5kWh, zodat deze ten alle tijden zijn warmte kwijt kan. Ik heb zelf na maanden afstellen de geschikte delta T gevonden tussen alle ruimtes door met de flow te spelen, maar ideaal is wat anders

In mijn geval moduleert de ketel nu tussen de 10 en 15kWh, op circa 110m2 vloerverwarming met een afstand van 10cm, dus hoofdverwarming. Geschat vermogen van de vloerverwarming is tussen de 11.000 en 13.000W, bij 16kWh vanuit de ketel schiet hij al in de anti-pendelstand. Het is zeer aannemelijk dat jij ook een ketel a 25/30kWh hebt hangen, mocht deze ook op de nominatie staan om vervangen te worden, dan weet je wat te doen, anders heeft zoneregeling niet veel nut.

[ Voor 11% gewijzigd door fynrd1 op 26-03-2018 13:43 ]

[sugarlee89]

[b]Westerterp schreef op maandag 26 maart 2018 @ 09:51:
De woning is een drive-in woning uit 1970 waarbij zover ik kan zien en achterhalen muren en vloeren ter plaatse zijn gestort. Ondanks dat ergens in de bouwtekeningen het woord 'kanaalplaten' staat, lijkt het me apegeil dat er gebruik is gemaakt van pre-fab onderdelen.

Kan prima prefab, deed men al massal vanaf begin jaren 60 voor de goedkopere woning.

[Westerterp]

Houdt rekening met ... niet veel nut.

Thanks, dat wist ik niet en ga ik uitzoeken. Het is een Valliant hrPro uit 2009.

Technische gegevens:

Vermogen 19,1 kW
Warmwatercapaciteit bij 40°C 10,7 liter per minuut
Warmwatercapaciteit bij 60°C 6,3 liter per minuut

Ik wil de ketel pas vervangen als hij stuk gaat, om dan gelijk zonnepanelen, een groot boilervat en een elektrische ketel te plaatsen.

Ik hoop uiteindelijk mijn cv zo laag mogelijk te zetten om de delta tussen in en uit zo klein mogelijk te maken. Dit is mede reden dat ik alle radiatoren uit de woning verwijder. In de keuken gebruik ik een kokendwaterkraan, waardoor ik de cv alleen nodig heb voor de vloerverwarming en de douche. Als blijkt dat het niet teveel ellende veroorzaakt wil ik misschien ook een warmwaterleiding naar de workshop leggen.

[ Voor 85% gewijzigd door Westerterp op 26-03-2018 16:31 ]

[Jellabie]

Eerst isolatie op je beton, daar prik je de waterleidingen van je vloerverwarming op vast en dan daar je zandcementvloer over.

Een goede chapper (zoals ze dat in België noemen) meet de hoogte met een lazer.

Hier een foto van mijn vloer:



Links in de keuken zie je de laser staan.



Zo ligt alles mooi vlak.

Over de dikte van de vloer, bij mij was het erg weinig, op de laagste plekken was het 4cm, dit heb ik opgevangen met chapnetten en chappe met vezels. Succes als je dat ooit terug moet gaan uitkappen.

Ik ben trouwens pro voor de vloerverwarming onder je chappe te steken ipv in te frezen, het nadeel is dat het trager opwarmt, maar je warmte is veel gelijker en chappe houd de warmte ook beter vast.

---

Plafond kan je opnieuw hangen met metalstuds, en dan liefst met zelfdragende studs.

[ Voor 38% gewijzigd door Jellabie op 26-03-2018 16:40 ]

[Maeslant]

Jellabie schreef op maandag 26 maart 2018 @ 16:33:

Ik ben trouwens pro voor de vloerverwarming onder je chappe te steken ipv in te frezen, het nadeel is dat het trager opwarmt, maar je warmte is veel gelijker en chappe houd de warmte ook beter vast.

---

Volledig oneens, hier met beide ervaring.

Ik zou als ik het nogmaals moet doen, alles infrezen.
Veel snellere reactie tijd, en ik heb weinig nadelen. Dat je de slangen voelt is bij ons niet aan de orde.

De zandcementvloer houd inderdaad z'n warmte minder lang vast, maar daardoor heb je veel snellere regeling, welke vooral in de herst/voorjaar erg fijn zijn.

Bij ons staat de zon in huis, dus het warmt overdag vaak snel op. Hier door slaat de vloerverwarming af. Bij het deel dat in de vloer ligt (5cm dik, minimale maat volgens experts) duurt het lang voordat er warmte afkomt. Bij infrezen is dit veel sneller en comfortabler. Hierin zien wij ook duidelijk terug dat de energie (tijd x warmte) lager ligt.

Aanvoer temp btw vanuit de kethel 40 deg C.

[Westerterp]

Jellabie schreef op maandag 26 maart 2018 @ 16:33:
Eerst isolatie op ... met zelfdragende studs.

Gezien ik met vloerverwarming op de eerste en tweede verdieping bezig ben, heb ik als het goed is weinig baat bij isolatie. De variant met tackerplaten valt dan af en alleen noppenplaten en wapeningsnetten blijven over. (en elektrisch, maar dat vind ik geen serieuze optie)

Het is leuk dat die chappers met een laser werken, maar zelfs met die manier van werken geloof ik niet dat de chapper op zoveel punten meet dat ik een zo-goed-als-waterpas vloer krijg. Bovendien vraag ik me af hoe een chapper door de ruimte gaat bewegen over een wapeningsnet op stelpootjes. Vandaar mijn voorkeur voor een gegoten dekvloer i.p.v. een standaard dekvloer die moet worden gladgestreken.

Jouw vloer ziet er inderdaad strak uit, maar bij mij gaat het om twee verdiepingen met obstakels en op de tweede verdieping zelfs meerdere ruimtes. De enige garantie voor een overal waterpas vloer is dan voor mij een gietvloer.

Ik hoop problemen met uithakken deels te voorkomen door een folielaag onder de dekvloer aan te brengen zodat er geen hechting plaatsvind tussen de betonnen draagvloer en de gietvloer. Het zou mooi zijn als het sowieso nooit nodig is de vloer uit te hakken.. Door het gebruik van noppenplaten is het gebruik van de folie niet nodig. De noppenplaten in combinatie met kantstroken met folie zorgen voor een gesloten 'bak' voor de gietvloer.

Plafond kan je opnieuw hangen met metalstuds, en dan liefst met zelfdragende studs.

Wat bedoel je hiermee?

Volledig oneens, hier ... vanuit de kethel 40 deg C.

Ik zie niet echt het verschil tussen infrezen in een bestaande dekvloer of instorten in een nieuwe dekvloer. Het resultaat is uiteindelijk hetzelfde als de diepte hetzelfde is, maar de kosten voor de tweede optie natuurlijk hoger right?

Het zou in jouw situatie mooi zijn als je het water door de vloer kan laten blijven stromen, zelfs als de cv niet meer verwarmd. Dat heb je dankzij de zon nog steeds overal in je vloer dezelfde temperatuur.

[ Voor 4% gewijzigd door Westerterp op 03-04-2018 21:10 ]

[Jellabie]

Zie eerste foto, een goede chapper zet eerst 2 of meerdere banen met met de lazer en waterpas, als die goed liggen dienen die banen als geleiding. Alles ligt dan echt recht.

Je moet ook je netten niet op blokken leggen, de chapper kapt eerst een laag chappe, daar bovenop de netten en dan chapped hij verder.

over de isolatie, op de verdiepingsvloeren moet het idd niet, ik had het over het gelijkvloers

Over je plafond, bekijk even het gyproc doe boek, is gratis online beschikbaar.

[ Voor 33% gewijzigd door Jellabie op 26-03-2018 19:33 ]

[Xander]

Westerterp schreef op maandag 26 maart 2018 @ 09:51:
Ik heb op de twee verdiepingen alle tussenmuren [...] verwijderd.

[...]

Ik kwam er met de bouwlaser ook achter dat mijn plafond op alle verdiepingen een stuk doorhangt. Op een breedte van 430 cm is het ongeveer 20mm.

Doorgezakt omdat je de draagmuren verwijderd hebt?

[Westerterp]

Xander schreef op maandag 26 maart 2018 @ 22:53:
[...]

Doorgezakt omdat je de draagmuren verwijderd hebt?

Die zaten er gelukkig niet in. Dat maakt het klussen met de woning ook zo makkelijk. Alle binnenmuren waren dubbel gips op een rachelwerk met honingraatkarton voor isolatie/stevigheid.

Jellabie schreef op maandag 26 maart 2018 @ 19:30:
Zie eerste foto, een goede chapper zet eerst 2 of meerdere banen met met de lazer en waterpas, als die goed liggen dienen die banen als geleiding. Alles ligt dan echt recht.

Je moet ook je netten niet op blokken leggen, de chapper kapt eerst een laag chappe, daar bovenop de netten en dan chapped hij verder.

over de isolatie, op de verdiepingsvloeren moet het idd niet, ik had het over het gelijkvloers

Over je plafond, bekijk even het gyproc doe boek, is gratis online beschikbaar.

Ik zal het in overweging nemen als de kosten voor de gietvloer echt significant afwijken van een standaard vloer van zandcement. Een gietvloer blijkt uiteindelijk zelfs goedkoper dan een zandcement dekvloer. Waarschijnlijk door de verwerkingssnelheid en het aandeel van de manuren in de totaalkosten.

[ Voor 57% gewijzigd door Westerterp op 03-04-2018 21:11 ]

[Westerterp]

Tussentijdse update.

Ik heb ondertussen met een paar vloerenboeren contact gehad over de mogelijkheden.

Het schijnt absoluut geen probleem te zijn om een anhydrietvloer over vloerverwarming op noppenplaten te leggen. Je moet dan wel gebruik maken van een kantstrook met folie om te voorkomen dat het gegoten mengsel aan de wandel gaat naar een lager gelegen verdieping via bijvoorbeeld oude leidinggaten of kieren. Anhydriet is ook sterk en flexibel genoeg om geen gebruik te hoeven maken van een wapeningsnet, dus ik kan voor de makkelijke optie met noppenplaten gaan.

Een doorhangende draagvloer is voor een anhydrietvloer ook geen enkel probleem. Die wordt dan simpelweg dikker op de doorhang, hoewel de dikte niet groter moet worden dan 80mm. In mijn geval is het verschil tussen wand en midden maximaal 20mm, dus geen probleem. Aan de rand komt bovenop de noppenplaat (vanaf onderzijde nop) ongeveer 40mm en in het midden 60mm.

Een anhydrietvloer is ook ruim sterk genoeg om een binnenmuur van cellenbeton te dragen, dus ik draai de volgorde om van tussenmuren bouwen en dekvloer plaatsen. Groot voordeel is dat ik mijn tussenmuren van cellenbeton nu op een compleet waterpas vloer kan bouwen en de onderste rij blokken dus niet hoef bij te zagen om tot een eerste waterpas laag blokken te komen.

De enige uitdaging waar ik tegenaan loop is de badkamer. Anhydriet is niet verstandig in een natte ruimte en kan niet onder afschot, waardoor ik daar wel gebruik moet maken van zandcement. Ik moet voor het gieten van de anhydrietvloer dus tijdelijk een bak maken om de ruimte waar de badkamer komt af te scheiden. (situatie 1) Omdat de zandcementvloer in de badkamer door de afvoeren en het afschot waarschijnlijk hoger komt te liggen, moet er tussen het gieten van de anhydrietvloer en het storten van de zandcementvloer al wel een scheiding staan. Ik zou op de rand van de anhydrietvloer al de eerste laag cellenbetonblokken kunnen bouwen en dat in de badkamerruimte de zandcementvloer kunnen laten storten. (situatie 2) Of dit realistisch is moet ik van de vloerboer nog horen. De beide vloeren zijn in dit geval dan alleen gescheiden door de kantstrook en ik weet niet of die kantstrook genoeg tegenkracht biedt om te voorkomen dat de anhydrietvloer wil 'instorten' richting de zandcementvloer.

Situatie 1:


Situatie 2:


Iemand hier nog ideeën over? Worst-kaas scenario moet ik wel rond de badkamer een muur van cellenbeton op de betonnen draagvloer bouwen om een probleemloze scheiding te krijgen tussen de anhydriet gietvloer en de zandcement dekvloer.

[ Voor 6% gewijzigd door Westerterp op 03-04-2018 21:13 ]

[Westerterp]

Ik heb ondertussen ook een legplan voor de eerste en tweede verdieping getekend:









Het blijkt wel moeilijk om overal tot een slakkenhuispatroon te komen.

Ik heb met Excel met de functie CountCcolor kunnen berekenen hoe groot elke groep is, waardoor de groepen op de eerste verdieping allemaal ongeveer even groot zijn (max 10% afwijking). Op de tweede verdieping word ik erdoor beperkt dat de badkamer één groep is, maar wel een stuk kleiner. De overige groepen zijn daardoor een stuk groter.